3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その47
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>>606
え？
緩んだだの のたまわってるのお前だけだぜ？
勝手に定番にすんなや
頭悪いな。 >>610
対処できようができなかろうが、使い方が分からなくて、目的すらわからなくても、興味をひいて、安けりゃ買うだけの韓国人 ２度もお付き合いするなんて、よほど好きなんだね、韓国人が。 １度騙されただけでもアレなのに
２度も騙されてしかもそれをカミングあるとするとか
普通の神経ならできないよな。
とても立派だ。 適切な厚さのクリップ使って開放リングを完全に押し上げてれば中華製でも抜ける方向にガタついたことは無いけどなぁ
ロック部に周方向の筋はつくけどまぁそれは消耗としてうけとめてるけど
日本製の継ぎ手だと傷付かなくて同じチューブを年単位で使い続けられるの？
>>601
>>580で訂正した話に噛みついてその話を盾にして「検索できないからリンク先URLまで貼ってほしい」って言う自分の願望をわめいてるだけじゃん
話すり替えてんのどっちよ
攻撃的な態度で重箱の隅つつくだけなら邪魔だから黙ってて？ >>617
まあ、>>581で用は足りたから、お前は必要なかったけどな。
ただ、惑わされただけだし…。 >>617
時系列で他人のレスと合わせて眺めれば、あんたのレスが役に立ってないことは一目瞭然じゃん。
何、リンク貼ってやった感出してんの、こっちが恥ずかしいわ。 単発で絡むことしかやってない奴が役に立つだのなんだの言っても説得力無いぞ
まずは1レスでいいから３Dプリンターのお役立ち情報なり質問への返答なりを書いてな
それと俺の主張は「検索くらいは自分でやれ」なんだけど、どこらへんからリンク貼ってやった感を感じとったのか参考までに聞かせてくれない？ >>620
＞単発で絡むことしかやってない
情報提供は単発ＩＤでも出来るの、知らなかった？
少なくとも、連続ＩＤで絡むあんたの方が上等ってことは無さそうだね。
それより、自分でお役立ち情報書いてるつもりだったとは驚き。 >>620
最近の電々板の傾向としては、こいつのような連投のヤツほど冗長、長文、独りよがりの傾向にある。
こんなところで連続ＩＤなんぞにこだわる価値観は陳腐な自己顕示欲と同類だから。 >>590にあるように、ID:krjc+sLgの役に立ったのは>>581だからな。
ID:Nvj9A8MGは>>580で混乱させただけで以後も一切役には立ってない。
あとはそれを自覚してか、悔しそうに吠えてるだけ。
連続IDだと誰が無能か良く分かっていいよね。 >>623
確かにID真っ赤にして連投してるヤツってたいてい内容は希薄だな。
自分じゃ何かを背負ってる気になってるらしくて面白い。 それを言うなら「継続ID」だな、ま、どっちでも意味は分かるが。 うちの機種はダイレクト式でカプラの類はないんだが
トラブルのタネがひとつ減っているようで何よりだ >>598
発熱でコンデンサにどんどんダメージ入るからできれば負荷は電源容量の50〜70%程度に抑えるのがベター
たぶん中華PSUだと思うけど、50mmか60mmの吸出しファンじゃ力不足だから蓋外して120ｍｍファンを付けられるカバーを自作して冷却力を強化するのもあり
12V環境なら一番楽なのは650Wくらいの+12VがシングルレーンになってるATX電源を買う事だけど いちいち間違いのフリしてID変わったか確かめなくてもええんやで(*´︶`*) >>630
計りなおしたら360w超えてました!
ヒートベッドだけで340w使ってました
この間新しいフィルムタイプの発熱体を取り付けたんですがこいつが原因のようですね。
120wって書いていたのに・・・
パワーモジュールっていう物で解決を考えている所です。 匿名掲示板でIDだなりすましだワッチだの俺は見抜いたとか的外れな推理してるバカは
ちょっと哀れだわ。
そもそもがそういうなりすまし文化にのったサイトなんだし、イヤならFBで小山の大将になればいい。 >>632
それってHBの抵抗値測って計算した値？それともワットチェッカーとかで測定した値？
もし本当に12V300W級のHBなら25A前後の電流が流れるからすぐにMKSとかの40A対応のHB用FET基板を買ったほうがいい
普通のコントロールボードの端子は10Aくらいまでが定格だから、その状態で使い続けると常に発火ガチャ状態だぞ >632
>636
横から失礼します。
先日、コントローラーのコネクタ焼損した者です。
うちでは12V/20A出せる250W中華PSU使ってて、印刷開始前のHB加熱時はワットチェッカー測定で260W位になります。
印刷中は110Wくらい。コントローラー保護の為にもHB用FET基板は在った方がいいと思います。
あと、この板で教えてもらったフェルール端子を導入しましたがお勧めです。
発熱＆発火防止には出力に余裕のある電源にするか24V化がよさそうです。 横から失礼。
>>636
>>637
＞HB用FET基板
とは具体的にどれのことですか？
興味あるんでリンクでも張っていただけると助かります。 ＞250W中華PSU使ってて〜260W位になります。
あら。
300Wの電源で、起動後のHoｔ Bedのプレヒート時のみ280Wちょい超えになる。
こんな一時的な状態でも、ちょっと厳しいかなあと思いながら使ってるんだが…。
みなさん意外におおらかですね。 >>639
ttps://ja.aliexpress.com/item//32855369632.html
これは電源の負荷軽減とかじゃなくて、数十Aの大電流を安全に流すための部品
普通のコントロールボードは10Aくらいを想定して設計されている
そういうボードで20A以上の電流を連続して流し続けた場合、コネクタは燃える可能性が高いしMOSFETも発熱量が数Wになる場合がある
だからこういう大電流用FET基板で安全にコントロールするの >>638
そう、それとかです。
https://amazon.jp/dp/B07F6596QF
私はこれにしました。primeですぐに入手できそうだったので。
あと、この板で「SSR-25DD」っていうSSRも良いとお勧めされました。 >>636
ワットチェックカーで計測しました
ヒートベッドがメチャクチャ電気食っていたのが原因と分かり良かったです。
自分の電源は12V30A360Wです
FET基盤接続して対処考えてます。
>>637
FETが来るのが2週間掛かるので
その間に500WくらいのATX電源の中古探してみます。 >>640
コネクタ焼けるまで気にしてなかったんですけどね。
プレヒートの数分間だけだなので今は必ず見張ってます。
80PLUS認証なんて無い中華PSUだし、AC100V側での測定なのでDC12Vへの変換効率悪いんだろうと勝手に思ってますｗ。
ただ元から冷却ファンが付いてないPSUなので気休め？に8cmファンをカバーの上から常時回してますが。
DC12V側は10A以上を測れる物を持ってないので実態は不明ですｗ。
危機感はあるのでいまは24V化を検討中です。 測り方の間違いかつなぎ方間違えてショートしてるんじゃないの >>641
ですよね？
>>637や>>643はそれ以前の電源そのものの問題の気がするけど。 電々板だからせいぜい７割程度を基準に使うのが常識かと思ってたが、
焼いちゃうような人はそもそもその辺の感覚がおかしいのね。
ま、燃えるのは俺んちじゃないからいいけど。 >>641
んなこたあみんなわかってる。
アドバイスするならそんな末節でなく電源あぶねえじゃんって言ってあげないと…。
ま、しょせん他人事だから、自分の知識ひけらかす方が先なんだろうけどｗ PLAならそんなに温度あげなくていいのに
やっぱりABSっていろいろめんどくさい それでも私はABS。部屋の窓際に置いといたPLA造形品に寸法狂いが出たのがトラウマ。 >>649
PLAでサポート作ったら大変だからねー
でもSimplify3Dのサポートは厚くて駄目だね
CURA見たいに薄く出来ないからABSでも大変。 PLAって温度高いところに置いておくと変形するらしいですが
金属パイプを焼き鳥みたいに入れ込んでおくようにすれば
多少は変形が防げるのかな？ >>650
どこの赤道直下にお住まい？
車のダッシュボードならいざ知らず…。 Flying Bearのプリンタ、L字のアルミチャンネル材になっててがっかり >>652
条件次第だけどさ。
溶けるものに骨を入れても意味なくね？ >>651
え？
シンプりファい3d使ったっことあるの？
面サポートなしならパリってすぐとれるし
面サポつける時でも、何層にするかとか自分で指定できるよ
ABSの方が簡単にサポートとれるけど
PLAでも指定しだいでどうにでもなるんだよ
ばかとハサミはつかいよう >>653
覆ってます。本スレだったか3DP-21（Ender2）の箱を作り直した者です。
確か「画像うｐ」とレスを貰ったのですが急ぎで作るものが混んでて放置です。
>>654
組立てて遊ぶ系の物を作って飽きて1週間ほど放置してたら動きが渋くなってて気付きまして・・・
今年は特に暑かったせいもあると思います（3DP買って最初の夏なので） フィラメントといえばAmazonベーシックのフィラメントって米アマ以外では扱わないのかね
レビュー見ると色が不均一とかあるから品質と供給量が十全になれば他の国のアマゾンでも扱い始めるのかな Amazonベーシックは色々買ったけど総じて期待値以下だからフィラメントも様子見かな。
他社製品も安くて安定供給なの沢山あるしさ。 >>660
箱・・・
プリンターまるまる覆う箱となるとなにげにそうとうデカくなるよねー、やっぱり。 >>635
横からで恐縮なのですが、パソコン用のATX電源は、24ピンか20ピンのコネクタを持ってるブレークアウト基盤を使って、それぞれ配線繋ぎ直せばOKでしょうか？
先日DIYキットでデビューしたものの、初期の中華電源への不安は拭えないので早めに別の電源を導入したいと考えています。 >>659
もしかして「サポート柱の細さ」って言う項目?
こいつは小数点打ってあるんだけど
1mmいかにしてもむ1mmに戻ってしまう
1mm以下に指定できるんですか? >>665
ATX電源使うならこういうのが必要
ttps://www.ebay.com/p/Rockminer-Breakout-Board-ATX-DC-Power-Adapter/1853974361
20ピンだけだと+12Vは1線しかないし、24ピンでも2線
CPU用やグラボ用のコネクタも繋がないと下手すりゃ発熱で被覆が溶けるよ >>667
おぉ…ありがとうございますm(_ _)m
まさにeBayで、もう少し安い24ピンだけのブレイクアウト基盤を見てました。
4ピンも刺せるタイプで探してみますm(_ _)m >>666
1mm以下にして何したいの？
面サポでしょ
高密度サポートって所のサポートレイヤーを
1以上に設定するとサポートとオブジェクトの
間に面作ってくれる 熱を伝えないための工夫
https://i.imgur.com/HeFGGfp.jpg
昨晩思い付きで作ったけど調子よかった。 >>670
>1mm以下にして何したいの？
CURA見たいにサポート柱の太さを0.3位にしたかったんだけど・・ >>672
だから、細くしてどうすんの？
自動でサポートつかないなら、手動で付ければいいじゃん >>673
>だから、細くしてどうすんの？
細くしたら壊しやすくて剥れやすいんですけど・・
CURA見たいに細くてミルフィール見たいにならないんでしょうか? >>674
やれば分かるけど、細くすると壊すの大変だよ
中身は1本線でジグザグやってるだけ
だkら小さくすると密度が増える
4mmぐらいで柱作って、その上でオブジェクト支えるんじゃ
ちょっと荒いから面サポにするか
とか
見えないところだから、面サポいらね
ってやるとパリって簡単にとれる >>668
せやで
画像のは全部E3DV6のクローン品のヒートブレーク
オリジナルの形状はBとD
AとCとEは中国人が勝手に作ってる奴 >>668
Eが構造が面白くて好きだなフィラメントを通すPTFEチューブが中まで貫通するのよ
同じようノズルと組み合わせれば、先の口ギリギリまでチューブを挿せる >>679
バラシてわかったけど3DP-21のはEだった。チューブが直接ノズルとご対面する。
詰まった時のメンテはしやすいと思う。 >>677
テフロン入ってない奴ってこの中で溶けちゃったり張り付いちゃったりせんの？？ >>682
揮発性高いから体温で内圧上がってノズルから勝手に垂れてきちゃうんだよ >>682
アクリサンデーに付いてるスポイト。瞬着じゃないよ >>682
アクリサンデーとかの溶剤用だと思ったけど？
瞬間接着剤は水分で固まる。 >>683
いいやまったく張り付かない
融けるのはABSでノズル側から1mm程度、PLAでもくびれのあたりまで >>687
そうなのか・・・
ノズルとチューブが接触するのとその辺全部金属になるのとどっちがいいのかよくわからないわ・・・ >>688
サーミスタが中華製でメーカー不詳の奴ならどうせ265℃くらいまでしかセンサーが耐えられないからどっちでもいいんじゃね
ただノズルの焼締めが高温で出来ないのが気になるっちゃー気になる
300℃↑対応のサーミスタとか熱電対使ってるならオールメタルで295℃で焼き締めしとけばABSとかならまず漏れない
あとは超レアケースでエンプラフィラメント使うなら300℃以上出せないとダメな場合があるからオールメタルにしないと対応できないね >>689
高温対応のためなのね。
ＰＬＡメインでABSどうしようかなーとか言ってるヘタレの俺にはどっちでも影響無いのかw >>683
するよ、するからテフロンが使われてる
フィラメントがちょっとでも焦げれば炭化膜が金属面に張り付いて熱伝導性が下がって焦げ付きが加速して直ぐに詰まる フローが怪しくなってバラすとパイプの中のボーデンが硬化してセラミックのように変色してる。
テフロンにすればいいんだけど定期的にメンテするから安いチューブでいいや。 >>692
テフロン以外何使う？
てか、テフロン充分安くない？ >>693
あー、ごめそ。 ABSのヒュームと、片やUV効果レジンで酔ってるわオッレ・・ SANLUのABS+（グレー）買ってみた
マジで臭いがほとんどないねコレ
んで、Amazonのレビューで黒買った人ので中国本社に聞きましたっていうのがあって、それだと260-280℃がABS+の正しい印刷温度って事らしいので試してみた
試験方法はKISSlicerのチューニングウィザード（温度）でフィラメントのスプールに貼ってあるシールの220-240℃と、曰く本来はこっちという260-280℃をテスト
ttps://i.imgur.com/EESP0rw.jpg
左が220-240で右が260-280 低層から上層に向けて段階的に温度が上がってる
これどうみても220-240が正解じゃね？ >>695
見た目は左で正解だと思うけどどうなんだろう？
それの黒で作った、クルーグガンホルダ
240度で印刷したんだけど、ちょっと強度が弱い気がする
ABS苦手だからほんとんどつかって無いんだけど
https://i.imgur.com/2UeZLgt.jpg >>695
SUN-LUのABS+使ってました。220〜225℃で使ってました。260℃なんてスーパーアリエーヌです。
今はSUN-LUの異ブランドらしき3D HEROのABSを使ってて、220〜225℃で使ってます。 >>698
でも、PxmalionのABSとかだと260℃までなんだよね
おすすめは、230-245ってなってるけど メルカリにMOOZのフルセットが出ていて目が開いたがユーザーの様子を検索したら我に返った
ttp://uzukiaoba.hatenablog.com/entry/2018/02/18/123601
ttps://windesign.work/2018/05/27/3d%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%92%E8%B3%BC%E5%85%A5/
CNCやレーザー加工にたどり着いた人は見つけられず
剛性高そうでも精度が出るとは限らないんだな >>700
ひどいもんだな
造形自体はできてるっぽいが表面の荒れとか三年前レベル
これではCNCとかも期待できなさそう まぁぶっちゃけこの手の奴でCNCルーターとかレーザーって、もうプリンターだけじゃインパクト無いから賑やかしのために付けましたってかんじやし
保護眼鏡だけで使うむき出しレーザーとか、Y軸の直動機構の防塵がなんもされてないルーターとかとてもじゃないけど使いたいとは思わん https://www.thingiverse.com/thing:3054701
このような全長2〜3cmの小さなミニチュアを高精度で作成するには
どの程度の３Dプリンターが必要ですか？
スペック上重視すべき点を教えてほしいです。
またこのような小さなミニチュアを自身で作成したい場合、使用ツールは
Zbrushが現実的でしょうか？ >>703
DLPタイプ(光造形)じゃね？
WanhaoD7とかPhotonとか。
細かいディテールのものを出力するならこう言った機器。
材料も高価。
そのかわり大きいものとかは苦手かつ、負荷がかかるような何かの部品的に使うものとかも苦手。
本当にそういった細工物メインでいくなら上記に上げたようなDLPタイプを予算と相談しながら機種選考すればいい
モデリングはzbrushも一つの手だけどメタセコイアや、blenderって手もある。
スカルプト重視かモデリング重視か。
どちらの方式でスタートしても結局習熟具合で出来が変わるから練習するしかない。 >>704
ありがとう
光造形タイプだと、15cm立方体のサイズでも厳しそうでしょうか？
また、材料高価というのはどれぐらいでしょうか？
5cm立方体で５００円ぐらいしますか？ どなたかご教授下さい。壁をプリントして外周を一周し終わった後に内叉は外に一層ズレる時、どうしてもそこで一瞬ヘッドが減速するので、そこで壁表面にガタができます。回避の設定などアドバイス頂けませんでしょうか。curaでもslic3rそれ以外でも結構です。 >>706
速度が変わってヘッドの慣性で位置がズレるとしたら、自分ならまずベルトの弛みを疑うかな。
弛んでなくて位置がズレるのなら速度をもっと落とすとか。 >>707
位置ズレの話じゃなくて外周の始点終点の合わせ目の話だと思うよ
>>706
kissliserにseamに関する設定項目があったような
それで対応できないかな >>705
15センチ立方はおろか
6センチ立方でもギリギリです
手に持ってるスマホの画面から立体が出てくると思えばいい
はっきりいってかなり小さくて後悔する人も多い >>708
でもさ、外周の一層って事はノズル径が
0.4なら 0.48mm
0.3なら 0.36mm
0.2でも 0.24mm
だよ
演算上でそんな大きな誤差出るはずないと
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