3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その46
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動画のヒトのは明らかに狭いもん。ベッドの透けとるん具合でわかる。 フィラメント何使ってるかわからんけど、定着を重視するあまりクリアランスを詰めると大抵これなる。
超絶初心者とのことだけど、ベッドクリアランスに使った紙を厚手の物に換えるか
同じ紙なら空かし気味で調整してごらん。 酔ってて焦っててミスった。
クリアランス調整に使った紙 ね。 どうしてもわからんかったら俺のender2と交換しよ？ しよ？（本音） >>716
それなるよ
アルミの上、ガラスの上にマスキングテープ貼ってみたけどテーブル温度上げたら浮き上がってくる
素直にプラットフォームシート使ったほうが良いね >>719
>>286は良く思って居ないようだが俺はCR-10だ。で、よく滑ってたよｗ
こいつら兄弟親戚のヘッドユニットは基本同じ物だと思うけど、一瞥して愉快な代物だわ。
ヒートシンクの後ろに壁があってファンの風が抜けて行く所がない。
一方でホットエンドに風ががんがん当たっていて、
その風は下の大穴を通って効率よく熱を奪って抜けてゆく真逆の優れものだヒャッホーｗ
穴を塞いでかつコールド・ホットエンドを隔絶すべくバッフルボードを入れるといいよ。
https://i.imgur.com/vVOyXhA.jpg
残りは気にするな。それがいやなら技術力を磨いて凄い俺様ヘッドを自作汁ｗ >>725
やっぱりそうなるんですね・・・
アマゾンでプラットフォームシート物色してみます。
どもでした。 おれは今まで3Mの343というマスキングテープ使ってたけど全く剥がれることも無く使えてるよ〜
だから今回も3Mにしてみた >>728
テープが剥がれはないとして、どれくらいのサイクルでテープを張り替えが必要ですか？ 343はABS使ったら剥がれまくったからケープ3Dにして現在に至る。 >>729
ヘラで外すときに切れてしまったら交換してる
ちなみにCR-10S CR10のホットエンドとの画像出してるのいるが、これパチ物だろ
それ以前にネジ抜けてるわインシュレーションコットン無いわで、ひどすぎワロス
最新の純正品に交換するだけで劇的な改善になるよ >>720
回答ありがてえ。
常時張り付いていたわけじゃないが、途中経過を見たりした時も、
階層重ねとったけど、ギアというか歯車みたいのが、動画のごとく「トストス」とか言って押し戻されとったね。
因みに、7月中頃に3dプリンタ始めたんだけど、その時買ったanycube i3 megaとか
言うのが存外快調でさ。サンプルのフクロウ出した後直ぐに、T-REX出したら
肌の皺まで再現されとって右も左も分からんのに調子に乗り過ぎたね。
で、オモレーが時間かかりすぎるなと思って、2台目を買っちゃったのが運の尽きでさ。
ender3というのは組み立て作業がそれほどいらんかったのだが、
"既製部品"のBa（ベース）がフラットでなく端からガタついてた（テキトーにネジを緩めたりしてたらガタつかなくなった）のと、特にアカンかったのは押出機というヤツで、
フィラメントを上手く供給しないせいか、スカスカの造形になっちまってね。
仕方ないので、テキトーにワッシャーかませてバネの張力を高めたら
押出力がアップしたのかほんの一瞬は快調だったものの、直ぐにダメになりやがった。
レバーのベアリングっぽいのが通っている部分にヒビが入ってたね（因みにi3megaは
鋼鉄製だがコイツはプラスチック樹脂製だね）。
仕方ないので、i3megaでender3の押出機を造形してあれこれ試してみたが、
概して押出力を増そうとすると、それに負けるのか動画の如く「トストス」とかいって、
ギアというか歯車が押し戻され、ならばと力を弱めるとフィラメントの供給が足らなくなるのか、
スカスカの造形物になっちまうという印象だね。どうすりゃエエんでしょうかというのが今。 >>733
E-STEPSは調整したの
これCR-10だけどおれがこういう状態で設定したら劇的に治ったよ
https://youtu.be/HDDU6OKALmM >>733
俺も>>720さんに一票
ベッド表面の平面度が悪くてノズルとの距離が詰まりすぎてところどころで射出に問題出てるのかもね
造形は一旦諦めてベッドとの距離広げてエクストルーダが異常音出さず動作するか見てみるといいと思う
それでも異常音出るとかだとエクストルーダとノズルの間で何か詰まったりしてるのかも ボーデンチューブはPTFEだからフィラメントが一定にスルスル通ってくれると思いきや
フィラメントの曲がり癖が強すぎてスムーズに通ってくれなかったり目視でわからないトラブルがたまにありました >>733
一台目でそれだったら、訳もわからず押入れの肥やしになるところだったな。 フィラメント射出がトストスならないように調整してちゃんと17時間完走したんだが、
数時間後に次の印刷始めたら、マスキングテープをビリビリに破き始めた。
明らかにノズル位置が低すぎる。
設定が保存されてないのか？
pixmalionで接触センサーオートレベリングの後、ベッドのネジを調整した。
なかなか試行錯誤の連続だな。 昨日ender2のノズル詰まりでヒートブロック周りをメンテした>>720です。
5月の購入以来、この部分を総バラするのは初めて。
スロートパイプは内径4mmで筒抜けという簡素なもの。
通常は出口側にボーデンチューブが入っていると思われるが、それがなくてここからノズルまでABSが詰まってた。
テフロンチューブをスロートパイプの全長に掛かるよう挿し直し、フィラメントがノズルに達するまで他の金属部分に触れないようにした。
フィラメントが溶けるか心配だったが、実際はとても快調に。
待機状態からエクストルーダーを回せば即座にフィラメントが押し出される本来の状態に戻った。
しばらくABSを集中して炊く予定なので冷却ファン・ダクトを撤去しヘッド回りの慣性を減らした。
チラ裏すんまそ。 だよな。
中二界隈碑でいま最もエッジなスラングは
ひり出す 今時の若者は！かいな。
日本人はこれからどんどん世界の情弱になるんだから、もうちょっと教え会えばいいのに。 人格者様のコトバは自己矛盾と言う含蓄に富んでいて考えさせられますなぁ >>740
日本人は謙遜する文化なので
チラ裏と書いてても実際は多少は役に立つ部分もあるレスなのだが
これは真正のチラ裏だった >>739
Arduino IDEとかでG29 S0と入力するとどの様に補正値が保存されてるか見られる
保存されてるならスライサーのスタートG-codeのG28の後に一応M501と、M420 S1を記述してメッシュデータを読み出して補正値を適用させるようにする事が必要だと思う
G28はメッシュレベリングをoffにしてしまうので（ファームウェアの設定によっては大丈夫）またonにしないとダメだと思う Mechaduinoの焼き直し？
E軸以外の脱調ってよっぽど無茶な設計or設定をしてない限りは各所の調整不足で起こる ＝正しく調整すれば解決できる わけだし1軸あたり4千円かけて閉ループにする必要があるかというと微妙な気がする… …Arduinoでステッピングモーター制御するのかと思ったらドライバーはドライバーで
別に積んでるんかい >>752、>>753
通常オープンループ制御のステッピングモーターは脱調を防ぐため負荷(重力と摩擦力)トルクが増えると残りの慣性力に使えるトルクが小さくなり結果として加速度(運動性能)に制限がかかるけど、角度センサーを付けてクローズドループ制御にすれば加速度を上げて脱調しても追加パルスを送れば元に戻せるから運動性能がかなり向上するんじゃないかな？ なんでArduinoと思ったらエンコーダーか
てかモーター本体でどうやって読み取るんだ
半分モードで動かしてもう半分の動かさない方で回転時の起電力を読むのかな？
しかしそれだと1step脱調仕切らないと認識出来なくて根本解決出来なそう >>752
それやったら加速度ガクガクで積層が荒れそう
エクストルーダー側が同期して動いてくれるわけじゃないし
>>755
モーター軸のケツ側に径方向着磁の磁石を張り付けるんだよ
んで磁石の対面(基板裏)にある面実装磁気エンコーダーで回転を検出する >>740実際はとても快適に…、
ってやっと本来の状態になっただけで、
快適も何もそうじゃないとまともに
使えんだろうに >>754
脱調ってのは不連続点だよ。
後から修正しても痕は残るはず。
E軸以外では正しく調整してれば脱調するのは大きな問題が発生した時だからリカバリは困難だと思う。
期待したような効果は得られないと思うよ。
E軸はどうなんだろうね？
表面がボコボコになるならギヤードにでもした方が幸せになれそう。 >>756
なるほどね
うちの直交機はYモータ以外はスペースの余裕がないから取り付けられないな
覚えてる範囲で脱調したこともないけど TMC2208の方にはstallguardついてないから脱調イベント検出した時だけ
修正を試みるタイプじゃなさそうだね。
モーター自体磁石積んでるし、エンコーダの精度とか温度変化に対する安定性とか大丈夫かな。 >>757
最初の1台目だったので暗中模索して「こんなものかな」で今までだましだまし使ってたのよ。
メンテナンスする毎にプレ完成している部分の不甲斐なさを直していった形です。 皆さんの助言に有難く感謝しますが、先ずはオイラの今の身の丈に合ったものから
試してみた。
>>736
結論から言うと、貴方の指摘は当たっていたが、残念ながら決着はしなかったようだ。
でもって、今回は下のフィラメントを新調してやってみた。
理由は安価であること（キャンペーンで＋表面塗布液で\1350ほど）と、
i3 megaでは使用に問題ないこと（臭いは多少キツイが
ディメトロドンとか出してみると肌皺から四肢夫々指先爪先5本も一応再現出来たね）
ttps://www.amazon.co.jp/gp/dp/B01C47CGOE
ttps://www.amazon.co.jp/gp/dp/B06XG8SF83
先ずはベッドとの距離を4ミリ5ミリと離してみた。
フィラメントの色が黄色っぽいし放尿みたいなもんやね。この放尿モードでは
どうやら「トストス」は無かったようだ。
次に従来通りに神1枚で合わせてみると、矢張り従来通りで
「トストスっておのれはセッターか」と思ったね。
お次は、神2〜3枚モードぐらいの感じでやってみたら、トストスの頻度は可成り減ったね。
因みに、オイラが買ったender3は、
i3megaのUltrabaseとかいうヤツの性能を一段とマズくしたようなものが
ベッドに付いてるヤツで、一応シート要らずということになっとったのだが、
神3枚モードだとベッドに上手く付かないんで、シートに替えてみるとどうにか
造形（所々に怪しいライン入り）出来、フィラメントガイドぐらいなら
出してみようかなという気にはなったね。ただ、ディメトロドンとかは
露ほども出そうとは思わないな、というのが今現在の様子。
まぁ今までは、スカスカの造形で何か出すぐらいなら便秘の方がマシだな
というレベルでさ。随分マシになったね。 貼り付き悪いのは経験したことないな。むしろ造形物が剥がれなくて困るほど。 クリアランスを見るのにどんな紙を？
自分はコピー用紙1枚分を少し抵抗を感じる位のクリアランス。
レベルアジャストで動く四隅を重視して揃えるようにしてます。
（アルミ板が歪んでて中央まで合わせようとするのは無理ｗ） 自分はシックネスゲージで横から突っ込みほんの少し抵抗感を感じる程度にしてる
前は結構抵抗感感じるまで調整してたけどそれは閉めすぎでベッドが一緒に沈んでた >>751でも.パルスの取りこぼし的な物には対処出来ないんだよな
これ自体がパルス入力だから 世のCNCマシンにほぼクローズドループサーボモーターしか使われないのはどうしてなん？
あいつらの造形物がどいつもこいつもボコボコだって話は聞いたことが無いんだけど。 スクレーバーは刃先が一直線になるよう、よく研いでおく。
研いだ側をベッドに向け、研いだ時と同じ角度で成型物のすき間に刺す。
地味なようだけど、オリジナルのベッドが全然傷まない。 なんで今更こういうのに出資しちゃうのか不思議
ttps://www.makuake.com/project/rs-mini/ >>767
切削負荷が一定じゃないのに、速度保証しなといけないから
3Dプリンターは殆ど負荷が変わらないから
オープンループで大丈夫 >>767
普通CNCは加工中の主軸回転速度は一定っしょ？
3DPはエクストルーダーが押し引きするから移動と押出の同期がズレたことをコントローラー側が検知できなかったらその後ずっとズレ続けるじゃん
MarlinはAus3DのI2C接続磁気エンコーダー使えば閉ループ制御にできるけど、うちのプリンタはデルタだから試せん >>773
それも一緒だな
Pxmalionってとこが日本のAmazonでも売ってたから何で？って感じ >>762
ステッパードライバーの電圧を調整するとか、ホットエンドの温度を少し上げるとか、プリント速度を少し下げてみるとか、トストス対策は色々あるぜ。 負荷の掛かるジョイントぽい物を気合い入れて厚さ3.2mm・インフィル100%で
出したらあっさり積層割れしちった
厚さ10mmインフィル20%とじゃどっちが強いんだろ >>762
自分もサブ機にEnder3を検討してたから逆に参考になったよ。
エクストルーダからのボーデンチューブの引き回しがあまりよろしくなくて抵抗があるとか
モータのトルクが足りてないとかそう言った問題があるのかも知れないですね。
怪しいラインは脱調とかでなければ造形の始点終点が切り替わっているところかも
Ultrabaseも紙3枚だと多分ちゃんと定着しないんじゃないかな、うちは心持ち狭いかな？ って程度にしてます。
ベッドが熱い(55度以上)うちは全然剥がれなくて、冷える(35度以下)と簡単に外れる感じ。 >>778
自分はシェル2mm インフィル25%(トライアングル)をよく使います。
これで全体の厚み6mm以上だと破壊するのがなかなか困難です。
また水平な天面なども綺麗に塞がります(60mm幅の立方体までしか試していませんが) SUNLUのABSグレーから3D HEROのABSシルバーに換えた。
どうせ似たモノだろうと思ってたが見比べると結構白い。積層面こそグレーだが
表面は光を当てるとシルバーっぽく反射する。
使い勝手は両者とも変わらない。3D HEROの方が安いので助かる。 >>780
そんな厚くする物なのか
うちは表面にインフィルの痕跡が出ないラインのシェル0.8mmで、板は中に
空間が出来ない様1.6mm厚で作る事が多く、今回はその倍の3.2mmで
インフィル100%にしたんだけど、全然足らんか Ender3でごちゃごちゃ言ってる奴はまずガラスをベッドに使え
次に組み立て直して直角をきっちり出す事
エクストルーダーのプラ部品が壊れたことは無いが金属製のアップグレードがある
プラ部品が壊れるのははっきり言って使い方が悪い
分解して再組立てし出来ることと出来ないことを考えた方がいい
金属製のもお遊びで二個買ったがプラと何も変化しない。かっこよくなるのは間違いないが
ボーデンチューブとチューブフィッティングは交換する意味がある。あれは消耗品で、質も良くない。
交換しようと思えばいくらでもできるが、初期に買った状態でガラスでベストにすれば、それ以上は
良くならない。劣化したら交換するのが当然だが、連続使用一か月×10時間以上後のことだ。 >>783
オイラが買ったヤツは、
「Ender-3Xには強化ガラスが付属し、ホットベッドをより平らにする」とかいう
謳い文句のヤツでさ。多分
https://www.amazon.co.jp/dp/B07FTFCQ5H/
じゃねえかと思うが、何れにせよ元々ガラスが付属しているんだね。
そういえば、異変と言えば、
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/A1RtrhQ8ZOL.pdf
の2ページ目のList1を見てもらえば分かると思うが、
オイラのヤツは端からBaがガタガタした状態で一見して
フラットじゃないなと分かり、
先ず裏返して底を見てみると、4隅のボトムガスケットとかのどれかが
欠けている様子もないんで
なんじゃこりゃとは思ったね。まぁ基本DIYだしそういうものかとも考え直して
側面（組み立てると底部）プロファイルの中央のネジ（2本ずつ計4本やな）をテキトーに
緩めてみるとガタ付は一応収まったが、
それが組み立てにどう影響したか関係ないか微妙に影響したか、
オイラには分からんね。まぁ大丈夫かなと個人的には思ったがね。 >>773
仕入れ代金を出資しろって事なのか。
面白いなあｗ >>748
コマンドでみたら保存はされてました。
結果的に問題はZ0あたりの動きがスムーズでなかったためにズレてしまう、でした。
コマンドがあることを教えていただいて進むことができました。
ありがとうございました。 >>784
Baを分解して再組立てし、それでもガタがあるなら不良品だよ
ガタガタする状況の動画撮影して、交換部品再送依頼
ヒートベッドだけがガタならエキセントリックナットで調整
パーツレベルの不良・交換なら中華でも応じてくれる。時間かかるが。
アマゾンで買ったなら丸ごと交換になる。 >>787
回答有難いが、実は既に５，６日前にサポートに既に問い合わせてはいる。
但しBaの分解は実施していないね。というのも個人的には、この組み立てセットにおいて、
BaはBaで一つのパーツみたいなものかなとも考えて、
それをこちらで勝手に分解して保証が効くかどうかを探る必要があるとも考えてみたんでさ。
それ以外のことは、御言葉通りにガタ付具合とそれに対するこちらの「応急措置」等を
動画にしてサポートに送ってみた。すると、こんな事を言ってきたね。
> Ba：製造中にプロファイルの穴の位置にずれがあるため、ベースが不均一になることがありますが、印刷には影響しません。
要は既定のネジ穴とはズレちゃてますという話のようだね。
ならば、ネジを緩めて調整するのが「正解」ということらしい。
ネジをキッチリ閉めるとガタつくからキッチリ緩めろというのでは、何やらあべこべにも
聞こえるが、ガタ付が収まったことは確かやね。そして印刷には影響しないというんで、
ここへのオイラの書き込みも、それを前提にはしている。但し先方は返信メールの末尾で、
> ご不便をおかけいたしました、私たちはお客様に補償を差し上げます。お客様はご安心ください。
とも言ってきてはいるね。どんな補償かは不明で、その後特に連絡もないが、
貴方の仰せの通り、こちらから要求する必要があるのかな。 先日、ダイソーの化粧品コーナーのスポイトがアクリサンデーに使える！ 等と書いた者です。
どうやら、スポイトにアクリサンデーを入れっぱなしで10分以上放置していると、樹脂が溶けてアクリサンデーが変質・着色されてしまうようです。
短時間で作業を終えていたのと、当方で試したのが黒PLAだったため気付きませんでした、申し訳ない。 そもそも溶剤系はゴムトップの樹脂シリンジはＮＧ。
アクリル用(ジクロロメタン)はガラスシリンジが指定。 >>788
恐らくは返信、もしくは保証の件で問い合わせとかしない限り、解決済みとして放置されるよ。
まだ解決していなかったり、保証の内容を知りたいならこっちから連絡しないとダメ。
日本の企業と同じ対応を期待してはダメだよ。 >>790
でもアクリサンデー付属のシリンジが樹脂シリンジじゃね 既に書かれているが、中華の対応は基本的に放置。彼らはしたくない事はしないで放置する
待っていても何も送ってこないし補償って言っても$4程度の割引券で無意味なことが多い
そしてよほどの事がない限りキットを完全にバラすのは中華常識の前提で保証は消えない。
初期不良は最小限のパーツの無料送付になる
どのパーツが穴の位置がおかしいか特定してこれを交換しない限り印刷不良になると説明すること
例えばネジ一本の不良の場合はネジだけが送られてくる
保証期間は装置全体ではなく不良パーツ交換期間
そして小学生でもわかる画像と動画
いわゆるクオリティコントロールやアフターサポートは概念自体が希薄
動くハズのパーツセットを売ってる意識しかないし、ネジの種類もわからないのが窓口やってる
具体例ではエクストルーダーのフルメタルを注文したらネジが一本不足だったのでネジの形状を文章で書いた
そうすると販売画像に丸付けて教えて欲しいだと
畑違いのど素人でもわかるように説明する必要がある >>793
樹脂でいいよ
適当なの使ってるが、塗布する量をこまめに吸えば問題ない
ただし針が細過ぎると詰まるので無理に押さずに
アクリサンデーに付けて溶かす
5ccとか10ccのが使いやすかったよ
アクリル板を大面積で付けるなら別 マンガの枠線を描く以外の使い道があったとは…！なんて >>794の雰囲気で思い出した
長文君の買った2万の中華って、もしかしてついごちゃごちゃ言いたくなる設計のenderだったのか？ 中華機を中華サイトで買うにしても、
評価とレビュー見りゃ大方見分けつく思うんだけど、
値段につられてウホウホ買ってしまうバカには
日本人のレビューで信用できそうなのだけ
保証あるアマゾンで買っとけと思うわ。 アマゾンが一番
ギアべ二番
アリエクは最後
アマゾンならどんなことがあっても金を失うことはない
全額保証がある
マーケットプレイス保証があるし全て日本語
ギアべは一週間の初期不良保証を一律だったかな
そもそも酷いのは売られてない
アリエクは闇鍋で中華の理屈で動いてる
詐欺的ショップも多い
偽ブランドでも不良品でも客がわからないならスルー ノズル周りにごちゃごちゃとファンつけてるのって
意味あるの？
不思議でしょうが無い ギアベやバングは使ったこと無いけどアリはそこまで闇鍋なんかｗｗｗ
アリはここ何年かは５０件/年以上買い物して事故やクレーム発生率５％前後思うけど、
今まで金が返ってこなかったことはないし、時間は掛かっても解決しないことはなかったな〜。
店選んで買ってんのもある思うけど、なんかあったらきっちり全額返金か代替貰ってる。
運がいいだけなんか？？ >>802
それが普通。
ごちゃごちゃ言ってるのはエアプだろ？ 使うフィラメントによって直後に冷却した方がきれいに造形できる。
PLAやPETGは冷却した方がいい場合が多い。
ABSには不要。使うとかえって反りを助長する。 >>791
そうかえ。オイラの経験からすると、amazon購入で不良だと問い合わせると、
返品不要で新しい商品を送ってきたりしたんでね。そういうのが３、４件はあったね。
何れも中国の業者だったかな。例えばBluetooth スピーカを買って
「少音量の音のふらつきが残念」などと問い合わせたら、もう一台新しいのを送ってきたね。
その新しいヤツも同じ欠陥を抱えていたんで「治ってませんが」ともう一度、
問い合わせたりしてな。
あとはドローンとかモーターの初期不良ちゃうかと問い合わせると、なんと
返品不要で新品を送ってきたりしたんで、日本のメーカーもここまでの
対応は出来んだろうなとか思ってたが、甘く見てたかな。
返品すっか。amazonの返品自体はチョチョイのチョイだが
ちと惜しい気がするな。 たかだか1-3万の上乗せ転売の日本語サポートに何か期待できるの？
気前よくサポートに応じてたら簡単に赤字転落だよ
>>804
一層目から全開で冷却する愉快なプリンタはフィラメントによってバッフル板を付け替えんの？ >>798
2万円はEnder-2だよ。Vsloｔ使用機種の安価中華では良く出来ている。
精密に組み立て直して、ダイレクトエクストルーダー仕様にした。
入門機にもいいし、仕組みを理解するにもいいし、何より安くて使い物になる。
もちろん、もっと性能の良い物もあるが、仕事で使うのでもなければ、趣味に好適。
Ender-3も私のは全く問題が無かったが、最近は製造上の問題があるのかもしれない >>801
ブリッジの距離を稼ぐため。オーバーハングやブリッジが少なければ、意味は無い。 >>809
なるほど！
理解した！
そういうことか。 >>802
アリエクは返品送料が購入者負担で全額返金
壊れた物を送り返し、返金受けても、送料分だけ損害になる。
キログラムの重量があるなら、返送料は購入者負担だな。販売ページに書いてある。
数量不足で揉めたり、最初から壊れた物が届いたり、事例は多いし、実際いろいろある。
エスカレートディスピュートの先まで行ったが、中国人は頑固だね。日本人の常識が通じない。
パーツの在庫無いって自白してるのに、返金しなかったりね。
というわけで、自衛策は、届いた荷物を開けて問題が生じるまでのノーカット動画。
しかし、アリエクの仕組み上、長い動画は送れない。
要するに３Dプリンターのような複雑な機械を購入したり販売するのに向いていない。基本的に。
買っていい店と、ダメな店の差が激しい。買っていい店のリストは以前どこかに書いた。 >>805
アマゾンで返品不要の業者はそこそこある
返品されると、返送料＋アマゾン手数料で負担大になる
リチウムイオン電池とかは郵便で送ってきて、不良なら、返品なしの返金のみが多いな
動くかどうかもわからない、あるいはほぼダメな奴をバルクで仕入れて売ってるんだろう
10個売って9個文句が出なければOKのような、八百屋的商売なんだろう
船で仕入れて、マンションの一室で封筒に入れて送るだけの業者も多い。当然商品知識ゼロ。 ［SIGGRAPH］接着剤でレンズを試作？ 先端技術展示会「E-TECH」でNVIDIAが研究中のVR関連技術をチェック - 4Gamer.net
https://www.4gamer.net/games/999/G999902/20180820071/
この研究では真空成型機を，3Dプリンターで作ったレンズの型にNOAを流し込んだものに，熱可塑性樹脂シートを真空吸着させる用途で使っている。 >>811
なるほどね〜。オレはそういうケースは無いし、
落とし所を見つけようと向こうから提案貰って交渉で何度かやり取りすることもあるけど、
最終的にはこちらにマイナスになるようなことは一度もないんだよ。
なんか「返品しなきゃ全額返金はしない」はとりあえず交渉に入る前の
挨拶に近い先制パンチ。それがあちらの文化？くらいに思ってるんだけどなｗｗｗ
日用雑貨や電子パーツに自転車や車パーツ、ガジェット系、3Dとかいろいろ買ってるし、
自分で修理してくれなんて対応もちょいちょいあるけど、修理用動画見せてくれたりや、
保守用におまけパーツくれたりもある。
半年以上経って商品ページ見てあら？オレのネジ類不足だったやんｗと気づいて
「自分で組んだからいいけど」とメッセしたら後日送ってくれたりもあって対応には満足してるよ。
ここや関連スレでもよく上がるAnycubicやWanhaoなど大手（なのか？）など
3Dプリンタ買った4社ほどはサポートまともだし保守パーツ購入の手配も不満はないよ。
なんか良いことばかり言って中華信用できない人からみるととても怪しいかもしれないけどｗ
ただ、仕方ないことだけど納期キッチリ10ｄ〜2ｗ待たないといけないのはちょっとイラっとくる。 >>812
なるほど。そういうカラクリかえ。
因みに、>>805で挙げたBluetooth スピーカの方は値段的にはセール価格
4千円程度のものだが、不良云々というよりは
もともと欠陥製品なのかなとか思ったりしてな。返品不要で送ってきた新品含めて
3台とも小音量下で音ふらついてたからね。（中音量以上では割合エエ音出すから
使えないことはないし、実際使ってるがね）
ドローンの方はGPS付き廉価を謳ってはいるが、それでも値段的には今回の
ender3xとかいうセットぐらいはしたね。スゲー対応だなと素直に思ったものだがねぇ。
（モーター1つ換装すりゃ+1機貰ったようなもんでさ） >>815
返品しなきゃ全額返金しない、を返品しないとどうなるか実験中
13万円位のプリンターが全損で送られてきた
最初から悪意有り
全ての証拠が壊れた品を送ったことを示している
その上ブランドロゴが全く無い
シリアル番号も保証書も無いと呆れる品
全損はアリエクも認めたが詐欺かの判定でアリエクは詐欺ではないと主張
税関で開けられてないから疑いの余地無し
開封動画も有り
後からわかったが偽ブランド売ってるような輸出業者
アリエクは2万円の返金でチャラにしようとしたがクレカの支払いを止めてクレカ会社に丸投げして判断待ち
その業者が言った言葉
ゴミを返品するなよ ここの人って注文数と評価を見てない人が多いの?
一番安い店よりも、それより少し高くても注文数の多い店を選ぶようにしてるけどおかしなことは無かったね。 注文数、品の評価、店の評価、出店年数
あたりは見るけどニッチな品だとそもそも他に買ってる人いないだろ？
そうしたら店の評価でしか選べない >>806
ファンの制御はスライサ（g-code）だと思うが・・・ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
