3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その46
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https://i.imgur.com/VLrV3yQ.jpg 裏
https://i.imgur.com/ZeyNMcb.jpg 表
このまま下のタクトスイッチにハンダ付けしたら溶けるかな
と言うかハンダ付け出来たとしても、コードに引っ張られて足が動いた時ショートしそうだから没かな >>181
プーリー径が大きくなると、分解能が悪くなってトルクも低下する代わりに同じ回転数での速度が速くなるけど、
ステッピングモーターには自己共振による急激なトルク低下の回転数があって、
その近辺では異音が発生したり、脱調しやすくなったりするよ。
うちで実験した時は、2GTの20Tプーリー・200ステップモーターのプリンタの分解能を高くしようとして、
400ステップのモーターに変えて同じ速度にするのに必要なパルス周波数を2倍にしたら、
100mm/sだったかあたりで色々と問題が出て元に戻したことがある。
200ステップでも、このプーリーでは2倍強の速度あたりからは影響があると思う。
直交が脱調しやすいのは可動部分の質量が大きくて反動が大きいからだよね。
寝室で3Dプリンタ動かしてた時は、モーターの音はTMC2208で何とかなっても、
3Dbenchyの舳先部分みたいに、ある程度厚みのある板状の部分で激しい振動が起きて我慢出来なかった。
ジャークや加速を小さくすれば大幅に改善するけど、プリント時間はかなり遅くなったよ。 >>183
振動問題は難しいよね
TMC2208でモーターが静かになると、次に気になるのは振動とファンの音
ダイオードでファンは多少静穏化できるけど、振動は遅くする以外の対処が難しい
デルタから直交にいって、結局デルタに戻った
マグネットを試験的にやめて軽くしたら、脱調の上限も上がった
新型デルタでフレームの剛性を向上させる計画をしている
https://www.3ddistributed.com/delta
安価な金属のコーナーパーツが使えるのでこれを参考にしようかと
剛性が上がれば振動音も抑えられるんじゃないかと思ってる
スライドシステムはこれを採用する
https://www.thingiverse.com/thing:3005179 >>178
まず、curaのプリンター設定で、
g-codeフレーバーが、MakerBotになってるけど
ファームDLして覗いてみたら、Marlinだから
そこが間違ってる
そんで、マニュアルに書いてあるけど
プリントする前に、紙でベッドの水平調整して
M851でオフセットの設定とM500でEEPROM
に保存をやってからプリントする >>182
外部に引き出すコードが動くのなら結構あっけなく断線したり足が折れたりするんじゃないかな。
一旦別基板を介して、コネクタで引き出した方がいいかも。
>>183
剛性高そうなデルタだね。
レールもアングルの使い方が面白いね。
>>184
P905の付属センサはアルミのベッドだと2mm強しか反応しないから、補正が5mmというのは変だと思ったけど、それが理由だったのね。
Zオフセットは、Repteir Hostからだと他の項目も一緒に変更できるのがいいよね。 昨日3dプリンタの動きがおかしいと喚いていた者です
Z軸は無事、正常に動くようになりました
助言を頂いた皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです
しかし、今度はフィラメントが出て来ないという問題が発生しました
どうもモーターが回っていないようです そこで磁気について教えて下さい。
なぜ物質も無い空間を伝達し干渉するんでしょうか？ まず磁界が伝わるのに媒体が必要な理由があるのでしょうか？ marlinでのことだけど、オートレベリングセンサが取り付けられていない設定の時、
M851は無効になるようです（Unknown Command）
その状態でもLCDからであればZ軸のOffsetは設定できました。 >>189
それ全然わかんなーい、意味が伝達してこなーい >>189
>物質も無い空間
まずそれを定義して下さい。 >>188
温度を十分上げた状態でgコードファイルではなく
コントローラーからの指令でも動かんの？
その際に何かメッセージは出ないの？ 自分も電磁波については良く知らない
球面波の横波とぼんやり捉えている >>189
もう少し待って、いまステンレスの主成分である鉄が磁力に反応しなくなるための
分子の条件や配列を徹底的に調べてる、これが解明されれば磁気を通過する物質と
引き寄せられる境界や条件がわかりなぜ磁気が伝わっていくかの論文が世界を沸かせるだろう。
では次回またあおう。 >>195
あなたが空間の定義を理解出来ないので不可能です >>196
すみません、コードが断線していたのが原因でした Error:Stop called becouse of BLTouch
error-restart with M999
Repetier-Host立ち上げて接続したらこんなエラーが出てプリンターが止まってしまいます。
G33 も G28も途中で停止して同じエラーメッセージが表示してストップ
接続切って電源入れなおして再接続すると正常になる時もあります
どなたか対処の方法知っていたら教えてください。 BL-Touchの先っちょは上下してる？
上下してないんだったら
電源入れる前に手動で下に引っ張り出してみろ 3DP-21って本当にハイト200mmまでイケるね。無理かと思ったわ >>202
正規品のBLTouchのはずなんですけど
ご紹介のサイト日本語に翻訳して見てチェックします。
>>203
M280 P0 S160 リセット
M280 P0 S120 ピン出し入れ
M280 P0 S90 ピン引き込み
M280 P0 S60 ピン引き出し
どれも異常なし。 おもしろい
ﾔﾀｰ! 3Dプリンターと木質フィラメントでカメラグリップのグリップﾃﾞｷﾀﾖｰ!! まとめ - Togetter
https://togetter.com/li/1248974 >>205
ソレノイドは正常ってことか
LEDは正常に動作している？
ベッドにタッチしたとき、引っ込んだ時に点灯するはずだけど。
LEDが正常動作してるなら途中で断線かショートしてる可能性が高い。
LEが点灯しっぱなしだったらBL-Touch自体が壊れtるんじゃなかなぁ
まあ俺が使ってるのはコピー品だから偉そうには言えないがw >>207
LEDは点灯(引っ込めた時)します
引き出したときには消えます >>186
ヘッドを下げたまま
電源いれて自己診断でプローブが下がらなくて
そのエラーになることある
手動でヘッド上げないとプリンターに接続できない
コピー品だけど >>208
以前エラー出たり出なかったりになったときは
コードの断線だったよ 下がると折れて断線 上がると導通
あと
ピン引っ込んでるときは指で落としてもいいけど
下がってるときは絶対ひっぱちゃダメ
熱収縮チューブで抜け止めしてるだけなんで抜けちゃいます
直すの一苦労しますよ 2.45mmピッチ用のコネクタハウジングって印刷は無理かな？
実用に使うには、どの程度の精度（プリンタ側）が必要なんだろ。 四角いブロックに2.54mmピッチで穴があいてりゃいいんだから出来るやろ。
メーカー品をコピーするとかいう不毛な行為には光学造形が必要でしょうけど。 チップに電線つけてからハウジングに差し込めばOK。
メーカー品だって結構そうでそ。 そうかハウジングか
勝手にピンヘッダに変換されてたわ ピンヘッダは2.54ピッチで作ったことがあるが、楽勝だった。
ABSだからハンダの熱にも耐えたよ。 1パスのスパイラル出力が結構うまく行くのであれこれ出力してる
ハサミでカットしたり紙工作気分でいいな >>217
オス？メス？
メスを0.4ノズルでやってみたけど、四角い物体が出来ただけだったｗ 薄いものや小さいものは、どう設計するとどうスライスされるのか、
どう積層するとどう解像力が与えられるのか、等々を考えて設計しないといけない。
スライサーによっても、薄い部分を残そうとするものやら、あっさり消すものやら色々ある。 プリンターはPxmalionのCoreI3でスライサーはCura使ってプリントしてるけど、
引き戻し設定すると移動した先がカスカスになっちゃうんだけど解決法有ります？
設定してるのに移動すると垂らしていくし･･･
逆に設定無しにすると糸引きまくって収集付かなくなる･･･
設定は
温度200℃・印刷速度30mm/s・移動速度30mm/s・引き戻し距離0.25mm・速度25mm/sです。 plaなら180℃くらいにしたら？
糸引きがひどくない？
直接の回答はよく分からない 直交型でテーブル固定、ヘッドがXYZに動くタイプてありますか 3D HEROのABSは安くて常温出力できて臭くないと教えてもらって
買ってみると言った者です。本日使ってみました。ABS自体がはじめてです。
https://i.imgur.com/a3y3FGr.jpg
Monoprice mini delta、240度,60度,40mm/sec,室温28度,湿度60%,オープンエア,
同室内で扇風機稼働。中空で2x3x3cm位の小さなものですが、問題なく印刷できました。
臭いもほぼ無臭です。思い切り吸ってみた所ではちょっとイガっと来ましたがｗ
大きくなるとどうか解りませんが、小さいものは楽々です。 中華機買ったら、まずベアリング、ネジ、ナット、ボルト、ステッピングモーター、基盤、コード類、フレーム類を国産のものと変える事から始めるよね？
それを思えば、大改造って事も無いだろう つーても、中国の中国製の商品の多くには「日本製 maid in japan」と印刷されている
文字ではなく、よく売れるおまじないの「模様/柄」だそうだ そういや最近は maid in lapanと書かずに Made in PRC（People’s Republic of Chinaの略だが、ポンコツでロクデモない国と覚える方が確実）
ついでにmade in ROKもある。 これは韓国製の事。 ROKは「ロクデモないコピー商品」の略だろう このギャグがわからん世代が出てきてるのか、それとも強がりなのか？ スペルミスはしていない
オレのギャグを理解しろ
こうですね？ｗｗ わかってないなー、これが情弱ユトリ世代の能力値というものかｗ 日本のユトリ世代は、義務教育の存在しない後進国の同年代の学力と比べても、並ぶことすらできないほどの低レベルだとか（後進国の最低レベル未満の学力）
特に読解能力は皆無に近いというか、社会性昆虫レベルだと噂されていたが・・・どうやら本当の事らしい >>244
スライサは何使ってるの
Z上げの位置が見えないけど、汚い所が写らない様に撮ってるのかスライサの力なのか >>247
シンプリファイ3dだよ
花瓶モードとか言うヤツでやった
Z上げの後はうっすらあるよ
写真じゃわからないだけ
実物はキラキラしてて半透明 https://i.imgur.com/q61wlEr.jpg
真ん中あたりがZ上げの跡
下のポッチがある所から上に向かって筋が
あるけど、あんま見えない この形状ならスパイラル出力でZ上げのツブは完全に消せね？ >>250
そのつもりで花瓶モードにしたんだけど
パス見ると継ぎ目で反転してんだよね
目立たないから別にいけど >>251
3DP-21で逆さ首をノンサポートで出そうとしたら当然の如くﾃｰﾌﾞﾙから外れてアフロHANAKOになっちまった >>252
出来るよ。
サポート材の残りとかをヤスリやルータで削ってる。 reprap prusa i3 の中華クローン使ってるんですが、印刷後に自動で電源切るのはどうしたら良いの？ >>256
いちおうファームでも出来そうだけど、
メインボードの電源別にとらないと
とかで完全に落とせないし
めんどくさいから
プリントサーバーのOctopiで、GPIOから
リレーユニットとかに信号だして
AC電源切ってる
プラグインがあってアイドル時間の設定
もできるよ
あと、Wifiで電源ONOFFできるコンセント
とかと連動るようなプラグインもあるね >>256
一番手っ取り早いのはPC用のATX電源を使う方法
ATXのパワー信号ピンにPS-ONを繋いでMarlinのPSU設定をATXにすればOK
ロジック用の５Vはスタンバイ電源から供給して12V系統はMコマンドでオンオフする >>256
pt-25 プログラムタイマー2 約600円 電源スイッチとSSRと制御端子のボードを追加するモジュールセットで2000円程度
買ったけど繋いでないなー
常時ファンが轟音のマシンなら繋ぐメリットはあるかもね >>261
もったいないね
秋月のリレーモジュールキットとか
500円ぐらいだよ
ラズパイが5、6千円するけど
無人運転するからカメラで監視できるようにしてる
暗いと見えないからLED照明つけて遠隔でONOFFできるようにしたり
フィラメントセンサー無いから作って
octopiに繋げてとか
けっこう楽しめる >>244
ありがとうございます。しかし240,230,220度で試したものの、変化しませんでした。
220度指定だとモーターがたまに滑るので限界のようです。
https://i.imgur.com/grOVD8g.jpg
吸湿？ シリカゲル入りのちゃんと凹んだパッケージから出した直後なんだけど。
内包物(気泡、不純物)？ なお、色はシルバー（メタリックではない）です。
扱いやすくていいのに、このリールはハズレだったのかなorz >>264
ついてないね
ABSも湿気でやられるのか
念のために除湿ボックスに入れてるけど
反るからほとんど使ってない >>264
ハズレだとこんな事になるのか
尼で買ったなら画像付きレビューしてくれ PETGはやりっぱなしでも問題なくプリントできるけど
出来上がった物がヤワいんだよなー。
ところでブルーのPETGからグレーのABSにフィラメント替えする時、
しばらくの間アクアフレッシュができる。
PETGの温度に合わせてABSだけになるまでフィラメントを何度も前後させて排出するけどね。 >>264
これ必ずしも吸湿しててなるわけじゃないよ
どうもぴったり合ってなくて隙間から空気入ってるんじゃないかと
オレもこうなるフィラメント持ってるんだけど
もったいないからテスト用に使うか、と実際に使うと
使ってるうちにならなくなった。吸湿でなるならずっとなってるはず 手動操作でただ押し出すだけだといつまでも>>264みたいな
状態が続いたので、実プリントである程度圧がかかって内部の隙間が
減ると改善するみたい 最近アマゾンでAnycubicのKosselを買った。
付属のフィラメントがSUNLUのPLAだったよ。 最近PLAが急に詰まりだすようになったんだけど湿気ったせいなのかな?
普通に使えてたときと設定は変えてないんだけど 安いＰＬＡを梅雨の時期使いっぱなしだったにもかかわらずメンテしてないだけだろ ビッグでアビーのABSフィラメントが500円で売っているけど
長期保存でポキポキで、ゴミばかり造形しそうな感じがするんで買うの止めた。
CUBEの奴も激安で売ってる!
投売りだなー。 >>272
よくそういう話は聞くけど
俺のは出しっぱなしで問題ない。
湿度80あたりまえ90以上もしょっちゅう。 Ender3ってどうですか？
海外掲示板によるとカスタム次第でかなり精度出るようですが カスタム次第という前提が付くならどんなプリンターでも精度は出るよ >>273
安い以外はすべてそのとおりだわ
でもポキポキはしないんだよなぁ >>275
マジか、梅雨超えてから急にフィラメント3リールともおかしくなったんだよなぁ >>277
読み間違えてました。カスタムしなくてもかなり良さそうです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
