3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その47
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>>155
直球リンクあざーっす！
黒いアルミだけで構成されてると存在感なくて・・・ >>156
あー、その手もありますね。
思いつきませんでした。
ウチの精度しょぼいからちゃんと割れずにハマるものできるか不安ですけどw ENDER2持ち。
X軸回りを構成するボルトの頭と干渉してZ方向への抵抗となってたので
向かって右側のシールを外してる。 3mm縦穴が10個近く空いた薄板様物体をプリントしているのですが
第一層の穴のウォール部がいまひとつうまく定着せず仕上がりの裏面が汚いのです
穴が2〜3個程度なら問題ないのですが、貫通穴にせず後加工で開口すべきでしょうか？ ＞第一層の穴のウォール部がいまひとつうまく定着せず仕上がりの裏面が汚い
写真 >>155
俺はそのチューブの底にカッターでスリットを入れて
チューブにケーブルを納めてからアルミ材に押し込んでるよ。
>>158
Thingiverse で slot cover で検索すると出てくる。 好きにしたらええがな。手持ちのプリンターのクセ、個性に合わせて
ちょいとした一手間をかける、なんてことは皆やっていると思う
ただ3ミリ程度の穴が汚いというのは、少し問題ありそう >>161
一層目だけ速度をすごく遅くして厚さを少なめにするとか >>161
定着が悪い時は
クリアランスを小さくする
速度を落とす
１層目のベッド温度を上げてみる
あと、1層目の上の表面がカサカサささくれだってる時は
クリアランスが小さすぎる petgから始めて、糸引きに嫌気がさしてplaに買えたけど最高だな
全然糸ひかない 保管時は加湿させないようにね。
あと、成型物は熱に弱い。
この2点でABSに移行した。 ABS・・・
あの反りがどーにも・・・
ベッドから剥がれるから剥がれないようにベッド温度上げ、ラフトやらブリムつけて対策したら熱による収縮の辻褄あわせだか知らんが途中から積層で割れる。
割れor剥がれ
割れなければ後処理とか接着とかで使いやすいのに・・・ >>169
エンクロージャー無しで印刷して割れてるだけじゃ？
有でも割れるならノズルの温度が低すぎ
ABSで割れる剥がれるっていうのは、PLAをワーク冷却ファン無しで印刷して角が反るとか小さい部品がただの塊になるとか言ってるのと同じ事
プリンター側がその素材を印刷するだけの設備を揃えてないのに無理に印刷しようとしても上手くはいかないよ >>170
やっぱり囲いいるのかー
プリンタ囲う大きさとなると相当でかいから相当覚悟せんとなぁ・・・
5mm厚（充填30％）の垂直壁が多い箱物 造形したとき割れと反りでぜんぜん上手くいかず半ベソかきながら実験を繰り返してたけどやっぱ箱なのね。 ABS使うときは、100均で買ってきたコンロ・カバーで囲ってる。
上にも１枚載せる。
216円也。 tl-smoother なにこれ？
ダイオードの行って来いつけるだけで
どうして効果があるの？
普通なら単なる電圧下げるだけだろ？ tl-smoother なにこれ？
ダイオードの行って来いつけるだけで
どうして効果があるの？
普通なら単なる電圧下げるだけだろ？ >>173
DRV8825のバグ専用の降圧装置
詳しくは↓読め
ttps://cabristor.blogspot.com/2015/02/drv8825-missing-steps.html >>167
PLA付属してなかったの？
PETGは耐熱欲しくて強度も欲しいとか
そういうとき用
糸引は、ノズル温度を下げ目にして、ガンガン冷却すれば
ある程度抑えられるけど
やっぱりPLA方が楽 >>175
うぉ！納得です。
そのまま、ほんとに降圧だったのね。
分かり易いリンクありがとう。 >>172
同じく100均だけど5mmスチレンで箱を作った。
「火事に注意しろ」とこのスレで忠告を受けてる。無論、自分の責任に於いて稼働中。 ttps://www.thingiverse.com/thing:2912394
この手のチューブ状になっているやつって、サポート付きで印刷するとチューブ内が塞がりそうじゃないですか。
みなさん、どうやって印刷していますか？
サポート無し？ >>179
Curaでチューブ周辺にサポートブロッカー配置する
もしくはS3Dで手動でサポートつける
あるいはSTLの段階でサポートもモデルデータとしてつけとく >>179
そのデータにかんしては内径部が曲面になってるからサポなしでも問題無く出るよ。 円筒は直径がある程度以下ならサポなし余裕
角柱を平らにおいたのと巨大な円筒は介護しないと >>179
サポートなしでいけるでしょう
もし心配なら外周の数増やしとけばいいよ
壁が薄いとダレるから >>178
ワシのダンボール被せとるのよりマシか思ったけど、
そっちんが先に溶けるかもな。 3Dプリンターの購入を考えていて質問があります。
例えばflashforgeのDreamerの公式には対応フィラメント「ABS、PLA、及びHIPSなどの溶性サポート樹脂」とありますがTPUフィラメントは使えますか？
というのもAmazonでTPUフィラメントのレビューにこのDreamerを使ってるというものがありました。 使えますよ。
*ノズル温度 230℃
* 印刷速度 15mm/s
これ以外の設定は一般的なPLAと同じと考えていいですよ
ハードグミくらいの硬度になります
あとは、ご自宅のプリンタとご相談ください ＞あとは、ご自宅のプリンタとご相談ください
相談したらプリンタが「ヤダ」って言う可能性もあるって意味なのかなｗ >>185
温度計を差してある。今年の夏（庫内50℃）は乗り越えられた。
もうこれなしでABSは炊けないw ガワ作るならせめてスタイロフォームで
１畳1000円くらいで難燃性あるぞ
フレームもいらん なんなのかね、この「炊く」っての。
「刷る」ってのならまだ分かるけど。 >>192
細かく切って飯に混ぜて炊いてんじゃね？
プリンター-->印刷-->刷る は普通にわかる、使わんけど。 主食が中華製プラスチック米（ABS)なのかもしれないぞ ABSやるとストーブ炊いてるみたいになるからでしょ
ベッド温度100℃とかだからね
もう暖房器具
それにしてもABS難しいな、また失敗した ABS対策でダイソー材料の話題出てたけど、それで機械全体覆ってスプールとかはどうしてるの？
スプールごと入れてるとなるとかなりでっかい囲いになると思うけどとてもじゃないけどコンロ周りの商品で覆えないサイズ。
なんか覆い方勘違いしてるのかな、俺 >>198
スプールなんて囲う必要ない。
当然、電源もコントロールボードも囲わない。
ベッドの可動域とその上40cmくらいの最低限の部分。 >>200
頭悪くてスマン。
つまり参考画像みたいに天井開けたまま手前・奥・左右の4面囲うだけでいいってこと？
https://i.imgur.com/a5u1jzc.jpg 横風ガードは暖かい時期限定かと。
熱は上に逃げるから秋〜冬は屋根がないと。 棚下に置いて他はメンドくさいから発泡スチロールで囲って前面だけガラス
できれば制御ボードと電源は外に出したいところ >>186
こういうことを書いても現実感ないだろうが、Amazonのレビューを3回書くとフィラメントを1本貰える。
9回書くと3本貰える。
最初に書いたレビューは手元に何のフィラメントも無い状態で書いていますｗ
それ自体が品質の悪さを示す物じゃないけど、信頼感を持たない方が良い。
1人で3社12本くらい貰ってる人も多いし、だからといって愛用の大量在庫のフィラメントを
ホイホイ切り替えるわけでもないからな。
特に木質、カーボン、TPUとかナントカプラスとか特殊なのはチョイチョイ使う物でもないし
機械の樹脂ラインの掃除とかも絡むからな。
信用したいならブログで実際のレビュー記事を読んだ方が良いよ。 thingiverseを見ていると、「modular x carriage」ってな単語がよく出てくるけど、規格の名前？ modular x carriage
・モジュラー Ｘ キャリッジ・・・これ単体での意味は「スキャナーの読みとりユニット」の事 >>202
こんな感じ。
https://i.imgur.com/q8jfvbJ.jpg
黒いのが３Dプリンター本体で、
白っぽい箱の部分をアルミのコンロ・カバーで作ってる。
ベッドの幅と可動範囲に合わせて折り曲げてて、
上は冬だけで、ただ乗っけてるだけ。 >>209
頭の悪い私でも理解できました。
スプールどうするのかなーとかテーブル囲うっていうけどZ軸上下するからXのレールに当たらんのかなーとか考えてました。
なるほど・・・箱一つで囲う訳じゃないんですね。
早速まねして工作してみます >>210
機種によって囲い方も違うやろなと思って、あえてぼかして書いたから悪かったです。
>>202の写真で同系列の機種と分かったから、>>209では具体的に説明してみましたよ。
ぜひ、やってみてください。 x carriageはx軸の事。
大体はプリンタ自体に、別のエクストルーダ(ホットエンド)を搭載する台とかアダプタを示す。 常温出力可能をうたう3DHEROのABSフィラメントを買った人はその後どうでした？ >>213
そいつは、こもPとかいう嘘つき爺。
FBで上から目線で戯れ言ばかり。 >>213
その人とは違うけどシルバーとオレンジを買った人ならここに。
失敗恐いから自作の囲いを被せたまま出力してる。
季節柄失敗しにくいんだろうけど（初めての夏）層間剥離もなく匂いもほとんど感じられず
使いやすいABSだと思う。ただ、平たい物はブリム使ってもわずかに反る。
この辺はやはりABSの厳しさ。 ビルドプレート面積150ｘ150mmのような小さなプリンターでも反ります。 z seamの部分から30mmほど外壁が割れたり痩せたりして造形不良になるので
リトラクトに関する設定をあれこれ変えてみたけど解決しなかった
(現状1mm引き込みで速度は60mm/s レイヤー切り替え時は引き込みなし)
始点ランダムにすればとりあえず問題は回避できるけど本質的には何が不良なのだろう？ 追記：フィラメントはPLAです
始点絡み以外は特に問題なさそうで綺麗に出てるから気になる 追記2：始点に近いほどフィラメント押し出しが細っている様子なので
ノズル移動の加速度に関する設定を調節すればもしかしたら対処できるかもと
思いました、後で調べてみます 同じ現象に遭遇したことないからわからんが、リトラクトしたあとに押し戻す量が何らかの原因で不足しているのでは？
自分ならエクストルーダの脱調や滑りがないか確認する 遊びのつもりでエクストルーダーのモーター軸にノブ↓を付けた。
https://www.thingiverse.com/thing:2776404
手で送ってフィラメントに送り圧が掛かった時の感触がスポンジ―で
フィラメントの出方が遅れることに気付いた。
ボーデンチューブの差し込みが甘かった。 HPが大量生産に対応した超高速金属3Dプリンタを発表 | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/hp-metal-jet/ >>217
細くなるってことは押し戻し量が足りて無い
本来1:1である引き込み量と押し戻し量のバランスが崩れるってことは
１．Eモーターが正しく引き込み・押し戻しをハンドリングできてない
２．圧力補償機能の設定値が正しい値じゃない
基本的にこのどっちか（あまりにもボーデンチューブが長いとかもあるけどそこらへんは例外）
先ず60mm/sの引き込み速度を本当にモーターが正しく処理できているかの確認
ちなみにうちは引き込み0.8mm 速度30mm/s
次にファームなりスライサーなりで圧力補償機能を使っているなら一度オフにして確認
MarlinならLinearAdvanceのKファクターを0に、CuraやS3Dならコースティングをオフ
KISSlicerならPreloadVEを0に、Slicは知らん
それでも細くなるならそこで初めて押し戻し量にオフセットを掛ける あと何年待てば金属プリンタ出るかな。
正直それが出てから本番な気がする repetier-hostの調子が昨日から急に悪い。3D表示で落ちる。
とにかく3D画面を出さないように温度モニターにしてなんとか動いてるけど。
印刷中の3D表示は元々おかしかったけど、落ちはしなかったんだけどなあ。
DELL Inspiron620s i7/16G Windows10-64
以前使ってたEPSON AT920やAT990でも3D表示はおかしかった。
グラボ付けたらちゃんと表示されるようになるのかなあ。
苦笑ものですが、repetier-hostにお勧めのグラボ(ハーフハイト)って有りますか？ 最初からまともに動いた事がないから対処療法に走る癖が付いてますねｗ
ちょっとクリーンインストールやってみる。 金属も夢じゃ無いと思うけどな。
金属粉が入ったフィラメントをFDMで積層、パン焼くオーブンで焼くと樹脂成分が飛んで金属だけ残るとかね。 >>229
それもうあるよね
金属溶かさないといけないからパン焼用オーブンじゃ無理だけど >>231
2.5ｋパネル機でさえ本体剛性やプラットフォーム次第で造型差が大きかったり、
それらよりDLPプロジェクション方式のHunterのほうがどう見ても精細に造形できてるの見ると、
2.5ｋあたりがLCDマスク式の限界のような気もするんだけどね…。
とか言いながら4k機も買ってしまいそうだけどねｗ >>229
樹脂部分が多いと虫食いにならないか？
少ないと成形に問題が出そう・・・ >>233
2.5Kなんて規格はないぞ
1920 x 1080 : Full HD
2560 x 1440 : 2K
3840 x 2160 : 4K
7680 x 4320 : 8K いまどきフルHDを２Kって言う？
昔４Kがでて、2560x1440が普及するまでのニッチな期間に少数がフルHDのことを２Kって言ってたイメージだわ つーか今時フルHDとか、古臭い単語使う人間は少ないだろ なし崩し的に振り分けられてるだけで
本来はフルHD=2kだからね〜。 >>238
家電屋いってみろよ
PCモニタで1920x1080の呼称はフルHDモニタだぞ
テレビに至ってはいまだにフルハイビジョン呼びや
んでPCモニタの2560x1440はQWHD呼びが多い
現在2Kっていう呼称を積極的に使ってるのはQWHD搭載のスマホくらいじゃね いつの間にかSLAやDLPが
光造形全体を指す方式名にしようとしてる
圧倒的多数を正解にしてしまう中華の力技 新しい単語出たらすぐに古くさくなるなんてわけないだろ… 「4k/2k対応」という使い方が最近は増えてきたと思う はじめのHDってのがハーフでHD詐欺だったから
フルHDとかいいだしたんでしょ
というか
なんでテレビの話してんの？ 話題がないからじゃね？
では、お題を１つ。
Volcano nozzle ってどうよ？ 極太造形は造形が超早いから俺は愛用してるけど、
正直このスレに造形物をアップしたらみんな笑うだろうねｗ 0.2mm 出るのを確認しただけ
0.3mm ちょっと高品質狙う時の標準
0.4mm 楽に作るときのデフォ
0.5mm 木製、金属フィラ等
0.8mm 積層を目立たせる時用
1.0mm 大味な造形狙い。スプール爆速で回転 0.2mm 常用 詰まりなし
0.15mm 綺麗に作れる
0.1mm 時間かかりすぎ すぐ詰まる
光造形 めっさ綺麗に作れる >>247
0.4mm以上で高速印刷の時だけ意味がある
造形は汚い
大型デルタに付ける以外は意味無し
普通に使うならV6
V6よりmk8 mk10 使い分けなんてあるのか？
ネジ山さえ合えばどれでもくっつけてるが…。 >>252
同じ設定、径で違いがあるの？
比較画像とかあるの？ >>254
Volcanoは実際使ってるし、各種ノズルも試した
アリエクで売ってるノズルはノズル径のバリエーションも含めてほとんど買って試した
Volcanoは加熱区間が長い
だから十分に加熱できる
しかし溶けてる領域が長いから制御性が悪い
押したり引いたりが不得意になる
元々V6はスロートが長いので、不利
フライングエクトルーダーやリモートダイレクトもやったけど、最終的にスロートを短くしないと良くはならない
Volcanoを使うなら、その前にヒーターカートリッジで50Wを試した方がいい ＞しかし溶けてる領域が長いから制御性が悪い
＞押したり引いたりが不得意になる
ああ、そんな繊細な話だったんですね。
私にゃ無関係で安心しました。
ちなみに、もう少し定量的に表すとどんな差になりますかね？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
