3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その34 [無断転載禁止]©2ch.net
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あーあー2006年の前後とか名古屋ののれんとか太田歯科とかから解らなくして安城と刈谷で電車で死亡事故があったー！スラムダンク！
安部マリーオ！ >>358
開封した途端に固まるぞw
写真現像する部屋みたいにしないと使えなくなるな。 absスキンカラーが国内に殆ど無くて絶望した
黒白肌は売れるんだから在れよ Global and Local Coordinate Systems(minimini) >>361
1種類Amazonにずっとあるだろ何言ってんだ >>361
今どきは肌色とかスキンカラーなんて言葉は使わない。
って思ったけど、Amazon見たらスキンカラーの名称で売ってるの結構あった。
むしろペールオレンジとか書いてるの3Dcreatorsくらいか？
とりあえず、Amazonをちょっと見たら4～5種類くらい見つかったよ。 アメリカでバンドエイドの白人用と黒人用売が売られてた。
昔の日本では白人用をそのまま売ってたんだな 悲報：クホリアさん、回転式エクストルーダーに角度制限を付け忘れる！ｲｷｽｷﾞｰ
https://twitter.com/shirokoma_bgl/status/870273740734582784
このまま手前右側にヘッドが移動したら挿入側に角度がつき過ぎてフィラメントがポキっと折れるよな？ 挿入側がずっとヒートブロックに入っていく側と干渉してるのはええんやろか？
エクストルーダーまでの抵抗を減らすのがセオリーと思ってたけど違うのか。 シリアルでoctoprint繋いでるんだけど、昇温中にコネクション切れると再現なく上昇すんのな
ノズルからガス吹き出してて焦った
やっぱ冗長なフェイルセーフ付けないと動かしっぱは危険だな
木製エンクロジャー使ってるから特に
arduinoで煙検知電源断を考えてるんだけど
みんなどうしてる？ >>364
ポリティカル・コレクトネスは差別になんて屈しない！
用途へのアピール力には勝てなかったよ・・・ >>368
最近来たやつにはついてるよ。説明書通りにしたらそうならないけどね。
わざわざ検索しないと見つからないようなツイートを調べてる人多いね。
持ってない機体のことがそんなに気になるんかね。 うむ、使ってて信者になるのは悪いことじゃないと思うぞ。
なんのためにディスってるのかわからんけど。 まーありきたりなFDMに30万も出したら信者になるしかないのはわかる >>376
そりゃここ時々見てる中の人にこんなトラブルありまっせー
と暗に伝えるのが目的やしー
ついでにアンチ勢も釣れてネタになるから一石二鳥やろ
>>374
トリセツに書いてあるから大丈夫はメーカーの怠慢やで
ヒューマンエラーが起きない様に設計で回避するようにゆーといてー >>360
遮光ボトルをセットして遮光ボトルへ
そこから遮光された造型スペース内のトレイへ 3Dプリンタはなさそうだけどオリジナルマインドのフェア見てくるか 回路立体にして多機能にしようと思ったら
導電のヤツくそたけぇのな
いやはやすっかり萎えましたわ クホリア買うかM200買うか悩む…
スライサーの設定追い込まないとダメなら
M200のほうがいいかなあと思うけど、
あの出力クオリティは魅力だしなあ 使用目的から違う感じの機種だしメーカーにサンプルもらえば？
どっちが良いかは使い方次第だと思う。 フィラメントの制限解除されたし尖った使い方しなければM200でおk
g2zで他社のスライサも使えるようになったし
クホは中の人にお願いすれば大概無茶な設定も詰めてくれるよ
だけど量産体勢整ってなくて納期は３ヶ月以上先 >>392
俺は仕事で冶具や試作品の出力に使うため、設定なんて考えないで
確実に出力物が欲しかったのでZortraxにしましたよ >>394
値段的にもそんなに儲かってるわけではなさそう。genkeiは調子良さそうだよね。 今流行りのtiny whoopのフレームを3Dプリンタで作ってみたいのだが
3万円くらいで買えるプリンタでH36、E010のフレームと同じものが出力できますか？
気になるのは精度と使える材料
H36のようなフレームはとても小さく繊細な構造だけどこんなものが出力できるのかな？
使える素材としてABSやらPLAやらあるみたいだけどドローンにはどの素材がいいのかな？ >>398
レスありがとう。
リンク先見てみました。
厚みが結構あるように見えますがプリンタの精度と関係がありますか？
またブレードが作れない理由は何ですか？
マイクロ、ナノサイズのドローンでは軽量化が特に重要なため厚みをH36と同じ程度にしたいなというのもあります。 >>397
カタチだけならうちのAnetでも作れるけど・・・
PLAはモータの熱で溶けます
ABSは耐衝撃性が低く、ぶつかると割れ・剥がれ
TPUなどは設定が難しい・高価
積層は射出成形みたいに全方向に同強度ではなく
積層が剥がれる方向にはかなりもろいです
H36のオリジナルくらい細く薄くすると、特にモータのホルダ部分の円柱など
ハメ込むだけでポキッといく可能性高いです
かといって肉厚・充填率を上げると倍々ゲームで重くなります。
H36みたいな60クラスだと1g増でもキツイですから
正直、実用にはならないと思いますよ
もう少し大きい90クラスくらいで、普通にはない
変わったデザインのものを作りたいとかなら別ですが
飛ばすのが主目的なら、普通にフレームを買った方がずっと安いし
性能もよいですよ
BGのE010クリアなどおすすめです ドローンを自作できたらそれはたしかに楽しそうなので頑張ってください。
ペットボトルの素材と同じ、PETGを使えば素材的には十分だと思います。
温度耐性も高いので、コーヒーメーカーのフィルタ取付部をこれで作ってますけど問題なく運用できてます。
弾力も高いし薄くても強度は高めなので、まさにドローンにうってつけかと。 >>402
PETGって使った事ないのですが
柔軟性とか細かい部分の造形ってどんな感じですか？
H36みたいな60クラスだと
肉厚1mmに満たないのと、造形もかなり細かいので。
Whoopは室内などカベにぶつかるのが前提の機体なので
握っても割れずに戻るくらいの柔軟性も必要です
いけるなら私もつくってみようかなあ、、、
やってみたいとは思ってたんですよね amazon覗いていたら
ベストセラー1位- カテゴリ 3Dプリンタ本体 HICTOP Reprap Prusa i3 3D プリンターキット DIY アクリル板 未組立 黒3dp-08bkの説明に
印刷精度は非常に精密です。
XY軸の位置決め精度=0.012mm
Z軸の位置決め精度=0.0025mm
とあった、これ1.8Deg stepper motor使ってるから
XY軸の位置決め精度=0.012mmは
pulley20T・２GT 40mm/200step 0.2mm/step をA4988 1/16で0.0125ｍｍと詐欺表記（しかも四捨切り捨て）
Z軸の位置決め精度=0.0025mmは
ピッチ8ｍｍ 8mm/200step 0.04mm/step をA4988 1/16で0.0025ｍｍと詐欺表記
A4988は1/16で位置決めできるわけではないから 実質 XY軸0.2ｍｍ Z軸0.04mm
であってz軸は0.04mm区切りだから0.1層積み上げもできないプリンタ（印刷精度は非常に精密？？）
3.5-5万中華製だけどあまりに詐欺行為がひどすぎやしないか・・・カテゴリ1位だし・・・
わたしの6万で作った自作Reprap i3は
XY軸0.000390625ｍｍ（0.3um） Ｚ軸0.0000390625ｍｍ（0.03um）（四捨切り捨て）
位置決め精度だわ、すごすぎ～～（アホ）
（TMC2100使用） >>404
なんでA4988のマイクロステップが詐欺なの? で、わたしの自作i3でテーブルを前後に移動させてダイヤルゲージで往復の正確度を図ってみると0.1mm以上ずれてるのですねわかります。 >>405
単に測定限界超えてるから切り捨ててるだけだ。気にすんな
象虎さんも水平解像度は論理的には40mm/200stepの128分割で1.5625μmだけど
公式スペックは1.5μmやで 6万で作った自作Reprap i3で作った船のうｐよろしくお願いします。 出した後アセトンに晒しとけば表面処理兼溶着にならないかね 所で四捨切り捨てって例外エラーの出そうな処理だけど端数切捨てとなんか違うの 位置指定最小単位と精度は別物なのにわざと混同した書き方をしているのは詐欺っぽいよね。
売ってる側が本気で理解していない可能性もあるけどね。 >>401
>>402
心配事のピンポイント情報ありがとうございます。
tiny whoopのブラシレス版フレームをチェックしていると重量が大きすぎるのはプリンタの制限なのかな。
軽量化はなかなか難しそうですね。
対角のモーター間距離80㎜くらい、1103ブラシレス、ローター直径2インチ程度、1S／200mAhで3～4分の飛行時間（カメラ含む）
あたりを目標にすると自作しか選択肢がないのかなというところです。 >>412
ペラ
ttps://www.youtube.com/watch?v=W_C2YX3EyP8
機体
ttps://www.youtube.com/watch?v=aMuOdisewAc reprap（自作予定）で上部にXYをクロスしてるタイプはなんてググればでてきますか？
（Z軸でプレートを上下に移動するタイプ） HICTOPはファームのバージョンがいまも古いまんまなんだよなあ。
バグでheating failedで頻繁に止まるから使い物にならない。 >>404
A4988は1/16だろ
なに言ってるのか意味不明 >>403
まさにペットボトルと同じ感触なので、弾力とかもペットボトルを触ってみれば良いと思います。
ただしファンを回すと積層方向に割れやすくなるのでエンクロージャーで囲ってさらに加温してあげればかなり割れづらくはなります。 >>416
CoreXYすごいなこれ、1本ベルトでXY制御するのか
CoreXYは思っていたのと少し違った
モーターがXとYで独立して動くタイプ >>420
モーター２個 ベルト2本でしょ？
１本でXY制御って どうやれば実演できる？ CoreXYもH-Botもモーター2個にベルト1本だよ
どうなってるかはググッてね >>423
Hbotは一本で逝けるけど今時のcoreXYは二本使って捻らないのが主流やろ 直交型？なんて英語でググればでてくるんだろ
少し上にデルタで速度早いのあったけど
精度面では直行が有利？ ベッドが動いたりガタのあるネジロッド使ってるような直交が精度出るとは思えないね アマゾンのx-oneの価格、もと通りに値上がりしてるな QIDIなら米アマゾンで売ってるMagHoldってのが便利よ
X-One用も出たみたいだね
ttps://www.amazon.com/gp/aw/d/B01G44UQW2/
ttps://www.amazon.com/gp/aw/d/B0146ZCE1M/ ベッドじゃなくXYのフレームがZ移動するといいのにね 斜めに積層、無限大に長い造形物も??ベルトコンベヤー付き3Dプリンター｢BLACKBELT｣ | fabcross
https://fabcross.jp/news/2017/20170605_blackbelt.html >>430
大型の造形機はワークの重量によってベッドの歪みがおきるのでベッド固定でガントリーが昇降するタイプがほとんどだね デルタ専用スレがあるのになんで態々遠征すんねんやろ。 巣へお帰りください。 おまいらが構造がどうのこうのエアレスしてる間に
総長はカニカマアーマー出力して遊んでんだぜ？
もっとプリントしようよ
https://togetter.com/li/1117006 >>435
bigrep ONE
genkei Arki
ninjyabot NJB-777 プリントしたものはブログで公開するから
ここに貼る必要性はないな Jumper X68S
1sブラシレスとして自分の希望に近い仕様のナノ、マイクロドローンだけど市販のものはやはりどこかに気に入らないポイントがある。
モーターのアウターローターがフレームでまったく保護されずに着陸時など確実に地面に当たりそうだけど大丈夫なのかな？
なんでこんなアホなデザインにするんだろう？
こんな欠陥を改良したフレームを3Dプリンタで出力したいんだけどな。
>>401あたりの情報ではこの軽量で繊細なフレームはできなさそうということだけど、
誰か、チャレンジした体験とか書き込んでもらえないかな。 colido d1315というデルタ型プリンターが安くて良さげとみていたけどPLAしか出力できないのかな？ >>441
そういう期待はドローン自作スレッドで議論や情報収集した方が良いかと。なければ立ててね。
少なからず世界には3Dプリンターでの自作者がいるわけですから。
プラ屋として良いか悪いかをいうと、0.5mmくらいのプラ板、下敷きでも良いけど見たことあるだろうし
想像できると思うが、その材料は密でしっかり強度を担えるし軽く重ね合わせて貼っても強靱になっていくよね。
射出成形樹脂もそれに近い材料のとくせいで軽量と強度は担えるんだが、3Dプリンターは樹脂の線をあまり密着の良くない
並列置きと積層で造っていく、3D penっていうのを動画検索してみるとわかるが、アレの機械制御積みって感じで
積層するんで薄物になればなるほど強度は落ちて繊維方向と積層方向で大きく強度さが出る、簡単にいうと軽量強強度には
使えないね。
「劣化でも飛べば良いんだ」という意図で造ったり3Dプリンター弱点を解消しながら設計すればいいけど材料の特性を
カバーするなら、3Dプリンターで型を起こして作りたい形状の空洞空間をつくったら真空引きして化学反応の硬化樹脂
を吸い込ませて時間硬化させて均一な組織樹脂の薄肉強強度のフレームを造った方が良いよ。
飛びものはオモチャも人が乗る航空機も同じで軽さと強さは正義だから。 飛行中に部品が破損して墜落ってなると重大事故に繋がりかねないからね
そういうのを気にしないでいい場所でしか飛ばさないならどうでもいいけど TinyWhoopを屋外や人混みの中で飛ばすことはまず無い。 周辺含めてトータル220万円ぐらい。
常に造形しまくる会社的なところならお手ごろ価格かも。 あそっか、本体以外も用意するものがあるのか
個人で200万円以上はさすがに辛いな… 自動車買うつもりになれば個人でも買えないこともない。
まあでもすぐ陳腐化するな。 >>419
ありがとう
こねるからワーク冷却＋ベッド常温でいいなんて記事も見ますけど
逆に加温した方がいいんですか
うーん なかなか難しそうですね
とりあえずAliで安いPETG注文してみましたｗ
>>441
状況は>>444の言うとおりで、特性的にはキツイと思います。
でもまあやってみないとわからない事もあるでしょうし
まずははじめてみてはどうでしょうか？中華プリンタなら2万しませんし。
フレームの完全自作には使い物にならなくても
純正の欠点を補うパーツや、カーボン板と組み合わせてとか
アプローチはあるかと思います
私もWhoopやブラシレーサーのパーツ作るつもりで始めたけど
見る・聞くと実際やってみるとでは理解が変わって来ますよ
もっとも今はWhoopよりプリンタ改造にハマってますがｗｗ
手段が目的にとってかわってしまった petg使ったことが無いけどそれどういう理屈？
比熱が大きくて固まるのが遅いからとか？ 金属３Dプリンターほしい 20万以下で出ねーかなー
プリント粉（鉄分？）だけでも高そうだからしばらくは無理かな
Z軸ねじロッド＆ナットを日本製にしたら価格は3倍くらいするけどプリント奇麗になるのかな？
（30度 ピッチ２ｍｍ φ10ｍｍ L300ｍｍ 4000円くらいの）
Z軸は精度あげてもあまり奇麗にならない？ >>451
あ、すいません。加温じゃなくて保温です。 ダヴィンチ2.0 duoってまだ戦える？？
スライサーのチューニング次第ではイケると思ってるんだけど。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
