3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その45
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plaやabs出力品のナット（めねじ）の埋込みってどうしてます？
m5くらいまではインサートナット入れるんだけど、大きいサイズはコスト的に六角の形にした溝に普通ナットを接着で入れようかな考えてます。
他に安くすむいい方法ないでしょうか。 自作機用カッティング用ツールって
普通に売ってんの？
自作そのものが目的ならいいけど、
普及機が安くていい普及機があるんだから
買ったほうが早いし、
最近は半導体レーザーも安くなってるからレーザー加工機の方が汎用性高そう。
焼けが嫌なので俺はカッティング機使ってるけどw
んで作るにしても紙やサインシートの趣味用くらいなら
無視していいくらいのオフセット量じゃないか思うけどどう？
刃先だけ見ると1mmくらいのオフセットに見えるけど、
実際のプランジャーセンターと刃先のオフセットて、
0.2とか0.3mmくらいなもんじゃない？ >>169
ご高説ご苦労。まったく知識も体験も不足しているようです。 >>159
気泡０か、良かったじゃんか
これからは、ドライボックスダイレクトローディングに代わり乾燥機直結ローディングの時代か >>160
数千万円はともかく、個人で入手できそうな光造形の場合は、基本的に硬いレジンを使う
造形物を上から吊り下げ、更に上下に引いたり押したりする際に材料が硬くないと弾性で制御できない
造形直後はわずかに柔らかい 特に薄い部分は ポストキュアから完全硬化すると硬く脆い状態に変化し固定される ホットベッド保温しても変わらず
なんとなく電源スイッチを110→220→110に切り替えてやってみたら
3分で加熱終わった・・・
端子の接触具合が悪かったのかな・・・ >>172
そういうことなんですね。
ありがとうございました。
おかげで光造形の安いやつが買えそうです。 >>173
半分のパワーでもそれなりに動いていたのか
直って通常通りになってよかったね Form2を買おうと思っていろいろ試算してみたんだけど
本体の費用、維持管理コスト、消耗品コストに対して
自分が作りたいものの量、設備未使用時の遊休資産化による損失とか考えると
DMMにデータ送って作ってもらったほうが圧倒的に安かったのよ
ということで俺はDMMにデータを送るようになった
みんなは釣り合う感じで使ってる？それとも男のロマン的購入？ http://zatsit.fr/test-design.html
アルミ-PP複合素材によるリビングヒンジや水冷式ホットエンドとか興味深いデルタ式プリンター
特に水冷方法がすごくシンプルなのに機能してるようで感心する >>177
FFFなのでお手軽って事も有るけど
試行錯誤するためなので、即物が見たいって言うのが一番で
コストは考えてないかな >>177
図面書いて、直ぐに出来てくるから
良いんじゃないか。
少し修正して作り直しも、簡単だし。
でもデカイのは頼むかもしれ無いな。 >>178
水ホースにヒートブレーカーパイプを直刺しか、面白いなあ。 質問です
デルタプリンターでノズルとファンを取り付けている
部品はベッドに対して水平じゃなくて良いのですか?
ノズルが垂直じゃないのが気になるんですけど。 エフェクターの形状は機種によってさまざまだから写真もなしに判断できないよ >>183
すいません
https://dotup.org/uploda/dotup.org1562161.jpg
ノズルの形状がE3D v6で長いし
エフェクター?の下に付いてるからどうしても斜めになるんですか?
斜めになっているせいなのか
オートレベルがうまくいかないんです。 >>185
写真が傾いてるだけじゃ…？ｗ
まっすぐな方がもちろんいいですけど、ホットエンドがこの程度傾いてるのはたいして実害ない。
もしエフェクタープレートが傾いてるなら相当問題ある。
アームの長さがばらついてるんじゃないか。
あと、どこであってもグラグラしていたらいけない。 >>186
画像は向かってX方向へ移動させた時です
見た目エフェクタープレートも傾いてます。
このせいなのかオートレベルをすると
上手くいく場所と上手くいかない場所が出て
ガガガーーとヘッドがベッドにぶちあたります。 >>177
50万円級ともなれば、業務用で毎日フル稼働させなきゃ元が取れないっしょ。
光造形をするなら、PhotonやD7、それにMicromakeレベルで十分体感できる。
自分の作りたいものを試行錯誤して、FDMならFDMの、光造形なら光造形の性質をわかった上で、最終物はDMMに依頼するのがいいだろうね。 >>178
久々に面白いのが出てきたな。所有欲を刺激するな。
ただし、水冷は空のチューブの重量じゃなく、冷却水が充填されてる重量が問題。 >>187
デルタのベッド取り外してもう一度オートレベルやったら
今度はヘッドがぶち当たらないで上手く行きました
デルタが起動しました!
P902と比べて音が静かな気がした。 >>179
>>180
>>188
レスサンキューす
まだまだ個人でForm2クラスの維持管理ってのは道楽の域を出そうにありませんね
まだしばらくDMMにお願いし続けることになりそうです。
しかしDMMはDMMでほぼフルタイム稼働してそうだから結構良い感じに黒字出ていそうな感じはする
一昔前のスーパーコンピューターの時間貸しみたいなもんかも >>191
個人的な光造形のコストの考え方例。予算12万円。内訳本体5万、レジン5万で10リットル、その他機材等2万。
もし10リットル約10kg=FDMで10ロールを2年以内に使うなら本体を買うべき。
FDMの個人的な考え方例、予算6万円。内訳本体3万。フィラメント2万で1kgx10本。その他機材等1万。 教えてください。
デルタで寸法値が出ない時
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNITの修正値は
xyzは同じ値でよろしいんでしょうか?
20×20×20のテストデータ造形したら
XYは寸法になったのですが、Zは3.6になりました。
直行の場合はZは別数値入れてましたけど
デルタもそうするんでしょうか? Twitterをみていると、イベント原型や趣味造形でもバンバン出力してる人は
2年位でレーザー系が劣化して要修理になる感じだけど修理費もすごいんだろうな〜。
初年度100万レベルの投資が2年でこれは個人ユーザーはキツイねForm2
ひとまず大サイズは外注、試作や小さいものは5〜6万の中華機で、ってのはどうですかね？
２Kスマホ液晶の中華機はかなり高精細なものが得られるようなのでサイズ以外は十分ぽいわ。
大サイズ機や4k液晶機とかも次々出てきそうだし、
2年位でその都度最新中華機を買い替えていくほうがいい気がする。 ノズルの交換時期はどうやって見極めてる？
異フィラメントをフィードして詰まらせた時？
先端がすり減った時？ >>196
文字通り、ノズルの先端を見ればいいのでは？拡大鏡等を使って
ノズルが詰まってもクリーニング用のピンでさっくり貫通するよ。ピンが入らないならノズル穴が潰れてる。
ただし、白から黒、黒から白等に色を変える時はPTFEチューブとスロートの間にフィラメントのカスが残ってるから取り除くことです >>188
趣味の世界で元とかフル稼働とか考えても仕方ないだろ。
創作意欲のある人は趣味だって100万からの釜や機械買う人もいるし趣味で言えば
普通に100万や200万のバイクや水上バイクを買う人もいる、創造物が趣味でクオリティを
つ窮すれば50万や100万の3DプリンターやCNCミーリング買っても納得でしょ。 >>198
男のロマン的購入を否定してないけどな。元コメ辿ってみ。
コストがDMMに送る場合と、釣り合う感じかどうかについて、元が取れるかって表現で言ってるわけよ。
ろくに使わず、すぐに造形結果が欲しいわけでもなければ、DMMに送ったら？ってこと。 >>199
よー元気
しつこいねー?
あんた何処でも嫌われてるだろう
かわいそ。 >>178
内容も面白いがフランス語訛りの英語が素敵 >>197
ピンを持ってるけど使ったことないやw
今使ってるのよりも高い温度を要するフィラメントへの交換ならいいんだけど
逆の時は前のフィラメントの温度で充分に押し出して、できるだけ早く温度を戻すようにしてる。 ender3ってオープンソースのハードですよね？
評判とかサイト知りませんか？ >>200
手元ですぐに造形できるメリットは計り知れない
それが無い人は発注で構わないんだろう
逆にそのメリットを知ってる、恩恵受けてるなら
50万なら安いとしか思わない 加熱時にノズルから出てくるフィラメントがくるくる巻いてノズル周辺に付着するので印刷開始前に毎度処理しなきゃいけないんだがなんとかならんかね
くそめんどいわ たいていは一層目のブリムでクズが落ちるから、普段は無視してる。
きれいにやりたいときだけスタート直前にピンセットで除去。
ベッドの端に上向けにブラシ貼っといて、スタート前にそこ通るようにGコード書く、っていうの考えたんだけど、ベッドが狭くなるから止めた。 それ、ノズルが真っ直ぐに開いてないんじゃない？
真っ直ぐ下に垂れるけどなぁ。 >>206
> ender3ってオープンソースのハードですよね？
オープンソースを元に中国の会社が作ったプリンターだよ。最終製品のハードもソフトも公開されていない。
アマゾンで買うなら、3DP-26で検索してみ。3.8万円。アリエクやギアベなら$200程度。評判については語るまでもないだろ。
最近のFDMプリンターの中じゃ大ヒット商品だよ。既に数千台は売れたろうな。入門から中型造形まで出来る。$200クラスなら最高と言ってもいい。 >>207
自分の主張だけして、他の観点からの考察を否定するようだから、50万円を払って安い買い物をすればいいんじゃないの。
テスト造形を安価なプリンターで行って、データが確実になったら業者に発注する方法もあるんだけどな。
プリンター一台で何でもできるわけじゃないし、業者が持ってるプリンターを全部揃えられないだろ。要するに使い分けだ。 >>208
ノズルの温度管理が適切だと、ストレートに下に落ちて、ベッドの上でとぐろを巻くが。
他の要因も多いだろうが、ストレートになる条件はあるね。 衛星、ＣＳ放送見るなら！こんな便利な機器（チューナー）があるんだ！
satch.tv/review/satella2review/?mref=445 >>208
start g-codeにクリーニング動作書けばOK
どこかのサイトでヒーテッドベッド横にワイヤーブラシ固定してるのあったなぁ まっすぐ下に行かないのは穴の出口にバリみたいのがある可能性ある
最近のはノズル径が小さいからやりにくいが出口をやわらかめのやすりで軽くこすった後
内側から同じ径のドリルを通すと治るかもよ 始めて書き込みさせてもらいます スターウォーズの実物大R2-D2を３Ｄプリンターで作る
っていう動画を見て自分も３Ｄプリンターが欲しくなりました
動画では lulzbot taz 4 というプリンターを使っていました 現在同じメーカーにはtaz６
というモデルに変わってしまい値段も３０万はするそうです
lulzbot taz 4と似たような性能でオススメなもう少し安いプリンターを教えていただけないでしょうか
よろしくお願いします >>217
ギリギリ似てるのでTEVO Black Widowかな
造形エリアが370mm x 250mm x300mmでtazにくらべて横長だけど
あとベッドの支持方法がちょっと貧弱なのと、直動機構がtazはリニアシャフトだけどBlack WidowはVスロットレールっていうローラー式
ただまぁtazと同じダイレクト式のエクストルーダーだし値段はtaz4の1/4くらいだし
どうしてもtazみたいな形のプリンターが欲しいなら適当に１台買ってあとはパーツ自分で設計してtazモドキを作るのもあり
tazシリーズは板から切り出した金属ブラケットパーツ以外は基本プリントパーツと汎用パーツの組み合わせみたいだからやってやれないことは無い…はず >>217
CR10-S
アマゾンで6万くらいかな >>217
Lulzbot Taz 4 BUILD VOLUME 29.8 x 27.5 x 25 cm
造形サイズを中心に考えると、定番のCR-10に近い。個人用途で大型造形ならこれを検討して。
アマゾンで HICTOP 3Dプリンター 3DP-22または3dp-20が、（WxDxH） ：300*300*400mm 3Dプリンター用フィラメントを湿気から守る??空気が抜ける密封型フィラメントコンテナ「Vacuum Sealed Filament Container」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2018/20180619_3dprinter_vacuumsealedfilamentcontainer.html >>221
コレじゃない感ハンパない。このまま使えないと。 長期間使わないやつの保管用でしょ
これでいいじゃん うん、ちょっと言い過ぎた。
同様のポンプを使うR/Cカーのオイルダンパーのエア抜き容器とか
食品用容器が家にあるもんだから新鮮味を感じなくて、それで言葉が過ぎたわ。 >>224
で？
そのポンプで真空貯蔵してるのかい？
そうだったら新鮮みがないけど実際に貯蔵ができてないなら完成品には天地のさほど今とは
違う結果になるのでは。 >>221
なんだ、ただの真空お櫃か。これ２０年前くらいから売ってるよね 竹炭 丸型真空おひつ 2.787円（アマゾン価格） >>227
日本ではね
カナダドルってことはカナダで開発したんだろうけど
多分カナダには常圧おひつもないんじゃないかな？ >>221
9100円＋送料か。キッチン用品なら500円〜3000円で買えるだろうな。
それはともかく、負圧にして加熱すると湿気が早く抜けそうな気がする。
キッチンレベルの密閉真空容器にヒーターと水取りぞうさん入れて内部循環温風加熱すると？意味ある？ キッチン用品で買えるの？マジで？？
探してもフィラメントスプールが入るサイズの真空フードストッカーなんて見当たらないんだけど そういえば掃除機で中の空気を抜く布団圧縮袋あったよね 布団圧縮袋のバルブ的な物単品や真空保存容器の蓋だけ売ってたりもする
フィラメントが元々入ってる厚手のプラスチック袋の状態を考えると
布団圧縮や真空式冷蔵庫保存袋がコスパ良さそうな 日本に旅行したカナダ人が真空お櫃を見たのか、
アイディアを中国に投げたら真空お櫃が出てきたかのどちらかぽいな。
どちらにしても製造は中国で、そこでは真空お櫃を作ってるはず。
今時の製造業はアイディアの勝負で、実際のパーツも製造も全て中国にある。
日本人には真空お櫃を世界に売り付けるひらめきが無かったのだ！ｗ
ちなみに俺はぬか床用/浅4型なる容器を改造して愛用しとります。 ドライフルーツメーカー使ってるけどな。
温度調節出来るし。 >>218,219,220
ありがとうございます。
さっそく検討してみます
ちなみにこれらの商品の耐久性はどのように考えておいたほうがいいですか？
例えば最大造形物を休憩(日をおくとか)入れながら100個も作れば、本体買い替えくらいの故障やガタがくるなど。
消耗部品やコントローラーなど購入後のフォローが出来るものをと考えるとどのメーカーがオススメですかね 結局はリールがすっぽり入らないなら使えないわけだからオヒツだタッパだっていったって
ベストオブがそうそう無いわけだろ。 最近印刷時間がしんどくて久しぶりに積層ピッチ0.1mmから0.2mmにしてるけど
0.1mmの方が綺麗と言うか楽だな
何か0.2mmだと一層目が荒れてそのままずっと上まで引き摺る事が多い
スライサの設定に一層目の厚さを指定出来るけど、あれは定着し易い様
一層目だけ厚くする物じゃなく薄くする物だったのか？ >>235
同じく使ってるけども大きさが中途半端に大きいのが難点
サーモスタットと温風送風機能だけパーツで売ってないかな？ >>237
ベルトやローラー、ノズルなんかは通販で安く手に入るよ >>240
バラして部品取りかな。
部品個別に集める方が高くつくだろうからね。 >>237
毎日8時間1か月使えば要調整になる。このペースを1年続ければ何点か部品交換。
なお、最大造形サイズを作る場合には連続100時間や200時間かもっと、になると思う。
CR-10を特に持ち上げたいわけでもないが、アリエク中華通販でコントローラーも含めて多数のスペアが買えるよ。公式ストアがある。 Creality社のプリンターは信頼性高くていいんだけどモータードライバーが基盤実装されてるから壊れたら基盤交換で50ドルかかるのがいただけない 確かに基板代金は割高に感じる。
純正メーカーの基板に拘らないなら、サードパーティの32bitの基板が$50前後で買えるからそっちに交換するのも悪くない。 >>233
これでよくね？
オリエント 超薄型バルブ式 衣類圧縮袋 ７０４円 >>211
ありがとうございます。
改造はできないんでしょうね… >>244
気に入らなきゃ好きなの選んで入れ替えりゃええんやぞ。 >>248
どのような改造をしたいのでしょう？ 大部分はCR-10と同じパーツでフレームが小型＆改良されています。
CR-10用の改造パーツ類は流用可能な物が多いでしょう。改造難易度は低め、改造情報は多めと感じます。 >>250
情報ありがとうございます。
プログラムをいじってみたいです。 >>251
プリンター内の制御ボードのファームウエアを変更するということ？ >>252
そうです。
>>253
cr10sのソースコードを公開したんですね
ハードルは高いけどいずれ改造して
移植してみたいです。
hictopのender3を買ってみます アマゾンで買うならhictop高いよ
アマゾン配送で2万円台の業者があるよ >>255
28,990円か。これはリーズナブルだね。アマゾン発送で万一の不具合でも安心だし。急に取り扱い業者が増えた印象がしました。
Ender-2も23,999円の業者があるし。1万円も価格差があるとHICTOPがら買うメリットが薄れますね。 >>215
これかな?
デルタ型3Dプリンター出来るかな フィラメントクリーナー編 | Cafe Cappuccino
ttp://nefastudio.net/2015/07/17/4359.html プリント物をコロンと自動で取り出して
連続的にプリントできるならまあ意味あるんだろうけど
結局プリンターのとこ行って出力物はがす手間があるので
プリント前に一旦取るぐらいあんま関係ないというかね 出力中にノズルにストリングが絡むんだよねー
高難易度素材使うとねー それって層間にやるだけで事足りるの？
それとも同層中にクリーニングのタイミングを入れらえるの？ 3DP-21（ender2)で1層目がバーコード気味になる。
その時にEXのモーターからコツッと音がする。（脱調まで行かない）
クリアランスはしつこい位にチェックしてるから問題なさそう。
溶かすのが追い付かなくて滑ってる？
ABS
温度238℃
ノズル0.4mm
25〜30mm/s
1層目0.3mm
以降0.2mm
予熱が済んで充分が経ってるのにフィラメントの出始めが3秒ほど遅れる。
手で送ると出始めるまでがとても重い。
一度出てしまえば2層目以降は快調で途切れずに出る。
PETGとかPLAが詰まりかけ？ヒーターがそろそろお疲れ？ XYZPrinting産業用3Dプリンタ事業に本格参入 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/xyzprinting-2018/
3Dプリンターでマイミニ四駆をつくる親子工作体験教室、ドスパラ札幌店で8月開催 - エルミタージュ秋葉原
http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2018/0620/266924 >>263
空中で押し出してみて出てきたフィラメントがノズル径よりも明らかに細い場合はノズル側、太さに問題ないならヒートブレーク側で詰まりかけてる >>259
持ってるよ。
G1 X10 Y30.000 Z0.100 F1000
G1 X10 Y70.000 E3
G1 Z1 E0 F1000
G92 E0
開始のg-codeに追加してやればベッドの端っこに線を書いてくれて、先走りフィラメントはほとんど本体用のベッドにはかからない。
100%大丈夫とは言わないが、自分の環境では9割方なにもしなくても印刷出来る。 >>266
おれも端に線派だよ Z0まで下げてる
ノズルまわりまでキレイになるわけじゃないけど
本番でよだれ引きずらない程度には拭えてます ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
