3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その41
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>>252 3DXTechから返信きた。 直径7um、長さ約200umだそうだ。 The carbon fiber is compounded using a twin-screw extruder and then made into filament using a single-screw extruder. Both these operations reduce the length of the fiber in the CF grades to approximately 200um. The diameter of the fiber is 7um, so the key is to look at the length-to-diameter ratio - which keeps the stiffness high for these grades. >>270 改造は難しい。 2万円の3Dプリンターはどう改造してもダメだし、 Zortraxみたいなのは部品が特殊だったり、クローズドだったりでいじれない。 その点7万円のDaVinci1.0は半密閉式だし、それなりに改造可能で、3年以上経った今でも現役で動いているという意味ではよかった。 私が今作っている3Dプリンターの部品も、半分ぐらいはDaVinci1.0でプリントしているし、 インターフェイスカバーなんかは、より大型のプリンターを自作するまではこれでプリントするしかない。 DaVinci1.0の改造は、最初は「壊れたところを直す」という感じだった。 ヘッドヒーターコネクターの接触不良を交換。X軸アイドラーホイールにボールベアリングが入ってないので追加。 ドライブギアの歯が丸いのでステンレス製のいいやつに交換。バックアップローラーもベアリングが入ってないので追加。 X軸のケーブルが切れるのでロボットケーブルに交換。スロートにテフロンチューブが入ってないので入るように加工。 ここは二段階改造して最初は直径2-3、今は直径2-4のテフロンチューブが入ってる。 テーブルもよく割れるので、アルミ、ステンレス、チタンと交換して、結局ガラスに戻した。 ガラスが割れるのはテーブルヒーターとABSのせい。これらを使わないなら、ガラスが一番いい。この2年間で一度も割れてない。 ノズルは、そもそも交換さえできない設計だったので、交換式に改造。ノズルも全部ステンレスとHSS-COで自作してる。 ノズル分ヘッドが大きくなったので、テーブルを10mm下げた。 その後、スライサをSimplify3D、ファームウエアをRepetierに変更。 この二つで劇的にプリント品質が向上し、メーカー純正がいかにダメかよく判った。 もちろんスライサやファームウエアそのものがプリント品質を向上させるわけではなく、 「多くのパラメーターを最適化し、プリント品質を向上させる可能性を提供する」というだけのこと。 かなり思考錯誤したし、いい勉強になった。 また、これでプリンター単体でのプリントができるようになったので、AirFlashを使ってWiFi化。 一台のコンピューターから複数のプリンターにLAN経由でデータを送れるようになった。 さらに、この頃フィラメントに限界を感じたので、いろいろ実験してPETG系のフィラメントに変えた。 最後に残ったのがフレーム剛性の低さによる精度の問題で、これは改造ではどうしようもないので、新規に作ってる。 >>508 昔からある石膏式の人力均し版て感じだね 特許は大丈夫なのかな 溶けるのはベッドへの電流供給のせいじゃないかな https://www.amazon.co.jp/gp/product/B072PS8PZW/ 俺はMelziだけどこれでベッドを別にしたよ >>470 あらかじめ用意しておいた方がいいもの 揺すってもグラグラしない台とかテーブル プリンターを置きます プリンターの横に少しの作業スペース 2段カラーボックス程度の何かを置く場所 工具とか予備フィラメントとか造形物とかの置き場所 使う時にあったら便利かもしれないもの プリンター付属の簡易工具ではない少しましな工具 簡易工具だとネジがダメになる場合が 500円から1000円程度 もしガラスのベッドが付属してないなら平面ガラス(フロートガラス)の何か2mmか3mmの厚み 雑でもいいなら100円ショップの鏡を分解するとか ガラスを本体に留める何か ペーパークリップとか スティックのり 100円程度から適当なものを 大きい方が塗りやすい 20mm角程度のキューブ状の使い捨てスポンジ 前回の造形後にのりをふき取ります メラミンスポンジに水を含ませて拭けば全面綺麗に落ちます エアダスター(逆さ不可のもの) 内部の液体使用 液で出ない物は利用できない ノミ 片刃の鋭いもの 両刃の場合OLFA等の製品のうちノミ的に使えるもの ハンマー 金槌でも可 いろいろやり方はありますが 個人的にやっているのは ガラス板をベッドに留める スティックのりを適度に塗る ツルツルのガラスが少しザラザラになればいい ヒーターがあるならヒーターの熱で乾燥させた時に指で確かめれば感触がわかる 印刷 ガラスごと造形物を外す エアダスターを逆さにして液体を出す ガラスと造形物の間に垂らす 簡単にはがれる場合そのまま造形物がはがれる はがれない場合は手で剥がす 手ではがれない場合ノミとハンマー使用 剥がれやすさはガラスと造形物が接している面積や形状によります プリンターにスクレイパーのようなものが付属している場合がありますがこれは使いません スクレイパーを手で何度も造形物にぶつけているケースがありますがノミとハンマーを使って最小限の力で1回で剥がした方がきれいに楽にはがれます もしガラスが割れることが心配なら裏面にマスキングテープを貼るといいかもしれません A4サイズ2mm厚で割れた経験はないです ちなみにガラスが複数あると造形終了後に予備ガラスをセットして次の印刷をすぐに始められます ガラスの角は鋭利なのでケガをしないように加工 業者に依頼か100円ショップのダイアモンドやすりでも可 >>527 がいい説明をしているが、私が使っている工具は以下のとおり。 http://www.11moon.com/m200/tools/tools.jpg 左から「ニッパーとペンチ」、「ハンマーとスクレイパーとシワなしPIT」、「ノズル詰まり対策のドリル一式とパンチ」、 「ソケットレンチとカッターとピンセット」「シックネスゲージ(0.05mm)」、「ライト」。 写真にはないが、シワなしPITを剥がすには燃料用アルコールとスクレイパーとキッチンタオルを使ってる。 ガラスをテーブルに仮固定する方法は、振動やノズルの引っ掛かりでずれる可能性があるので私はオススメしない。 DaVinci1.0もこの問題があったので、接着剤で固定した。 ノズルを使い捨てにするのであれば、ノズル詰まり対策品は不要。 また、プリントヘッド側にライトが付いてればライトも不要。 また、Zセンサーがまともに働くのならシックネスゲージも不要。 その他、テスター、ドライバー、六角レンチ、リーマー、彫刻刀、瞬間接着剤、グリス、耐水ペーパー、スポンジ研磨材等を使ってる。 真ん中のドリルチャックはそのまま手で持って回すのか? その通り。 6mmまでのタップやリーマー、ドリル等いろいろつかめて便利。 ほとんどの場合、お尻の6mm六角棒をつかんで回す。力を入れるときは太い部分を握る。 これに対してピンバイスは軽くて持ちやすいが、3.2mmまでしかつかめないし、コレットを変えるのが面倒。 また、タップハンドルは力が入るが、丸いドリルをつかめないし、速く回せない。 また、電気ドリルやハンドグラインダーは、パワーや回転数が高すぎて微妙なタップ、リーマー加工やノズルの掃除には向かない。 結局一番使ってるのはこのキーレスドリルチャック。しかもたったの700円。 https://www.monotaro.com/g/01859157 爺さんと粘着基地外のおかげでネタを落とす人が居なくなった。 引っ越しを提案 PCでも読み辛いからなぁ 別スレ立てるなら文字数、行数、連投の制限してほしい・・・・・・・ いつの間にかダビンチJrのカートリッジリセットできるようになってたんだな 今日気づいてびっくりした >>535 てか、そもそもここに軸足置いてる奴はアホウ。 時々覗いて、チャチャ入れる程度の価値しかない。 例えるなら、仕事帰りの赤ちょうちん。 で、時々熱弁ふるってる馬鹿オヤジが居るだろう? それがここでは冨士とかいう道化だ。 >>537 それ。 ただ、オヤジのホラ話が度を越えて荒唐無稽だと酒もまずくなる。 2・3度出くわしたらその店には行かなくなるよな。 最近はFaceBookで下手な英語でも通じることが分かったんでそっちの方が楽しい。 >>514 ターミナルブロックに突っ込む電線は棒端子を圧着して突っ込んでる 施工例 木製CNC自作 端子台に挟む棒端子を電線につける。 (URLがNGワードにかかるので↑のタイトルで検索して) ターミナルブロックが溶ける話は以前もここであったな…見つけた 3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その26 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1473906215/85-118 のあたり ノズルカバー付けてプリントしてみた。 写真はプリント後だが、ノズルカバーにもノズルにもフィラメントは付いていない。 http://www.11moon.com/m200/nozzle_cover/nozzle_cover.jpg 同時にヘッド周りの部品(ヒートブロック、ヒーター、サーミスタ)を新品に交換したのでなんとも言えないが、 全体的によくなった。 特にエクストルーダーの温度が安定したのがうれしい。 以前は+-3度ぐらいで変動していたのが、+-1度ぐらいになった。 プリントしたのは「TreeFrog」で、オリジナルの1/4サイズになっている。 http://www.11moon.com/m200/TreeFrog/output/treefrog_quater.html 裏側 http://www.11moon.com/m200/TreeFrog/bottom.jpg HTML5のVRになっているので、画面をドラッグすると回る。 shiftとoptionでズーム、ダブルクリックでフルスクリーン。 プリント条件は、プリンターはm200(自作)、スライサーはSimplify3D、ファームウエアはRepetier、 フィラメントは3DXTechのCFR- ABS、ノズルは0.15mm、ノズルカバー付き、プリント線幅0.16mm、 積層厚0.08mm、 射出量は普通、 リトラクション距離は0.4mm、層数は上5下4シェル3、スカート10周、 インフィル30%、 サポートなし、温度は230度、 プリント速度は800mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、 外周等では80%に減速、 といった感じで普通の設定。 プリント時間は約15分。 ただし問題も出た。 PTFEは温度を200度上げると3%膨張する。 つまり、常温で摩擦で留まっているカバーの温度を上げると緩んで落ちてしまう。 予想はしてたんだけど、カバー側の改良ではダメそうなんで、ノズル側に溝を切ってそこに引っ掛けることで解決した。 >>514 ターミナルや電線の種類によるが、ウチでは普通に先開形の圧着端子で接続してる。 http://www.11moon.com/m200/terminal/terminal.jpg より線そのままとかはダメだろう。 >>543 射出量はこれで適正。 おそらく裏側の画像を見て言っているんだろうけど、「抜け」や「隙間」には二つの理由がある。 1. はがれなくなるから。 このカエルは結構アクロバティックな形状になっていて、テーブルとの接着が強いと前足がとれる。 実際、一回目のプリントではがすのに失敗したので、二回目では20umほど隙間を増やした。 それによって底面に隙間が生じ、はがれやすくなっている。 2. フィラメントが途切れるから。 今回のカエルは問題ないが、前回プリントしたギアで細かい隙間を全部埋めるように設定したところ、 フィラメントが途切れた。つまり、次の層のプリントで最初の数cm分フィラメントが出てこなかった。 この現象は全ての層に安定して発生する。 120Tのギアの場合細かい隙間が480カ所ぐらい発生し、ある層の最後にそれをまとめてプリントするわけだが、 一カ所あたりのプリント距離は0.1〜0.2mmぐらいしかない。 ということは、ほとんどプリントしないままドライブギアを480回振動させるわけだが、 これをやると、どうもノズル内部に空洞ができるらしい。 それが減圧によって内部で発生したガスなのか、外部から入った空気なのかは判らないが、 とにかくその空洞がなくなるまで次のフィラメントが出てこない。 というわけで、「短いフィラメントを省略する」とか「壁の隙間を無理に埋めない」といったオプションを追加して、 意図的に抜けを許容するようにした。 「途切れ」も「抜け」もどちらもマイナス要因なので、状況によってどちらかを選択することになるが、 現在のところは「途切れ」の方を優先して消しているというわけ。 「途切れ」が「詰まり」に通じそうで怖いというのもある。 一層目の高さ調整とノズル構造に起因する射出圧力の掛かりの悪さというだけなのに よくもまあこんな駄文を長々と垂れ流しできるもんだね もっと尻穴に力入れて糞切れのよい説明たのむわほんま バックラッシュがどうとか精度があーだこーだ講釈垂れな流しときながら、 結局は「はがしにくいから」という理由で結局見苦しい造形物になるなら、 全く意味ねーから自分のTwitterで勝手にやっててくれませんかね? GT2のベルトのcoreXYでレーザーカッター作り始めて Marlin制御で円描いてみたがレーザーの小さな焼き跡でも見た目でバックラッシとかわからんぞ 特に工夫してないけど 溶けたフィラメント押し付けながら作ってる構造で精度上げたいなら バックラッシなんかより射出部の制御の方がはるかに重要 以降先ってfacebookなん? 他にいいとこ無いのかね? >>553 まずFaveBookのどこが気に入らないのか書いてみ。 おい、爺さん相手にしてる低能はちゃんとアンカー打てよ。 せっかくのあぼーんが効果半減だろ、馬鹿なのか? 現状、お前らの方がよっぽど邪魔なんだよ。 デルタのエンドスイッチの位置って精度に関係無いよね? いまいち何が聞きたいのかわからんが エンド調整ができる範囲ならスイッチ自体の位置は関係ないわな いや、エンドスイッチ三つを厳密に同じ高さに調整してる人のブログを見たんだが、目的が判らんくてさ >>560 リンクも張らずに「厳密に」って言われてもなあ。 お前の「厳密」と他人の「厳密」は違うかもしれん。 p905 電源ライン発熱してターミナルが溶けた とりあえず基盤裏直付けするけど心配だな >>564 お前、そうだったのか、どうりで…。 頑張れよ。 >>563 やっぱりABS? 挙動見てるに、溶ける原因は最初のヒートベッドの加熱がほぼ全てでベッド温度高くすると加熱に時間が掛かって溶けるんだろうなと思ってる >加熱に時間が掛かって溶ける そういう問題じゃねえだろ。 そんなんじゃ時間のかかる印刷できねえじゃん。 抵当に配線してちゃんと締め上げなかったからでしょ。 >>567 そのとおりだと思うよ ただターミナルに対してちょっと電線太すぎる気はする 腕に自信のある人に試してもらいたいのですが http://www.georgehart.com/puzzles/two-cubes.html これを印刷して組みあがった所を見せてもらえませんか 円筒形のパーツは垂直に印刷 サポートはお好みで 積層厚は0.2mmか0.1mm 0.05でもいいのかもしれない 第一レイヤー厚は0.2mmでも0.3mmでもOKですもちろん0.1mmでも スティックの長さは50mmか70mm程度で手で組み立てやすい大きさ インフィルは15%から30%あればいいと思います サポートを外す以外はヤスリで削るとか造形物を加工するのは無しでお願いします 工具を使って無理にはめるのも無しで 凹みと本体の円筒を組み合わせるパズルなので凹みが円筒にぴったりはまる必要があります (スカスカでもキツキツでもパズルとしての意味をなさない) 凹みの部分はオーバーハングしているのでサポート無しだと難易度が上がります 円筒形なので横倒しで印刷するとビルドプレートからはがれやすいですので垂直に立てて印刷を推奨 垂直の方が円筒形の表面がが安定すると思います >>567 最初の加熱時は設定温度になる迄何分間かMAXで流れ続けるけど、設定温度に達した後は保温で1秒単位でオンオフするから大して熱くならないんだよ >>571 言われてみりゃそうだったね、すまんかった。 にしても、許容狭すぎ感は否めんが…。 >>570 面白そうだけど組み立てられる気がしない >>570 まず自分がプリントしたもの見せないと誰も乗ってこないでしょ >>570 >これを印刷して組みあがった所を見せてもらえませんか リンク先にで写真貼ってあるだろ、わざわざGIFアニメで。 見えないのか? ばっきゃろー わかってやれよ 俺らに試行錯誤させて「設定教えろよッオォン!?」して おま環で出来なくて 最終的にここに挙げられた他人の画像でツイットして 「くぅ〜w疲れました」とかするんだよ! まさかプリント基板スレよりもワッチョイ欲しいスレになるとはなぁ・・・ >>574 https://imgur.com/FpbzCFq 失敗作ですが置いておきます パーツのかみ合わせがしっくりといかないのです >>582 マッチ棒位の長さかと思ってたらすげーでかかった FaceBookなんだから、自分の持ってる機種のグループ探せば? やりすぎ防犯パトロール、特定人物を尾行監視 2009年3月19日19時7分配信 ツカサネット新聞 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000026-tsuka-soci この記事で問題になった通称やりすぎ防パトは、創価学会と警察署が引き起こしていたようです 掻い摘んで説明すると ・創価学会は、町内会や老人会、PTA、商店会等の住民組織に関し、学会員が役員になるよう積極的に働きかける運動を 90年代末から開始し、結果、多くの住民組織で役員が学会員という状況が生まれた ・防犯パトロールの担い手は地域の住民と住民組織で、防犯活動に関する会議や協議会には、住民組織の代表に役員が出席する為 防犯活動や防パトに、創価学会が間接的に影響力を行使可能となった ・防パトは住民が行う為、住民が不審者や要注意人物にでっち上げられるトラブルが起きていたが 創価学会はその緩さに目をつけ、住民組織を握っている状況を利用し、嫌がらせ対象者を不審者や要注意人物にでっち上げ 防パトに尾行や監視、付き纏いをさせるようになった ・防パトは地元警察署との緊密な連携により行われる為、創価学会は警察署幹部を懐柔して取り込んでしまい 不審者にでっち上げた住民への嫌がらせに署幹部を経由して警察署を加担させるようになった ・主に当該警察署勤務と考えられる創価学会員警察官を動かし、恐らく非番の日に、職権自体ないにもかかわらず 私服警官を偽装させて管轄内を歩いて回らせ、防犯協力をお願いしますと住民に協力を求めて回り 防犯とは名ばかりの、単なる嫌がらせを住民らに行わせた(防犯協力と称し依頼して回っていた警察官らの正体は恐らく所轄勤務の学会員警察官) ※これに加えて防犯要員が同様のお願いをして回る ・こうして防犯パトロールを悪用し、住民を欺いて嫌がらせをさせつつ、創価学会自体も会員らを動員し、組織的な嫌がらせを連動して行った つまり警察署に勤務する学会員警察官、警察署幹部、創価学会が通称やりすぎ防犯パトロールの黒幕 詳細は下記スレをご覧下さい やりすぎ防犯パトロールは創価学会と警察署の仕業だった https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1516500769/ P905の人って皆ケーブルを天板の穴に通してる? ここに通すとその後弄るのが億劫になるから、次弄る時はもう全部ここから外して フレームの外を這わそうかと思い立った 何処ぞのスレで以前からある発砲ポリスチレンのドームハウスの画像を見掛け、 コンクリートの3Dプリンタ様なぶっといノズルで発砲スチロールとかの発砲樹脂を 出せたら大物の構造物を低コストで作れそうだなぁと思いました(小並感 コンクリートハウス造形自体はいいんだけど アームの後から作業員が補強の鉄材差し込んでたりするのは 何かディストピア感あるな FRPの場合に細かい繊維をプラスチックに混ぜ込んで作るものがあるようだし フィラメントでもカーボンファイバー入りのがあるじゃないですか コンクリートの場合に針金を混ぜ込んでおくのはどうなんでしょう ガラス繊維を混ぜてもいいのかもしれませんが 最適な位置に鉄筋を入れることに比べればかなり弱そうですが >>570 私もプリントしてみた。3Dプリント的にはそんなに難しくないと思う。 http://www.11moon.com/m200/puzzle/two-cubes.jpg プリント条件は、プリンターはm200(自作)、スライサーはSimplify3D、ファームウエアはRepetier、 フィラメントは3DXTechのCFR-Nylon、ノズルは0.40mm、ノズルカバーなし、プリント線幅0.44mm、 積層厚0.22mm、 射出量は普通、 リトラクション距離は1.2mm、層数は上4下3シェル2、スカート10周(距離0)、 インフィル30%、 サポートなし、温度は265度、 プリント速度は2100mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、 外周等では80%に減速、 といった感じで普通の設定。 大きさはオリジナルの60%、プリント時間は約3時間。 パズル的にも、部品種類2点なので比較的簡単。ただし、実際の組み立てはかなり難しい(指が足らない)。 また、組み立て時に多少の変形が必要なので割れやすい材料だと難しい。 最初大きさ60%のCFR-PETGでプリントしたが、どうしても最後の2カ所が割れるので、CER-Nylonでプリントした。 割れやすい材料を使う場合は横にしてプリントすべきだろう。 大きさ的には80%から等倍ぐらいがいいと思う。大きい方が誤差的にも楽になる。 また、最初のプリントで倒れたので、スカートの距離を0にして補強している(通常は0.5mm)。 表面処理は、バリを取るためにカッターと紙やすりを使った。パズルに影響するような追加工は行っていない。 --- また、元のデータがあまりにも汚いので、再モデリングしてみた。 パズル的な難しさは同程度になっていると思う(現在確認のためプリント中)。 STL(プリント用と完成状態) http://www.11moon.com/m200/puzzle/two-cubes_comp104.zip >>582 これで十分だと思う。 何しろオリジナルが汚い。データもプリント品も。 >>593 鉄筋やFRPの目的は「引っ張り強度」を増すこと。 しかし細切れの繊維を混ぜても引っ張り強度は増えない。 細切れの繊維を混ぜてよくなるのは、表面硬度や曲げ剛性、寸法安定性等。 >>589 あの穴って通す用だったのか チャンバー作るのに使っちゃったわw >>593 プラ系の柔らかい物に関しては効果あるだろうけど セメントみたいな硬化する物に針金混ぜるだけだと逆に強度落ちる気がする >>595 繊維補強コンクリートってものは一応あるが鉄筋は曲げ耐力を受けもつから針金では同じ役目は出来ない >>594 ちゃんと書き込み読めよ まず、バリ取りなどはするなと書いてある あんたがどう思うかとかどうでも良くて そういう主観を覗いて評価するためにわざわざ追加工はしないでと書いてあるだろ それと、曲げたら意味ないっても書いてあるだろ 無理やりはめ込むもんじゃなくてパズルなんだと説明がある こだわりがあるのは結構だけど条件は守れよ そして書いてある文字ぐらいちゃんと読め もう10年間rhinoを使ってきたけど、fusion360に乗り換えようかと考えてる。 3Dプリント目的ならrhinoのままで良いのかもしれないけど、切削もするので その場合、CAMなどのプラグインが高いrhinoよりも最初から付いてるfusionの方が良さそう だけど歳食ってくると、アプリの操作自体も何か面倒になってくるし、まして アプリ乗り換え&習得となると更にきつそうだ 若いって良いね・・・・・・・・・・ 私もついこないだまで若かったのだが 新しい言語はもう覚える気しないけど、最近のアプリは素人でも扱える様にデザインされてるから特に苦にはならないな >>594 プリントしていただいてありがとうございます >また、元のデータがあまりにも汚いので、再モデリングしてみた。 >パズル的な難しさは同程度になっていると思う(現在確認のためプリント中)。 >STL(プリント用と完成状態) >http://www.11moon.com/m200/puzzle/two-cubes_comp104.zip 再モデリングされたSTLが検証されたらこちらでも印刷させてください これは嬉しい 元のデータが汚い、は私も感じていました ただ印刷精度の問題なのかモデルの問題なのかはこちらではわかりませんでした 円柱や凹みがカクカクしているなとは感じましたが、それでも組みあがるのかな、と思っていました 元のデータ(パズル作者)が使っているプリンターが旧時代的で精度悪そうなのですが 無理にはめているのか精度はあまり関係なく組みあがるのかは謎でした 比較的簡単な作品はそのままでカッチリはまって組みあがったのです パズル作家としても活動してる数学者の作品なのでおかしなデータではないのだろうと思ってました >>599 CAMだけFusion使えばよくない?3dmも読み込めるんだから 操作感の違いも使い分けてるうちに慣れるから大丈夫だよ 3Dプリンタで靴のソールてのは有り得ないのかな ぐぐってもメーカーの奴ばかりで個人の作例ぽいのが全然見当たらない >>603 それがスポーツシューズのものなら、素材がモノを言う分野なので、 型を作るぐらいしかできないのでは? 靴の足型を作るなら分かるけどソールは素材が重要だから厳しいよね 専用のクッション性の良い素材使って足の形に合わせるとなるとやっぱりプロの仕事になってくる コンセプトデザイン且つ履かない前提ならどんな素材でもいいんだから好きに作れって感じだけど 後付スパイクなら取り付け考えたらフレキシブル素材に限定される スパイク部分だけなら別に問題ないんじゃない? 強度の心配はあるけど >>594 の続き。 再モデリングしたSTLでプリントしてみた。 http://www.11moon.com/m200/puzzle/two-cubes_80.jpg プリント条件は、プリンターはm200(自作)、スライサーはSimplify3D、ファームウエアはRepetier、 フィラメントは3DXTechのCFR-PETG、ノズルは0.40mm、ノズルカバーなし、プリント線幅0.40mm、 積層厚0.20mm、 射出量は多め、 リトラクション距離は0.6mm、層数は上5下4シェル4、スカート10周(距離0)、 インフィル30%、 サポートあり、温度は265度、 プリント速度は2100mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、 外周等では80%に減速、 といった感じで普通の設定。 大きさはオリジナルの80%、プリント時間は約7時間。 オリジナルより組みやすかったが、組み上がったあとのガタ等は同等。 組みやすかった最大の理由は、私が組み立てに慣れたのと、サイズを80%に大きくしたことだと思う。 80%にすると強度が上がるので、無理しなければ折れないし、持ちやすい。 分解もできるが、作業的には分解の方が難しい。 こんなしょうも無いネタに付き合ってたっかいフィラメントで2回も出力する俊雄さんステキ 会社の3dプリンター導入担当になったんだけど、500万以下クラスでおすすめないかな。 安物fdmなら一台あるんだけど >>611 目的も何も言わずにわかるわけないだろ stratasysのどれかにしとけば?mojoでも結構いい感じだよ >>609 参考になります それにしても綺麗な印刷ですね 結果としては作者のモデルに致命的な欠陥は無く プリンターの印刷精度が必要なのか (作者のプリンターが精度いいとも思えないので、謎ですが) ガタがあるとのことなのですが作者によれば組みあがったらとても頑丈になると書かれていたのと 2本平行になるパーツ(インナーとアウター)の間に全く隙間が無いのかわずかに隙間があるのかよくわからないのですが 手元で組み立てようとしたものは2本平行になるパーツが一部接触しているかほんのわずかな隙間しかないような感じでした 円柱の太さがほんのわずかに影響するのかもしれません こちらではCuraを使いExclusiveの設定で印刷しました(パズルなのでmiddleやinclusiveはうまくいかない) 私の場合には印刷マテリアルが狙った所よりもはみ出して膨らんでいるのかもしれませんね 手元のプリンターで再挑戦してみます ありがとうございました >>611 個人向けのスレで聞いてもオススメは出てこないと思うのだが 会社でこのプリンターに決めた理由を聞かれた時に匿名掲示板でオススメされたからですと言えるの? どういう機能・モデルが好みかはさておき 会社の経費での物品の買い方は ・その業界のトップシェアの製品 ・その中でも性能が中くらいの製品 ・設置など全て業者に任せることが出来る製品 を検討すればいいと思う 裏返して言えば製品選択を間違っても導入担当者が責められないような買い方 ・トップ企業の製品でだめなら世界中探してもまず見つかりませんよ 同業他社も多数導入していることだしこれ以上のものはないですよ ・中堅の安定したモデルなんですよ決して技術的な危ない挑戦はしてないし安物でもありません ・設置から何から全部メーカーに任せたのでユーザー側でこれ以上調整したり精度出すのは無理ですよ これくらいすぐに言えれば会社の経費をドブに捨てやがってとは言われないはず もし消耗品が高くても ・業界トップの製品ですからね、精度を出すには専用の消耗品じゃないとダメみたいですよ 本体がダメになるかもしれませんがノーサポートのものを使ってみかすか? あなたの責任で と言えばいいのじゃないかな ほとんどのケースで企業は最高の製品は導入しない 導入に失敗しても諦めがつくような製品を導入する 業界ナンバーワン 世界で一番売れている等の誰でもわかりやすい説明が楽だから 会社の経費で買うならStratasysは外せないとして 予算的に考えると Stratasys Design Series Precision 3D Printers: Objet24 Objet30 Objet30 Pro Objet30 Prime Objet Eden260VS Objet260 ? Connex3 Performance 3D Printers: Stratasys F170 Stratasys F270 Stratasys F370 このあたりになりそうですね 高いのも安いのも混じってるが 何の目的でどう使うのか知らないが、所属している会社の業種・代表的な製造物・製品と何に使いたいかを Stratasysの営業マンに言って候補を3個くらいに絞ってもらえば そして必ず他社導入実績の営業資料をもらうことと 設置からテスト印刷までの導入をやってもらうこと(設置費用を十分に払える機種にすること) 1年間の消耗品のコスト見積もりをしてもらうこと 機種が3つくらいに絞れたら決裁権限のある人に最終選択を任せること 全く面白みのない方法だけど >>615 やはりまだストラタやobjetが主流なのですね。5年くらい前から余り進歩してる気もしないので進んで選びたくはないところですが、>>614 的な需要は多いのですね。 200x200x200 以上の光造形(dlpでもok)かインクジェットで検討してます。 このサイズでは光造形は厳しそうですが‥ SLSはもっと高いと思いこんでましたがいろいろ出てきているようです検索中。 業務用の使用の感想とかあれば聞いてみたいですね。 個人用のスレで話を続けるのは忍びないが >200x200x200 液晶やDLPを使った物も存在するだろうけども マルチマテリアルや色を複数付けることが出来ないし 複雑な形状だとサポートを外すことが人件費的な意味も含めてコスト増になると思う 100万円以下で実現している物も売られているけども歯科用等で工業製品用途ではないと思う 仕上がりの精度や収縮率も怪しい >インクジェット インクジェットを検討しているということは高精度目的だと思うので DLPで大きな造形をしようとするとボクセルが100ミクロン角を超えるだろうから精度が出ないねとなる可能性が大きいかも 何か別のもの例えば切削加工した物と組み合わせて嵌合を見るとかには使えないだろうし 電気部品の端子や小さなネジ・ネジ穴を再現しようとしても出来ないと思う http://jp.ext.hp.com/printers/3d-printers/index.html のような物量投入をすればインクジェットでも造形が速いのだろうけども 予算に合わないしここまでのものが本当に必要なら予算や実機の確認等も含めて慎重に検討を 既に3Dプリンターを持ってるようなので周囲の理解もある程度期待できると思うけども 何も知らない人は物理法則を無視してサポート無しに空中に自由に造形可能と思っている場合があるので これに応えようとするとパウダー等で支えるしかないので本体だけでなく空調やダストの管理・衛生管理等も含めてコスト増 個人用としては高級だけど会社用としては見劣りする https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-3 これを水溶性サポートでいろんな人に使ってもらい Ultimaker3では全く実現できないがどうしても会社として必要なスペックを洗い出す手順を挟むのもいいかもしれないですよ 導入担当者の理解と利用者の理解が食い違うとトラブルになるので 最終的な利用者の理解を深めることも重要かもしれないです 例えば高精度を求めるなら何日も印刷にかかりますよ部署間で誰が優先して使うのかで揉めるけどいいですかなど あとレジンを使う場合にはオフィスでは空調を入れないと苦情が出る 工場に置くなら匂いとか可燃性のIPAとかも平気だろうけども scoovo x9って評判はどうですか? スタンドアローン動作しないことを除けば、作りは良さそうな気がします。 でも定価20万近いものが、ヤフオクでは5万前後なのが不思議。 >>613 このパズルをプリントするのに精度は必要ない。STLより細めで、丈夫にプリントできればいい。 そういう観点からすると、作例がスカスカなのは細めにするため、大きいのは丈夫にするためだと思う。 ガタについては、振って動いたり音がするようなガタはない。 しかし、棒の間に全く隙間がなく、変形もしないとするなら、そもそも組み立ても分解も不可能。 したがって、力を加えれば多少はズレたり変形するように設計してる。 STL見れば判るが、私が再現したモデルは、硬いCFR-PETGでも組めるように棒間で0.4mm、凹みで0.1mmの隙間が空いてる。 作者ははめ合い公差とか考えない人だから、おそらくSTLは隙間0で設計し、細めにプリントすることで隙間を作ってるんだと思う。 実際、作者のページ見れば棒間には明らかに隙間がある。 >>618 5万円の価値なし。 >>603 発展途上国の子がペットボトル潰して草履にしてたから PETG出力の靴なら実用に耐えるんじゃないか 数年前にここでSCOOVOで困ってる人にアドバイスしたことがあったけど、あの人今はどうしてるのかな。 メーカーのサポートに技術力が無くて、ユーザーのトラブルにまともに対処出来てなかったね。 TSUKUMO EXで出力品が展示されてたが、あれ見て買う気が起きる人がいるのか疑問に感じたなぁ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.4 2024/05/19 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる