3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その41
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>>739 は多分ブログとかで真っ当な記事書いてる人で同じつもりでここにも書いてんだろ >>752 まぁ具体的にはSDカードがよく壊れる。 復旧させればいいんだけどそもそも壊れないで欲しい。 あとネット越しの印刷は体感すると離れられない便利さなんだよね。 https://getbitbar.com/plugins/Tools/octoprint.1m.sh こんなの作っちゃうくらいには、便利 3Dプリンタ制御するには、IOは ステッピングモータ DIR STEP ENABLE XYZE0E1 15/13/10 (EN有り/共有/無し) リミットスイッチXYZ IN3/6 (MIN/+MAX) ヒーターE0E1BED PWM3 サーミスタE0E1BED AIN3 FAN PWM1 SD SPI4 で最小24位あれば良いのかな? あとここに液晶とコントローラー分だけどリモート専用て事にして省いてしまえば ESP32ならRAMPS的なI/Fボード作ればそれだけで良いのかな 電子工作をした時のケースを作るのが目的で3Dプリンタが欲しいのですが、お勧めとかありますでしょうか。 造形終了までに結構時間がかかるようなので、なるだけ静かなものが希望です。 予算としては10万円以下、出来れば5万円以下が良いです。 >>758 同じような目的で、 HICTOP 3DP-20Mini = 3DP-23 を買った。 不具合出ないし、造形綺麗だし、 なかなか良かった。シンプルだしね。 電源FANはうるさいから、変えた方がいいかも。 フィラメントはPLAかPETGを勧めます。 ABSはベッド周りを囲わないと反るようですが、3DP-20系は囲いにくいです。 >>759 IoTのセンサー系を設置するためのケース作成をもくろんでいますが、 まずは既存のデータでラズベリーパイのケースでも作ってみたいですね。 >>760 参考にさせていただきます。 gearbestとか使うのに抵抗が無いなら ・tevo tornado クーポン適応で$320ぐらい ・crearity cr-10s クーポン適応で$450ぐらい 一から組み立てるタイプやPSU電源丸出しのキットはもうやめた方が良い うるさいし危険だし 自作やフルキットの時代は終わった と言ってもFDMはどれも大体うるさいけどw 久しぶりにAmazon見たら最近は中国のECサイトで買うのと値段が昔ほどは違わなくなってきてるのね うるさい半完成品買っちゃって仕組みも理解できず静かになるドライバーに替える事もできないなら 仕組み覚えられる全部組み立てキットのほうがいいかもとは俺は思うが 「Woman Torso Sculpt **Nudity**」をプリントしてみた。 http://www.11moon.com/m200/Woman_Torso/Woman_Body2.html HTML5のVRになっているので、画面をドラッグすると回る。 shiftとoptionでズーム、ダブルクリックでフルスクリーン。 上のリンクが切れてるので、似たようなヤツを探した。 https://www.thingiverse.com/thing:157866 さらに、オリジナルはポリゴンのオーバーラップが盛大にあったので、再モデリングした。 http://www.11moon.com/m200/Woman_Torso/Woman_Body2.zip プリント条件は、プリンターはm200(自作)、スライサーはSimplify3D、ファームウエアはRepetier、 フィラメントはFormFuturaのEasyWood(PLAベース)、ノズルは0.40mm、ノズルカバーなし、プリント線幅0.42mm、 積層厚0.21mm、 射出量は少なめ、 リトラクション距離は0.6mm、層数は上5下4シェル3、スカート10周、 インフィル30%、 サポートなし、温度は190度、 プリント速度は1200mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、 外周等では80%に減速、 といった感じで普通の設定。 プリントサイズはオリジナルの25%。プリント時間は約4時間。 FormFuturaのEasyWoodは木粉が40%も入っているということで、 仕上がりにはテカリがなく、本当に木材で作ったような作品ができる。 比較的安価で、色も豊富で、反りは全くない。 ただし、木粉多すぎて0.30mmノズルだとよく詰まる。 0.40mmノズルでも温度を下げてプリント速度を遅くしないと詰まる。 さらに、フィラメントが脆いので引き戻しを多くするとすぐに削れる。 いろいろ面倒だが、仕上がりは非常にいい。 >>761 3Dプリンター使うとケースにとどまらずいろいろ作れるよ。 カスタムのツマミ、コネクターのケース、ネジ付きのセンサーホルダー、ギア、SSOPのPICのプログラマーソケット、 等々いろいろ作った。 また、ケースも初めからネジ穴やスイッチ穴、放熱穴付きで作れるし、大きさや形状も部品や用途に合わせて最小化、最適化できる。 3Dプリンターはなんでもいいけど、大きいケースをプリントする可能性があるなら、大きめのを選ぶこと。 また、フィラメントはPETGがオススメ。PLAは融けるし、ABSは反る。 CFR-PETGや、ESD-CFR-PETGを使えばさらにいい。 >>766 大きめで安いとなるとflyingbearとかになるのかな。なんだかんだ言っても自分でメンテすることになるんだから、キットを買って 分解の仕方を把握しておいたほうが良いし。 3Dプリンタがぎゃーてー ぎゃーてーと般若心経を唱える様に聞こえるので 家族にどこかからお経が聞こえると言われたことはあるなぁ >>756 あのマイクロSDは設計不良だと思うので、頻繁に抜き差しする場合はSDの延長ケーブルがおススメ ネット越しのプリントはhttps://www.nanodlp.com/ を使い始めて(SDオフライン印刷できないマシン)、便利だなあと思ったけども、印刷が気になるので頻繁に見に行ってしまう >>757 32ビットCPUを使う場合には配下に激安のマイコンを使って、モーター制御専用にするのがいいみたいですね 32bitを使うならば、256分の1マイクロステップと0.9度モーターを使い、24V電源にして高速化等と夢見るわけですが、 ステッピングモーターを動かすためのパルス生成速度が追いつかなる現実があります ステッピングモータは完全に同期して動かすべき、と主張する人たちがいるので、 DIR STEP ENABLEは各モーター毎に付けた方がいいでしょうね またSPIでいろいろしたい人もいるし、既存のボードで対応しているのもあるので、あった方がいい リミットスイッチのMAX側はまず不要と思う その代わりオートベッドレベリングのセンサー用に1個追加 FANはホットエンド冷却用と造形物冷却用に2系統欲しい 最小何個あればいいのか的なのとはズレるけども、32bitのボードを作るなら他の32bitボードが何が出来て何が出来ないかを調べてみて ホットエンドを拡張可能になっていて、5in1でフルカラー対応なんてのもあったと思う 最初は、親亀子亀方式でRAMPSを装着できるアダプターだけ作ってみればいいと思うよ つまりCPUだけ高速化して、他は全て同じ、なのはわかりやすい 但し、I/Oが3.3Vなので5V入力できません、とかは良くない レベル変換機付けて >>758 ・電子工作が出来る&ラズベリーパイ用のケースの大きさ前後 ・予算はあまりかけたくない ・静音 日本のアマゾンで CR-10を作っているメーカーの製品のうち、Ender-2が、3DP-21という型番で売られています 造形サイズは、150*150*200mm 目的のケース作成が出来て、設置面積等の物理サイズが小さく、邪魔な時にはどこかにすぐ仕舞えるマシン 毎日ケースを作り続けるわけじゃないでしょうから、邪魔にならないものを選んでみました 印刷精度はCR-10のシリーズのどのモデルよりも高精度です 価格はアマゾン価格で2万7千円程 (輸入すれば2万円前後) 音は、そこそこうるさいですが、オープン型としては標準的な音量 日本のメーカーが日本人に特化して超静音として売っているもの以外は、どれもそこそこうるさいです なので、もしも、気になるうるささだった場合には、静音改造 まずACアダプタのファンがうるさいのでファン無しのものに交換します 2500円くらいで12Vのもの 3Dプリンターに特有のピロピロ音がしますが、制御ボードを交換して、モータードライバーICをトライナミックという会社のものにします この費用が5−6千円くらいあれば 電子工作が出来てケースも作れるなら、問題なく作れると思います 保温箱も兼ねて防音ケースを自作 といったところでどうでしょうか 造形サイズが小さいのは嫌だという場合には、CR-10 Mini、造形サイズは面積でA4サイズ程度、アマゾン価格で4万くらいだったかな もし、MicroATXの基板を格納するようなケースを作るなら、CR-10もありますね >>765 そう言えば、電気系の設計はどういう感じなのでしょう? マイコンとかドライバーチップとか駆動電圧とか 句点の有無とIP使い分けてるつもりやろうけどバレバレやね >>765 以前ターンテーブル作ってたけど、その撮影には使わんの? てっきりその回転撮影の為に作ったのかと思ってちょっと期待してたんだけど >>778 部品集め中。今日ピニオンギアが着いた。 デフォルトの16Tだと1ステップが2度なので、10T買った。 単4電池用の端子はまだ。 それから、CNCフライス盤の駆動部も改造中。 先端径0.1mmのカッターなので、30000回転ぐらい回さないと効率が悪い。 >>661 はこれの回転数を測るセンサーのフォルダー。 仕事も二つ入ってるのでもうちょっと待ってくれ。 人の警告無視して長文書き続ける厚顔無恥系キチガイがこのスレに二人もいるのか? >>769 キャラクタディスプレイはディスプレイ側でフォントを持ってるんだけど、カナのフォント無しのROMが乗ってる場合は表示できないよ たしかLCD_LANGUAGEの直前か直後あたりにカナを表示できるかテストするための設定があるはず ケースなんて売ってるだろ・・ ちょっと加工すればしまい。 正直ケース程度ならちょっと評判悪いけどダ・ヴィンチJrで十分 持ってるし、壊れやすいけどしっかり動くよ いろいろ試して遊ぶ覚悟があるナラいくらでも選択肢はある ケースを加工する技術と道具を持っていれば加工でも良いでしょうが、あいにく不器用なんです(汗 PETGフィラメント買ったけど良い感じだな。 ABSみたいに強度あるけど、定着不良や積層割れが一切なくなった。ちょい高いけどね。 amazonのPETG(高強度なポリエチレンテレフタレート) 4,380円/kgってやつ。 PETGはPLAに比べて糸引きが多いね。 匂い無いのと強度有るのと反らないので ABSより良いけど。 後、何故か穴を開けた造形は、内径側が 綺麗に出来ずにグズグズになる時が多い。 なんでだろ。 ノズル235℃、ベッドは70℃、 1.75 PETG ノズル径0.4mm、積層0.15mm。 レベリングノブ https://i.imgur.com/YjLvmzO.jpg https://www.thingiverse.com/thing:2462249 大抵の3Dプリンターにはレベリング機構が付いていると思いますが、レベリングのネジは回しにくいし、すぐに緩んでしまいます 特にベッドがY軸と一緒に可動するものは 可動するようなところに何の工夫もないネジを使うと、緩むのは当然の摂理 そこでネジを調整しやすいようにいろんな人がいろんな形状のノブを作っていますが、この作品は秀逸 ナイロンロックナットのようなとても手で回せる物じゃないものを大きなノブに圧入して、回しやすくしてあります オリジナルの作者は、皿ネジをアルミ板(ヒートベッド)に固定するために、ナットで締め付けてありますが、 皿ネジとベッドの摩擦力+高さ調整用のバネの固さが絶妙だと、ナットで締め付ける必要は無いです ノブのサイズが小さいと手で回せなくなるくらいに固くなりますので注意 直径50mmから60mmのノブを使っている人はナイロンロックナットを使うとうまくいく場合もあるかもしれません ナイロンロックナットはネジを扱っているようなホームセンターなら、店先に無くても取り寄せできるでしょう 値段は数十円かせいぜい200円くらいでは 原価はとても安い これを使うようにしてからは、レベリングでノブを回す回数が激減しました コピー用紙1枚分の高さに絶妙に調整するとかは特に楽しい作業ではなかったし、 印刷のたびにファーストレイヤーの食いつきが悪いのはレベリングが狂ってるのかもと心配するのもイヤなことでした なお、一緒に写っているフラッシュニッパーはプリンターのおまけで付いてきたもの サポート材を取り外す際にとても使いやすいのですが、100円ショップに売ってそうなノーブランド品が日本だと1000円くらいからしか無いようで買う気になれません このフラッシュニッパーと同じ物を数百円程度で売っている通販があったら教えて下さい >>790 粘度が高く流動性が低いから 外周の印刷速度落とすべし >>788 オレもamazonで買った同じPETGを昨日から使い始めた。 殆ど反らないのが良いわ。すげー楽。ダマになるのは簡単な調整で減らせた。 色の選択肢が増えるといいな。 >>790 PETGが糸引き多いのは事実。解決方法は、 1. CFR-PETG等の添加材入りを使う。 添加材が糸を切ってくれる。 2. いいPETGを使う。 PETGにもいろいろある。 3. フィラメントの引き戻し量を増やす。 様子を見ながら1.6mmぐらいまで。ボーデンならもっと。 4. 温度を上げる 糸が細くなる。様子を見ながら260度ぐらいまで。 5. ノズルを細くする 糸も細くなる。 など。 プリント速度による差は、60mm/secぐらいまでは感じない。 それより上はやったことないので判らない。 ベッドの加熱は必要ない。 内径側がきれいにできない理由は不明だが、プリント線幅と積層厚は0.42*0.21とか0.44*0.22あたりがオススメ。 積層厚が厚すぎると融着不良、隙間増が発生するし、 薄すぎるとはみ出し、巻き上げ、オーバーハングでの反りが発生する。 >>795 あと時間が掛かるが積層厚を減らして様子見てね 内周が荒れるのは樹脂がノズルに引きずられて内側に寄るのが原因だから薄く積んだ方が引きずる量も少なくなる 面の印刷とトレードオフだかフィードレートを低めに調整するのもあり フィラメントに合わせた印刷パラメータの調整は答えが一つとは限らないから 簡単なテストベンチモデルで時間が許す限り一つずつパラメータを調整することをおすすめします 「Woman Torso Sculpt **Nudity**」をメタルフィラメントでプリントしてみた。 http://www.11moon.com/m200/Woman_Torso/VR2/Woman_Body2.html HTML5のVRになっているので、画面をドラッグすると回る。 shiftとoptionでズーム、ダブルクリックでフルスクリーン。 プリント条件は、プリンターはm200(自作)、スライサーはSimplify3D、ファームウエアはRepetier、 フィラメントはColorFabbのBrassFill(PLA/PHAベース)、ノズルは0.25mm、ノズルカバーなし、プリント線幅0.26mm、 積層厚0.13mm、 射出量は普通、 リトラクション距離は0.30mm、層数は上5下4シェル3、スカート10周、 インフィル30%、 サポートなし、温度は190度、 プリント速度は1200mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、 外周等では80%に減速、 といった感じで普通の設定。 プリントサイズはオリジナルの15%。プリント時間は約2時間。 磨き時間はハンドグラインダーで30分。 ColorFabbのメタルフィラメントは金属粉がたくさん入っていて、しかも0.20〜0.25mmのノズルでも安定してプリントできる。 比較的高価で、重く、反りはほとんどない。 後処理(磨き)が必要というのは難点だが、宝飾品は量産品でも全部磨いているので仕方がない。 サンドブラストやミルを使うとある程度効率化できるが、最低限の手作業は必要。 磨けば磨くほど金属感が出るが、やりすぎると細部が丸まってオリジナルの形が失われる。 積層痕をある程度残したほうが味があっていいだろう。 情弱な僕はBS01を買ってしまいました。 ちゃんと調整すればきれいだけど、高いしMDFで耐久性が心配だし。 買い換えのときは丈夫でもうちょい安くてカスタムしやすいのがいい。 おすすめありますか? ワイなんて数年前にデュアルを買って組み立てずに放置しとるワ MDFスマホスタンド組み立てて飽きた PETGですが、PLA/ABSに対応しているプリンタなら使えると思っていいですか? もちろんメーカーに問い合わせるのが確実でしょうが・・・ >>796 〜797 たくさんアドバイスありがとうございます。 勉強になります。 教えて頂いた設定で、1つづつ試してみます。 >>802 PETGは普通の機械でプリントできる。 ただし、プリント条件を細かく変える必要があるので、 完成品に付いてるメーカー純正スライサの「ABS」や「PLA」モードではきれいにプリントできない。 完成品でも汎用のファームウエアやスライサを使えるものなら問題ない。 ナイロン、ASA、HIP等も普通の機械でプリントできるが、 PCやPEI、PEEK等は400度まで上げられるエクストルーダー使わないとプリントできない。 また、カーボンファイバー入りPETGは、ノズルをステンレス以上の硬いものに変えないと持たない。 >>800 予算はいくらまで? どのようにカスタムしたいの? 主に印刷しているものは? 最大印刷ボリュームは? なお耐久性だけども、Openbuildのアルミフレームを使っていてもホイールが樹脂だから徐々にすり減って最後はホイールを交換することになる その程度の耐久性でいいなら選択肢は多いとおもう >>805 基板はrampsを使うとして予算は5万くらいまで。 カスタムはなんてことはないんですが、造形物冷却ファンやデュアル化とか。 印刷は主に小物や電子工作したケースとか。 5万は中華プリンタキットだと結構良いの買えるね ベッドが前後に移動するタイプだと半完成品でも2万くらい余るよ dual extruder が最初から付いていることを考えると、結構選択肢は少ないかもしれません 日本のアマゾン (問題があったら返品可能な点が最大のメリット) Aibecy 3Dプリンター DIYキット i3メタルFDM デュアルカラー印刷可 印刷サイズ 220 * 220 * 240mm w/ヒートベッド 3万6千円 オーソドックスなメカニズム 精度・速度は現在の主流からすると劣る ノズルが単純に2個付いているので、フィラメントが詰まった時等は対処が簡単 そのかわり調整に手間と時間が必要 もし輸入するなら3万円くらい https://www.gearbest.com He3D EI3 Dual-color Printing Full Metal 3D Printer Kit - US PLUG BLACK GEARBEST価格で3万2千円 ZONESTAR Z5M2 Dual Extruder 3D Printer DIY Kit - US PLUG BLACK AND ORANGE GEARBEST価格で2万3千円程度 安い ただ、フレームを補強するなど手を加える必要があると思う Athorbot Buddy Couple Dual Extruders 3D Printer DIY Kit - US WHITE GEARBEST価格で4万9千円 最初に挙げたAibecyと同じような構造だが金属フレームで強化してある ZONESTARというメーカーはいくつかデュアルヘッドの物を出しています 予算5万円をわずかに超えますが、 ZONESTAR Full Metal Dual Extruder Mixed Color Aluminum Frame Large Size 300x300x400 impresora 3D printer DIY kit Auto Level (Z8XM2) Aliexpress価格で5万1千円位 印刷サイズが大きいのと、使ってある部材が妙にコストダウンされていない点やメカニズムが良さそう Z8XM2 は 2-in-1ヘッド方式なので、ノズルがもし詰まるとメンテナンスに苦労すると思いますが、 ヘッドが単純に2個あるよりも2入力1出力の方が印刷がうまくいきますし、調整がシングル時と変わらないのでお勧めします 最悪、ヘッドは交換で対応 印刷ヘッドをシングルからデュアルに自前でするなら、ベースになりそうなモデルは多数あります 造形物冷却ファンの追加や改造はいろいろな例があるのでうまくいくと思います 小物や電子工作のケースならば、以前、他の方にもおすすめしましたが、 日本のアマゾンで HICTOP 3Dプリンター Reprap Prusa i3 3D プリンターキット DIY アルミフレーム 未組立 高精度 3DP-21が2万7千円 改造する場合に、もし大きめのヘッドにするなら、CR-10 Mini に、アマゾンで4万円位 改造方法はいろいろあるようですが、例えば、この場合の改造キットは$150のようです https://www.youtube.com/watch?v=KIRYATreo4w デュアルの利点がわからん 別のノズル使いたければもう一つ買ったほうがいい 考え方は色々だな 俺は初めてTrinus買って次に中華kossel pro買って やっぱ最初にTrinus買ったのは失敗だと思ってる 剛性は高いけどホットエンド周りがウンコ過ぎるのと専用スライサーじゃないと安定して動かないので実質はショボい専用スライサーしか使えない 中華kosselは問題が在っても情報が豊富なので対処出来るしアップグレードの幅も広くて満足 最初からReorap機にしときゃ良かった 中途半端なメーカー機は回り道になる GBはお休みタイムなのか知らんけど、あまりお得なクーポンコードが 出回ってないね 一時期はflyingbear 905Xとかがスレではやってたけど今はどうなんだろね >>812 デュアルの最大の利点は、サポートマテリアルに水溶性フィラメントを使えることです。 複雑な構造のもので、とてもサポートが外せないようなものでも印刷できます。 水に溶けるので工具が入らないような隙間にサポートがあっても問題ない。 また、サポートマテリアルで支えられている本体の表面が荒れることが少なく、滑らかになります。 個人用の用途としては、人形のようなものでパーツ毎に分解することなく、複雑なポーズのまま印刷できる利点が思いつきます。 >>816 2018 Newest design Free shiping Flyingbear P905X DIY 3d Printer kit Full metal Large printing size High Makerbot Structure 4万2千円 AliExpress 以前よりも値下げした模様。 デュアルエクストルーダーだし、以前に使っている人が満足していた機種だから、いいと思います。 好みの問題だけど、タッチスクリーンは不要かな。機能的にはタッチスクリーン付きの場合は、電源断からの印刷再開が可能となっていますね。 オートレベリングも付いていますし、構造的にも危ないことはしていないと思います。 メタルフレームも軽さの割にしっかりしているのではないでしょうか。 プリンター本体の大きさが、大きめで、Printer size:400*375*535mm、ですね。箱型なので大きくなるのはしょうがないですが。 造形サイズは、Print size:280*242*360、で一般使用で困ることは無いだろう大きさ。 デュアルエクストルーダー部ですが、工場出荷時はヘッドが2個付いているタイプで、2 in 1 のヘッドは付属品(おまけ)として付いてきます。 どちらのタイプのヘッドがいいのか購入時に悩まなくてもいいですね。 ノズルもサイズ違いの物が付属しているし。 大抵のメーカーは改造したらサポートはしない、保証はもちろん無くなる、中華キットなので実質的にほぼサポートは無いですが、 どうしようもなく壊れた場合には交換パーツを送ってくれるでしょう。おまけのパーツに交換したら壊れた場合でも。 GEARBESTでの取り扱いが無いので、あまり売れていない可能性もありますが、 フレーム部や他のパーツは量産性を意識した作りなので、中国内やロシアで大量に買う顧客を抱えているのかもしれません。 もし、電源ユニットの端子が剥き出しだった場合には、カバーを作る(このプリンターで印刷)といいと思います。 ファンレス電源のようなのですね。ファンの騒音が無くなる分静かなのだと思います。 同じメーカーで、 Free shipping Flyingbear Tornado large 3d Printer DIY Full metal Linear rail 3d printer High Quality Precision double extruder デュアル+オートレベリング+タッチスクリーンが7万2千円 そして、静音化改造で人気のTMC2208ステッピングドライバーが標準仕様、 その上にリニアレールを使っている。 予算が許せば、慎重に検討すべき機種かもしれません。 >>808 ありがとうございます。 これ、デザイン的には良さそうなんですが、いじりにくそうですね。 ほとんどのところがカバーで隠されてるので。 >>810 ありがとうございます。 BS01を使ってるからなのか、シャフトでガントリーがXYに動くタイプしか考えられてなく、ホイールが何か分かってませんでした。。 後のレスでいろんな機種を紹介頂いてますが、ベッドがY方向に動くタイプは、ベッド自体がガントリーより重いとので、同じ早さで動かしたときに滑ったりとかないか懸念してましたが、そんなことは無いんでしょうか。 また、造形物自体が動くので、高くなってくるとふらついてきれいに印刷できないといったこともあるのかなと勝手に思ってましたが、そんなこともありませんか? >>811 最初からデュアルである必要はないです。ヘッド部品とか印刷してデュアル化できれば。 安くてもちゃんと印刷できるなら2〜3万程度で買えればさらにいいんですが。 ひとつ目の機種は速度、精度が現在の主流から劣るとありましたが、劣る原因はなんですか?プリント部品でできてるから精度が出にくく剛性も低いために速度も早くできないということでしょうか? そんなことあるよ 背の高いの作りたいならデルタが良い スピードも出せるし TornadoってTMC2208仕様だったのか。 最近動作音が気になるから、これはいいな。 日本で手に入る機種で静音化してるのってあるかな。 子供にキャラものをプリントしてあげたいんですけど 海外で日本のキャラ物の3Dデータアップしてる所ってありますか? >>825 倫理を説くわけじゃないが 君はネットに向いてない ローカルでやれる事だけをやった方が上手くいくと思うわ >>826 そんなレスいらんからw 知らないなら黙っとけよ低能 >>821 ベッドがY方向に動くタイプ、ですが、この構造特有の問題があり、指摘の通りです。 Y軸のモーターはベッドを十分に駆動できるだけのパワーがあるように選ばれています。なので造形はできます。 しかしながら、重量のあるものを前後に揺らし続けるわけで、プリンター全体も揺れます。 揺れた結果、造形物表面にリンギングが出ます。大きな重量を動かした結果、振動が起こり、その振動が減衰する様子が造形物表面に残ります。 Y軸に繋がっている重量の多くはヒートベッドのアルミ板とそれを支える構造物、ガラス板なので、ベッドのサイズが小さい方がリンギングは少なくなり、振動減衰も早いので造形物表面の品質は高くなります。 私が良く知っているモデルで書きますが、 CR10S5 500mmx500mm のベッドサイズ、造形表面はとても汚く、リンギングが明確に解ります。CR10シリーズの中でもS4(400mm x 400m)と共にオススメできないモデル。 どうしても巨大な造形物を作りたい特殊用途でなければ。 CR10 300mmx300mmのベッドサイズ 表面に出るリンギングは中程度 印刷速度を遅くすれば多少は改善しますが、残ります ただ、他のプリンターとの比較を行うと、価格と品質のバランスは良いと思います。 CR10 Mini 造形サイズが更に小さく、A4程度の面積になります。その代わり、CR10よりも表面がきれい Ender2 これはベッドサイズが 150mm x 150mm で CR-10の4分の1の大きさです。リンギングはほとんんど感じられません。 むしろ、元の造形物のポリゴンがカクカクしている方が気になる場合があります。 Ender2 のY軸可動部は軽いので、X軸モジュールのガントリーを移動させるよりも合理性があると思います。 また、ゴム足が無く、Y軸のアルミ角材が厚いアクリル板(本体下面全部)に取り付けられていますので、しっかりしたテーブルの上で使うと本の揺れは感じられません。本体重量も軽いですし。 このように考えていくと、Ender 2 で印刷可能なサイズは Ender 2 で、Ender2を超え、CR10 Miniで収まる場合には CR10 Miniを、のようにすると、造形したい大きさで良い印刷結果が得られます。 印刷速度を落とすと、どの機種でも印刷品質は向上します。 造形物の高さが高くなるとふらついてうまく印刷できなくなります。特に、底面の面積に対して高さの比率が極端に高い物は。例えば、割り箸を垂直に印刷するのは困難。 スライサーの設定で、1レイヤーの印刷後の待機時間、あるいは1レイヤーにかける最低時間というものがあるようなので、これらの調整で改善するのかもしれません。 X軸とY軸でヘッドが可動し、Z軸が上下にしか移動しない機構の場合は、X軸とY軸の機構の質量の加減速によりプリンター全体が揺れます。 なので装置全体を箱状にして、剛性を高めるために各面に板材を取付補強するなどされていますね。個人用としては高すぎますが、Ultimaker 3 等完成調整済みのモデルはほぼこの構造ですから、性能上限が高い構造だと思います。 >>822 はい、指摘の通りです。 この構造のものをどのように精密に調整しても、現在主流の構造のような精度・品質は出ません。 >>825 版権などの処理がされていないでしょうが、大手の3Dデータ共有サイトにはいろいろありますね。 ただ、いろんなキャラが満遍なく存在するのではなく、外人でも人気のゲーム系が多いようです。 ジャンルを問わず>>827 みたいなすぐ豹変する人増えたよなあ リアルで友達いないからネットに頼るんだろうけど その様子じゃネットでも嫌われて終わりだろうなあ >>790 糸引き対策はプリント速度を遅くすることとリトラクションの調整でだいぶ改善しました。 レイヤー間のリトラクションを有効にしたのは効果が大きかったです。 あとは層間の強度とトレードオフになる可能性がありますが フィラメント送出ができる範囲ぎりぎりまでノズル温度を下げる( 自分の使ってるフィラメントでは205℃程度) と糸を引かずに切れが良くなりました。 >>827 その様子じゃプリンターもまともに使えないんだからダンボールにピカチュウって書いて渡しとけ お前の子供なら大丈夫だろw フィラメントセンサー、電源断復帰、広めの造形エリアなどで 期待されたJGAURORA A5はその価格下落に見合ったマシンのようだ ℤ軸がガタガタ、クーリングファンダクトが溶ける、ベッドから造形途中で 剥がれるなどなど アフィリエイトyoutuberの評価は当てにならない 特にオタク系デブ外人のレビュー >>828 書いてあることは大体正しいが、他の方式の欠点が書いてないので、これだけ読むと「テーブル(ベッド)がY軸に動くタイプはダメ」と読めてしまう。 テーブルは2次元、フレームは1次元の構造物なので、サイズを変えていくととその重さはどこかで逆転する。 3Dプリンターの場合それは大体10〜15cmの間で、テーブルがこれより小さい場合は14行目に書いてある通り 「テーブルがY軸に動くタイプ」の方が可動部が軽くなり、有利。 また、構造は「テーブルがY軸に動くタイプ」の方がシンプル。 それから、ヘッドを軽くするためにフィラメント送りモーターを外部に置くタイプ(ボーデン)には、フィラメントの送りや引き戻しが不正確になるという欠点がある。 これらの利点と欠点は絶対的なものではなく、プリントサイズや使うフィラメントに応じて、最適化していくことが重要。 私のプリンターは「テーブルがY軸に動くタイプ」だが、テーブル軽くするためにアルミ板もヒーターも高さ調整機構も全て省略してある。 >>832 温度下げすぎると、オーバーラップや天井部分でフィラメントが切れて汚くなるよ。 >>835 いわゆる、3Dプリンター Youtubeセレブはひも付き(パトレオンとか)が多いので、そこを割り引いて考えないとね。 ただ、誰もが指摘する問題があるとすれば、本当に問題なのだろうね。 喋っている口調で、これはメーカーから必ず言ってくれと言われたことなんだろうな、とか、ここは本気で思ってるんだろうなとか徐々にわかってくるけども。 あと、外人レビューでの注意点は、彼らは大きな家に住んでいるし、自動車のガレージを改装して専用のプリンター置き場にしたり、 屋根裏部屋を工作室にしたりする人もいるけども、こういう場合は騒音は全く評価されない。それほどうるさくは無いと言った場合は、ものすごくうるさい、日本では。 そして、結構雑にヤスリ掛けして削って、塗装してと、しているような人は、当然、造形物の品質や解像度は気にしないから、すぐに評価を鵜呑みにすることはできない。 JGAURORA A5はものすごく組み立てやすい点はとてもいいし、買ってすぐ使える点、デザイン性もいい。けども、これを改造してデュアルヘッドにするのは難しそう。 なぜなら、最初に付いてるシングルノズルが独特のもの。ネジ穴が共通だから何とかなるだろう的な安易さは全く無い。 また、リニアシャフトを基本構造にメタルフレームで覆って剛性を出す補強を入れてあるけども、メタルフレームを外して、 更には液晶パネルが付いている本体部を分解して制御基板をどうにかするような改造を加えるとすれば、 JGAURORA A5のデザイン性が失われてしまい、更には、工場で組み立てられた初期精度を再現できる調整を加えるのも苦労するかもしれない。 中身はオーソドックスなリニアシャフトマシンで、その部分だけを考えれば精度も剛性も弱い。メタルフレームを最適に取り付けることが必要。 改造パーツを取り付けた後に、元から付いている金属パネルがはまるとも思えない。 製造工場で使っているような冶具が無いから、最適な位置でネジをかっちりはめるといいとしてもどこが最適なのか全く目安が無く、 試行錯誤を繰り返さなければならない。元の状態を正確に再現するのは苦労すると思う。 無骨なプリンターを買って、いろいろな箇所のネジをすぐに外したり取り付けたりできることと、 デザイン性の良い、密閉型のプリンターを買って、何もいじらずにそのまま使い改造を一切しないことは相反すると思う。 なお、Z軸のモーターはバネ式のカプラーを使わずに、モーターの中を台形ネジが貫通しているタイプが使用されている。 これは確かに、うまく使えば高精度だし、部品点数も減らせる優れものだけども、わずかに角度がズレるだけで動きが固くなるし、悪くするとシャフトが曲がる 分解・再組立ての場合には注意した方がいい箇所だと思う。 >>836 補足ありがとうございます。 ボーデン方式についてですが、一般的にボーデンチューブの長さが長くなると不利なので、短い方がいいですね。 サイズの小さいプリンターはチューブが自然と短くなるので、その分有利と思います。 もちろん、ヘッドと直結してしまえば、フレキシブルフィラメントでは有利ですが、PLA ABS等の一般的使用時にヘッドは軽い方がいいですので 完全には両立は難しいと思います。 フレキシブルシャフトを使って、力は遠くから伝達するけども、フィラメントはホットエンドの真上から押し込むってのがありましたよね。 以前に書いてあったけど、どこだったかな。 なお、Y軸が稼働するマシンで高さのあるものは困難な件ですが、 https://www.thingiverse.com/thing:1517785 https://www.thingiverse.com/thing:1541238 これらドラゴンの翼であれば、垂直に立てた状態で問題なく印刷できると思います。(CR-10 Mini)サポート有 他には、 https://www.thingiverse.com/thing:2460371 これの剣のパーツが細いのですが、60mm/s 印刷速度でギリギリな感じです。(Ender2)サポート無 他のパーツ(腕とか)は垂直でも全く問題ないです。 >>830 ありがとう(^ω^)探したら結構出てきました〜 >>831 >>833 だから知らないなら黙ってろよごみ屑www 結局自己解決して捨て台詞か まあ糸でも引いて不良品こさえとけ 自分でモデリングが思うようにできないときに版権モノの怪しいデータ拾ってプリントしたことはあったなぁ ミッキーだったんだけど結構パーツ分割されてて良くできてた 今は有料になっててさらに怪しいけどこれだわ ttps://i.imgur.com/Rs96L6X.png 子供向けキャラでも必ずしも出力データが子供向けに安全性考慮されているわけではないからなぁ 名前でNG出来る分ジジイの方がましだわ この長文野郎まじうぜー コテ外せと言ってたのにコテ無くとも結局こう言う奴が現れるんだな 長文読む必要なんて無いから全部スルーで良いよ 校長先生の長い話と一緒で自己中なんだよね こちらには読む義務なんて無いし 読んで貰うにはどうすれば良いか書く側が考えるべき >>839 Y軸がか可動する直交では何度も失敗したものが、あっさりデルタで作れた時はデルタもいいなと思ったけど、そんな作例は数えるほどしかないよ。 デルタはベッド部分を改造して5軸マシンにすればいいのにと思ったことはある。オーバーハングが楽になるだろうから。 >>840 プレゼントをあげる子供が何歳なのかわからないけども、形状のみの3Dモデルは落とすと壊れるとか、細いパーツ、とがったパーツ等もあり、注意が必要。 人形のようなものは、安価にいいものが大量生産されていて、誤飲防止のために苦み成分を混ぜてあったりと、配慮が行き届いている。 キャラものではないけども、ゲーム機のスイッチのジョイコンのカスタムグリップはなかなか頑丈にモデリングしてある物が多いし、 少しモデルをいじれば、世界で1つだけのものが作れるので、もらった側の子供の満足度は高いと思う。他の子供と一緒に遊ぶ時に、目立つだろうしね。 >>847 誰でもどんなことでも書ける掲示板なのだから、好きに書いたり、読んだり、NGにしたりすればいい。 長文が読めない人は、頭の短期記憶バッファの量が小さいのじゃないですかね。 短文がいいなら短文専用のサービスで安住するといいかもね。 それはそれとして、書いてある内容が間違っているとか、もっといい物、いい方法があるとかの内容指摘ではなく、文章量だけでしか批判できないなら、批判力の欠如。 私は、ここよりももっと罵詈雑言が飛び交い、コピペ荒しも、複数アカ認定も、ありとあらゆる不愉快なことが日常的にある所にしばらくいたことがあるので、ここはとても優しい所だなあと思います。 私が長文を書くのは、主にROMの人に読んで欲しいからで、スレをいちいち追いかけて細切れの情報を集めないとまともな情報にたどり着けないのじゃ、読む側に負担が大きい。 特に、最初の3Dプリンターを買おうかどうかと考えているような人にとっては。 TVCMの効果測定調査によれば、自動車のCMだけども、特定の車種のCMを見て最も満足度が高かったのは、その車種を買おうかどうか検討している人ではなく、 なんと、その車種を購入直後の人だった。 つまり、大抵の人はその人が少々不安に思って選択した結果は正しかったんだよ、とささやいてくれるCMを見て、大満足する、という理屈。 3Dプリンターという商品についても同様で、不安に思いながら買った商品について、それやっぱりいいね、というようなレスを欲する人が多いということ。 もちろん、他の機種の方がいいなんてレスには嫌悪感を抱くわけですよ。 そういう心地いいささやきが欲しいならば、特定機種所有者専用の所に行けばいいだろうね。 一般掲示板では、スレを自由に作ることもできるし、同じような属性の人が好みそうなスレを作って移住するのもいいのじゃないですか。 まあ、私のキャラをいじくり回して、こいつはどうのこうの、といつも粘着するのもこの掲示板の遊び方の一つだから、それが楽しいなら、それをするのもいいでしょうし、粘着されても何かびっくりしたりするようなことは無いよ。 複垢認定、粘着なんてのは、そのキャラの存在感を否定できないほど、キャラの存在感があるって意味って誰かが教えてくれたな。そうなってから一人前のスタートラインとも。 後で取るのがめんどいから久しぶりにブリム無しでやったら一発で浮いた ブリムの威力はやっぱあるな くっそ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる