3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その46
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俺も何がウケるのかわからん
水冷にしてステルスチョップで限界までIrms上げてるのは手間かかってるなーと思うけど >>657
どこが普通だよ？アホか。
>>659
共感性ないな。友達いないだろ？
>>660
同意
>>661
だよな。 つまりすげー速いと思ってるってこと？
そりゃ共感できねーよ
外壁30〜40mm/s 内壁・インフィル60mm/sくらいの速度じゃん
たぶん門型でベッド動くタイプ使ってるんだろうけど、お前のプリンターが遅いだけだぞ
ボーデン式のベッド昇降型とかデルタだとこんくらいの速度が普通 >>663
ID:tU3sCqLtのプリンタはどうなの？
つべにアップして見せてよ。 無理言うな。パクっても囲い込んで秘密にするのが日本の精神だ。
そこいくと中国の方がオープンソースにも馴染んでるし、伸びしろが有りそうで怖い。 動画なんてコマ飛び加工されてるとかわからなくないの？ >>663
その条件判っててスピードだけの条件機を比較に出すのも意味不明w >>655
詳しくないから教えてほしいんですがこの動画において
この機器のフレームにリキッドリザーバータンクみたいなのが付いているみたいです
これは一体なにに使ってるのでしょうか？
知っている方教えてくださいな >>670
ぼくちゃん、タイトルの英語読めないんでちゅか？
よく生きてられるな、小坊かよｗ 何を水冷してるのか説明してないか？
ノズルの冷却よう？ >>662
おたちつけ
多分最初の書き込みの「ヤバイ」にカチンと来たおっさんだろ。 >>670
ホットエンド（コールドエンド）の冷却を水冷化してあるのです。
TMC2100モータードライバーで静音化すると、今度は空冷ファンの音が激しく気になり出すのです。 >>672の性格の悪さが際立った
リアルでも関わりたくない人材 >>675
それにしてはヘッド周りのケーブルが細すぎるだろ。 >>675
それじゃタダの水冷だから何のネタにもならない
アンペアまで書いてんだからどう考えてTMC2100だろ
もしかしてソレを判ってないないでデルタより遅いとか言っちゃてたの？w alnarの組み立て3Dプリンター購入して、組み立て中
めちゃ疲れる >>676
あらあら、ホントに英語が読めなかったようだなｗ
そういう時はな、「あ、書いてあったな、気づかんかったわ。」って言えばいいんだよ。
どうせ誰もお前が低学歴だなんて確認できないんだからさ。 >>683
たいへん気の毒だけど、そうだともそうでないとも証明できない。
あとは、証明できないことになぜそんなにこだわるのだろうという、第三者が見た場合に感じる心証の問題だ。
そういう意味では君は極めて不利な立場。
気になって仕方なくても黙っていた方が良かった。 とりあえず、あすぺのえあぷがいて暴れてる。
idもころころ変えてるから気にしないように。 >>ID:mb2RVqUj
大丈夫、ID連続なのに書いてること単発並みなお前のことも気にしてないから。 ところで、659は逃げたのか？
英語力ないし、読解力ないし、プリンタ持ってないし、
いいとこないし、嘘つくし。
クソだな。 平日昼間っからプリンタ弄れるほど暇な身分じゃないんですまんね
なんか明らかに文体違うのを俺認定して噛みついてるのがいるけどよっぽどショックだったん？
わざわざ似たようなモデル作って撮ったお望みのもんだぞ
ttp://fast-uploader.com/file/7089804378638/
Curaには同じようなハニカムが無いんでS3Dでスライス
速度は基準80mm/s アウトライン減速70%
余ってたABSでやったからEステップ微調整やってない
なので微妙に吐出不足だけど気にすんねい
映像がかすみ掛かってるように見えるのはエンクロージャーのアクリル越しだから
門型みたいに大質量のベッドを移動させないなら、よっぽど精度求める場合でもなければこんくらいの速度が常用速度なんで別に驚かないんすよ
ごめんね遅いとか言っちゃって >>689
なるほど、クソ画質なら印刷終わったものの上をすばやく
ヘッドを動かすだけだもんな。
ばれないと思ってんの？
いくらでも言い訳してろ。 ID:mb2RVqUj [5/5]
5レス全てが無意味
夏休みの宿題さぼてるタイプ 草ｗ
ほれ、ライト付け忘れて流石にクソ画質すぎるから没った↑の動画の２レイヤー前あたりだよ
ttp://fast-uploader.com/file/7089807099379/
顔真っ赤で次は何の指摘をしてくれるんすかね？ >>691
リザーバーの底に冷却装置？
ウケるwwww
こんなバカになにを言われてもね。 ID:mb2RVqUj [6/6]
夏だなぁ
プリンター持ってない蚊がブンブンうるさい >>692
(´･_･`)あの動画よりずいぶん遅いんですけど。
がっかりです。
ところでなんで再アップしてもガラケー画質なの？
昔の機材しかないの？
まぁいいけど。 あれ?
俺は大して変わらんと思ったけど。
そんなに違うか? >>697
負け犬の遠吠えモードに入っちまってるからたぶん何言っても無駄やで
それはそれとしてインフィルはたぶん元動画よりちょっとだけ遅いよ
外周は逆にちょい速め
鋭角が無いモデルだしジャークを10mm/sから20mm/sにして外周減速を65%くらいにすればより同じ感じになってたかも
ちなみにモデルは元動画から推測して外径60mm、内径40mmで作ってある
ハニカムの間隔も同程度になるようにインフィルは40% 連投するガキが暴れてるんか
ママにプリンター買ってもらったのかな？ 昨日メンテした日産のエンジンオイルフィラーキャップを思い出した >>698
なに適当なこと言ってんの？
ばかなの？
お前の倍ははいいだろ？
二つのムービー並べて再生できないの？ お取り込み中の所悪いのですが、この「和紙マスカー」って使ってる人いない？
https://www.monotaro.com/g/00957954/
310mmの造形ベッドのプリンタに50mmのマスキングテープ使ってるんだけど継ぎ目の跡付けたくなくて。
これならいいかなと あ、これテープ幅が15mmしかないってことは一部だけしか貼り付かないのか
ダメっすね >>705-706
3Mのにしました
どうもありがとうございます。 お取り込み中ワロタ
おらは和紙アプリケーションシート使ってた。
今はもっぱら木工ボンドぬったくりだけど。 定着しないって人はクリアランスが広すぎない？
PLAもABSもPETGもビルドシートの上で問題ないけど
俺環だし強くは言えないけど・・・ 俺は主にPETG使っててアルミベッドにスティックのりで安定しているけど
木工用ボンドの方がコスパ良さそうだなぁ マステ派
3M 3Dプリンタープラットフォームシートは買ったけどマステの方が良かった。 シワなしpitもダイソーでたまにうってるしまあ
試せばええやんって気分にはなってる
ダイソーのデンプンのり(障子とかはるの
あれ水で薄めてべちゃーってしてる PEI最高やで
厚さ１mmの貼ってるけど、ヘマこいて表面破壊しない限りたぶん数年単位で使えるわ（現在使用開始から1年経過） マスキングテープ使ってる人に聞きたいんだけど、ABSでもテープ使ってるの？
というのも今ABSチャレンジしてるんだけどテーブルにまったくくっつかないんでホムセンで売ってた黄色いマスキングテープ貼って試してみたところテーブル温度110℃にしたら出力するまでもなくテープがテーブルから剥がれてきた。
因みにテーブルはなんか樹脂コートされてる奴。 ＞ABSでもテープ使ってるの？
うん
＞というのも（中略）テーブルから剥がれてきた。
( ´_ゝ`）ﾌｰﾝ
＞因みに（以下略
で？ フィラメントが詰まったのでノズル掃除のついでにホットエンドを全バラメンテした。
ノズルの穴が広がって0.5mmになったけど0.4の新品ストックがあるからまあいいや。 >>286
エエなあ。
オイラもつい最近ender3というのを買ったのだが、
初っ端からこの人と同じ症状が出てしまってね。
Creality Ender 3 Extruder skipping steps (solved)
https://www.youtube.com/watch?v=YI7bO0vj_iM
この人は解決したみたいだが、基本的にこの人の解決策やコメント以下含めて
ここに書いてある方法では解決せんかったね。どうしたらエエのかな。
因みにオイラは、超絶初心者だがね。 >>719
ender2なので話半分に聞いてくれて構わないけど
自分のでも起こってたよ。
クリアランスが狭いんだよ。2層目以降じゃ起きないでしょ？
クリアランス取り直してみり？ 動画のヒトのは明らかに狭いもん。ベッドの透けとるん具合でわかる。 フィラメント何使ってるかわからんけど、定着を重視するあまりクリアランスを詰めると大抵これなる。
超絶初心者とのことだけど、ベッドクリアランスに使った紙を厚手の物に換えるか
同じ紙なら空かし気味で調整してごらん。 酔ってて焦っててミスった。
クリアランス調整に使った紙 ね。 どうしてもわからんかったら俺のender2と交換しよ？ しよ？（本音） >>716
それなるよ
アルミの上、ガラスの上にマスキングテープ貼ってみたけどテーブル温度上げたら浮き上がってくる
素直にプラットフォームシート使ったほうが良いね >>719
>>286は良く思って居ないようだが俺はCR-10だ。で、よく滑ってたよｗ
こいつら兄弟親戚のヘッドユニットは基本同じ物だと思うけど、一瞥して愉快な代物だわ。
ヒートシンクの後ろに壁があってファンの風が抜けて行く所がない。
一方でホットエンドに風ががんがん当たっていて、
その風は下の大穴を通って効率よく熱を奪って抜けてゆく真逆の優れものだヒャッホーｗ
穴を塞いでかつコールド・ホットエンドを隔絶すべくバッフルボードを入れるといいよ。
https://i.imgur.com/vVOyXhA.jpg
残りは気にするな。それがいやなら技術力を磨いて凄い俺様ヘッドを自作汁ｗ >>725
やっぱりそうなるんですね・・・
アマゾンでプラットフォームシート物色してみます。
どもでした。 おれは今まで3Mの343というマスキングテープ使ってたけど全く剥がれることも無く使えてるよ〜
だから今回も3Mにしてみた >>728
テープが剥がれはないとして、どれくらいのサイクルでテープを張り替えが必要ですか？ 343はABS使ったら剥がれまくったからケープ3Dにして現在に至る。 >>729
ヘラで外すときに切れてしまったら交換してる
ちなみにCR-10S CR10のホットエンドとの画像出してるのいるが、これパチ物だろ
それ以前にネジ抜けてるわインシュレーションコットン無いわで、ひどすぎワロス
最新の純正品に交換するだけで劇的な改善になるよ >>720
回答ありがてえ。
常時張り付いていたわけじゃないが、途中経過を見たりした時も、
階層重ねとったけど、ギアというか歯車みたいのが、動画のごとく「トストス」とか言って押し戻されとったね。
因みに、7月中頃に3dプリンタ始めたんだけど、その時買ったanycube i3 megaとか
言うのが存外快調でさ。サンプルのフクロウ出した後直ぐに、T-REX出したら
肌の皺まで再現されとって右も左も分からんのに調子に乗り過ぎたね。
で、オモレーが時間かかりすぎるなと思って、2台目を買っちゃったのが運の尽きでさ。
ender3というのは組み立て作業がそれほどいらんかったのだが、
"既製部品"のBa（ベース）がフラットでなく端からガタついてた（テキトーにネジを緩めたりしてたらガタつかなくなった）のと、特にアカンかったのは押出機というヤツで、
フィラメントを上手く供給しないせいか、スカスカの造形になっちまってね。
仕方ないので、テキトーにワッシャーかませてバネの張力を高めたら
押出力がアップしたのかほんの一瞬は快調だったものの、直ぐにダメになりやがった。
レバーのベアリングっぽいのが通っている部分にヒビが入ってたね（因みにi3megaは
鋼鉄製だがコイツはプラスチック樹脂製だね）。
仕方ないので、i3megaでender3の押出機を造形してあれこれ試してみたが、
概して押出力を増そうとすると、それに負けるのか動画の如く「トストス」とかいって、
ギアというか歯車が押し戻され、ならばと力を弱めるとフィラメントの供給が足らなくなるのか、
スカスカの造形物になっちまうという印象だね。どうすりゃエエんでしょうかというのが今。 >>733
E-STEPSは調整したの
これCR-10だけどおれがこういう状態で設定したら劇的に治ったよ
https://youtu.be/HDDU6OKALmM >>733
俺も>>720さんに一票
ベッド表面の平面度が悪くてノズルとの距離が詰まりすぎてところどころで射出に問題出てるのかもね
造形は一旦諦めてベッドとの距離広げてエクストルーダが異常音出さず動作するか見てみるといいと思う
それでも異常音出るとかだとエクストルーダとノズルの間で何か詰まったりしてるのかも ボーデンチューブはPTFEだからフィラメントが一定にスルスル通ってくれると思いきや
フィラメントの曲がり癖が強すぎてスムーズに通ってくれなかったり目視でわからないトラブルがたまにありました >>733
一台目でそれだったら、訳もわからず押入れの肥やしになるところだったな。 フィラメント射出がトストスならないように調整してちゃんと17時間完走したんだが、
数時間後に次の印刷始めたら、マスキングテープをビリビリに破き始めた。
明らかにノズル位置が低すぎる。
設定が保存されてないのか？
pixmalionで接触センサーオートレベリングの後、ベッドのネジを調整した。
なかなか試行錯誤の連続だな。 昨日ender2のノズル詰まりでヒートブロック周りをメンテした>>720です。
5月の購入以来、この部分を総バラするのは初めて。
スロートパイプは内径4mmで筒抜けという簡素なもの。
通常は出口側にボーデンチューブが入っていると思われるが、それがなくてここからノズルまでABSが詰まってた。
テフロンチューブをスロートパイプの全長に掛かるよう挿し直し、フィラメントがノズルに達するまで他の金属部分に触れないようにした。
フィラメントが溶けるか心配だったが、実際はとても快調に。
待機状態からエクストルーダーを回せば即座にフィラメントが押し出される本来の状態に戻った。
しばらくABSを集中して炊く予定なので冷却ファン・ダクトを撤去しヘッド回りの慣性を減らした。
チラ裏すんまそ。 だよな。
中二界隈碑でいま最もエッジなスラングは
ひり出す 今時の若者は！かいな。
日本人はこれからどんどん世界の情弱になるんだから、もうちょっと教え会えばいいのに。 人格者様のコトバは自己矛盾と言う含蓄に富んでいて考えさせられますなぁ >>740
日本人は謙遜する文化なので
チラ裏と書いてても実際は多少は役に立つ部分もあるレスなのだが
これは真正のチラ裏だった >>739
Arduino IDEとかでG29 S0と入力するとどの様に補正値が保存されてるか見られる
保存されてるならスライサーのスタートG-codeのG28の後に一応M501と、M420 S1を記述してメッシュデータを読み出して補正値を適用させるようにする事が必要だと思う
G28はメッシュレベリングをoffにしてしまうので（ファームウェアの設定によっては大丈夫）またonにしないとダメだと思う Mechaduinoの焼き直し？
E軸以外の脱調ってよっぽど無茶な設計or設定をしてない限りは各所の調整不足で起こる ＝正しく調整すれば解決できる わけだし1軸あたり4千円かけて閉ループにする必要があるかというと微妙な気がする… …Arduinoでステッピングモーター制御するのかと思ったらドライバーはドライバーで
別に積んでるんかい >>752、>>753
通常オープンループ制御のステッピングモーターは脱調を防ぐため負荷(重力と摩擦力)トルクが増えると残りの慣性力に使えるトルクが小さくなり結果として加速度(運動性能)に制限がかかるけど、角度センサーを付けてクローズドループ制御にすれば加速度を上げて脱調しても追加パルスを送れば元に戻せるから運動性能がかなり向上するんじゃないかな？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
