3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その45
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>>531 レゴみたいだな。 面白かった。続けてくれ。 あ〜ぁ俺のプラグにも抜けない常設コンセントが欲しいもんだわ・・ >>534 そっか、俺のプラグを見切ってコンセントとして開眼しろ、と・・・ >>531 後付けで抜けなくするより、最初からロック機能付きの 延長コード使った方がスッキリしていいんじゃないか? >>538 肋骨を使ってイカすデザインしてみた的な物はなに? ちょっとカッコいい >>539 テオ・ヤンセンのストランドビースト 大人の科学でもミニのが出てて それが確か当時売り切れで、じゃ作るか、とw >>541 足の数が多いとカッコは良いけど動作抵抗が大きくて 風車程度で動かすのは、なかなか難しくお蔵入り 3Dプリントだと精度の良いギヤができなかったのも理由の一つ そこでモーターで太陽電池で動くのも作ってみたけど 動作音が大きくて風情がなかったwww https://youtu.be/nOF-DJMhSWs >>537 最初からあったのがロック機能付きでなかったんだろ、馬鹿なのか? わかりきったこと書いてねえでお前も何か作れよ。 ところでTrinus程度の精度でいいから大きいの造形できて5万円以下ってのはない?下の台が上下、もしくは動かないので やっぱり造形サイズ小さいと分割で出力しなきゃならんから手間だったし あと台が前後する場合接着が本当にしっかりしてないとあとでくねくねのごとく動き出してしまう ベッドの上下と限界サイズは関係ないし 固定ベッドでも接着してないと造形出来ないのは同じ その理解度だとどんな機種を買っても大きい造形なんて無理 >>253 ヘソ出してハンダ付けするのはいくない。 メタルスライムが飛んできたらどうすんだ。 >>544 Trinus持って無い人にはTrinus程度の精度って言われてもわからんと思うぞ ちなみに俺は持って無いからTrinusの精度を知らん >>549 レベリングベットがないとちょっと辛いですが結構精度は出てると思います ただ、造形エリアが狭いのでもう3cm広ければと思うことはあります >>542 なかなかいい感じに動いてる! 本家の奴は強度不足に見えるけど それなりに考えられて軽い力で動くよう 工夫されてるのかな。 >>551 本家の予約して買ったけど、特に強度不足は無かったと思う。 2歳の子供に襲いかかられても壊れなかったから。 ただし、羽はもぎられたorz 大人の科学シリーズの付録って最近中国から勝手に売られてるね。 しかも金属をプラスチックに置き換えた廉価版とかも有るしw Simplify3Dって体験版とか安売りとか無いの? >>554 2週間までなら返金対応するみたいだけど、基本購入してライセンスを取得しないとダメみたい >>554 神のライセンスが。以下自粛。 俺はちゃんと買ったけど。 >>555 一度使ってみたかったけど、あの金額は出せないわ(汗 https://i.imgur.com/WJYo8ZY.jpg このコネクタ欲しいんだけど、なんて名称なの? 「ピンコネクタ オス」とかでググっても出てくれない。 >>545 ああすまん、なんか日本語変だし逆だった 今問題なのは長細いやつ出力すると造形物の先端が出力台の動きに合わせてぶるんぶるんしなってきっちり出力できないので 出力方法(横倒しや上下反転出力)とかそもそも造形を変えなきゃならん事態が発生するのでもう本体自体変えたいこと ついでに分割出力も面倒なので大きいサイズ (20cmくらい)の出力が可能なものが欲しい toiukotodesita >>558 似てますが、ロックする部分が無いです。 こういったコネクタやピンの正式名称一覧って無いんですかね? ベッドが上下するけどanycubicのやつ 性能は知らない >>560 ピッチと列数が合ってれば、とりあえず使える コネクタメーカーのカタログがあるだろうが電話帳並みの分厚さになると思うわ 数個じゃ、現物持って行き秋葉原で探す程度じゃない? >>562 ド田舎なんで、部品をおいている店なんてほとんどないんですわ(汗 事実上、通販のみになるので部品の名称がわからないとなんとも・・・ https://i.imgur.com/Fg4ryRQ.jpg https://i.imgur.com/kzjDHKn.jpg いろいろ後出しですまないが、ケーブル側の写真。 >>559 He3D K280 細長い棒を印刷するなら >>559 5万以下で箱型だとあんま日本語情報見かけないAnycubic 4maxか一時期やたらと購入報告だけはあったFlyingBearか、 ↓みたいな名前不明正体不明のUM風マシンしか選択肢ないんじゃない https://ja.aliexpress.com/item//32812528331.html 完成品で200x200の箱型は7〜8万からで5万以下はたぶんないよ もしくは、すでにプリンターは持ってるんだからHyperCube系のマシンを自作するのもあり https://www.thingiverse.com/thing:2254103 >>563 例えばヒロセ電機ってコネクタメーカーがある。そこのWEBで多数のコネクタのカタログが見れる。 基板対ケーブル、が大カテゴリで、電線対基板ケーブルアセンブリがケーブルの小カテゴリかな。最近のことは知らない。 モレックスのアセンブリに似てるようにも見える。とにかくメーカー数もコネクタ種類も膨大だから、同じ物を探すのは苦労するかも。 RSコンポーネンツで探して同じ物があれば少量買えると思う。 >>565 Anycubic 4maxはコーナーパーツがプラスチック製でフレームを完全固定できないだろうって所で以前没になった経緯。 FlyingBearは持ってる人が限界を感じて他の機種を探してたから同じく没。 てかコネクターにメーカーか型番の刻印有るだろ・・・ 無いなら形から似てるの総当たりだな。 >>557 ググル先生に画像を見せたら、SWB Connectors社の2026シリーズぽいってさ。 最近中国企業は便利な独自部品や半導体をどんどん作ってるけど、 DigiKeyとかには当然無いし、少量で入手するのは難しい場合が多い。 >>569 ,570 アドバイスありがとう。 コネクタの種類が多いのはわかるが、そこまでカオスだとは思わなかった。 汎用品使う方がコストダウンになりそうなのに、そういう風潮でもないのかな。 >>571 コネクタの選定をしてる側になればわかるが、汎用品のメリットはほとんど無い。 むしろ似た形状のコネクターが刺さらないようにし事故防止をする必要性がある。 >>564 でかいな!?60cm出力のオートレベリングでこれは惹かれるな >>561 >>565 >>568 やっすいなと思ったがまあコーナーパーツ問題か・・・ とりあえずHyperCubeを探してみますなんかフレームだけは1万くらいで買えるようだし ここんとこいい製品出してるCREALITY CREALITY Ender-4 >>573 SUSなら3030でも1mmあたり0.75円だし5千円もかからないんじゃね >>554 体験版はないよ どっかのblogの記事で、ユーロで買える ショップだかで5000円ぐらい安いとか なんとか って見たことある 公式で買った後だったから、そっとじ で、simplify3dだとサポートがパリパリ って超気持ちよく剥がれる はやく買えばよかった simplify3dはwindowsをupdateすると別のPCだってみなされて起動できなくなるって聞いたけど 実際どうなの? >>577 まだ、買ったばっかだからなったことない けど、公式サイトのアカウントの管理で 無効化できるみたいだから 大丈夫なんじゃない? >>554 安売りって言うか、為替がもろ反映するみたいなので 円高に成るまで待たないと、以前14000円台っだった時もあるよ 俺は逆にS3Dは使わなくなったなぁ 慣れてくると設定可能範囲の狭さが窮屈になってくる 最近はSlic3rばっかりだわ >>581 確かに設定は少ないし癖があるね でもさ、Slic3rは設定おおいけど試すのも大変だよ それと、サポート気軽に使えるってのは 想像以上にでかかった 底面に座具りの穴とか、横に走る溝とかね slic3rってなんかアホな感じするからcura使ってるわ >slic3rってなんかアホな感じする どの辺が? アホだから言葉で表現出来んか? 俺の設定が悪いのかもしれんがcuraのほうがtravelのしかたが賢い気がする >>568 >>573 4MAX使ってるけどコーナーキューブで大きく問題になる事はないと思うよ 質問あったら実名SNSの方で答えます Slic3rって糸多い気がする。設定(使い方)が悪いんだろうけど、 ただポン出ししたい素人に、蜘蛛の巣で嵌らない部品が出来るのは辛い。 Curaはなにもいじらずに使える部品が出来たからそのまま愛用してる。 >>588 俺もcuraにしたら糸引かなくなったのよね 他の細かい設定もわりとわかりやすいし最近はこっちしか使わないわ M666 入力ミスでとんでもない動きするようになりました Zを下げるとだんだん中心からズレてXタワーにぶち当たるようになりました。 M502使っても元に戻らないし M666をリセットするにはどうしたら良いのでしょうか? Creality社の Ender-3 と CR-10S 造形の大きさ以外にどういう違いがありますか? それとZORTRAX M200のようなテーブルが下に動くタイプとCR-10のようなテーブルが上下には 動かないタイプだと、それぞれのメリット、デメリットって何ですか? >>590 M502の後にM500でeepromに保存してる? M502はファーム格納値をSRAMに読み込むだけだぞ >>590 正しい値に再設定すればいいんじゃないの? >>590 どうもすいません。 Xタワーのベルトがプーリーから外れて引っかかってました。 教えてください。 デルタ方式のプリンタープローブセンサーの設定で #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER これらのxyはプローブのセンサーの針がヒートベッドの中心(X=0、Y=0)に会わせるようにセットするのですか? デルタも直行も同じだとおもうけど ノズルとプローブ中心のオフセット量です 原点基準の。 >>596 そうするとプローブの針がベッドの中心に来て測定と言う事なんですよね? 直交だとテーブル中心=X0 Y0とXMAX YMAXの中間値なんで X0 Y0で測定するわけじゃないですね デルタは扱ったことないのでごめんなさい あっでも その二つはオフセット値で間違いないと思いますよ 原点からみてプローブ先端の位置がX方向に+20 Y方向に-10オフセットしてるなら それぞれ20と-10です >>591 CR-10S 12V電源 Y軸ベッドが重いので小型造形には不向き 組み立て10分 300mm x 300mm x 400mm が絶対に必要ならこれ ベッド加熱遅い Ender-3 24V電源 Y軸ベッドが軽いので、略 標準ではガラスではなく、ビルドタック仕様 $200レベルの激安 組み立て箇所多め ベッド加熱早い >テーブルが下に動くタイプ 造形物が前後に揺れないから細い円柱を出力可能 XY移動機構にコストがかかるので部材費が高く、梱包箱も大きくコスト高 >>591 価格の差がありすぎだろ? 10sはフルセットだと8万くらい?もっと高い? CR-10のY軸 ヒーター板 860g スレッジ(鉄板) 1080g ガラス板 1120g 合計:3060g+ローラーとか 重すぎワロス。 鉄板をアルミ板にしてガラス板も捨てると半分以下になるけど デルタなんかに比べると慣性重量は圧倒的に大きい。 >>602 デルタは別の意味でダメダメだけど、CR-10の四分の一しか面積ない機種のメンテした時、Y軸可動部って思いのほか重くてしばし考え込んだわ。 なお、CR10S5はお話にならない慣性質量で、作業台が前後に揺れる。ベッドの平面も出ないし、これだけは買ってはダメ。 >>601 フルセットの意味が不明だけど、10Sはアマゾンなら58999円だな。Ender-3は28990円で半額。 CR-10でワンピースの大きな一体造形するからサイズが絶対に重要、でもなければ、Ender-3。 220*220*250mmあれば、一般用途には十分でしょ。 >>604 ベッド前後移動型はY軸がベッドを前後に移動させる。Z軸はX軸が付いてるガントリーを上下させる。 >>605 海外のサイトだといろんなバージョンがあって オートレベル ダブルZ軸 メインボード その他諸々 の組み合わせとかフルセットがあるみたい。 んで、このダブルZ軸がテーブルの強化だろ? だからZ軸かなと。 >>605 3Dプリンター買った人の一般用途ってなんだろう? フィギュアかな? 俺はラジコンの部品とか作るから大きい方が良い。 20cmで足りない時は多くて、30cm有って 重宝したことも何度もある。 例外の少数派なのかな。 >>609 ほとんどお人形屋さんばっかだよね。 開きもせず人のこしらえたstlばっかり刷ってるマヌケも多いし。 俺は趣味の機械の加工の試作品、これで試作してから組み込みや干渉見て材料買って MCやフライスや旋盤するから従来より時間や材料のロスが桁違いに減った。 工作機械借りるのって時間の縛りがすごいから試作効果絶大 >>591 やってみましたが物理的にプローブはセンターにならないんですか? >>610 FDMでフィギュア作るのは少数派じゃねーの クホリアユーザー以外で実用的なフィギュア出力してるのほぼ見ねーぞ 普通はFDMでフィギュア出すくらいなら安くなったSLA使う >>611 オフセット正しく設定してればG28の時はプローブが中心になりますよ? たとえば200*200サイズのテーブルで、ノズルとプローブのオフセットがX10Y10の時 PROBE_OFFSETを0のままG28すると、100,100=ノズルがテーブル中央の位置で 計測しちゃいますが、オフセットを各10にしておくと90,90、つまりプローブが テーブル中央にくる位置で計測になります 伝わりますかね・・・ でもこれ直交の場合なんで デルタもそうかはわかんないですよ テーブル丸いし。 >>610 CNCフライスで削り出す前の、 データ確認なんか重宝するよね。 何度も3Dプリンターで作っては データ修正して作り直して、最後に削り出す。 金属の固まりは高いから失敗したくないからね。 >>591 本人です みなさんありがとうございます。素人なのでオートレベルを付けたいと思うのですが レベル合わせは毎回やるべき作業なのですか?数回に一度や材料変えた時などに行うのですか? 一度調節したら、あんまり変えないよ。 そんなにズレないし。 1層目なんか貼り付いてくれれば、 気にしないし。 ダブルZにモーター2つ付ける設計って頭悪いよなw 電源落ちてる時にちょっとでも触ったら左右の高さ違っちゃうじゃん。 当然、造形ベッドのレベリングも破綻するし。 ベルトで左右を結ぶべきだわ。モーターも1個でいいし。なんでモーター2個なんだろ。 >>618 左右でずれるからスイッチつけて片方づつレベリングするんだろ。 >>618 prusaタイプがZ軸モーター2個なのはアキシアル荷重の軸受けを省略して構造を簡単にするため >>619 Z軸モーターって分岐ケーブルで繋がってるだけで別々に駆動できないから できるよ conf_advのほうでZ_DUAL_STEPPER_DRIVERSを有効にすれば個別制御できる 適当に空いてるモータードライバをZの2軸目に流用する(RampsならE1) エンドストップも各軸に付けて、主Zエンドストップとのオフセットを設定しておく形 ただし、オフセット値の自動校正ができるかは知らん あー・・・だれかTrinusのヒートベッド売ってる場所か作り方知らんか 後で余裕出たときに追加買えばいいかーって思ってたらDDDjapanにもUSAサイトでも売ってない・・・ >>622 それはモータードライバーをデュアルにするだけで Zリミットスイッチが2個接続できなきゃ>>619 の用途には足りないんじゃないか >>586 avoid crossing perimetersをオンにしてみて >>624 だから各軸それぞれつけてオフセットを設定するって書いてあるやん これで2個付ける以外に解釈できるのか… >>613 Configuration.hからのコピペですが +-- BACK ---+ * | | * L | (+) P | R <-- probe (20,20) * E | | I F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) * T | | H | (-) | T | | * O-- FRONT --+ * (0,0) この意味って直行のテーブルの図だったんですか? >>614 後始末に関してはFDMとどっこいかな プリントの手間は光の方がかなり少ない >>607 通販サイトや販売会社によって違うのかもだが、CR-10Sにはオートレベルは無い。 ダブルZ軸はデフォルト。メインボードが新型なのもデフォルト。フィラメント切れセンサーも付属。 CR-10をCR-10Sにアップグレードするキットやフレームを強化するオプションパーツもあるね。 AliexpressのCREALITY 3D Official Storeを見るといいかもね。 >>609 > 3Dプリンター買った人の一般用途ってなんだろう? 多数の人が何を印刷して、どのように使ってるかは、メーカーのFBや機種のFBで見れる。 データを公開してる人もそれなりの数いるし、小型機種用に部品配置したデータを配ってる人もたまにいる。 Original Prusa i3は、25 x 21 x 20 cm程度。これが標準サイズ感覚。 Ultimaker3は215 x 215 x 200 mm(dual noozzle時197 x 215 x 200mm) 200 x 200 x 200mm を少し超える程度が一般用途のサイズ感。 CR-10のサイズは大型だよ。150 x 150 x 150mmなら小型だね。 Anet A8 のサイズは220 x 220 x 240mm。この機種も多数売れたね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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