3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その45
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
最初に買ったのはデルタだったけど、オートレベリングは付いてなかったし、
組み立て後以外に調整したことはなかった。
調整と言ってもホーミングスイッチの高さ以外に調整する場所（機構）もなかった。 >>624
してるんだけど、やっぱcuraのほうが綺麗に出るのよ >>640
俺の使っているMarlin 1.0.2ではZ_DUAL_ENDSTOPSが未対応なだっただけだった。
最新リリースの 1.1.8見たらちゃんと対応なってんのね。
すまんかった。 >>623
自作の仕方聞くレベルの知識だとヒートベッド自作は無理よ
https://ja.aliexpress.com/item//32822376162.html
120mm角のベッドを適当なアダプター用意して固定するしかないんじゃね >>638
639が書いてくれてるけど、まともな
デルタなら必須ってことじゃ無いね。 >>610
その用途なら
Fusion360とか3DCADのアセンブリで確認した方が効率いんじゃない？
3DモデルからCAMでG-codeも作れるし
3Dプリンタでは、入手困難な樹脂パーツとか、自分用の便利グッズとか作っている
最近作ったのは、CiscoのIP電話の壊れたパーツとか
ここにヘッドホン引っかけたいってパーツとか
ノートPC用のクーラーテーブルを壁掛けにするパーツ作って
タブレットとかの冷却充電スタンドにするとか
まだ始めたばっかだから、3Dプリンタのカスタムパーツばっかだけど 画面の上では完璧に作ったつもりでも、
いざ作ってみると、色々と見つかるんだよ。
ちょっと複雑な物作ってみたらわかるよ。 >>646
だって工作機械と3Dプリンタじゃ精度が違うでしょ
工作機械で使うエンドミルなんが0.02とかで
3Dプリンタだと頑張っても0.1とかだし >>642
それ使ってる
サーミスターの定数もそのままで温度が拾える
制御はPWMじゃないのでパワーmosの必要無し、100円リレーで事足りた。
が、レベリング構造のベースを手作りしたり結構めんどくさかった。
trinusは剛性以外は全てウンコだからベッドだけ手を入れたところでなあ >>627
だいぶ前に設定した時の記憶なんで
確認しないとわかんないですが、なんか違う気がする・・・
Marlinですか？
直交はX0Y0Z0が基本的にテーブルの左前カドなんですけど
デルタはどうなってるんですか？
デルタ使いでわかる人いないのかな？ >>647
画面だけで収まるのは、よほど簡単な物だけだから。
やってみなよ。 >>644
まともなデルタとは何か？各人の目の前にあるデルタが、その人にとってのまともなデルタ。
俺の場合は、小型だろうと大型だろうと、安くても高くてもオートレベリングを付けるけどな。ベッド完全固定するから。
デルタ持ってるなら試すといいけど、フレームを手で歪ませてみ。すぐに歪むから。4080でも歪むのに、2020で歪まないわけがないだろ。
ましてや、8mmの金属棒6本＋アクリルとか、どうなってんのって話。 デルタだから必須と言う意味じゃなく、
筐体、構成が脆弱な機種は、必須。
と言う意味だね。 なんでデルタ持ってもないバカ長文が必死でデルタ語ろうとするんだろね
バカなんだろうなやっぱ デルタが周辺解像度に難有りというなら、造形比較したサンプル見せて説明してほしいわ。
悪魔の証明を強いられ続けるのもウンザリだ。 別に解像度とかどうだっていいだろ？
どうせ、パテ塗りたくって、ゴリゴリ削ってサフ吹いて、水伽して、またサフ吹いて水伽して、またサフ吹いて水伽して、またサフ吹いて水伽して、またサフ吹いて水伽して・・・の繰り返しなんだからさ
解像度だの積層ピッチだのはあればいいんであって、精緻かどうかなんて全く問題にならん 殆どの直交はベッドをバネで支えつつレベリングノブで高さ調整
ヘッドがベッドにぶつかってもバネが押されるから少しの狂いなら壊すことはないよ >>656
解像度には現状不満は無いが
デルタと直交でそれぞれ作ったサイコロの画像upしたら
デルタのは酷い出来だった 模型エンジンを作るのに3Dプリンターで鋳物の木型をたまに作ります。
アルミを溶かすのは好きなんだけど、正直木型を作るのは嫌いだったんで、実に楽になりました。
なお表面処理はサーフェーサーとラッカーをこってり吹き付けてフィニッシュです。 いちどレベリングしたデルタはまず狂わないんだが
バカが使うとなにか違うのか？？？？？ >>660
無理にとは言わないけど写真見せてくれたら嬉しいです >>661
取り付けたプローブセンサーの説明書に必ずG29入れろと載っていたので
毎回プリントする時にオートレベルされますが・・
これっていらないんでしょうか?
G33 P5とかP10やってるから必要ないんじゃないかと思っていたところです。 あーせっかく狂わないデルタのレベルをバカは毎回狂わしちゃってるのか
納得したわ アホだのバカだの言いだす奴が来るとスレが幼稚になるな >>664
説明書に載ってたからその通りにやっただけなんだけどね。 罵声は、言った本人の育ちが写る鏡だからな、スレのレベルが落ちるよな >>658
ならばデルタでもベッドをばね式にしたら最強・・・？
まあデルタ云々より結局調整次第でどうにでもなるっていうね
俺のTrinusなんか他の人よりひどいもの・・・ >>669
デルタは構造上、ベッドが平らであれば厳密に水平にしなくても、
3つの柱を上下するキャリッジのエンドストップを調整すればすむのよ
そしていったんちゃんと調整すればそうそう狂わない
（感想には個人差があります） >670
あ、あとはノズルをベッドの端へ水平移動させたときノズルの高さが
変わらないように数値を調整するのも大事
この数値はロッドの長さで決まるから、いったん調整できれば数値を
変える必要はない >>670
そのエンドストップの調製は今のデルタはM666でやるんですよね?
自分のはスイッチの上下が出来ないタイプで
これどうやって調整するんだろうと検索しまくりました。 うーんマジックで塗ってるみたいだな。
ちなみにマジックで着色すると積層に沿って滲む事が多いけど、
この前ケープを吹いてから着色したら滲まなかったんだよ！
常識？ ホットテーブル調整式のデルタ使ってるけどレベル調整はそんなに頻繁に必要ではないな。
でもプリントを繰り返していくと少しはズレてくる
原因はフレームのゆがみとかよりも印刷物を剥がすときにテーブルをガタガタ揺らしまくることでテーブル調整ネジが動いちゃうんじゃないかな なんかデルタの校正とベッドレベリングをごっちゃにして議論進んでるけど大丈夫？
両者の効果も目的も別物だぞ AnetA4でABSプリント中
ベッド100度、ノズル240度でプリントすると造形はうまくいき表面も割ときれい
しかし積層間で強度が足りず衝撃ですぐに剥離が起こる
ノズル温度を250度に上げるとプリント直後の表面で沸騰するような泡立ちが発生しきれいな表面にならない
これでは強度も240度の時より弱くなるんではと心配になるが
耐衝撃性が必要なプリント時は何度の設定にしてる？ 温度そのまま
壁厚くしてファンギリギリまで下げてる
のも面倒くさいので
PETG使う みんなかっこいい成功例ばかりなので、ここでレベルをガクンと下げますね。
スピーカーボックスをABSで３Dプリントしたら、温度差による収縮に耐えられなくて壁がパキパキ割れてったでござる。
https://gist.github.com/takeutch-kemeco/644d202f3cb4097bc85f2f2b75195bb2
機種:AfiniaH480（古）
フィラメント:RepRapのABS
ノズル径: 0.4mm
層の厚さ: 0.4mm
内部フィル: 65%
動作モード:速度優先
時間:3〜4時間
プリンターの設置場所: 窓際のよく風のあたるところ（←ABS舐めてました…ｗ）
プリンターの囲い等: 無し
「バックロードホーンスピーカーって、本当に効果あるのかな？」って素朴に疑問を感じたので、適当に目検討でデタラメに間仕切り作ってみました。
一応、裸スピーカーの時とは音が変わるみたいです。それがいい音かは知らんですけど。
スピーカーはおなじみ秋月電子の３００円スピーカーです。
時々３Dプリンターでフィギュアを出力してる人がいるけど、どんだけ高性能なんだ…と驚かされます。うらやましい >>685
scad使いかおぬしやるな
層の厚さは0.2で再挑戦を >>686
温度書き忘れてました。
ABSフィラメントのリールに、推奨温度『210度 から 250度』と書いてあったので、234度に設定しました。
ヒートベッドの温度は100度に設定しました。
>>687
おっぱい等の上側はわりと綺麗にカーブ出るんだけど、おっぱい等の下側のようなサポート材が必要なところは綺麗に成り難いので、
分割して逆さまに出力するのはアイディアだと思いました。
>>688
（デザイン的な要素はどうでもいいなら）scadが最も簡単な気がします。
層の厚さを0.2mmにしても、AfiniaH480は箱囲い特許切れ以前の製品なので、どうしても雰囲気温度の管理が弱いので、0.2mmにしてもたぶん結果は大差無い（割れる）予感がします。
温度差による収縮の対策として、プリンター全体を箱で囲う方法があるみたいですが、
めんどくさいので４５リットル入りのゴミ袋を３枚重ねて、３Dプリンターまるごと入れて密封したら収縮は全然マシになったんだけど、ヒートブロックの冷却が間に合わなくて途中でフィラメント詰まりしてしまいました。
（以降はひじきが生産されました）
プリント後に袋を開けたら中がサウナみたいな熱気になってたので、効果覿面でしたが、効果ありすぎて金属フレームが触れないほど熱くなってたので、ボードのコンデンサー等の寿命を著しく縮めそうな予感がしたのでやめました。
（ボード壊れたら中身をRepRapに入れ替える遊びが待っているので、壊れたら壊れたで遊べそうですが…ｗ） 温度上げるのも必要だと思う
うちは250℃くらいで維持するのが精いっぱいなので
あとは層厚を薄くすると層の割れは改善したよ
以上を試したうえで、もっといい加減に囲うくらいの方がいいかも >>690
＞３Dプリンターまるごと入れて密封したら
＞プリント後に袋を開けたら中がサウナみたいな熱気になってた
それはダメだと思う。
せいぜいこんな程度で、下の吸気口は開けないと…。
https://i.imgur.com/b2ZHWnb.jpg 操作BOXまで囲んでマザーがのぼせたのか、5mm背の高いモノが出来上がったことがある。
ある断面だけが5mm分ダブってしまう形で。
それ以来、BOXの脇に開口。さらに天板も半分近く開口させた。
横からの風を防ぐだけでも結構効果があったりする。 高さ20㎜、壁厚0.6㎜（設計上）、１辺100mmの立体、天板なしをABSでの造形でプリント中の割れ、剥離はないな
これって当たり前？ >>691
たしかに層を薄くすれば反りや割れが改善するのは、経験的に感じたことがあります。
温度に関しては、自分の考えは逆です。
できるかぎり低いノズル温度の方が反らないのでは？ と個人的に勝手に考えてます。
理由は、「印刷した瞬間に、既にある程度冷めた状態となるように印刷すれば、その後に冷めても温度差は小さいので、温度差による収縮も小さいはず」と思ったからです。
ただ、完成後の、層と層のくっつき強度は、ノズル温度が高ければ高いほど良いかもしれない気がします。
まぁ、割れたらパテで埋めればいいし、あんまり期待しないようにしてます。 >>690
箱で囲う云々のレベルじゃなくて、積層厚はノズル径の80%以下じゃないとまともに接着できないんだよ
0.4mmのプラスチック円柱を0.4mm間隔で重ねてまともに接着されると思う？
線接触に近いんだぞ？
0.4mmノズルは最大でも0.3mm 通常は0.2～0.25mmのレイヤー厚にするのが普通で0.4mmは論外なの 話捻じ曲げて悪いがTMC2100使ってるんだけどTMC2208のほうが音小さいのか？
少し疑問に思ってるから使ってる人いたら教えて？ ノズルとベッドの温度差も影響してる気がして
ABSの時はノズル237℃、ベッドは97℃って決めてる。 >>697
なるほどノズル直径の80%以下にするのが重要だったんですね。知りませんでした。
こんどは気をつけるようにします。 >>702
そっか。
元々付いてたのより太いノズルって発想は全くなかったな。
どういうわけだろう。
ちょっとポチって来る。 >>698
2100持ってないけど比較動画youtubeにあるよ
2208は静かすぎて気持ち悪いぐらい
ヘッドがフワフワ動いてる感じ 層間割れの原因はunder extrusionもあるのでは？ 1.0mmノズルで高速プリントするとフィラメントの回転スピードがすごかったw 質問です。
うちのについてるのはこの
https://www.aliexpress.com/item//32434013783.html
MK7って方なんだけど、太いのはこの
https://www.aliexpress.com/item//32436303723.html
V5って方にしかない。
うちのヒートブロックにねじ込めるかどうかネジの部分のサイズが分からない。
V5って方を買って使えるかどうかアドバイスお願いします。 >>708
吐出口が太いとそれだけ溶解能力の高いホットエンドでないと追いつかないのよ。
だから実用になる口径のノズルしかラインナップされていない。
手っ取り早くはVolcanoヒートブロック＆ノズルに交換だ！ >>709
ありがとうございます。
それはゆっくり出力すれば対応可能ですか？
あとネジのサイズについてはご存じないですか？
よろしくお願いします。 あ、すみません下の方見たら図が載ってました。
ありがとうございました。 V6をmk8のノズルの代わりに使える
Mk8は0.8mmまで
V6は1.0mmまで
Volcanoでも1.2mmまでかな軽く見た範囲で
カートリッジヒーターは50Wもあるよ ボーデン型だけど、エクストルーダからテフロンチューブがすっぽ抜けるようになってしまった。
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B071V6NWK3/
これの交換だけでいいよね？ チューブフィッティングでミスミやモノタロウでも買えるよ
チューブ径4mm ねじ呼びM6
ミスミだとPC4-M6 172円 糸引きはおいといて、
髪の毛のとんがり部分がガタガタじゃねーか。
コメントも何もなしアップということは、
行き詰ってセッティング指南リクエスト画像なのか？ 長文君がみんなの批評眼を試すとかなんとか自分に言い訳をしつつ小出しにしてるんだろう
なにも書かないのは、人に教えを請うのはプライドが許さないから
今のところはお話にならないね グレーのほうは糸引きがちょっと多いかなと思うけど黒いほうはこんなもんじゃないの
後処理なしで完全にきれいになんてあり得ない cr-10（ｓ）を買いたいんだけどどこか
おすすめ無いですか？
やっぱりアリかeBay、ギアベスト？ >>720
aliは楽天みたいなものでしょ。単にサイト運営と集金、顧客対応の代行。
安いところを探して、評価と突き合わせて妥協できる店にすればいいと思う。
もしはじめての3Dプリンタなら、多少高くてもアマゾンが返品もできて安心。 >>722
返品とかはアリの方が安心でしょ？
アマゾンはアマゾン販売以外は
返品、返金が100%じゃ無かったはず。 https://i.imgur.com/HZmLLY0.jpg
これまともに出力出来るか凄い不安なんだけど、お前らの環境じゃ何も問題無い？
いつも四隅だけのネジ穴に怯えてるのにこんな穴だらけだと一体何がどうなるのか PTFEチューブがコネクタの爪で削れていたならチューブを10mm短く切って位置を変える
その青いコネクタ内部はプラの4本爪に金属の輪を4つに切ったようなのが付いている
黒いコネクタで爪が刺々しいのがあって外れにくいのがある >>724
それ、グリッドは10mm？
だとしたら>>524と似た感じ？ >>726
2.54感覚で1mmの穴、ユニバーサル基板と大体同じ感じ
今始めてみたら、所々○が抜けてて失敗かと思ったら戻ってきて書いてくれた
何で順番に書いてて途中所々飛ばすんだよ… 1mmの穴はピンバイスで浚うとわりとすんなり通るけど、その上の0.4mmの格子状の
ラインが駄目駄目だった
カッターで筋確保して丸ヤスリで線引いてる >>729
斜め上からの画像出してくれると話が通じるんだが…。 質問いいすか
Curaでサポートの上にのっかる部分がブリッジとして認識されないんだけどどうやったらブリッジとして認識される？
┏ (横からみた図)
┃
↑みたいなので右下にサポートが生成されたときに、サポートの上に乗る張り出し部分の最下層がブリッジ扱いしてくれない
通常速度で印刷するせいで円弧とかの場合ノズルに引っ張られて正常な形にならないことが多々ある
S3Dだと同じようなケースではブリッジ扱いになってたんだけどCuraだとならなくて困ってる https://i.imgur.com/ULHfo1G.jpg
裸線を2.54mmピッチでくいくいきっちり曲げる治具のつもりでした
ペンチで溝に押し込みホールドしながらくいくいと
以前1mmの溝が1列の物出して使ってたんだけど、1列だと1コマで曲げたい時辛いから3列の出してみた またバカ長文がひとりで会話ごっこしてるのかくだらん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
