3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その45
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>>545
ああすまん、なんか日本語変だし逆だった
今問題なのは長細いやつ出力すると造形物の先端が出力台の動きに合わせてぶるんぶるんしなってきっちり出力できないので
出力方法(横倒しや上下反転出力)とかそもそも造形を変えなきゃならん事態が発生するのでもう本体自体変えたいこと
ついでに分割出力も面倒なので大きいサイズ (20cmくらい)の出力が可能なものが欲しい toiukotodesita >>558
似てますが、ロックする部分が無いです。
こういったコネクタやピンの正式名称一覧って無いんですかね? ベッドが上下するけどanycubicのやつ
性能は知らない >>560
ピッチと列数が合ってれば、とりあえず使える
コネクタメーカーのカタログがあるだろうが電話帳並みの分厚さになると思うわ
数個じゃ、現物持って行き秋葉原で探す程度じゃない? >>562
ド田舎なんで、部品をおいている店なんてほとんどないんですわ(汗
事実上、通販のみになるので部品の名称がわからないとなんとも・・・
https://i.imgur.com/Fg4ryRQ.jpg
https://i.imgur.com/kzjDHKn.jpg
いろいろ後出しですまないが、ケーブル側の写真。 >>559
He3D K280
細長い棒を印刷するなら >>559
5万以下で箱型だとあんま日本語情報見かけないAnycubic 4maxか一時期やたらと購入報告だけはあったFlyingBearか、
↓みたいな名前不明正体不明のUM風マシンしか選択肢ないんじゃない
https://ja.aliexpress.com/item//32812528331.html
完成品で200x200の箱型は7〜8万からで5万以下はたぶんないよ
もしくは、すでにプリンターは持ってるんだからHyperCube系のマシンを自作するのもあり
https://www.thingiverse.com/thing:2254103 >>563
例えばヒロセ電機ってコネクタメーカーがある。そこのWEBで多数のコネクタのカタログが見れる。
基板対ケーブル、が大カテゴリで、電線対基板ケーブルアセンブリがケーブルの小カテゴリかな。最近のことは知らない。
モレックスのアセンブリに似てるようにも見える。とにかくメーカー数もコネクタ種類も膨大だから、同じ物を探すのは苦労するかも。
RSコンポーネンツで探して同じ物があれば少量買えると思う。 >>565
Anycubic 4maxはコーナーパーツがプラスチック製でフレームを完全固定できないだろうって所で以前没になった経緯。
FlyingBearは持ってる人が限界を感じて他の機種を探してたから同じく没。 てかコネクターにメーカーか型番の刻印有るだろ・・・
無いなら形から似てるの総当たりだな。 >>557
ググル先生に画像を見せたら、SWB Connectors社の2026シリーズぽいってさ。
最近中国企業は便利な独自部品や半導体をどんどん作ってるけど、
DigiKeyとかには当然無いし、少量で入手するのは難しい場合が多い。 >>569,570
アドバイスありがとう。
コネクタの種類が多いのはわかるが、そこまでカオスだとは思わなかった。
汎用品使う方がコストダウンになりそうなのに、そういう風潮でもないのかな。 >>571
コネクタの選定をしてる側になればわかるが、汎用品のメリットはほとんど無い。
むしろ似た形状のコネクターが刺さらないようにし事故防止をする必要性がある。 >>564
でかいな!?60cm出力のオートレベリングでこれは惹かれるな
>>561
>>565
>>568
やっすいなと思ったがまあコーナーパーツ問題か・・・
とりあえずHyperCubeを探してみますなんかフレームだけは1万くらいで買えるようだし ここんとこいい製品出してるCREALITY
CREALITY Ender-4 >>573
SUSなら3030でも1mmあたり0.75円だし5千円もかからないんじゃね >>554
体験版はないよ
どっかのblogの記事で、ユーロで買える
ショップだかで5000円ぐらい安いとか
なんとか
って見たことある
公式で買った後だったから、そっとじ
で、simplify3dだとサポートがパリパリ
って超気持ちよく剥がれる
はやく買えばよかった simplify3dはwindowsをupdateすると別のPCだってみなされて起動できなくなるって聞いたけど
実際どうなの? >>577
まだ、買ったばっかだからなったことない
けど、公式サイトのアカウントの管理で
無効化できるみたいだから
大丈夫なんじゃない? >>554
安売りって言うか、為替がもろ反映するみたいなので
円高に成るまで待たないと、以前14000円台っだった時もあるよ 俺は逆にS3Dは使わなくなったなぁ
慣れてくると設定可能範囲の狭さが窮屈になってくる
最近はSlic3rばっかりだわ >>581
確かに設定は少ないし癖があるね
でもさ、Slic3rは設定おおいけど試すのも大変だよ
それと、サポート気軽に使えるってのは
想像以上にでかかった
底面に座具りの穴とか、横に走る溝とかね slic3rってなんかアホな感じするからcura使ってるわ >slic3rってなんかアホな感じする
どの辺が?
アホだから言葉で表現出来んか? 俺の設定が悪いのかもしれんがcuraのほうがtravelのしかたが賢い気がする >>568
>>573
4MAX使ってるけどコーナーキューブで大きく問題になる事はないと思うよ
質問あったら実名SNSの方で答えます Slic3rって糸多い気がする。設定(使い方)が悪いんだろうけど、
ただポン出ししたい素人に、蜘蛛の巣で嵌らない部品が出来るのは辛い。
Curaはなにもいじらずに使える部品が出来たからそのまま愛用してる。 >>588
俺もcuraにしたら糸引かなくなったのよね
他の細かい設定もわりとわかりやすいし最近はこっちしか使わないわ M666
入力ミスでとんでもない動きするようになりました
Zを下げるとだんだん中心からズレてXタワーにぶち当たるようになりました。
M502使っても元に戻らないし
M666をリセットするにはどうしたら良いのでしょうか? Creality社の Ender-3 と CR-10S 造形の大きさ以外にどういう違いがありますか?
それとZORTRAX M200のようなテーブルが下に動くタイプとCR-10のようなテーブルが上下には
動かないタイプだと、それぞれのメリット、デメリットって何ですか? >>590
M502の後にM500でeepromに保存してる?
M502はファーム格納値をSRAMに読み込むだけだぞ >>590
正しい値に再設定すればいいんじゃないの? >>590
どうもすいません。
Xタワーのベルトがプーリーから外れて引っかかってました。 教えてください。
デルタ方式のプリンタープローブセンサーの設定で
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
これらのxyはプローブのセンサーの針がヒートベッドの中心(X=0、Y=0)に会わせるようにセットするのですか? デルタも直行も同じだとおもうけど
ノズルとプローブ中心のオフセット量です
原点基準の。 >>596
そうするとプローブの針がベッドの中心に来て測定と言う事なんですよね? 直交だとテーブル中心=X0 Y0とXMAX YMAXの中間値なんで
X0 Y0で測定するわけじゃないですね
デルタは扱ったことないのでごめんなさい あっでも
その二つはオフセット値で間違いないと思いますよ
原点からみてプローブ先端の位置がX方向に+20 Y方向に-10オフセットしてるなら
それぞれ20と-10です >>591
CR-10S 12V電源 Y軸ベッドが重いので小型造形には不向き 組み立て10分 300mm x 300mm x 400mm が絶対に必要ならこれ ベッド加熱遅い
Ender-3 24V電源 Y軸ベッドが軽いので、略 標準ではガラスではなく、ビルドタック仕様 $200レベルの激安 組み立て箇所多め ベッド加熱早い
>テーブルが下に動くタイプ
造形物が前後に揺れないから細い円柱を出力可能
XY移動機構にコストがかかるので部材費が高く、梱包箱も大きくコスト高 >>591
価格の差がありすぎだろ?
10sはフルセットだと8万くらい?もっと高い? CR-10のY軸
ヒーター板 860g
スレッジ(鉄板) 1080g
ガラス板 1120g
合計:3060g+ローラーとか
重すぎワロス。
鉄板をアルミ板にしてガラス板も捨てると半分以下になるけど
デルタなんかに比べると慣性重量は圧倒的に大きい。 >>602
デルタは別の意味でダメダメだけど、CR-10の四分の一しか面積ない機種のメンテした時、Y軸可動部って思いのほか重くてしばし考え込んだわ。
なお、CR10S5はお話にならない慣性質量で、作業台が前後に揺れる。ベッドの平面も出ないし、これだけは買ってはダメ。 >>601
フルセットの意味が不明だけど、10Sはアマゾンなら58999円だな。Ender-3は28990円で半額。
CR-10でワンピースの大きな一体造形するからサイズが絶対に重要、でもなければ、Ender-3。
220*220*250mmあれば、一般用途には十分でしょ。 >>604
ベッド前後移動型はY軸がベッドを前後に移動させる。Z軸はX軸が付いてるガントリーを上下させる。 >>605
海外のサイトだといろんなバージョンがあって
オートレベル
ダブルZ軸
メインボード
その他諸々
の組み合わせとかフルセットがあるみたい。
んで、このダブルZ軸がテーブルの強化だろ?
だからZ軸かなと。 >>605
3Dプリンター買った人の一般用途ってなんだろう?
フィギュアかな?
俺はラジコンの部品とか作るから大きい方が良い。
20cmで足りない時は多くて、30cm有って
重宝したことも何度もある。
例外の少数派なのかな。 >>609
ほとんどお人形屋さんばっかだよね。
開きもせず人のこしらえたstlばっかり刷ってるマヌケも多いし。
俺は趣味の機械の加工の試作品、これで試作してから組み込みや干渉見て材料買って
MCやフライスや旋盤するから従来より時間や材料のロスが桁違いに減った。
工作機械借りるのって時間の縛りがすごいから試作効果絶大 >>591
やってみましたが物理的にプローブはセンターにならないんですか? >>610
FDMでフィギュア作るのは少数派じゃねーの
クホリアユーザー以外で実用的なフィギュア出力してるのほぼ見ねーぞ
普通はFDMでフィギュア出すくらいなら安くなったSLA使う >>611
オフセット正しく設定してればG28の時はプローブが中心になりますよ?
たとえば200*200サイズのテーブルで、ノズルとプローブのオフセットがX10Y10の時
PROBE_OFFSETを0のままG28すると、100,100=ノズルがテーブル中央の位置で
計測しちゃいますが、オフセットを各10にしておくと90,90、つまりプローブが
テーブル中央にくる位置で計測になります
伝わりますかね・・・
でもこれ直交の場合なんで
デルタもそうかはわかんないですよ テーブル丸いし。 >>610
CNCフライスで削り出す前の、
データ確認なんか重宝するよね。
何度も3Dプリンターで作っては
データ修正して作り直して、最後に削り出す。
金属の固まりは高いから失敗したくないからね。 >>591本人です
みなさんありがとうございます。素人なのでオートレベルを付けたいと思うのですが
レベル合わせは毎回やるべき作業なのですか?数回に一度や材料変えた時などに行うのですか? 一度調節したら、あんまり変えないよ。
そんなにズレないし。
1層目なんか貼り付いてくれれば、
気にしないし。 ダブルZにモーター2つ付ける設計って頭悪いよなw
電源落ちてる時にちょっとでも触ったら左右の高さ違っちゃうじゃん。
当然、造形ベッドのレベリングも破綻するし。
ベルトで左右を結ぶべきだわ。モーターも1個でいいし。なんでモーター2個なんだろ。 >>618
左右でずれるからスイッチつけて片方づつレベリングするんだろ。 >>618
prusaタイプがZ軸モーター2個なのはアキシアル荷重の軸受けを省略して構造を簡単にするため
>>619
Z軸モーターって分岐ケーブルで繋がってるだけで別々に駆動できないから できるよ
conf_advのほうでZ_DUAL_STEPPER_DRIVERSを有効にすれば個別制御できる
適当に空いてるモータードライバをZの2軸目に流用する(RampsならE1)
エンドストップも各軸に付けて、主Zエンドストップとのオフセットを設定しておく形
ただし、オフセット値の自動校正ができるかは知らん あー・・・だれかTrinusのヒートベッド売ってる場所か作り方知らんか
後で余裕出たときに追加買えばいいかーって思ってたらDDDjapanにもUSAサイトでも売ってない・・・ >>622
それはモータードライバーをデュアルにするだけで
Zリミットスイッチが2個接続できなきゃ>>619の用途には足りないんじゃないか >>586
avoid crossing perimetersをオンにしてみて >>624
だから各軸それぞれつけてオフセットを設定するって書いてあるやん
これで2個付ける以外に解釈できるのか… >>613
Configuration.hからのコピペですが
+-- BACK ---+ *
| | *
L | (+) P | R <-- probe (20,20) *
E | | I
F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) *
T | | H
| (-) | T
| | *
O-- FRONT --+
* (0,0)
この意味って直行のテーブルの図だったんですか? >>614
後始末に関してはFDMとどっこいかな
プリントの手間は光の方がかなり少ない >>607
通販サイトや販売会社によって違うのかもだが、CR-10Sにはオートレベルは無い。
ダブルZ軸はデフォルト。メインボードが新型なのもデフォルト。フィラメント切れセンサーも付属。
CR-10をCR-10Sにアップグレードするキットやフレームを強化するオプションパーツもあるね。
AliexpressのCREALITY 3D Official Storeを見るといいかもね。 >>609
> 3Dプリンター買った人の一般用途ってなんだろう?
多数の人が何を印刷して、どのように使ってるかは、メーカーのFBや機種のFBで見れる。
データを公開してる人もそれなりの数いるし、小型機種用に部品配置したデータを配ってる人もたまにいる。
Original Prusa i3は、25 x 21 x 20 cm程度。これが標準サイズ感覚。
Ultimaker3は215 x 215 x 200 mm(dual noozzle時197 x 215 x 200mm)
200 x 200 x 200mm を少し超える程度が一般用途のサイズ感。
CR-10のサイズは大型だよ。150 x 150 x 150mmなら小型だね。
Anet A8 のサイズは220 x 220 x 240mm。この機種も多数売れたね。 >>605が"一般用途には十分でしょ"
と書いてるから、何を一般用途と
想定して判断したのかなって思っただけ。 >>614
薬品に注意しなきゃいけないのは明らかだが、FDMでもフィラメントからのガス発生はあるし、
蒸発した何かが冷えて、プリンターの金属部品の表面に粉を堆積させる。
ABSで咳が出る人もいるしな。最終的な解決法は換気装置の設置。 >>616
オートレベリングはデルタなら必須。直交では不要。ガラスのベッドが歪むような巨大サイズなら必要だろうが。
手動で厳密に一回設定すれば、ノズルを交換するまでは印刷時間で200時間は調整不要だろ。もしかするともっとかも。
むしろ、オートレベルに頼って、調整をさぼるならマズイ結果になるよ。 >>618
Black Widow を買えば幸せになれるんじゃないかな? >>635
デルタは持って無いから分からんのだが、
何でデルタだとオートレベリングが必須なの?
デルタでもメカ的に毎回調節必要なほど歪まないと
思うのだが? >>637
一般的なデルタはフレームも弱いし、ロッドが付いてることからもメカ的には複雑かつ脆弱。
そして、ベッド完全固定も出来るし、それがデルタの良い所。分厚いガラス乗せてもいいしね。
ところが、ホーミングでわずかでもズレると、ヘッドが衝突します。ホーミング時に予防的にもセンサー必須。
ベッドをぐらぐらしたバネの上に乗せて安全装置にしてるなら不要かもしれない。 最初に買ったのはデルタだったけど、オートレベリングは付いてなかったし、
組み立て後以外に調整したことはなかった。
調整と言ってもホーミングスイッチの高さ以外に調整する場所(機構)もなかった。 >>624
してるんだけど、やっぱcuraのほうが綺麗に出るのよ >>640
俺の使っているMarlin 1.0.2ではZ_DUAL_ENDSTOPSが未対応なだっただけだった。
最新リリースの 1.1.8見たらちゃんと対応なってんのね。
すまんかった。 >>623
自作の仕方聞くレベルの知識だとヒートベッド自作は無理よ
https://ja.aliexpress.com/item//32822376162.html
120mm角のベッドを適当なアダプター用意して固定するしかないんじゃね >>638
639が書いてくれてるけど、まともな
デルタなら必須ってことじゃ無いね。 >>610
その用途なら
Fusion360とか3DCADのアセンブリで確認した方が効率いんじゃない?
3DモデルからCAMでG-codeも作れるし
3Dプリンタでは、入手困難な樹脂パーツとか、自分用の便利グッズとか作っている
最近作ったのは、CiscoのIP電話の壊れたパーツとか
ここにヘッドホン引っかけたいってパーツとか
ノートPC用のクーラーテーブルを壁掛けにするパーツ作って
タブレットとかの冷却充電スタンドにするとか
まだ始めたばっかだから、3Dプリンタのカスタムパーツばっかだけど 画面の上では完璧に作ったつもりでも、
いざ作ってみると、色々と見つかるんだよ。
ちょっと複雑な物作ってみたらわかるよ。 >>646
だって工作機械と3Dプリンタじゃ精度が違うでしょ
工作機械で使うエンドミルなんが0.02とかで
3Dプリンタだと頑張っても0.1とかだし >>642
それ使ってる
サーミスターの定数もそのままで温度が拾える
制御はPWMじゃないのでパワーmosの必要無し、100円リレーで事足りた。
が、レベリング構造のベースを手作りしたり結構めんどくさかった。
trinusは剛性以外は全てウンコだからベッドだけ手を入れたところでなあ >>627
だいぶ前に設定した時の記憶なんで
確認しないとわかんないですが、なんか違う気がする・・・
Marlinですか?
直交はX0Y0Z0が基本的にテーブルの左前カドなんですけど
デルタはどうなってるんですか?
デルタ使いでわかる人いないのかな? >>647
画面だけで収まるのは、よほど簡単な物だけだから。
やってみなよ。 >>644
まともなデルタとは何か?各人の目の前にあるデルタが、その人にとってのまともなデルタ。
俺の場合は、小型だろうと大型だろうと、安くても高くてもオートレベリングを付けるけどな。ベッド完全固定するから。
デルタ持ってるなら試すといいけど、フレームを手で歪ませてみ。すぐに歪むから。4080でも歪むのに、2020で歪まないわけがないだろ。
ましてや、8mmの金属棒6本+アクリルとか、どうなってんのって話。 デルタだから必須と言う意味じゃなく、
筐体、構成が脆弱な機種は、必須。
と言う意味だね。 なんでデルタ持ってもないバカ長文が必死でデルタ語ろうとするんだろね
バカなんだろうなやっぱ デルタが周辺解像度に難有りというなら、造形比較したサンプル見せて説明してほしいわ。
悪魔の証明を強いられ続けるのもウンザリだ。 別に解像度とかどうだっていいだろ?
どうせ、パテ塗りたくって、ゴリゴリ削ってサフ吹いて、水伽して、またサフ吹いて水伽して、またサフ吹いて水伽して、またサフ吹いて水伽して、またサフ吹いて水伽して・・・の繰り返しなんだからさ
解像度だの積層ピッチだのはあればいいんであって、精緻かどうかなんて全く問題にならん 殆どの直交はベッドをバネで支えつつレベリングノブで高さ調整
ヘッドがベッドにぶつかってもバネが押されるから少しの狂いなら壊すことはないよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています