3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その41
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>>167 165だけど自分が飛行機飛ばしながら顔真っ赤にして書き込むからって一緒にするなよwww ほら早く969っていれたら?白痴さんw >>171 白痴は同一人物がID変えて969叩いてると思いたいんだな 病院行ってきたら?檻の中から二度と出てこれ無いだろうけどwww >>173 キチガイは健常者をキチガイ扱いするって本当なんだな 可哀想に… >>173 とりあえずお前がキチガイってのはわかったから 969って名前にいれといてね ID変えて荒らす奴に複数アカウントとか当たり前だろ? お前持ってないの? ここに書き込んでも上から目線で偏った知識の爺さんうんちく語り始まるだけだし 海外フォーラム見てた方がマシだからな P905使ってるんだけど エクストルーダーをノズルの上に乗せたら重量的にキツイかな? ダイレクト化ってことか モーター一個増えるくらいなら出来るんじゃね >>186 モーター分のおもりを載せてボーデンのまま印刷してみれば? 私ならそうやってみる。 やってる人の回答を待つ以外には他に確かめよう無いよね。 確かに重り載せれば同じか 帰ったら適当な鉛でものせてやってみるよ 配線が上に行くのが嫌だからケーブルキャリアで纏めたんだが テフロンチューブまで入れたらRがキツイから ならいっそエクストルーダーごと移動させようと思ってね それならソフト系のフィラメントも使えるだろうし… >>190 Tarantulaでは、フィラメントの取り込み部分(ギアのあるところ)の工夫で、 フレキシブルなフィラメント(TPU)でもボーデンのままいけてるけどね。 P905じゃないので的外れかもしれないけど…。 柔らかいフィラメントはチューブの中で伸縮する事が問題になるんじゃないの ボーデンでもリトラクションを無効にすれば糸引きまくり垂れまくりながら一応使えるのかと思ってたけどどうなんだろ うちではギアに噛む前で曲がってチューブに入らなかった。 チューブの中での伸縮の影響は分からない。 うちで使ってるTPUはそれほどフニャフニャじゃないからかも。 Google+いいよ ハンコふつーに作ってる人いるしどっかの爺さんも気が気じゃないだろうなw ちょっとでもウザかったら一発でブロックされて情報取れない上に Googleアカウントに影響するからおとなしくせざるを得ない、楽園だ PTFEの細いチューブの上下を削ぎ落として、エクストルーダーのギアとベアリングの間に挟み込み、その中にフィラメントを通すという技があるよ。 確かYouTubeで見たから探してみてね。 デルタのボーデンでもTPUでプリントできるようになったが、難点はフィラメント交換がやりにくい事。 まったくイメージできないのは俺の想像力が足りないからか >>196 そうなんだ。 Tarantulaでは、 予熱する、Extruderの挟み緩める、フィラメント抜く、フィラメント指す フィラメント押し込む、ノズルから出てくる、Extruderの挟み元に 終わり。 ドライブギアより先でPTFEチューブからフィラメントが露出しているところを無くすと言うことか >>196 単にワンタッチ継手をドライブギアに近づけるだけじゃダメなの? >>198 だいたい合ってるw >>201 extruderを1から作るならそれもあり。 簡単改良なら削ぎ落としPTFEチューブで。 >>200 そゆこと。E3D titan extruder は最初からそんな感じになってる。 マルチレスして御免なさい。 i am not toshio お詫びに参考動画貼っとくよ。 https://youtu.be/vwPQuYuEBe0 これ上下を削ぎ落とすんじゃなく、上下を残して間を削げ落としてるよな! フレキシブルフィラメントは使ったこと無いけど、 入れ替えするときギヤ〜チューブまでの隙間があって、 フィラメントの先っちょが微妙に曲がってたりで入りにくいこと多いので、 隙間を埋めるガイドを印刷して取り付けたら楽ちんになった。 https://imgur.com/a/AvaBE 自分のP905Xに実際に使ってるやつを探したんだけど見つからなかったので 似たようなやつはこういうの(↓はP905だと反転しなきゃ駄目ぽいけど) https://www.thingiverse.com/thing:1867083 「belt_error_test」について、プリント時間を正確に測ってみた。 http://www.11moon.com/m200/belt_error_test/belt_error_test2.mp4 ムービーによると、スカートを除くプリント時間は6分4秒だが、 テストと関係ないベースをプリントするのに2/3の時間がかかっていた。 上のラーメン模様をプリントしている時間は「2分10秒」なので、このぐらいになるように調整してほしい。 >>180 全くその通りなんだが、116のように「台形ネジでは各種精度が出ない」という人間が多いので、やらざるを得なかった。 ただし、静的な誤差とは別にベルトには振動の問題があり、ネジにはこれがない。 私はPZTを使った研削レンズ加工機の開発もやったことがあり、その経験に基づいて台形ネジを選択している。 >>185 プリント速度が速いからと簡単に考えていたが、この問題は今までの中で一番難しかった。 貴重なご意見、どうもありがとうございます。 1. まず、この問題で一番効いているのは、「フィラメントの戻り(形状記憶)」。 おそらくほとんどの人には想像がつかず、私も初めて体験したが、CFR-PETGフィラメントには中にCFの硬い棒が入っている。 そしてこれはノズルの中でプリント線方向に整列する(整列できなかった場合は簡単に詰まる)。 その結果、射出されたフィラメントは直線だったことを記憶していて、曲げられると戻ろうとする。その結果角がダレる。 したがって、ラーメン模様一層目では下に貼り付いていて戻れないが、上に行けば行くほど拘束がなくなって角がダレていく。 その証拠に、下の写真は以前とほぼ同じ条件でプリントし、ラーメン模様一層目でプリントを中止したものだが、 線は限界までキレイにプリントされている。 http://www.11moon.com/m200/belt_error_test/1_layer.jpg 2. 次にjerkの問題。 repetierのデフォルトjerkは20で、私はこれを30に変更して使っていた。 1800mm/min(30mm/sec)以下で(つまりほとんどの状況で)加減速なしの設定だが、 電気信号を加減速なしにしても、テーブルやモーターには質量があるので現実に加減速なしになるわけではない。 そこで考え方を変えて、jerkを1(0にはできない)に下げ、MAX_ACCELERATION_xxxを3200に上げてみた。 repetierのデフォルトは400なので、8倍にしたわけだ。 すると、わずかにプリント品質が向上し、音が静かになった。 おそらくわずかにプリント時間が伸びているはずだが、おそらく現実に電気信号が近づいたのだろう。 3. 最後にモーター出力(トルク)の問題 私が使っているモーターは、35mm角、長さ28mm、0.5Aのステッピングモーターだ。 3Dプリンター全体のサイズに合わせてモーターを小さくしたわけで、これで動くことは動くが、 精度や速度を上げようとすると辛いものがある。 既にヘッドのモーターは42mmに変更していて、その結果プリント領域が狭くなっていたりする。 それに対して、XYZのモーターは今回の設計では変更が難しいので、この3Dプリンターではこのまま使用し、 次の3Dプリンターで設計を変更した上で全部42mmに変更する。 というわけで、次の3Dプリンターではプリント速度、精度とも向上するが、このプリンターでは現状程度となる。 >>193 全くその通りなんだが、完成度を高めるためにも皆さんのご意見が必要なので、勝手にベータテストさせてもらってる。 逆に言うとアルファテストは既にクリアしているということ。 ご協力感謝します。 >>194 タイミングベルトは30年以上扱っている。 また、私のプリンターでもZ軸のリンクはベルトでやってる。 http://www.11moon.com/m200/snapshots/timing_belt.jpg この部分も3Dプリンター的にはかなり独特で、テンションを調整する機構がない。 組んだだけで必要十分なテンションになるように、設計、加工、組み立てしている。 全てのケースでテンションプーリーを無くせるわけではないが、無くせるなら無くした方がいい。 >>195 3Dプリンターは、電気的にもソフトウエア的にも完成していて、機械系のショボさが全体の品質を下げている。 自動レベリングとかその最たる例。機械系のショボさを電気系で補おうとしている。 電気系にもまだ伸びる余地はあると思うが、機械系が足を引っ張っている現状ではそれも無理。 >>205 そうでもない。 小型のマシニングセンターで300mm/sec出るものはないし、自作CNCフライスだと50〜100mm/secとかだと思う。 3Dプリンターは、フライスほどの強度や精度は要らないが、数倍の速度を求められる。 したがって、やはり独自の設計が必要になる。 >>227 違う。 ステッピングモーターが保証しているのは目標位置(角度)だけ。 2相1.8度のモーターの場合、目標位置の周囲に+-3.6度のズレが許容されていて、 この範囲のズレなら正常とみなされるし、ズレの量を知る方法もない。 このズレを超えることを「脱調」というが、 言い換えれば、ステッピングモーターを限界近くで使えば常に+-3度ぐらい狂っているということでもある。 >>239 考え方がおかしい。 ステッピングモーターは「エンコーダーが要らない」のが利点であり、エンコーダー使った時点で負け。 逆にエンコーダー使うなら、サーボモーターを使うべき。 次に、キャリブレーションは必要な場合にのみ行うもの。 小型の3Dプリンターの軸やテーブルにキャリブレーションは要らない。 キャリブレーションが必要になるのは剛性や加工精度が低いからで、それは電気ではなく機械で解決するべき問題。 それに対して、ノズルは個体差があるしどんどん減るから高さ調整が必要だし、 フィラメントも太さや柔らかさがいろいろあるので、調整機構が必要になる。 >>245 1m以下なら不要。 CFRPの線熱膨張率は0.5E-6/C。ガラス転移点から室温までの差を50度としても、1mで25umしか縮まない。ほとんど誤差。 ガラスはこの十倍以上縮むので、冷却時にはガラスの方が大きく縮む。 ただし絶対量が小さいので、今までCFRPがガラステーブルから剥がれたことは一度もない (他のプリンターで250mmまでプリントしたことがある)。 これに対して、一般的なプラスチックはさらにガラスの10倍以上縮む。 冷却時にはプラスチックの方が大きく縮み、絶対量も大きいので、プリント品の反り、剥がれ、ガラスの割れなどの原因になる。 フレームに関しては、フレーム全体の温度を均一に保つことが重要。 そうすれば、大きさは変化しても形が歪むことはない。レーザーベンチ設計の基本。 私の3Dプリンターは半密閉式なので、フレーム内の温度は50度程度に均一に保たれる。 熱源はヘッドで、この周囲が熱くなるのは仕方がない。 また、電源やコントローラは50度に上げたくないのでフレームの下に格納し、ここは解放されている。 というわけで、半密閉式にすればテーブルもプリント品も勝手に50度まで上がる。しかも均一。 テーブルヒーターなんか要らないし、フィラメントの接着性が上がるし、プリント品の歪みも減る。いいことづくめ。 そういう観点からすると、開放型の3Dプリンターにテーブルヒーターを付けるなんていうのは愚の骨頂。 テーブル付近は熱くなっても上の方は冷たい。プリント品内部に歪みが発生するし、フィラメントは接着しない。 しかも、今はブリッジ対策のためにフィラメントやプリント品を冷やすのが主流になっている。 これは、3Dプリンターやプリント品に対するイジメに等しい。 そこで、一般的な開放型のプリンターを半密閉型に改造しようとしても、突起物が多いのでどうしようもないほどケースがかさばる。 無駄な空間が増えればケース内の温度は上がらないし、ヒーター等で無理に上げると今度は電源やコントローラーの温度まで上がる。 ダメすぎ。自分で全部設計するしかない。 >>250 書くか書かないか、どちらか。 中途半端に書いても意味ない。 >>248 昔CFR-PETGをエンドミルで機械加工していて、エンドミルが死んだ時になぜかエンドミルの周囲にCFだけが絡まってた。 長さ数mm程度。 ただし、そのCFサンプルは残ってないし、新規に取り出す方法も判らない(アセトンに数ヶ月漬けてもビクともしない)。 後でメーカーに聞いておく。 >>253 その通り。 環境は「千差万別」なので、私のような発想の3Dプリンターが少しはあってもいいはずなのに、存在しないから自分で作ってる。 また、それによって多少なりとも新しい選択肢を提供できればと思っている。 それから、少なくとも技術力に関して企業の技術者と個人の間に明確な違いはない。 原子炉みたいに大きくて特殊なものは個人で作れないが、3Dプリンターなら作れる。 実際、多くの企業がRepRapベースで「量産品」を作ってる。 >>252 3DXTechから返信きた。 直径7um、長さ約200umだそうだ。 The carbon fiber is compounded using a twin-screw extruder and then made into filament using a single-screw extruder. Both these operations reduce the length of the fiber in the CF grades to approximately 200um. The diameter of the fiber is 7um, so the key is to look at the length-to-diameter ratio - which keeps the stiffness high for these grades. >>270 改造は難しい。 2万円の3Dプリンターはどう改造してもダメだし、 Zortraxみたいなのは部品が特殊だったり、クローズドだったりでいじれない。 その点7万円のDaVinci1.0は半密閉式だし、それなりに改造可能で、3年以上経った今でも現役で動いているという意味ではよかった。 私が今作っている3Dプリンターの部品も、半分ぐらいはDaVinci1.0でプリントしているし、 インターフェイスカバーなんかは、より大型のプリンターを自作するまではこれでプリントするしかない。 DaVinci1.0の改造は、最初は「壊れたところを直す」という感じだった。 ヘッドヒーターコネクターの接触不良を交換。X軸アイドラーホイールにボールベアリングが入ってないので追加。 ドライブギアの歯が丸いのでステンレス製のいいやつに交換。バックアップローラーもベアリングが入ってないので追加。 X軸のケーブルが切れるのでロボットケーブルに交換。スロートにテフロンチューブが入ってないので入るように加工。 ここは二段階改造して最初は直径2-3、今は直径2-4のテフロンチューブが入ってる。 テーブルもよく割れるので、アルミ、ステンレス、チタンと交換して、結局ガラスに戻した。 ガラスが割れるのはテーブルヒーターとABSのせい。これらを使わないなら、ガラスが一番いい。この2年間で一度も割れてない。 ノズルは、そもそも交換さえできない設計だったので、交換式に改造。ノズルも全部ステンレスとHSS-COで自作してる。 ノズル分ヘッドが大きくなったので、テーブルを10mm下げた。 その後、スライサをSimplify3D、ファームウエアをRepetierに変更。 この二つで劇的にプリント品質が向上し、メーカー純正がいかにダメかよく判った。 もちろんスライサやファームウエアそのものがプリント品質を向上させるわけではなく、 「多くのパラメーターを最適化し、プリント品質を向上させる可能性を提供する」というだけのこと。 かなり思考錯誤したし、いい勉強になった。 また、これでプリンター単体でのプリントができるようになったので、AirFlashを使ってWiFi化。 一台のコンピューターから複数のプリンターにLAN経由でデータを送れるようになった。 さらに、この頃フィラメントに限界を感じたので、いろいろ実験してPETG系のフィラメントに変えた。 最後に残ったのがフレーム剛性の低さによる精度の問題で、これは改造ではどうしようもないので、新規に作ってる。 >>282 minneで売ってるのは、最近まで全部DaVinci1.0でプリントしてた。 ここ数週間、小さいものは自作機でプリントしてる。 作品にかわいいのが多いのは、学校の授業で女の子と一緒に作ったものを売ってるから。 >>286 そんなことはない。 3Dプリンターは旋盤やフライス盤と同じ工作機械。作品や製品を作らなければ意味がない。 だから、いい3Dプリンターがあれば買ってそのまま使う。 実際、部品のほとんどは買ってそのまま使ってる。 コントローラーとかファームウエアとかスライサまで自作してたら一生かかっても終わらない。 >>301 そういうこと。 161の私の実験で繰り返し位置精度が10um以下なのは、負荷なしで動かしているから。 その下に「重要なのは「プリントヘッドが高速で移動したり、反転する時にどのぐらい精度を保てるか」」と書いてあり、 243では「ステッピングモーターを限界近くで使えば」と書いている。そういうこと。 私が使っているのは直径8mm送り8mmで、一本100円の中国製のガタガタ台形ネジで、 これに3番のグリスを詰めると精度10um以下で動くようになる。 >>308 普通に使っていてテフロン(使用限界温度260度)が融けるわけないので、チューブがテフロンでないのか、 なんらかの異常で温度が400度とかまで上がったか。 まあほんとになんとかしてほしいなら爺さんも 酉を入れればいいんだけどな >>217 爺さんは悪くないだろ。荒らす奴が荒らさなきゃ良いだけ。 コテを使う時の作法を守らないとこうなる そもそも「匿名」掲示板ではコテ自体が好まれてないって事を理解してないし その上で反感買うような言動、意味不明な長文連投とやってはいけない事の見本市だよね 969爺さんも言うほど高クオリティじゃないんだよなあ 荒らす奴 行いが悪い 爺さん 性格が悪い IDコロコロ 頭が悪い 無能な癖に人一倍自己顕示欲が強いから反感買うんだよ >>221 で、あんたの頭が悪くないということはどう示す? あぼーんするだけだろ、なぜしないの、馬鹿なの? てめえが簡単な戸締りもしないでいて空き巣に入られて、 空き巣が悪い空き巣が悪いって言ってるのと同じじゃん。 空き巣さん入らないで、って…。 気にくわない奴がいたらスレを荒らすのが作法とか言い出したよ 227「空き巣に入られた!空き巣が悪い! 225「戸締まりしないから空き巣に入られたんだよ 227「空き巣が悪いに決まってるじゃん!バカなの? 例えが悪すぎだってのw 戸締まりが悪かったからといって、空き巣行為を容認できる要素がどこにある? 空き巣が居なきゃ防犯の必要はないし、荒らしがいなきゃあぼーんの手間も要らん。 荒らしさん、お願いだから、もうやめようね。 空き巣は悪いなんて誰でも知ってるけど現実に空き巣はいる 無職で他に稼ぐすべを知らない空き巣に真っ当に働けと言っても説得できるわけない ジジイにコテやめろと言っても止めないし 荒らしに荒すなと言っても止めない どっちが頑固で頭悪いかって勝負してんだよ 現状拮抗してるわ どちらも自分の存在がスレの迷惑だって事を理解していない(頭悪い) もしくは理解していても譲る気がない(頑固) 何がおかしい? とりあえず969は性格に難あっても誰よりも真面目に3Dプリンタの事について語ってるよ >>ID:d9Sf2zoU >>225 のどこで空き巣を肯定・許容してるのかな? 入られてから騒いでも無駄よっていってるの。 お前の言い分だと防犯運動は泥棒を肯定してることになるぞ。 そもそも、あぼーんしろって話だしな。 >>ID:i52aMD9b その通り。 出来ることはあぼーんくらいしか無いって話。 騒ぐだけの馬鹿は全く無意味。 >>233 みんな真面目に語ってるんだよ。 まるで他が不真面目みたいに言うなや。 だからこそ、性格の悪さだけが際立って奴が嫌われとるんやろが。 勘違いも甚だしいわ。 969がコテ着ける前からこのスレにどんだけ荒らしが居たと思ってんだよ だから何だ。 969以外全員が不真面目だったか? 真面目がひとりもいなかったか? つまり、真面目が免罪符にはならんってことよ。 あー、お前、名前欄に969入れとけや、目障りじゃ。 本当にコピペ荒らしが邪魔だと思う人は規制板で報告してくれば良いよ 以前このスレのこのコピペ荒らしは規制対象になるかと聞いてみたらなるって事だったけど書式が面倒で結局報告しなかった 全く邪魔じゃない。 というか、透明あぼーんで見えない。 騒ぎ立てる馬鹿がいると「ああ、荒れてんのね。」って思うだけ。 スレ番はあまり気にしてないから気づかないし…。 ×空き巣 ○路上で喚き散らしてるキチガイ 法治国家なら通報される案件 空き巣は通報しないんか? あぼーんはどう例えるんじゃ? >>218 労せず対策できるならすればいいだろ それを頑なにしないなら嵐と大差ない >>243 うるせーなあ。 そういうのも面倒臭いんだよ。おかしな奴に面倒なことさせられてる事自体がストレスなんだから、対策すればいいとかは別の話だろ。 爺さんはコテ付けなくても性格の悪さからどれか判るなw 暇潰しに3Dプリンター活用技術検定受けることにした。 えぇ、クソの役に立たない検定なのは百も承知だがテキスト読んでるとそこそこ面白いな。 3000円くらいなら受けてもいいかな思って見たら8000円とかアホクサすぎて噴いた アルミベッドの上にマスキング貼ってるんだけど、plaモデルが強力につきすぎて剥がせない。 ベッドを加熱した上でモデルをペンチで掴んで剥がしてるんだけどもうちょっといい方法ないかな >>254 俺は定規を造形物の底面近くに当てて ケツを軽くゴムハンで叩いてる >>254 ガラス板おすすめ 冷めると勝手にはがれる >>257 その方法は多分熱々ABSかビルドプレート直じゃないと意味無いんじゃないのかな? >>258 俺はPLAでやってるよ ベッドはカーボンにしているよ、プレート直じゃない うちではABSはノリぬらないと剥がれました プリンタの展示会に行ってみたが説明員誰もいなくてぐっしゃぐしゃの蜘蛛の巣を延々出力してるプリンタとかあって面白かった >>254 ガラス+しわなしPITにしてから剥がす苦労はないです 放っておけば勝手に剥がれますよ プリント物がはがれて垂れ流しになるのはZ層が変わる時にカメラで見れば 明らかに予定と違う形になるからリカバリーは無理でもフィラメントと時間の無駄は防げそうだわな 層の断面形状はデータからわかってるからマッチング率の閾値とかで調整できるだろうし それほど高度な画像処理でなくてもできそう 印刷範囲外に適当なセンサー置いといて 反応したら止めればいいんでね? 蜘蛛の巣状態になったら範囲外にフィラメント行くからそれで検知すればいいさ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる