電子工作入門者・初心者の集うスレ 78
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( ﾟдﾟ)|| 質問は「初心者質問スレ」があるよーん
/ づΦ
電子工作で聞きたいことがあったら、ここでも質問してみましょう
質問の要点は https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1513727831/1 初心者質問スレの1を参考に。
百聞は一見にしかず。画像添付があれば話は早いかも。必要なら以下のアップローダあたりを使って
・WAZAMONO コンピュータ画像掲示板 http://img.wazamono.jp/pc/
・imgur: the simple image sharer http://imgur.com/
・gazo.cc - 画像アップローダー http://www.gazo.cc/
画像があればより的確な回答が短期間で確実に得られますが
無闇に巨大な画像とかピンぼけ画像は歓迎されないですよ。
リポ とか レギュ とか、一部でしか通じない「変な省略語」を 得意げに使うのはカッコ悪いですよ。
普通の言葉で書きましょう。
■過去スレ： 電子工作入門者・初心者の集うスレ (直近5スレのみ)
77 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1513202836/ 2017/12/14〜
76 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1508508412/ 2017/10/20〜
75 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1504096702/ 2017/08/30〜
74 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1500125317/ 2017/07/15〜
73 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1490545487/ 2017/03/27〜 >>391
gootの逆接ピンセットも使ったことありますが失くしてしまった。。。
今のピンセットはHOZANの先がプラの奴とP-852使っています
少し力を入れたいなーって時にスルッ、ポロっとなるのでピンセットの様に即座につまめて
力の入れる事の出来るラジオペンチが欲しいなと思っていました
竹って滑らないのですか？
道具って悩みますねぇ、楽しいけど。 チップ部品つまんではじけてはるか闇の彼方へ消え行くね >>390
ピンセットは、いいものを何種類か用意した方がいい。
オススメは、KFIのピンセット。 >>393
>>394
チップ部品って取り付けられるまでは消耗品だと思ってる。 >>394
数がちょっきりしかないときに限って飛んでいくね >>395
良さそうなピンセットですね
値段も手ごろで手が届きます
>>396
そもそも今持っているのが華奢過ぎたのかもしれません
お勧めして頂いた中から検討してみようと思います
ありがとうございます ピンセットをエンジニアの鉄腕に変えてから飛んでいくことが無くなったな。 >>390
タミヤ クラフトツールシリーズ No.34 ピンセットペンチ 74034
電子工作初心者ですがオススメします
ギザなし 先は細くてまっすぐ
ブレッドボードに、太い線を挿入といった、
細かいけどやや力も必要な感じの作業の際に
便利に使ってます。
実売で2000-3000円くらい？
タミヤなので模型店にいけば売ってるかと。 安物は買ったままだとバネが硬くて先が太くてずれてて磁化してて使いづらいのだが、
根元をGで薄くして、先を水ペーパーで研いだり、曲げたりで好きな形に仕上げると
自分好みのピンセットが出来上がる。 >>402
ほぼ同じものが100円ショップで売ってるので、それを使ってる。
挟む部分の長さが実測55mmもあってラジペンより細いので凄く重宝してる。
挟みの精度も良好で、ケツ毛挟んで引き抜けるくらい。 ケツ毛ヒゲ抜きが趣味の人は
毛抜きピンセットのカスタムメンテナンスに労を惜しまない >>402
ありがとう御座います
ピンセットとラジペンの良いとこどりですね
実際使用されている方からのご意見は参考になります
ありがとう御座います 無精髭と耳に生えた毛を抜くのにホーザンのP891が大活躍 >>390
ボンド ウルトラ多用途 SU プレミヤムソフトクリヤー を使っていると、蓋の辺りが固まってくるな。
とりあえずピンセットでほじって塊を取り除くわけだが、ピンセットの先にも接着剤が付いてくる。
そのまま放置するとピンセットに残った接着剤がネチネチした嫌な感じ（実は良い感じ）で固まる。
このピンセットで部品をつまむと、力を抜いても部品が適度に貼へばりりついてポロリと落ちなくなる。
怪我の功名みたいなアドバイスだが。 ヒューズって中に電線みたいなのがあるんですよね？
テスター開けてヒューズ見たら、電線のようなものが何も無いってのは切れてるってことですか？
切れた線が残るようなら、それすら見当たらないのでよくわかりません
エスパー様助けてください >>415
画像見せてくれれば話が早いけど
ガラス管ヒューズだったらその通り、外から金属線が見えないならまず切れてますね。
交換するなら同じサイズ、同じ定格のものにするようお間違いなく。
その時、新品状態のものとの違いを比較して見ると勉強になりますよ。 >>415
そのヒューズ抜いてテスターで導通測ってみ。
ヒューズ切れてて使えないって？
その測定の時だけ銅線で代用するんだよ。
そのまま使い続けちゃダメだよ。 安いテスタの20Aレンジとかのは、ハンダを立ち上げただけのヒューズあるね
こういうのはもし切れたら復帰方法なやむ （デジタル）テスターでやりがちなこと
・電流測定モードで電圧を印加してヒューズを溶断させる
・抵抗測定モードで電圧を印加してLSIをお釈迦にする
後者に関して、秋月に2回もお世話になったw
今も扱ってるんだろうか 秋月でユニバーサル基板とターミナルブロック買ってきたんですが、硬すぎて刺さらないんですけど
これって無理やり押し込めばいいのかな？
選択を間違えたのか、判断できないや
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-01307/
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03231/
端子のピッチは合ってますが、足が太すぎるように見えます
それとも、基板の穴の大きさにバリエーションがあるのでしょうか 基板の穴サイズはまちまち
グリグリ拡大するかスルホールなら足のほうをカリカリ削る >>420
ターミナルの商品説明に一部入りにくいってある >>415
すでに >>416 さんが回答済ですが
ガラス管ヒューズのことを言ってるようですね。
中に入っている電線みたいなのがヒューズのご本尊です。
その外側のガラス管はヒューズが物理的に切れないようにしているささえ。
ヒューズが切れたときは、切れてるのが目で見て分かるときもあるし、あとかたもないときもある。
あなたのは多分後者。
テスターは間違えて電流レンジにして電圧を測ると簡単にヒューズが飛ぶから多めに買っておくとよい。
飛ぶというのは切れるの意味。
底がワン尾そもそも
あるんですよね そのねじ止め端子台って、嫌い
ねじがバカになる寸前まで締めても引っ張ると抜けちゃうし、なんでこんなのが
流行ってるのか理解に苦しむ >>420
入らないときは金やすりでターミナルブロックの足削ってるなあ
ebayでTB買うと入らないから必ず削る 俺はM3かM4ネジの基板用端子台が好み
面積食うけどね。圧着端子の信頼性はガチ >>418
むかーし、ヒューズって半田みたいに丸めて売ってたよ。
配電盤にはブレーカーなんてなくて安全器ってのが付いてて
そこにハンダみたいな糸ヒューズをビス留めしてた。
と思って探したらアマゾンに糸ヒューズ売ってる
https://www.amazon.co.jp/dp/B0069IJ4WC
誰が使うんだろう？ M3の端子台とM3.5の端子台が混在してて悲しい思いをしてる 工作ははんだ付けができる程度です
マイコン工作にチャレンジしたいと思うのですが、XPの頃の古いノートパソコンでも大丈夫でしょうか？
他の家族はだれももうパソコンを使ってなくて、これだけだけのために新しいパソコンを買うってのは厳しいんです あああああああああああパーツの配置と配線が上手く行かないっ！！１
スランプだ・・・ >>420
俺もその5.08mmピッチの端子台を買って使ったことがあります。
普通のユニバーサル基板の穴径って0.8か0.9なので、1.0の脚はまず入りません。
特にガラエポの両面スルーホールなら無理。
>>425さんと同じくピンをリューターで削ったりしました。
>>424
秋月の5.08mmピッチのはAWG18ぐらいより太くないと辛いですね。
本来はフェルールを併用するものなのかな、と思ったり。
3.81mmピッチのはわりと細い線でも噛んでくれます。
それと、基板側とねじ止め部が分離できるタイプはかなり便利です。 >>429
とりあえず今あるのに開発環境とかインストールして使ってみてから考えたらいい 0.1Aのヒューズとか、ちゃんと導通しているのにパッと見で
「あれ？線どこいった？」ってなる時ある。 ミゼットだとガラスの曲率が上がるせいか、透かしてみても判然としなかったり。 >>432
開発環境の構築ってネット接続が前提のようなものだから、古いパソコンで大丈夫？
ツールダウンロード用に他のパソコン（自宅ではない会社のとか）を使えるとしても面倒に思うが >>429の話。
PCが家族共用が当然という認識の家庭で、他の家族が必要性を感じてないのだとすると辛いな。
今、入手可能なマイコンの開発環境ってどれぐらいXPマシンでも動作するんだろう。
OSの制約もさることながら、XP用マシンだと512Mメモリってのも割とあったと思う。
Microchipだと結構古い開発環境もダウンロードできるようになっているけど、
さて、今のコンパイラであるXC以前はどんなコンパイラを使っていたっけ…
なににしても、古い環境を使うとなると、使い方がわからなかったり、開発環境のバグで躓いたり
しても、相談できるところが少ない。本も少なくなってきている。
5ちゃんで聞いても、答える人がXPや古い開発環境を使わなくなってきている。
いろいろ無駄にハードルを高くしてしまって、簡単なことも難しくしてしまうように思う。
できれば中古でもWindows7以降のPCを手に入れた方が良いのだけど。
ノートだと「動作はするけどヒンジが割れてる、電池はもたない」みたいなのが安くなっていたりするし。 自分しか使わないにしても、自分の金で買うなら誰も文句言わんだろ。 マイコン開発なんて新品PCでも2万有れば十分なのにやらない理由を想定すると、
極貧かネット検索をする発想も無いロートルのどちらかだろ
無理じゃね？ XPの時代でもCore2なら十分つかえるし、
Pen4でも頑張れ。 >>429 中古なら2万未満でまともに使えるPCが手に入るよ。
そのほうが何かと楽 >>429
XPの頃の古いノートパソコンではダメという答えを貰うことによって
マイコン工作を断念する理由にしようとしている臭いを感じる。 なる、やるにしてもやめるにしても、誰かに背中を押してほしいのか
PC一台すら用意する気がないような奴にマイコンの開発は無理だ。
やめとけ。 XPマシンならMPLAB8.92とXC前身のHitech-C9.83ならストレスなく開発できるかも
今でもアーカイブ残してくれるMicrochipえらいぞ
https://www.microchip.com/development-tools/downloads-archive 俺はthinkpadX22を現役で使ってるから、全然セーフ 夜に電気も点けず廊下で躓くボケ父親の為に
リードスイッチのドアライトを付けたら
今度は半ドアの問題ががが XPの時代は長かったから、一括りに「XPマシン」とかいうこと自体が無理だけど
最後世代のCore2Duoくらいあれば、メモリ増強・SSD化で十分だと思う
2万だしてAtomのった新品PC買ったりしないようにね いまどき、2万台ならCeleronからi3位のモデルが帰るだろ
中古ならSandy時代のi5位までか まあ2万位出せば普段使いもできる、まともな性能のPCが手に入るってことだから 2万円台の新品PCでi3,SSD128GB,メモリ4GBとか買える？ dellがたまにやる法人向け19800円のやつがceleron 4gb 1thdd
29800円のやつがi3 4gb 500gbhdd
とかそのへん コードレス電話の電池パックに使われてる
下記の画像みたいなコネクタの正式名称わかりますか？
ttps://image.rakuten.co.jp/denchiya-bekkan/cabinet/battery/z36v80mah-s-17x31-1.jpg >>462
JST(日本圧着端子製造)のPHコネクタ(2mm ピッチ)ですね。 商品説明
http://www.watz-net.com/selectorkit.html#SSB22X
実物
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/56/5e/49dd827ec9871668fd9f64363485c4dd.jpg
「スピーカーセレクタースイッチのOFFポジションには、アンプの出力端子が開放と
ならないように8.2Ω5Wのセメント抵抗が接続されています。」
で、セメント抵抗をハンダ付けしたんだけど、平ラグ板に密着させてしまった。
間にアルミの板は挟まってるけど、平ラグ板が焦げたりしないかな。
変色くらいならかまわんが、焦げだとちょっと心配だから。
しばらくスピーカーオフの位置でアンプから出力してみたら、セメント抵抗が触れないほどじゃないけどかなり熱くなる。
場合によっては平ラグ板が焦げる可能性があるならセメント抵抗買いなおして、もう一度ハンダ付けしようと思うんだが。 ビス一組追加して平ラグ板の方をカットしちゃうとかｗ >>466
ひでぇ造りﾜﾛﾀ
普通はメタルクラッド抵抗を使い、少なくともシャーシに密着させるだろ。
5Wセメント抵抗って、ホビー以下の代物だなｗ 触れないほど熱くならないのなら大丈夫じゃね？
まあ少し浮かせて実装するのが良かったとは思う。
あと、二本の抵抗は離して実装した方がいいと思う。たぶんそれぞれLとR用だから同時に発熱するんですよね？
次善の策として、今リード線がついてる側に抵抗を移設して、抵抗がついてた方にリード線を移設するってのはどうだろ？ >>466
触っていられるなら60℃以下だからまだ大丈夫だろ
触った瞬間、熱ってなってからが本番 商品説明で不思議なのは、出力端子が開放とならないように8.2Ωの負荷が付いてる、とあるけど、S1で非選択側のアンプの出力は解放になるけど、それは良いのかな？ > セメント抵抗買いなおして
こんなものテキトー空中配線でよさげなもんだが
内部であれ見た目を気にする神経質タイプのようなので
気が済むまで作り直せばよい ２つのセメント抵抗間にアルミ板をL字型に曲げて差し込んでおけば。
放熱板。 セメント抵抗用の金属ホルダがあるね 筐体に取り付け放熱も可の フィルムヒーター、基板ヒーターの抵抗体ですが、
単なる銅箔なんでしょうか？
抵抗体の抵抗値が余りに低く、計算しても合いません
（抵抗体があり得ない長さになってしまいます）
シースヒーターと同じように、体積抵抗率が高いもの（ニクロム線）でないといけないのではないですか？
分かる人、教えて下さい >>479
>>480
ありがとうございます
やっぱり抵抗体は高抵抗なんですね
だとするとカーボンが一番いい テスタで白熱電球の抵抗値を測れば
ワット数が判ると思っていたあの頃・・・ 小学算数教育の中では当たり前になってきつつある「くもわ、はじき」という表は子どもをダメにする？
https://togetter.com/li/1207824
電気工学ではこんなの無いよな >>485
子供がどうか知らんが教えてる奴が無能なのは確実 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
