3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その46
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ステッピングモーターの放熱って気にした方が良いかな？
大物や0.1mmピッチで1日クラスともなると、エアコン効いた部屋でも50℃近くになっちゃう。
脱調とかはしてないけど気休めにヒートシンクでも貼り付けた方が良いかな？ >>446
直販で買える。送料で1万円位取られるけど届くのは早い。一週間かからない。
日本語のサポート付きならアマゾン一択かな。
MMUの最終版公開したの初めてじゃないかな。ああいう面白いのがあると割高でも欲しくなるな。
高精度（笑）とは無縁の世界だけど( ´艸｀)
MMU改造して増設してもいいらしいから夢が広がりまくリング >>453
室温+25度=50度なら、何の心配も必要なし
室温50℃でモーターケースの外部温度80度なら冷やせ
ただし、触って火傷が怖いなら安いヒートシンクを付ければいいね >>452
見てきた
悪くない、良いかどうかは微妙だけど悪くない
そんな感じ
俺的にはアリ、初めてでそこそこ安い値段でちゃんと動くのが欲しいって人にもアリだと思った >>449
そうなのですか、それはMarlinで項目追加できるものでしょうか。追加出来るなら是非ともご教示頂きたいのですが。 >>452
ここまで来るとクホリアと「同じくらい」の出力結果で値段１／３なら結構売れそうかな？
俺も買いたくなってきたよ
>>457
何処かから拾った画像なのかな？ この写真で同じ品質と言われてもねぇ・・・・
お互いもっといいのが作れるはずと思う >>458
Marlinの場合はConfiguration_adv.hで[//#define BABYSTEPPING]のコメント外すだけ
これでTuneの項目にBabystep Zが追加される オリジナルPrusaの価値は2万以下ってところ
ぼったくりすぎ >>451
俺のデルタの場合はメッシュキャリブはG33で実行、保存はM500だったよ >>462
だったら2万5千円で発売すればいいのに負け犬日本人め。 OriginalPrusaの中華パチモンパーツ集めるだけで余裕で$300.00超えるけどな
2万以下で売り出せるならぜひどうぞ ヒートブロックって極性はあるのでしょうか？
ググっても書いてないところを見ると無さそうなのですが・・・ 極性なんかないよ
単純に疑問なんだけど、何であると思ったの？ >>468
単純に疑問なんだけど、なんでそんなに意地悪なこと言うの？ >>467
ヒートブロックじゃなくてその中に入ってるヒーターのことでしょ？
極性は無いと思う、ただの電熱線だから。 >>470
単純に疑問なんだけど、何で長文君と思ったの？ >>452見て気になったのはシャフトの色。
日本製の高周波焼き入れされたのだとややステンレスに近い色してるんだけど、この写真だと
よくある中華シャフトみたいな色に見えるんだよな。
だとしたらボッタくりもいいとこって感じ。 >>471
電熱線www まさかニクロム線グルグル巻きとか想像してんのか。
抵抗発熱体って言うんだぜ。 https://ja.aliexpress.com/item//32829216441.html
その抵抗発熱体ってのが、heating wireって奴なんだな？
ちっこいカートリッジの中身はどうなってるんだろうな ヒートブロックって単位で考えたら、熱電対使ってたら極性あるよね
デフォで採用してる製品はほぼ無さそうだけど さて、準備は整った。
あとは>>474のお出ましを待つだけだな。 >>474
＞まさかニクロム線グルグル巻きとか想像してんのか。
まさにその通りだったようで、腹抱えて笑わせてもらった。 >>461
有り難うございます！早速試してみます。 アクリル塗料ってなんだかえげつなくなくてPLAにも使えるそうだけど
アクリサンデーの様に溶けるわけでは無いのかな？
もし溶けるならクリアを吹き付けるだけで手軽に強度upとか… >>483
溶けるとかじゃなく、少なからず塗装っての乗れば強度にプラスだよ。
のるってことは少なからず溶けるというか表層に噛みついてるからね。 >>477
セラミックの棒にニッケルクロム合金（ニクロム）ワイヤー巻いて
酸化マグネシウムのセメントでステンレスパイプに封入してある。
カートリッジヒーターは工業的に広く使われている。
ものによりセラミックの棒がパイプで、中に熱電対を入れたものも有るけど、
3Dプリンターでは使われていない。 Marlin使えるボードって、Arduino互換品と考えていいの？ >>487
「ニクロム線グルグル巻き」ってことですな。 >>452 をみて・・・・・
この性能のまま造形範囲をCR-10並に出来ないもんですかねぇ・・・・・・
やはり造形範囲が広がると造形品質って落ちてしまうものなんですかね
ＭＸ３００買えと言われそうだけど値段がね・・・・
ノズル交換でここまで細かく印刷したり、標準ノズルで大きく質良く印刷って具合にさ
それでいて１５万くらいならって・・・・・・
ｍｋ２，ｍｋ３改造で大きくしたって聞いたことあります？ メインフレームがロの字型でベッド幅の限界は決まっちゃってるし、そこ変えるならたぶん普通に300x300のモデルを新しく買うんじゃね >>489
多分、474はセラミックヒーターと勘違いしてるんじゃないかな。
セラミックヒーターはアルミナ系の基材に、ヒーターパターンを印刷して、
そのまま板状か、巻物みたいにくるくる巻いて棒状にしたものを焼結する。
しかし3Dプリンターのカートリッジヒーターはセラミックヒーターではありません。 中華のシャフトは僅かに歪んでることも多いし、太さに関してもブッシュとの組み合わせを変えると
動きが重くなったり、少々ガタがあったりっていうように、公差の管理はいい加減だよ
Prusaがどこの直動部品使ってるのかは不明だけど、どこまで品質管理で問題のある部品を刎ねてるかっていうこと
>>457みたいな個体もあるって考えたら、一回10万、15万の高級ガチャの可能性もあるってのは考慮した方がいいかもね >>457は何が凄いの
右は論外で左も積層ムラが酷いんじゃないの >>492
何だっていいんだよ
勘違いのくせに草生やしちゃったりという恥ずかしいことさえしなきゃね 検証済みの部品セットでいいよ。プラ部品は自分で改良もできるし
それが面白いんじゃないの。山ほどの交換パーツ売ってるし、 オートレベルやりたいんだけど
センサーは誘導を使うべきなの？
静電はどうして使われてないんだろ？
制度の問題？何かほかの理由？ >>500
自然な手作り感って どんなのをプリントしたときにそう感じるの？
組み立てや設定がドンピシャあえばCR-10Sもｍｋ３も同じようにキレイに印刷
出来るもんなのですか？ >>501
バラバラの積層痕のことを皮肉っているんだろ。多分。 Prusaの組立てマニュアルみると印刷部品の側面はやっぱなんかムラがある感じだな
BondtechのDDGが原因なんかね？
マニュアルはグリスアップしろとは書いてないけど、これギアの抵抗で送りムラが起きてるんじゃ 実際に使う上ではどっちでも大差ないからｗ
買う前に悩む問題かもしれないが、買ってしまえばまずどうでもイイｗ アホな質問かもしれないけど・・・
ヘッドのアルミブロック(ノズルでなくその上)にファンが付いてると思うんだけど、このファンって吸う方向に取り付けるの？それとも吹き付ける方向？ >>505
吹き付ける方向。
つか、周りを囲っているならともかく、オープンな状態で吸っても意味ないでしょ。
扇風機の反対側で、涼しくないと言っているようなもの。 >>497
prusaはダイレクトエクストルーダーだよね？
本体の写真見るとなんかモーターが短くてトルクが無さそうなの使ってるみたいなんだけど、
これだけ小さいとマイクロステップはあまり正確に動作しないんじゃないかと思う
一方のCR-10S（Ender-3とかも含む）も、
https://ichibey.exblog.jp/tags/CR-10S/
ここ見るとV-Slotの耐久性とか、閲覧制限あって読めないけど、他にもなんかあるみたいね ダイレクトエクストルーダーのモーターって大きい方が利点があるの？
逆に重たいモーター乗せると慣性力や振動で不利なのかと思ってたけど･･･
うちのもXYZは同じモーターでエクストルーダーだけ小さめなのが付いてる。 >>509
Titanはギヤードだから小さいモーターで軽くできるって謳ってるんだし、フィラメントが削れて
送れなくなる位の力が必要だから、トルクを大きくするためにボーデンとかにしてるんでしょ
0.4mmのノズルでもムラがでるなら、0.2mmとかは難しいと思う >>509
大きな力が必要。
フィラメントのリール回して引っ張らないといけないし、
ノズルに押し込む力が以外と要る。 バネの力も要るけどアームの剛性も大切だね。
樹脂製アームはさすがにヤワい。 >>508
その人はどうもCrealityが嫌いみたいだね。
的を射た意見もあるけど、筋違いな事もずいぶん書いてある。 >>513
ボンサイラボがCrealityを扱っているから坊主→袈裟で叩いているんだろう Facebookのコミュニティーで高圧的だったり締め出したりひどいと訊いた某社さんなら
5ちゃんねるで工作員もしてるんでしょうね
すぐ湧いてくるから良く解る >>508
その人は盆栽やCrealityだけ叩いているわけじゃないよ。
叩くのが趣味でその為にツッコミどころの多い安い機種を買い漁ってる。
多分このスレも見てるし何かしら関与してると思う。
ウォブルをウォルブって間違えるという独特のミスで本人降臨がバレてた。 ＞坊主→袈裟で叩いているんだろう
雅なレスだのう。 3D HEROのABSを買ったのに
SUNLUとの比較をしたいのに
業務多忙で封すら切れない。
早く炊きたい。 >>520
先に封きってまえ。
吸湿が気になるからはよつかわにゃってきがおこるっしょ >>520
レビュー書いたら返金って取引に乗っかったんだろ？
安心しろ。ちゃんと払ってくれる。
やりすぎてamazonのレビュー投稿不可にされた奴いるから気をつけて。 220V 200W Maximum working temperature : 140C°( at room temperature) ,
Current : 0.9A , Resistance : 242Ω
このスペックのヒートベッドはもしかして
rampsの12Vのヒートベッドの電源につなげても発熱しないのですか? そんな事は無い
0.6Wの発熱はする
完全断熱すればいずれは100℃まで蓄熱する
ガンバレ >>523
242Ωだから12Vで0.6Wの発熱がありますよ！
SSRかまして100V入れた場合は40Wですね。 >>522
過去の優良レビューも全て削除されるからな。ｗ
返金されるけどペイパの手数料でロスが大きい、交渉次第でAmazonクーポン渡しも
してくれるんだが、これは「買わない人のレビュー」みたくなっちゃうからな。
優遇条件が少しでもあると「買った人」のAmazonサインが出ない。 >>524
>>525
物は「シリコン」のベッドなんです。
12Vのヒートベッド用の端子につないでRepetier-Hostで温度上げてもまったく反応なし
Configuration.h見直したら
//120V 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
この項目があるので、もしかしてファームのPIDを修正しないと駄目なんでしょうか? >>522
呑気な情薄だで、レビューで返金なんて知らんかった。
ヘースブックもチッターもやってないので、そういう儲け話とは無鉛ガソリンだわさ。 >>531
誰かFacebookの話してたか？
情弱を装おったコジキさん 3d heroそんなキャンペーンやってんの?
普通に買っちゃったもったいない キャンペーンっていうか、評価を金で買ってる。
無料にしてもらうには最高評価付けないといけない。
評価乞食と無料乞食のコラボ。ステマみたいなもん。 >>534
そうなんだ
まぁ、コスパ考えたら星五個くらいやってもいいし
ただにしてもらえばよかった >>499
もし自分が買ってこの症状が出たら
どっちの機種でも対策あるんですか？
まさか当たりのパーツを買えるまで何回も買うとか？幸いと言いうかCR10Sならボンサイラボから買っておけば保証範囲で何度でもなんかなあ……？ パーツの当たりハズレより組み立てだよ
パーツが壊れてるでもなきゃね
CR10は当たりハズレや調整の面倒な時間を無くして成功したんだよ
Prusaは部品レベルで組み立て調整をしながら全てのメカを理解する教育キットの位置
正直初心者にはハードル高い
コミュニティに入って相談しながら問題解決する連帯感は凄いけどね
改造パーツも次々と出るし 文句言ってる奴ってオリジナルPrusaが割高な理由は品質だと勘違いしてるアホなんだろうな >>536
http://prusaowners.com/wiki/index.php?title=How_to_make_prints_better_on_the_mk3#Extruder_gears
ここに書いてあるのだと、リニアベアリングを良質なものに交換、Z軸上部の固定部品を再プリント
したりして垂直のまま動かないように固定すること、ホッとエンドのガタをなくす、
ボンドテックのアイドラーの噛み合いの歯を削り落とす、コールドエンドの冷却強化、
Xエンドを補強してエクストルーダーの力で変形しないようにする、直線性補正、
プリンタの足の変更、とかやってるね
どの順番で効果があったのかは分からんけど
>>537
CR-10はローラーが摩耗したらX軸の水平性も保てなくなりそうだから
「調整の面倒な時間を無くした」とは思えないな エキセントリックを締めるのも億劫ならメカ使うことに向いてない
そんな人がプリンター語ってるんですかね？ Prusaなんて構造ゴミだしサイドウォールがガタガタにならん方が不思議なので CR-1○Sのヒートベッドコネクタの半田が溶ける問題は、取り扱いメーカーに相談するより
いっそ消費者庁にでも相談した方が早く原因が判明するんじゃないかなｗ 叩ければ理屈なんかどうでもいい
まで読んだ
他人のプリンターが気になって気になってしょうがないのかね
自分のプリンターの調整していい結果出て大満足だが
個人的には 件のブログの人ではないが、あの人の意見には概ね同意
常時モーメントが発生してる状況で均等に摩耗するの？
https://www.nanabosi.co.jp/connector.html
この会社のコネクタだと、欧州安全規格対応のNETシリーズで、3ピンと4ピンではコンタクトの太さが違い、
4ピンだとシェルサイズ24mmで定格15Aで、20mmシェルだと3ピンしかなくて定格も15Aだよな
半田溶けた人の写真では親指やVVFケーブルらしき電線との比較で24mmあるように見えるかね？ >>542 CR-10はローラーが摩耗したらX軸の水平性も保てなくなりそうだから
君はまたイメージでディスりかね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
