3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その40
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国内で今普通に買える3Dプリンタの例（価格はFDM方式のみ・多くは販売店によって価格が異なります）
Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円～50万円https://zortrax.com/
Ultimaker（Ultimaker）約17万円～62万円https://www.ultimaker.com/
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円～32万円http://www.tiertime.com/
AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円～38万円http://www.afinia.com/
CEL Robox（CEL）約16万円～18万円http://www.cel-robox.com/
BS CUBE（ボンサイラボ）約3万円https://www.bonsailab.asia/
idbox!（デアゴスティーニ）約11万円http://deagostini.jp/mtpmt/
Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円～75万円http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html
CUBEPro（3Dシステムズ）$2,799http://ja.3dsystems.com/
Replicator（Makerbot）約17万円～89万円http://www.makerbot.com/
Creator Pro／Dreamer／Finder／Guider／Explorer（フラッシュフォージ）約8万円～15万円http://flashforge.co.jp/
QIDI TECH I／X-one（QIDI TECHNOLOGY）約6万円～8万円http://www.qd3dprinter.com/en/
PRN3D（マイクロファクトリー）約7万円～13万円http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html
atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円～45万円http://genkei.thebase.in/
CUBIS（プリンタス）約6万円http://www.printus.jp/
The Micro（M3D）約7万円http://www.3d-micro.com/
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円～130万円http://www.mutoh.co.jp/products/MagiX/index.html
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円～39万円http://www.maestro-3dp.com/
Qholia（久宝金属製作所）約35万円http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php
Mothmach S3DP（エスラボ）35万円～180万円http://slab.jp/3dprinter/
Trinus（Kodama）約5万円http://dddjapan.com/shop/trinus/
3Dグレコ（サンコー）約6万円http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円～97万円http://www.l-devo.com/lineup
Ninjabot（ニンジャボット）約11万円～237万円http://ninjabot.jp/
Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円～80万円http://raise3d.jp/
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約4万円～15万円http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index
SCOOVO（オープンキューブ）約19万円～28万円http://abee.co.jp/3dp/ 自作関連の個人ページの例
デルタ型3Dプリンター中華キット"Kossel mini K800"を組み立ててみたページ
http://shimanagasi.fc2web.com/k800/k800top.html
3Dプリンタ K800 購入編 | biyo's JUNK
http://sky.ap.teacup.com/biyo/117.html
Tari Lari Run
http://bygzam.seesaa.net/
デルタ式3Dプリンタのキットを作る（途中経過） - Imamuraの日記
http://d.hatena.ne.jp/Imamura/20150326/delta3dp
FlyingBear組み立てレポート | 楽しいことしかやりたくない。
https://m0a.github.io/post/flyingbear-p902-001/
Genie's Blog : genie is out of the lamp…
http://etherpod.org/blog/
なんでも作っちゃう、かも。
http://arms22.blog91.fc2.com/
3Dプリンター作る！
http://3dp0.com/
デルタ型3Dプリンター出来るかな 購入編 | Cafe Cappuccino
http://nefastudio.net/2015/06/15/3892.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:87f20c3c9ee883ab649a4d7f8b996d63) 前スレでP905X届いて組み立てたよーって言ってた物だが
半日格闘してもまともに印刷出来ないから教えてください…
オートレベリングでZがちょうどアルミプレートから1mmくらいの所で反応するから
オフセット入れてるつもりなんだが印刷すると3mmくらい上空でフィラメント吐き出しはじめるんだが
これどう設定すればいいの？
外人さんの動画でG1 Z0で調整して
M851 Z-1.0でやっても駄目なんです（´・ω・｀）お助けを…
ちなみにスライサーも変えてsimplify3Dも買ったけど駄目だった Marlin自体のプローブオフセットをちゃんと弄ってる？ >>10
ソースレベルでいじらないと駄目なんでしたか…
コマンドだけでどうにかなるもんかと思ってました
ちょいと環境整えてきます >>9
simplifyのプロセス設定の編集-GCodeタブ-グローバルGCodeオフセット-Z軸
ここをいじってもダメか？ >>12
その右にある機器？のZばかり弄っててその存在に気が付きませんでした…
どうにか印刷出来そうですありがとう御座いました（´・ω・｀） すまん、M851 Z-1.0か
905XのタッチパネルUiじゃ設定出来ないの？ >>996
他にも要望多いので、一個テストモデル作った。
http://www.11moon.com/m200/concentric_circles/concentric_circles.jpg
http://www.11moon.com/m200/concentric_circles/concentric_circles.mp4
STL
http://www.11moon.com/m200/concentric_circles/concentric_circles.zip
このテストの目的は、2個のホイールをプリントし、組み合わせて回転させること。
このテストで調べるポイントは以下の三つ。
1. 線のつなぎ目がきれいであること（リトラクションやリプレイスが適切であること）。
同心円のつなぎ目が同じ段でつながり、違う段で切れてないと、そもそもホイールが入らないし、もちろん回せない。
2. 駆動系にバックラッシュがないこと。
バックラッシュがあると円が歪んで、1.を満たしてもホイールを回転できない。
3. 駆動系のXとYが対称であること。
対称でないと円が歪んで、1.と2.を満たしてもホイールを回転できない。
カーテシアンではまず問題ないが、デルタだと結構難しいと思う。
プリント条件は、フィラメントは3DXTechのCFR-PETG、ノズルは直径0.20mm、プリント線幅0.24mm、
積層厚0.12mm、射出量は少なめ、リトラクション距離は0.6mm、層数は上5下4シェル3、スカート10周、インフィル30%
サポートなし、温度は260度、プリント速度は1600mm/min、jerk15、加速度1600mm/sec^2、
外周等では80%に減速、といった感じで品質重視の設定。
プリント時間は約30分。 ノズルを0.4でやってくれ言ってるのにバカなのかな？ 寂しい人なんだよ、たぶん。
今後も無視してこっちでやるつもりなんだろうね。 >>19
直径0.4mmのノズルしか持ってない人は適当にスケールしてください。
それから、フィラメントを「ライトグレーのPLAで」と言う人もいて、気持ちはよく判るんだけど、
一応自分のためのテストなので、自分が一番よく使う環境でやっています。
「PLAならきれいにプリントできるが、CFR-PETGだとプリントできない」では困るから。
また、PLAのサンプルは既に腐るほどあるので、サンプルの幅を広げるという点ではCFR-PETGのサンプルも価値があると思う。
さらに言えば、私はPLAを持ってない。 >>16
タッチパネルだと動かしたりは簡単に出来るんですけど
設定できそうな場所無かったんですよね
年末は色々と設定変えて絞り込んでみます >>18
なんでzipで自鯖に上げるんだ
thingiverseにでも上げろよ使いにくいな nema23でお世話になったものです。
ステップ80で稼働が確認できたので、17－23のアダプターではなくnema23専用のパーツを作ろうと思います。
ついでに剛性アップをもくろんでます。
デルタは上下のみ、または強化のため対角線状にブレースを入れるものが多いようです。
別のアプローチとして、中段の補強を考えてみました。
こうしたほうがいいとか、アドバイスがあったらお願いします。
フィラメントが届いていないので、年明けからプリントを始める予定です。
https://www.thingiverse.com/thing:2738488 fusion360で公差を付けずに作ってしまったモデルに後から接合面に公差を付ける様な便利コマンドってありませんかね
修正の結合コマンドに交差じゃなく公差ってのがあっても良さそうな感じがする >>29
対角線に入れてトラスにしないと、ネジレには強くならないよ。 >>26
MKSのTFT32とかの類のあれって用はPCの代わりだからね
で、MKSのボードはD0 D1ピンをつかってを使って液晶モジュール側とシリアル通信をしている
これはUSB接続とピンを共有してるのでPCとボードを繋ぐ場合は先に液晶とボードを切り離さないとたぶん正常に通信できない
液晶のオプションとか設定とかの項目にターミナル機能が付いていないのであればかなり面倒くさい運用になると思うよ ドライバの関係で通常使用されなしないnema23なんかで上げてても需要ないだろ >>31
やはり対角線（三角形）の方が剛性があるのですね。
再検討してみます。 ttp://yamamoto.bun.ne.jp/yamamoto/show.cgi?p_cd=P00016317
これ付ければバッチリだぞ。 組み立てキットを組むだけなのか自作なのか？
直交かデルタかそれ以外か？
PLAだけでいいのかABSもいるのか >>35
柱自体が軽くてフニャフニャじゃどの向きに補強しても意味ないよ。
対角線（トラス構造）というのは、ドームや自転車みたいに軽さ優先の場合に仕方がなく使うもの。
トラス構造のトーチカとか戦車なんか存在しない。強度優先なら無垢が一番。
この場合なら、柱の後ろに20mm角ぐらいの鉄の角材を添えるといい。
3本で重量5kg程度になるが、その重さが強度と精度を保証する。 >>39
すみませんが、あなたのスレでやってもらえませんか
ご意見聞きたい人は相談しに行くと思いますよ >>34
とりあえずnema17バージョンも上げてみました。
実際には、剛性を上げた次のバージョンで作るつもりです。 自作で直交
素材はHIPS
作るのはフィギュアの1次原型
つか安く作ってみたいが本音だったり >>39
実はnema23使用の副産物として重量も考えています。
モーター３つで3㎏になり安定するのではないかと。
アルミ板やアクリル板で壁をつくれればいいのですが、予算的に無理です。
ベニヤ板は見た目に問題があります。
結果、手持ちのアルミフレームを再利用するのが現実的です。
同じ長さの物が17本あります。
通常のデルタで9本使用するので、残り8本。
有効利用するつもりです。 >>39
>>43
>>24
にほんごわからないの？ >>43
電話番号公開してるんだから電話してやれよ
暇な爺さんが教えて君の無料サポートしてくれるんだから
ありがたく教わっとけ 不快な思いをさせてすみませんでした。
今後書き込みはやめます。 >>46
不快に思ってる奴が他に行けば良いだけなので気にするな 荒らしには完全無視しかない
当の冨士俊雄さんが自分に都合の悪い書き込みを完全無視できている皮肉 そーそー
スレタイ以外の話題はさっさとNGしとけばいいよ k800のフレームをブレース追加で補強したり、コーナーパーツ作り直したり、色々やってみたが、アルミのコーナーパーツに換えるのが最も確実だったよ。ボルトは可能な限り太い物で締結。NEMA23用もあるね。
http://s.aliexpress.com/FvMbAziI >>32
大した事出来ないけどPC無しで軸をちょいちょいいじる程度なら結構便利ですよ
マイニングマシンの横にあるのでPC無しで動かす事は殆ど無いですけど…
付属の電源が結構熱持つので12Vファンを追加
そしてコンセント抜き差しが面倒なので100Vのプラグとスイッチを追加中
あとは猫よけチャンバを作る予定… >>53
ちょっと、ノズル周りに猫じゃらし付けてgcode走らせてみてくれないか！ >>54
そんな事しなくてもヘッドユニットに猫パンチ食らったので勘弁して下さい（´・ω・｀）
大晦日だとパーツ屋ってあんまやってなさそうだね
他にも色々買って正月休み遊ぼうと思ったのに… >>42
工具は何があんの？
1台目の3Dプリンタかフライスないなら
エクトルーダーを買い物でやったとしても
キットじゃない自作は結構きびしいぞ
フィギュア用ならなおさら
最近は中華のが安すぎてコスト目的で自作しても安くはならんな
今自作やってんのは性能追及か作るのそのものが好きという人だけや >>56
工具も1からそろえるところ
中華キットは質的にも店的にもアレでめんどくさくて避けたい
対称性とかサイズとかでは精度欲しいし >>57
チャレンジ精神は尊いが、工具も無い＝工具の使い方がわからない＝メカ的な知識がない、なレベルなら1からオリジナルはやめといたほうがw
中華キットは、勉強になるよ。 >>57
正直そのレベルなら中華機買った方がいい
独自仕様が少ない筐体ベースを弄った方が絶対早い
手段が目的なら止めないけどさ >>57
ド素人のくせに中華がアレとかえらそうに しんで来い 少なくともRepRapは日本と比較にならない先進国 RepRap後進国の日本のしかもド素人がアレとか見てて恥ずかしいｗ まーボール盤程度で形にしてる人はいるけど
自作で精度も欲しいとなるとCNCフライスぐらいはないとなあ
穴ピッチをそろえるのは共加工でどうにかなるが
フィギュア作りたいのが第一ならキットの方がええよ 「国際ＡＩ学会を席巻する中国 日本は後進国入り寸前」
2017/8/31 6:30日本経済新聞 おいおい中国人まで来やがったよ
手直しが必要な製品だから「アレ」なんて言われてるんだろうが 手直しが必要なのはおまえの30年前で止まったオツムだと思うぞ >>67
論点ずらしお疲れ様
手直しが必要ない完璧な中華製RepRapプリンターを教えてね 今どきのメジャーキットで手直しが必要なものなんて無いよ
止まった脳みそで妄想してんなよ老害ｗ 構うなよ...
中華製は安価で良い製品が多いのに、ちょっと言われるとムキに反日持ち出すキチガイが居るから困る こういう老害オナニー脳があふれてるから日本はどんどん後進国になっていくんだろうな >>53
あれ？
てことはタッチスクリーン付けたままで正常にＰＣとも通信できるん？
ならばZプローブオフセットは
１．ベッド中央のＺ＝０が紙一枚分になるように調整
２．プローブが反応するギリギリの高さから-0.01mmずつノズルを下してトリガーする高さを調べる
３．反応した高さに-付けたのがz probe offsetになるからM851で設定してからM500でeepromに保存
４．G29やったあとに手動でＺ＝０に近づけていって紙一枚挟む感じになるか確認、必要があれば再度M851で微調整
こんな感じかな >>70
具体的な手直し不要の商品名出してみなってｗｗ口だけ下品君ｗｗ
安価もつけれないのか？ 元々自分で作れやみたいなreprapっつーかMaker精神からの発端だから
家電みたいに誰でもすぐ使えるようなもんを求める方が俺には違和感あるけど
まー日本人は職業でやる分にはいろいろ高性能追求するけど
商品の性能が良いがために自分で修理とかしないから
あんまモノづくりが大衆に広まってる感じはないわな メジャーキットもわからないからこの際教えてもらおうと思ってる老害ｗ 具体的なキットの名前も出せないとか本当に口だけっぽい >>76
安価つけて話せよ爺、連続NGから外れてくんじゃねぇ >>79
そんな製品ないからな
どこかしら手直しが必要な製品しか見かけない、初心者にとって中華の敷居が高い事に変わりは無いんだよ まだド素人老害が妄想オナニーしてるのかｗ
おわってるなマジｗ >>80
そもそも3D CADにしても敷居高いしな
逆に言えばその程度の事もわからんど素人はあんま手を出さない気がするけど… 969に絡んでるのはこのレベルのキチガイなのかと思うと むしろCADしかできない職業人の方がモノ作りはド素人だったりするぞ あるあると人を罵っておいて例を出さないのは頭悪そうだね
マウント取りたいだけかな？ P905のAB_Single-E_dual-ZとB_Single-E_dual-Zのファームのソースをdiffとったら3Mバイト近くあるじゃないか。
これじゃ、フィラメント送り量のバグがあったのがどのリビジョンなのか特定するのも大変そうだ。
タッチパネルがなければ、Marlinの公式から持ってくりゃいいか。 >>84
確かに何でもやる奴ってあんま居ないもんな
ソフト屋なのに電気図面までかかされた上に
人減った時の為にとかいう理由で3D CADまでやらされた俺
転職したら給料倍になってわらた
ベンチャーだから将来はどうなるかはわからんけどさ 個別にカスタマイズされたファームに不具合があると手直しのしようが無いよね
公式や他のバージョンとの差分抽出して見比べるほか無い 調整が必要なのはともかく不良パーツ入れてくるようなのは「アレ」ですわ
交渉楽だったらまだ救いがあるんだけどね
だからキットよりパーツ単体のほうが結局中華にしてもいいって事で >>73
今改めて確認したけど
PCと繋がってる状態でも問題なくタッチパネルで軸動くね
その通りの調整したんだけどやり方悪いのかいくらやってもM851の設定が何故か反映されなかったんだ
もうグローバルの所のオフセットで設定したけど
何となく腑に落ちないではある >>52
こういう有益な書き込みが埋もれてしまうのはよくないなー >>91
なるほど、なんかうまい具合にコンフリクトしないようになってるのかね
M851で設定しても反映されないってのはM500でEEPROMに書き込んで、M501でEEPROM内容を表示しても変更した値が反映されないってこと？
それともEEPROMには自分が設定した値が格納されているのに、実際にG29を実行するとオフセット調整前の値で調整される？ >>90
そんなことはない
探してみりゃわかるけど、多少不良あってもキットのほうが安い キットで改造が必要つってもよっぽど精細に作りたい場合じゃなけりゃポン組でも今時の中華は問題ないじゃん
求めるレベルが人によって違うし シャフト糞曲がっててもそんなに粗目立つ事もなく使えてるしね 中華機でも3～4万辺りになると完成品とか半完成品が有るから
ちょっと余裕があればそれを選ぶのも手だろう。 >>94
設定して変更まではエコーでも確認したんだけど
G29のあと上空でフィラメント吐き出しますね…
とりあえず造形出来てるから不具合出るまではこのままでいいや（´・ω・｀） 前スレでトライナスの人の書き込みに対し、
>ジャークと加速度はファームウエアで設定
みたいなレスがあったと思うけど、
例えばSimplifyなどのコントロールソフト側で
スタートスクリプトでG201やG205を入れても、
コントロール側からの命令は上書きされず、
ファーム側が優先されるってことですか？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
