3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その30 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
過去スレのリンクこんなにいるか？
ほとんどdat落ちしてるし 過去ログの一覧は基本的に>1に書かれててDAT落ちしても読めるから、
最新5スレだけ載せるのでも大丈夫だよ 以前のログもすぐ探せるように、かつ表示の邪魔にならないように
2以降にまとめておくのが習わしなんだよ。 過去ログ以前にテンプレ古いし役に立って無くね
>>2の3Dプリンタの例は既に古い上に何の情報も含まれてないので全く役に立たない
>>3と>>5は残しても良いけど>>4のデータも雑多かな １月も後9日だぞ
本当に届くのか？トリナス・・
このままだとフェラメントだけが増えていく 今週前半までに日本の税関まで来なければ、1月中の到着は無理
中国が間もなく旧正月の休み(27日～来月2日まで)に入る
そうなると向こうの物流も税関もほぼ全部止まる 過去スレって普通乗せるの一つ前のスレだけだろ
探せば出てくるのに全部乗せるのとかアホの極みとしか 前スレ >>1000
リジッド接続というのはこの場合、ステッパーと送りネジをガッチリ固定してしまうこと。
そうでない場合、多くはフレキシブルカプラというのを使ってネジの歪みやらを吸収させたり
するんだけど、フレキシブルカプラって要するにアルミ製のバネなので意図しない振動を
発生させたりしてしまうデメリットがある。どっちがいいとは一概に言えない。 >>17
前スレのヒートペンのこと言ってるのかな。
amazonの評価見てると細かい造形調整は難しそうだから実際に使えるかは
人柱になるしかないかな >>21
もしくは、モーターと送りネジ一体化版を使うとかね。
aliで3200円位で買ったけどFlyingbearでバッチリ使えた。余計な部品が減った分
メンテナンス調整は楽になったかと >>23
それってさ、既にくみ上げてあるFBに組み込むのって面倒じゃない？
ステッパーとネジの受けだけ外したら交換できたりするのかな。
Z軸を全部バラすのはなるべくやりたくない……。 1乙
>>17よくわかんないけど超音波カッター買おうぜ！！！ >>24
確かにZ軸回りは全部分解するね。
このスレで教えてもらった、治具をつけながら作業すればＺ軸を筐体に固定してるネジだけを外してすっぽり抜けるから、そんなに大変ではなかったけど。
一番大変だったのはZ軸モータにくっついてるアルミプレートのネジがナメて
抜けなかったのでネジザウルスを買う羽目になったことくらいかな
でもフレキシブルカプラ使っているときでもちゃんと調整すればキレイに出力できたから、必ずしも必須ではないかと。
メリットは、
カプラ分造形範囲がZ方向に広がる
メンテナンスフリーにだいぶ近づく。
デメリットは
値段が高い。Z軸のためだけに3200円払えるか
モーターor送りネジがだめになったら全交換。 >>24
やるんだよ、結果が欲しいなら妥協するな。 >>20
アホは黙ってたら？
あるいは他のスレ確認したら？ 1レス増えるだけなんだから、別に過去スレリストあってもいいじゃろ。 送りネジつきのステッピングモーター、今日買ったら4000円もした。
円安ェ……。 >>21
ありがとうよくわかった！
送られてきたのがリニアガイドモデルじゃなかった件で返信が来た。
「心配しないでください。私はそれをチェックします。
"それが間違っている場合"は、リニアガイドを再度お送りします。ありがとう」
"If it's wrong"だからな・・・こっちは写真添付してるんでIfじゃないんだけども。いつ結論出るんだろw テンプレは>2も>4も残していいと思うけどな
>2は最低限のリンク集として機能しているし、古いところがあるなら直せばいい
>4はよく見かける造形物のデータを探すのって案外難しいから有用 >>40
テンプレってのは常連のためではなく新参が同じような質問を繰り返さないために必要なんだよ
プリンタの名前知ってんならググれば良いだけの話でリンク集なんていらねーよ
造形物のデータにしても、スレで見かけた造形物を>>4にあると信じて全部のリンクを巡って探せというのか
テンプレとして残すんなら>>2は価格帯ぐらい載せるべきだし、>>4は通称ネコはこれですよとか一言解説ぐらいあっても良い
てかネコ(本物)とネコ(偽物)で被ってんな >>39
サングラスのインナーフレームだから
ツルツルの予定はなかったけど余裕があったらやってみよう
お古のメガネレンズに合わせて作ってるので取り敢えずplaで確認
まだabs使ったことないんだけどやっぱり収縮するんだろうか…
とりあえず次は寝かして刷ってみようかな >>36
どういう意味？人力サポートて。
デュアルの真髄見せて欲しいぜ。 PRUSA i3 MK2
これ買おうとしてますが、ありですかなしですか？ >>36
なんかまんなかの茶色くてベタベタした感じの何かが
生理終了間際のパンツの中みたいで萎える >>47
萎えるって…まさかプリント物に性欲を抱く奴がいるとは >>44
コレ突出して進化してるよな。
https://youtu.be/rYrLT5G-a9I
まさかx-y-zでautoキャリブレーション機能があるとは。
中のファームウェアはMarlinとかじゃないってこと？ アイディアはとても良いんだけど、
バックラッシがある機構でソフトで補正すると悪影響もあると思う。
XYは現物みてハードを調整する方が理想的なんではないかな。 ヒートベッドなんだが、樹脂の定着にスプレーノリ、スティックノリ、ヘアスプレー
のどれがオヌヌメ？
ちょっ寄る用もあるんでヒャッキンで入手できたらありがたいが。 >>53
XYが直角に組立られてなければ意味がある。 デルタにxyzキャリブレーションほしい。こっちのほうが原因がわかりづらいから自動補正ほしいわ。 >>55
デルタなら解るが直行で直角が出てないなんて
メーカー組み立て品であれキットであれ根本的におかしい。
組み立てる時に一番注力する部分だし。
メーカーのセールスネタだな。
毎回印刷前にこれやるのかな。 >>52
ベッドの材質にもよるが、ヘアスプレーが間違いないかと。 >>59
私もXYは必要ないしセールスネタと思う。
でも自分が組んだものがXY90.00°で組めているかと言われると分からんけど。
ほぼ直角に組んだ、造形物もまぁ直角で出力されてるからOKってのが普通だわな。 0.2mmノズルの高精度、小物部品用には何が良い？ 0.2mmノズル搭載のプリンタでオススメ教えろってことか？ >>59
オリジナルのPrusaはXYの精度を保証する部品が1つも無いし
組み立てで精度出しても、下部フレームに剛性無さそうだから
時間が経つと歪みそう。
それと、XYに関してはデルタの方が簡単に精度出るよ。
組み立てるときに確認が一切不要なくらい。 いや小物部品用に、FDM（FFF）で高精度なのは何？ってハナシじゃない？
一番解答に困るやつ。
これまではAfiniaを勧めてたけど、今ならTrinusかねえ。
（標準で0.2mmがなさそうだし、何買ったって自分で詰めていくしかないわけだけど。）
実用強度求めないならSLA（光造形）だろ？ってね。 Trinus、みんなより高い値段で買わなければならないのが悔しいです cncはここと違ってあんまり盛り上がってないけど、なんでだろうね。 >>70
俺も覗いてるんだけどー
あそこがメインなのかな？ まさに次はアリでCNC買おうと思ってた俺
でもどれがいいのか判らない
アルミも少しは削りたいんだけど必用トルクとかさっぱり見当がつかない
おすすめ有ります？ ところで0.2ノズルを買ってみましたので猫の25％サイズを刷りました。
ノズル0.2、積層0.05、速度30、温度215
どうでしょうか、案外うまくいったようには思うのですけれど。
https://i.imgur.com/XoORnrr.jpg
https://i.imgur.com/fIVYlm3.jpg >>70
随分前になるが「旋盤で作る天体機材」っていうホームページがあって、
CNCであれば２ｃｈよりもそこの掲示板が盛り上がってた。
主が癌で亡くなってサイト自体消滅してもうた。
内容濃かったのですげえ勿体無いことよのう。 >>74
ありがとうございます！
精進に励みたいと思います！ そんな事よりIHヘッドのキットが売ってるかどうか教えてくれ 中華CNC3020を駆使してIHヘッド作った人ならいるぞ
http://www002.upp.so-net.ne.jp/hard-and-soft/3D_Printer/3D_Printer.html
だがIHにしたところで別段メリットはないぞ
むしろサーミスタ含めて接触式の温度計が使えなくなるので面倒 >>75
久しく見に行ってなかったけど、あそこの管理人さん亡くなったのか。
CNC作った時にお世話になりました。残念やな。 >>79
url教えて？
archive.orgにあるかな？見てみたい >>73
凄いね、PLAを215℃まで上げるのは経験上？
自分は経験値3ヶ月なんで温度と速度の組み合わせが解らない。
PLAはノズル0.4積層0.1位なると180～190℃で表面がブツブツになる。 >>81
自分は経験値まだ1ヶ月ですw
温度が低いと細いノズルに対して流動性が低くて詰まりそうな予感がしたので試し印刷しながら手動で温度変化させてみて、なんとなく215あたりが感触よかったので。
まだ今後さぐってみないと判りませんがw 今まで04ノズルでは普通に195か200で刷ってましたです。 >>78
造型物美しいな
躯体の強度もさながら設定の詰めもすごい >>73
これってTrinusのノズル0.2ってこと？
いいっすね～ノズル交換俺も試してみたくなってきた >>73
綺麗ですね。
自分もAnycubic Kossel 買ったので目標になります。 >>88
ありがとう＆おめ
仲間が出来てうれしいｗ
自分はアームロッドをマグネット式に改造して劇的に解像度上がりました
超絶おすすめです！ >>88
もしもこれから組み立てるならモータードライバーのチップに貼りつけるアルミヒートシンク
それが基板上のパーツや回路と接触してショートしないよう、そこだけ気を付けてください
そんな話を特にWEBで散見します。 このスレ見てたらAnycubic Kossel 買いたくなってきた。安いし出力が綺麗 ただアリのポピュラーなマグネットロッドキットは磁力が若干弱いかなとも思うので
そこは自分で強力そうなマグネットで再構成したほうがベストかも。。。 https://youtu.be/l8m3tsg24e8
neutronいつ公開されるんだろ。
これって既存のデルタより安く作れるのだろうか >>90
アドバイスありがとう。
明日からぼちぼち組み始めようと思ったので助かります。 >>100
マルチマテリアルでプリント中のビデオがCGしかないけど、ほんとはプロトタイプもできてないんじゃない https://youtu.be/Y1S_xJdJ0bo
stratasysみたいな業務用プリンタ中古をゲットして修復して我がものとしたい。
ああ、全てがごつい アリババは連休でもきちんと対応してくれる・・
のかな?
やっぱり連休は避けたほうが良いか。 >>100-101
メーカーの住所に凸した人が印刷できる機体はなかったとか
先日Upされた公式動画は詐欺で印刷されてるように見せかけた物は
全部Shapewaysで買ったやつやん
（ちょっとづつ高さ方向に削りながら写真撮って繋いでタイムラプス風に逆再生）とか
荒れてるな～
https://justpaste.it/12pu0 >>103
くっそ古いDimensionならヤフオクで２～３万で出品されてるで（送料高いけど
ソフトやフィラメントが無いから制御系はごっそり入れ替えになるけど
エンクロージャー筐体＋直動部品と考えたらAliでゴミ買うより安いとおもうで >>108
KRS「インクジェット（ラスター印刷のはず）なのにX/Y軸が同時に動いてるのは何で？」
という剛直球にワロタ
日本からの出資者はいないけどMake:さんは訂正記事書いたほうがいいかもね
珍しく取り上げたのに踏んだりけったりだｗ
http://makezine.jp/blog/2016/12/nexd1-polyjet-3d-electronics-printer.html 今見に行ったら
Funding Suspended
Funding for this project was suspended by Kickstarter 1 minutes ago
になってた。。。 そもそもキックスタートとか投資って踏み倒される、開発成功しないって前提の
大穴狙いだからダメで当然だろ。
しかも監視も出来ず言葉も通じないような場所に出資ってドブでしょ。
完成して販売されて成功した商品なら他の消費者同様、安心確実で安いんだし
そうなる前提や商品じゃないと投資の意味もないしね いや、出資なんだから商品が来なくて当然、来てラッキー！
な考えじゃないとKickstarterに金だしたらあかん。 詐欺が多くなるとキックスターターのようなシステムも持たないかもね 逆だろ、リスク無い案件だけにしたらそれこそただのプリセールにしかならなくて市場が死ぬ >>111
アホか。
kickstarterはプロトタイプが動作してるのが大前提。
ビデオにも実写同等なCGは使用不可だし、違反すりゃすぐ閉じられる。
詐欺と投資は違うよ。 kickstarterは失敗したプロジェクトのコメントを見るのが楽しいな～
俺も何回も騙されてるけど kickstarterで良さげなのが出てくると
はやく中華パクってアリで売らねーかなーっていつも思う そういえばRAMPSの32ビットボードもトラブっていたようだけど現状はどうなのかな
そしていつ中華クローンが出るかな >>115
プロトタイプから製品レベルへの開発失敗もなくは無いけど量産失敗が多いよね
特に3Dプリンタなんて似たようなプロジェクトが多いから価格安くしないと注目されないし
いざ量産しようとしたら不良品の多さや人件費の見積りが甘くて資金難に陥るってね
中国の工場にボラレたり >>115
現に問題が起きてるんだろ？
そういう話をしてるのに、あたかも安全投資みたいな事いうなよ
凍死してんじゃんか。 >>122
A6なら使ってる。
安いなりだけど普通に使えてる。 >>121
少ない事例が存在するからって全部まとめて云々とか寝言やめたら？ >>107
よくよく考えたら100kg以上あるのって処分に困ると思った。
剛性は最高なんだろうけどね。誰かネタでやってみてくんないかな 毎度申し訳ないです
またちょっとだけ記録用に使わせてください
0.2ノズル運用試験
３Dデータはここのを胸像にセパレート
https://shade3d.jp/data/3dprinter.html
左が積層0.09 2時間かかった
右が積層0.05 4時間かかった
共に速度30 温度200
やはり0.2は時間がかかりすぎて常用は現実的じゃないかもなぁ。。。
https://i.imgur.com/WG97toQ.jpg
https://i.imgur.com/2ucd70n.jpg >>126
まだ使いこなしていないようですね。
本来の0.2mmのノズルなら、もっと品質が良いと思いますよ、多分。 >>124
少ない事例だって、そのスレッドさえ投資物件が納品されないとか遅延だとか
右往左往と大騒ぎしてるじゃん。
言いも悪いもじっと願って待ってれば良いけどさ結局はリスクを甘受できないわけだろ。 >>125
前スレの719でμPRINTだけど業務用を使ってるって言ってた人がいたよ。
その人が再訪してくれれば使い勝手が聞けるんだけどね。 Trinusやっときた。Kickstarter組。覆う箱に使ってるアクリルの厚さが微量にそれぞれ違うみたいで組み立てるのにすごい苦労した。結局ネジ2本はまんなかったし。本体は組み立て楽チン。 >>124
タイムマシンも出せるindiegogoより審査が厳しいkickstarterですら、ハードウェアものが出資者に
発送される率は2割しかないそうだから、「少ない事例」はつまりちゃんと出荷される方を指してることになるなw >>138
それは最初の期日通りに発送される率が2割じゃないの? >>141
同じく、来ないねー(´・ω・｀)
やっぱヤバイんかな、とっくにカードから口座のお金抜かれてんですけど・・・ ジーンズベッド試してみた
これはいけるかもしれんね
なにより安いのがイイ
http://i.imgur.com/D0Cj2GP.jpg >>143
おーデルタめっちゃキレイそう Brimもキレイ >>143
いいね。absでも行けるならヒートベット周りいらなくなっていい感じだ >>143
いいね ノズルとジーンズのクリアランスどうやりましたか？ >>143
次から股下が敗れたジーンズは大事に取っておこう 3d printerで何作るかと思ったら、結局3DPrinterのアクセサリしか作ってない。
飛熊のテーブル調整、ネジ回すのきつくてしんどい時があるので
ノブを作ったら思いの外使い勝手が良かった。
http://i.imgur.com/mh3ec4v.jpg すっかり忘れてたけど、送った中華Prusaってどうなったかな～。 >>143
ジーンズでこんなことができるのか
良いことを知ったよ
ありがとう >>146
コピー用紙だよ
ただ、実際にブリムの張り付き具合みて微調整はしてる >>150
正解
まあ、ABSは削るの楽だし気にしない
プリント開始時間が大幅短縮できるのが利点だし 実際にジーンズベッドやってみて分かったこと
ジーンズ生地は硬いほど良さそう
今回はストレッチ性のあるジーンズ使ったので
弱い両面テープ固定だったからベッドとの貼りつきイマイチだった
木工用ボンドで貼りついたけど貼り替えが手間かも？
出来れば帆布とかテント生地で強めの両面テープがオススメ どもー>>149
ama購入の電源が不良品で電源入らず＞買い直し。この間6日
圧着端子の入手に3日
友達に、突然ブルスク頻発するようになったPCの修理頼まれる。1日
オートレベリングの理解と調整と知恵熱で2日。
いよいよ稼動するも、途中サーミスタ3950破損。
Aliでポチる。
旧正月で連休ナウ >>156
サーミスタってヒートブロックに刺すほうのやつ？
何度か着け外ししてると根元からポッキリいくよね、あれ。 >>157
そう。 ノズルとポジションセンサーの高さが
どうも合わないんでルーダーばらしてノズル
調整してたんだけど、その時負担かけたっぽ。
根元近くからポッキリ逝ってた。 >>140
そう。
リワード発送できなかったり発送しても失敗作ってのは9%くらいだったはず。
他人を馬鹿にしたいだけのアホに何言っても無駄だろうけど。 会社で使ってる業務用なんかはABSの板がベッドになってるんだが、試してみた人いる？
あれやっぱり全面サポート材前提だから出来るのかな "印刷開始するとひーてっどべっどの温度が下がってしまう病"
にかかって原因不明なのでお前らに相談しようと思ってたらなぜか直った・・・
そしてTMC2100が激しく脱調・・・
うーむ・・・面倒なマシンだな。
http://i.imgur.com/GkJhH90.jpg やっぱり電源やばいのかなあ。
電源が弱ってるとヒーテッドベッドだけがシャットダウン
（途中で変更もできない）することある？
Marlinだけど。
電源が弱ってるのかな？って思うもう１つの理由は、起動時にE3Dの冷却ファンが
ブブブ、ブブブーン、ブブーン、ブーーーーーーーーーーンって感じでゆっくり速度を上げるようになった。
TMCの脱調はまた別件だと思うけどね。
0.9Vではパワーが足りず、1.0V以上ではチップの過熱で止まるっぽい。シビア。 中華PrusaのZ送りねじ、直径8mm リード8mm 4条ねじってどんな変体仕様だよ・・・
置き換えに使えそうなやつ国内でみつかんねーわ >>166
ファンを別の電源に繋いでみて普通に立ち上がるようであればソフトが起動時に何らかのエラー判定して再起動が複数回掛かってるかもね
それとハードウェアがコールドスタートに弱いのかもね
部屋を暖めてから起動してみたら？ >>167
ファーム書き換えって発想すら無いのに改造に手を出すのか 8㎜の接近センサーを買ったけど、アルミだと検出距離が半分以下になっちゃうんだね。
このままではガラスをのせられないので、亜鉛メッキの鉄板（0.3㎜）をガラスとアルミの間に挟んで対処してみた。
皆さんはどうしてますか？ >>170
ガラスベッドの上に、buildtakを貼った1.6mmアルミ板を載せてクリップで固定してます。
検出点から原点までの距離は約1.7mm。
G29の結果を見ると0.1mmくらいの誤差が出ることがときどきある。 >>171
誤差でますよね。
こちらも鉄板だとスペック通りになるので、ガラスをのせてもクリアランスを確保できています。 >>170
アルミのヒーテッドベッドにポリカ防犯フィルム仕様だが、ギリギリまで近づけないと検出難しいね。 >>173
アルミにガラスをのせた状態だと、クリアランスが1㎜くらいでオフセットが-0.5㎜くらいになってしまいます。
これではオートレベリング時にガラスにぶつかるのが心配で使えません。
アルミ、鉄板、ガラスの三層構造になってしまいますが、仕方ないですかね。
しばらくこれで様子を見てみます。 >>172
ああ、誤差01mmはステンを敷いたときでした。アルミから交換したのを忘れてた。すんません。
アルミは、検出位置は変わっても誤差は似たようなものだったような。数値を見てないので感覚ですが。
使ってるセンサはこれです。
https://www.amazon.com/Detecting-Distance-Inductive-Proximity-LJ12A3-4-Z/dp/B00DUYSWXK そうか、上にガラスが乗っていると検出距離が足りないですね。
タッチ式の方が良いのでは？
うちもガラスベッド＋アセトンジュースを試したいんだけど、サーボ載せるスペースが無くてタッチ式を諦めてました。
最近見かけたGeeetechのAuto Leveling Sensorなら行けそう。でも$20は高いなぁ。春節価格なんですかね。 >>169
Anetのメインボードでファームの書き換え方法わからんのや
バイナリは落ちてるからAVRマイコン環境整えたらいけるかもしれんがソースがみつからん
いっそRAMPSに置き換えるのも検討中やで >>180
http://forums.reprap.org/read.php?4,645197
Melzi cloneみたいだね。普通に書き換えできるんじゃないかな？
anetに問い合わせればソースもらえるんじゃない？ >>181
良いこと教えてもらったわ、ありがとう
とりあえずメカの突き詰めでどこまで精度出していけるか試してから、時間あるときに試してみるわ https://zesty.tech/
Zesty Nimbleが頑張ってた >>175
こちらの使ってるのは
https://ja.aliexpress.com/item/1pcs-LJ18A3-8-Z-BY-DC-6-36V-300mA-NO-8mm-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch/32662975028.html?spm=2114.13010608.0.0.tuxPu2
鉄板をしいて、誤差0.08㎜くらい出る時があります。
検出距離が8㎜だから約１％
ガラスまでのクリアランスが５㎜程度あるし、許容範囲だと思ってます。
以前はリミットスイッチでやってたけど、TMC2100を使って静穏化すると、サーボモーターの挙動と騒音が耐えられなくなります。
夜中もプリントしたいし。
プリント終了時の挙動で目が覚めてしまうので、静穏化しても昼間しか使えないという本末転倒状態でした >>186
＞以前はリミットスイッチでやってたけど、TMC2100を使って静穏化すると、サーボモーターの挙動と騒音が耐えられなくなります。
＞夜中もプリントしたいし。
＞プリント終了時の挙動で目が覚めてしまうので、静穏化しても昼間しか使えないという本末転倒状態でした
ちょっとよくわからないので教えてほしいのですが、以前は自動ベッドレベリング用のリミットスイッチをサーボモーターで出し入れしていたということですか?
そうだとして、プリント終了時にもサーボモーターが動くものなのですか? >>183
ウォームギア使ってるのにダイレクトドライブ謳っていいのかね 自作デルタのGTベルトが二年経って伸びてきたので、釣り用の編んだ糸の駆動にしようかと思ってます。
今柱をホムセンで買った8mmφのロッドx6本で作ってるんですが、安価に安定度あげれる柱のオススメとかありますか？ >>188
たぶんボーデンに対するダイレクトドライブの方じゃないの
ギアで減速しないのもダイレクトドライブって言ったりするし呼び方が重複している ultimakerを使っていてg-codeはcuraのreprap向けを使ってるんですがいつも最初の方が出てくれなく、印刷開始から15cmくらい（？）になってようやく吐出しはじめます。
仕方がないのでいつもマシン側で少しフィラメント送ってからプリントしたり最初だけflowを増やしまくったりしているんですが何か良い方法はないでしょうか。。 15センチ以上のスカート最初に刷ればいいんじゃね？ >>191
CURAは印刷前の動き制御するオプション無いのかな？
無ければGcode自分で書き足せばいいよ。
定型文作っといてコピペするだけで大丈夫。
Gcodeは自力で調べた方が良いと思う、というか分かっていないと危険なので
理解しておくことをお勧めします。
3Ⅾプリンター Gcode あたりでググれば解説は出てくるよ。 >>191
融けたフィラメントが勝手に垂れてノズルの中が空になってるからでないだけ
Curaなら印刷開始時にホームポジションに戻るGコードいれてるやろ
http://airtripper.com/wp-content/uploads/2014/05/cura-slicer-profile-start-end-g-code.jpg
そこにエクストルーダーを空打ちするコマンドでも入れればおｋ >>191
空打ちコマンドだけどいまのStart.gcodeのお尻に以下を追加すればおｋ
G1 E10 ; extrude 10 mm of filament
G92 E0 ; reset extruder
ultimakerのGcodeと整合がとれてるかは自分で調べね
垂れ下がったフィラメントは自分で取るか、
ベッドの角に当たって落ちることを期待すべし なんでわざわざそんな面倒なことを。
スカートでいいだろ。 そもそも最初にフィラメントが射出されないのが問題なような。
ダイレクトドライブだよね。
フィラメント交換直後限定の話とかじゃないよねぇ まだ熱いのに空打ちしてもさらに垂れるだけだと思うが 俺はFlyingBearだけどGcodeのヘッダにはこれを入れてるな
G28 X0 Y0
G0 Y220 F6000
G28 Z0
ノズル掃除しやすい 初めての3Dプリンターとして、UPBOX+買おうとしてたんだけども
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01LXKRXZT/ref=ox_sc_sfl_title_12?ie=UTF8&;psc=1&smid=A2YBA35UEMM62Z
同じような印刷範囲でいい感じのninjabotが気になって……
http://ninjabot.jp/product/fdm-200/
どちらかでも使ってる方っていますか？使い勝手が知りたいです。 仕事で使うの？
趣味ならはじめからそんな高いの要らないと思う
中華デルタで充分遊べる >>187
言葉が足りませんでしたね。
推測の通り、リミットスイッチをサーボモーターで制御していました。
プリント終了時に何故かサーボの上げ下げの動作が入ります。
スキルがないのでこの動作を停止させることができませんでした。
使っていたMarlinを別バージョンにしてみましたが、さらにサーボが途中で震えるという謎の挙動をしたため断念しました。
最新バージョンは試していないし、自分の環境のみの動作なのかも不明です。 >>201
建築デザインの検討模型や模型に使おうと思ってまして……
いずれは仕事でもと思っているので、できたら買い替えせず
ずっと使えるよう高性能のほうがさきざき得かと思って！ >>204
MCとかNCとか使った事もないんですよね
それならアリババの自作機買って仕組み学んでから
業務のマシンにしたら? >>204
建築模型ってこんなのかな？
ttp://www.tokyovirtualworld.com/
ここの情報量すごいよ。参考になる。 >>204
そういう用途なら、MAESTROか
genkeiのatom以外の機種。
中華でもいいけどお仕事だったらサポートが手厚いのが優先でしょうね Qholia ってまだリリースしてないっだっけ？
あれが最強なのかな >>207
なぜにMestro?
建築模型ならデルタより直行の方が有利なんじゃない？
丸い建物や塔を作りたいならデルタかもしれないけど。
確かにサポートは国内の方が良いだろうね。
そういう意味でもGenkeiの方が良いだろうけど、Leptonは良い噂を聞かない。 >>208
ばーちゃわーるどのコラムに写真あった。 仕事ならサポート保守つけて業務用いくやろ。
サポート保守が勿体ないならそもそもの仕事（出力）内容を見直すべきかと。 サーミスタ受け取りました！>>149
向こうの連休、後5日～12日あるようで
最悪届くの3月になり得るんで助かり
ました。
ありがとう。
ありがとう。<(_ _)> >>209
デルタだから建物は不得意って言うのはない。
印刷範囲はハンデではあるだろうけどMAESTROなら分割印刷でも十分だと思う。
下手に中華に触るとプリンタそのものに興味が移ってプリンタの改造のためにプリンタ使い始めるから、
目的があるなら触らないほうがいいね サーミスタくらいアマで買えばすぐ届くのに。
しかしあげた人はお人よしというかなんというか…。
一生サポートさせられ、あげく逆恨みされそうな相しか見えんけどな。 >>206
ちょっと違ってオリジナルの設計です！
でもここのデータで印刷したものをバラして再構成しても何か得られそうだし、
建築模型全般のヒントが載ってるのも嬉しいです。
>>207 >>213
>>209さんの言うよう、矩形の印刷範囲のほうが建築には直感的に
良さそうですが……
分割印刷してもその分断された模型を、あとで接着？溶着？して
一体化できるならそこまでネックではないです。
美術品やプロダクトを作るほどの綺麗さはなくても良いので。
Genkeiで-atom -leptonと言えばTITANというモデルですかね。
ninjabotの同スケールモデルより値段が張りますが考えてみます。
リサーチしつつ、夏までには買いたいなあ……
ありがとうございます！ >>216
矩形かどうかは関係ないよ。大事なのは造形エリアの大きさ。
>>209は、deltaが直線苦手っていう馬鹿な勘違いしてるだけ。 >>216
知識がなくてもそこそこのモデルが出力できるはずだから最初のUPBOXでいいと個人的には思うけどなぁ >>217
209ですが、別に勘違いしていないよ。造形エリアの問題。
なんでわざわざ建築模型作るのにデルタを勧める理由があるの？ >>219
このスレッドでデルタ厨にさからってはだめ、デルタだ史上最強だという
定義が前提でながれてるんで逆らっても無用な争いになるんで
ハイハイと流せばいい。
結論から言うと上質に仕上がった高精度のデルタは良い
とうぜん上質に仕上がった高精度直交の機械に匹敵するし超えてる
ただ、直交もデルタも上質にあたらなければタダのゴミ
デルタ厨の意味不明なのはガラクタのデルタでも構造上高精度なんだと
言う空気で押し切るから違和感に論争が起きちゃう
サーボの電子制御なんて直交だろうがデルタだろうがラジアルアームだろうがロボットアームだろうが
その構造上のもんだいなんか無いに等しい、コストが左右されるだけ Trinusのエンクロージャーを組み立てる時間がねぇ…
裸のまま CtrlV（http://www.thingiverse.com/thing:1019228）を印刷したら
めっちゃ反って序盤で脱落したw
フィラメントはAbee(ビックカメラ)のPLAオレンジ
室温16.5℃
(ベッドはプリンタ同梱BuildTak, ノリ等不使用)
ノズル温度190[土台]～200℃[本体] （LCDの表示による; Pangoでの設定は触らず）
http://i.imgur.com/GVAubdI.jpg
ここまでで脱落
http://i.imgur.com/5Wx64V8.jpg
横から
http://i.imgur.com/Qaf1jmb.jpg
裏面（土台は一部のみ除去）「5」の穴の内径はノギスで測ったら約4.6㎜だった
http://i.imgur.com/j3A5xU1.jpg >>220
高精度デルタが高精度直行を超えてるの論拠が良く分かりません。
私はどっちの機構が優れているというよりも、造形エリアでデルタが向かないと思っただけ。
質問者さんは200角以上の造形範囲の機種を検討してたみたいなんでね。
大きめのMaestroでも220丸なんで150角程度までしか造形出来ないでしょ？
これだけ出ればあとは材料とかモデル、配置の問題の方が大きいのではないかな？
ttps://twitter.com/TKvirtualworld/status/824990321167601664
ttps://twitter.com/TKvirtualworld/status/824452861106888705 俺は模型で使ってるんだけど、一体成型にこだわらないし、
より良いマテリアルがある場合（例えばエッチング、挽き物パーツとか）、
そっちを使ったりするので、
実はそんなに作業面積にはこだわりはない。
表面処理の悪さもパテで埋めて、それを複製して原型にするんで、今のところ問題はないな。 >>222
エンクロージャー云々以前にZレベルの調整が出来ていないのでは？ レベリングの補正に必要なら仕方ないけど
PLAではラフト付けないでもいいでしょ >>222
あれ？
送りねじの受け側（反モーター側）にベアリング付いてんのね。
DDDjやpanowinのサイトでは付いてないのにな。 >>223
俺だって論拠なんてしらないよ、ただデルタ信者が高圧的にデルタ押しして
収拾がつかないだけ。
本人達がそういうんだから逆らわなければいい wanhao i3使って半年。
ベッドがガタガタになったので、ガラス載せようと思ったのですが、高さが調節できません。
ベッドのネジ回して一番低くしても、ノズルが当たってしまいます。
動画では普通に板乗せて使ってます。どう調節するのでしょう？ マイクロスイッチ付いてるでしょ。
アダプター作って高さ調整しなさいよ。 firmwareのz高さ書き換えるとか出来ないの？ >>230
公式のサイトに思いっきり情報乗ってるじゃないか
http://wanhaousa.com/pages/adding-a-glass-build-plate
マイクロスイッチのアダプタのstl公開されてるからこれ使いなよ。 >>232
ファームで変えても、
一旦、スイッチ押しに行く時にベッドが高いとぶつかる。
よれより、どうガタガタなのか知りたい。 ヤマトシステム開発、宅急便を使った3Dプリントワンストップサービスを開始 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2017/20170131_yamato_system_development.html
ヤマトシステム開発は、3Dデータの作成、造形、配送までを提供する「3Dプリント・配送サービス」を2月1日に開始すると発表した。
同サービスでは、まず依頼者から3Dプリンタ用のデータを取るための型を受け取り、
ヤマトグループの総合物流ターミナル「羽田クロノゲート」内に設けられた3Dプリントセンターまで送る。
センターでは配達された型をスキャンして3Dプリンタ用のデータを作成後、3Dプリンタで造形する。
こうして出力した造形物を、宅急便などにより指定の場所へ届けるというものだ。
すでに3Dデータ化されている場合、型回収依頼ではなく直接データを送付すればよい。 Trinus非公式な交換ノズルの情報探してるんだけど
公式フォーラムでも実測するとM8に近いけどフィットしないって情報しかない
誰か判る人居る？ >>231->>233
素早い対応ありがとう！
帰ったらやってみます >>222
エンクロージャーは気休めっていうか、より安定した造形に欲しいなってだけで、
その剥がれ方には効果ないね。
（少なくとも20度程度ある室内では。冷えた工作室とかなら別）
スティックのりや、弱ヒートが必要だと思うけど。
あと、他の人が言うように、一層目が浅すぎたとかね。 >>223
その人のthingiverseにアップしたであろう３Dデータはコレ」だと思うのよね
http://www.thingiverse.com/thing:92834
で、それの10円玉部分だけ自分も刷ってみたけどカタチが違う。
なぜだろう
その人のブログの「以前DMMの光造形で出力したものです」ってモノとそこだけ形が同じなんだよね
なんでだろう？ふしぎ >>245
その人はThingiverseにアップ後に色々試行錯誤してプリントし易い形状にデーターを変更してるんじゃないの？
マトモに組まれてなくてプリントが汚いAtomが比較対象だし >>244
バージョン違いかもね。
本人に聞いてみれば良いのに。 >>245
30万の国産直交も中華デルタもあんまり変わらんね（笑 データもノズル径も積層厚も揃えてないのに比較対象にならんだろ。
中華デルタは頑張ってると思うけど細かいところが拾えてない。
機構じゃなくてノズル径の限界じゃないのかと思うけどね。
てかなんでそんなにデルタと直行を比較したいのかわからん。 いや段々階段のラインなんてその中華デルタのが綺麗なくらいだよ（笑 あ～もめないでください。自分が悪かったです
上でデルタは直線がとか書かれてたんでつい心外だなーひょっとしてそうなのかな？とプリントしてしまいました。
悪気があったわけではないのでご勘弁をｗ このスレで上げられるFlyingBearの造形物歪んでるし
CL-260もそむにうむ周辺のウンコみたいな造形のイメージしかないし
プリンタ持ってない冷やかしから見るとキットの直交すげえイメージ悪い うん、だからそれは機構じゃなくてノズル径と積層厚の問題なんじゃないかと言っているんだが。
あとABSかPLAでも細かいところは結構変わってくる。
それとなんでそんなに比較したいのかには答えてくれないのね。
個人的に中華デルタの結果見て思うのは、わざわざMaestroを選ぶ必要はなさそうだってことくらいかな。 >>255は>>251へのレスです。
ごめんなさい。アンカー忘れました。 3Dプリンタの定着にはベッドに木工用ボンドを塗って乾かしたやつが最強 >>255
レス辿ったらむしろ最初にデルタは直線がー言い出してるのおまえじゃねーか
なにが比較するなだよカスが で、30万の直交より直線が綺麗なデルタがアップされると
ノズルがー積層がーABSがー
アホかよ（笑 >>258
よくわからん言いがかり。どこにもそんなこと書いてないよ。
建築模型云々のくだりについて言ってるのかもしれないけど>>223をちゃんと読んでくれ。
精度とか直線じゃなくてサイズが質問者さんの希望に沿わないと思うだけだよ。 デルタ信者さんは一体何を相手に戦ってるん？
デルタスレを立ててやればいいのに。、 使ったことある中ではUP!シリーズのセルボードがさいつよだわ
PLAでラフト無し印刷しちゃった日には剥がすの大変 >>225, >>241
ご指摘ありがとう。
組み上げただけでネコが問題なく印刷できたから気にしてなかった。
Z軸調整してから出し直してみます。
>>227
納品書見直したら「NON-COMMERCIAL PRE-RETAIL SAMPLE」って書いてあった。
試作品の余りというべきか、コストダウン前と解釈すべきか… >>242
基本的に特殊なピッチで作るなんて事はしてないはずだから、
ノズルかブロックの加工精度が悪いか、
前のノズルを外す時に、ブロックを痛めたかカスが付いたかじゃない？
軽くタップをあてるとか、加熱した状態で締め込むとか、
検証して下さい。
バレル・ブロックも予備があった方がいいよ。 なんか俺がMaestro勧めちゃってからデルタボウがどうとかflyingbearが糞とか
なんかごめんなさい。
Maestroを勧めたのは、単純に
atom2.0の性能がダントツだからと思ったんですよね。
ホームページとかで実際に印刷物とか印刷中の造形物の様子とか見れますよね。
それを見ての判断です。
他の中華はその辺のプレゼン適当だからなー
Wanhaoとかでも実は同じくらいの性能出ますかね？ >>268
中華は他の機種で印刷した写真平気で載せるからなー。
違う機種のサンプルなのに同じ写真使ってるとかザラ。
atom2.0は実機を見たことありますが、スレで上がってる中華デルタのモデルと比較して大きな差を感じなかったです。
条件揃えて印刷と撮影して拡大してみたら差が出るかもしれませんねー。 Trinusのエクストルーダーのモーターが異音を上げて送り方向にうまく回ってくれないのですが、これは噛み合わせがキツ過ぎるのでしょうか？フィラメント無しで動かすと正常にモーターが回ります。何も設定を変えてないのだけど。。 >>271
フィラメントにあわせた温度の設定ぐらいはしてるよな？ >>272
もちろん温度は間違いないです。フリーにして手で押し込むとスーっとノズルからきれいに排出されます。いつからかモーターに過剰な負荷がかかるようになった様子。送りギアとフィラメントを挟んでいるバネの具合なのでしょうか。。 >>273
trinusじゃないけど、abeeのPLA使ってるときに同じことが起こった。
結局フィラメントの温度不足が原因だった。
PLAの温度設定って幅があるけど低めよりにしてる？高めよりにしてる？
自分の場合は高めにしたほうが抵抗が少なくなって問題なくなった。
(abeeのPLAは今226℃にしてる)
結局手動ではスムーズに射出されるから問題ないような気がするんだけど
ヘッドの位置とともにフィラメントが動いて抵抗が変わるから一概に
手動でスムーズだから実際にスムーズに動くかはわからないんだよね。 >>271
フリーにするレバーを指１本で押せる程度ならバネは問題ない。
レバー側のベアリング固着か
モータードライバーの電圧調整の狂いを疑う。 >>267
よかったです。一応Flyingbearの新品の備品を新規購入して
検証中なんで元々の加工精度が低いか、
買った部品の加工精度が低かったんですかね。
なんか最近Flyingbearのオプションパーツの送料がメチャクチャな値段になってませんか？送料上る前に買っておいてよかった。 >>273
D6でabee使って同じように出なくなった。
ノズルとチューブの間に焼け付いたフィラメントが詰まって穴が細くなってたので手で押すと出るけどモータだとでない状態。
結局ノズルをバーナーで焼いて掃除して復旧。
その節は皆さんアドバイスありがとうございました。
1000円フィラメントは捨てました。 >>275、>>276
ありがとうございます。同じフィラメントを使ってて急になったので温度設定の問題じゃなさそうだけど、気温の変化もあるので念のため温度を上げて様子を見てみます。前はPETGで230度だったのを240度にして見ます。
ベアリングなど可動部の固着の疑いもあったので全部バラしてフィラメントが付着したりしていないか調べましたが、どこにも着いてなく、抵抗なく動いています。電圧調整の狂いとなるとハードルが一気に高くなりますね。。 abeeフィラやっぱ鬼門か
３つもあるよ
どうしよう >>253
寿命で言えば構造の単純なデルタの方が長いと思うよ >>280
02ノズルでも詰まったこと無いよ俺はね >>281
デルタとか言い出すと話が拗れる。
木質や樹脂より金属構造の方が長く持つのは間違いないが方式はあまり関係ない。
何より電熱系の方が先にいかれる。 デルタの方が構造がシンプルなのは純然たる事実からしゃーない
ミスミの安い本体フレーム自体がガイドレールになってるし
100円のベアリングくらいしか壊れるようなところが無い
電気系が共に変わらないのは当然 アビーフィラメント 黒 オレンジ グレー 使ってるけど全部おｋ
はじめ糸ひきやダマになってフィラメントのせいかと思ったけどリトラクションとスピードいじったらきれいになった。温度は200℃ 機械のシステムに関係なく、寿命もコスパの範囲にはいるから
同じ精度、同じ価格と言う前提なら寿命の差は比較になるが、実際の所
そんな同一条件はない。
3万円の機種が9万円の機種の半分しかもたなくたって途中で買い換えれば良いだけだし
9マンガ3倍持つなら軍配だが、このての機械は進化の度合いが速いので他機種より
三倍使ったから優位とも言えないよね。
摺動面が消耗しないので10年もちますとか言われても意味が薄い。 >>284
話が通じてないなあ。
構造の寿命よりも電熱系が先にいかれるんだから、構造から寿命を語る意味が無いんだよ。
またシンプルかどうかと長持ちするかどうかも別の問題。一昔前のMDFとかだとすぐに腐るでしょ。
さらに言うと性能の陳腐化の方が先だから構造が数十年持っても対して意味がない。
一生添い遂げたいなら好きにすればいいけど、私は2，3年で買い替えると思うわ。
デルタ持ち出すと論点ずれたまま暴れる人がでてくるのであまり触れないで欲しいというのが個人的意見。 話がわからないのはそっち
制御系が壊れたからって捨てちゃうのか？アホかよ 使ってる人からすると双方とも当たり前の事過ぎて割りとどうでも(・∀・)ｲｲ!!。
LINEでやれ！ >>290
現実問題の想定をしてないんじゃない？
現状は10万以下、下手すると2-300ドルの機械がかなり精度良く製品を出す。
電子機器と機械のコスト比率はって憶測したって、機械部のコストが
そう高くないのは察してわかる、その機械部が5年持とうが10年持とうが
損益に大きな影響ないよねって話しだよね。
総コストが50万とか100万なら非常に真剣な議論が必要なんだけどね。
100万の同じエンジンのツーリングバイクとスポーツバイク、どっちが足廻りと
フレームがもつかって議論を君が躍起になってる感じで
傍観者は3万円のバイクだから、少々の寿命の差を抜きにして時代に沿わなくなるんだから
早期に買い換えれば良いのでは？っていうながれで平行線になってると思うよ。
棄てないことは良いことだし、現実に自分も壊れたらサーボやコントローラを買い換えて
治していくと思うけど、同様に摺動部やフレームも治していけばいいはなしだからな。
必死に長持ちを主張されても「だから何？」になってしまう。 だからその摺動部やフレーム構造がデルタのがシンプルで壊れにくいコストが掛からないって話だろ
おまえほんとアホだな デルタはとりあえず置いといて先に壊れるのが電装って本当？
俺は今まで一番壊れてるのはホットエンドで次がエクストルーダーなんだけど >>293
どれぐらい安いんだ？
価格で1/10くらい？
それとも売価で10万くらい安いの？
数千円安くて、直交が3年もつのにデルタが6年持つって自慢しても
しかたなくないか？
安いと言っても差額はたかだか1万かそこらだろ？
おまえの1万は1ヶ月生活できる1万かもしれないが他人の1万は別にどうでもいいや
って金額だよ。
年間に20台も買うなら大きいけどさ、せいぜい数年に1回でしょ。 今、長文打とうと思ってたのに・・・w
デルタで1kgフィラメント10本以上印刷したって人いないかな？
ロッドエンドのヘタリ具合を知りたいんだけど・・・
昔ラジコンヘリしてた時、結構ヘタって短期で交換したんだよね。
耐久性が知りたい。気付かない間にプリント品質が下がると思うんだよね。 よく分からんがここにいる人は大体自分で直せるんで、
部品寿命があったとしてもそこを交換するだけ。
ジャンク扱いでatom2.0とかmakerbotのやつとかヤフオクに放流されないかなぁ 馬鹿だから文章を纏められなくて思いつくままにしか書けないのです。 俺もマグネット
つかデルタはマグネットに変えるべし 前スレで出てたけどコレどうなんだろうね
理屈的に外れにくいけどスペース面で不利なのかな
http://www.thingiverse.com/thing:1239984 >>299
ゴメン、ゴメン。
最近のやり取り見てると、そうとも思えなかったんでね。
そりゃヘタれば自分で交換するんだけど、
どれ位の間隔かなと思って、そう言う話題はあまり無いので。
マグネットでも擦れてメッキが荒れない？何か潤滑剤吹いてる？ 文章が長いとまた、馬鹿だと言われてしまうな。
色んな消耗品のサイクルを吊るそうよ！
まず、自分から～
ヒートベッドに貼ったポリカーボネートフィルム。
現在、１年フィラメント６kg消化。もう変えても良いかも。 壊れたことあるのは電装品周りかな。
配線し直すときに接触不良で燃やしたりしてた。ヒートベットの配線とかホットエンドの配線とかもっと安全につなぐ方法がほしいなー >>304
俺は鍵穴のクスリでドライ潤滑と、モリブデンコーティングスプレー。
鍵穴のクスリのほうが好印象。
多少メッキがテカってきてからのほうが調子良いよ。 印刷中にマグネットが外れる心配はあまりないの？
スピード上げすぎると外れるとか？
どれ位のスピードで印刷してる？ TMC2100だから速度は20mm/sまでと決めてる
それより速くすると脱調するし電圧を上げると熱暴走する
A4988のときは60mm/sくらいだった
TMC2100は遅いが静かさが快適でもう戻れない
マグネットが外れるのはABSでオーバーハングがあるときたまにあった
アーチみたいな一方向のみのオーバーハングなら大丈夫なんだけど、
漏斗を立てたようなオーバーハングが広がっていく形状だと
一番外側が反ってきてノズルがガツンと当たって外れた
ANYCUBIC君の紐吊りはいいアイデアだよね やっぱりTMC2100はスピード上げられないんだね。
エクストルーダーをダイレクトにしてカウンターウェイトは試してみたいな。
ABS専門だから外れるのが怖いんだよね。 なんもわからんままネコをプリントしたら
インスタント麺みたいので出力された…。 ABSって造形後の劣化すごくない？特に色。
高めのフィラメントならそんなことないのかな？ >>313
面白い構造だな
X軸のリニアシャフトを回転させてエクストルーダを動かすのか
常にモータ側のほうが重くなって有利なのかな >>315
高さは合わせたんで形はできてるんだけど、
Repetier-Hostの設定でフィラメント径、ノズル径
以外デフォルトでやったせいか、インスタント麺の
ようなスカスカ。
脳みそが狂牛病でとてーも不気味悪く。 >>314
使用環境分からんけど屋外で日光に当てたんならそういう物だと思った方が良いよ
ABS、PLAにかぎらず屋外なら黒が無難。無色は論外 >>311
カウンターウエイトって良さげだけどデメリットって何かあるの？ >>318
reprapのパーツなんだけど、赤のフィラメントが朱色に。PLAは全然変わらなくて良いんだけど加工しにくいから、劣化しにくいABSフィラメントがあるならほしいな >>320
でも全体でカタチになってるところがすごい
むしろやり方教えて >>323
Repetier-Host入れてフィラメントPLA1.75、
ノズル0.4と設定した以外はデフォルト。
PLAはビックカメラの980円の。 理研の税金無駄使い、954万円高級家具カッシーナ・イクスシーの指定購入も大問題 : 千日ブログ ～雑学とニュース～
http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-7696.html
税金の無駄遣い？STAP細胞関連経費1億4500万円 小保方晴子氏の検証実験参加は不要だったで書いた理研の税金の無駄使い。
実は小保方晴子さんらのSTAP細胞関連だけでなく、別の問題にも触れられていました。扱いが小さかったんですけど、こちらもすごく問題だと思います。
(中略)
●本来なら大問題である税金の無駄遣い
この高級家具の件は、小保方晴子さんが買ったのでは？と、STAP細胞疑惑のときにいっしょに話題になったものです。しかし、すぐに東大教授になった別の方のところで購入したものだと、断定されていました。
違っていたら困りますし、名前を出しちゃうとあれかな？と思うので書きませんが、「カッシーナ・イクスシー 東大教授」あたりで検索すると簡単に出ます。もうあだ名が「カッシーナ」という感じになっていました。
「計２８８個の穴があること」など、実質的に特定のブランド以外を排除した購入など認められるはずがないものであり、本来なら非常に問題です。これは小保方さん問題以上に返金を求めやすくないですかね？
マスコミはこっちの問題ももっと追求すべきだと思います。 DDDからTrinus通関到着メールｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!! 同じくDDDから入庫メール届いた！いよいよご対面かと思うとワクワクが止まらん
ここでのレビューは今更感あるので適当に数レスだけする予定 m0a
ちょっと日本語で書き込んでみます。
日本人でFlyingbearユーザーってどれくらいいますかね？
1 hour ago
SydneyMakersHub - in reply to m0a
私たちのFacebookグループには、日本人メンバーはあまりいません。
国際共通語使えよｗ >>333
それ俺っすw。このスレに結構Flyingbearユーザーいるから、
ユーザーグループ内にもいるのかなーと >>335
俺がかつて持ってたやつかな？
何をどういじったかわからんけど、P802NAの出力はそこまで酷くないぞ……。
確かロクに調整もせずに印刷したのがこれだ。
http://i.imgur.com/FWDIRlT.png トナリスあの値段になるならFlashForge Finderでいいかなって思い始めた
どーせ今注文しても春先まで来ないし >>339
ちょwおまww未納組が荒れるからやめれwww >>339
本家の方が安いのかよ…
でもこれ日本から買えるのかいな PanowinF1は結構前にも話題になったけど日本からでは買えないで結論付けられてたような
TrinusはPanowinF1のローカライズ版みたいな感じだってどこかで見たことがある 日本語で済むDDDのサポートにいくらの価値があるかだな。
フォーラムも閑古鳥でここの方が情報多い。
俺はDDDにしたけどな。 >>339
そこは売った実績が分からないのでかなり怪しいな
英語圏でもpanowinF1買うたって情報皆無だし 今からだとどっちにしろ長いこと届かないだろうし、好きな方で買えばいいんじゃない？ 319ドルでヨドバシとかに展示してあったら
衝動買いする奴たくさんいるだろな。あり得ないけど trinusのモジュールを使ったデルタもだしてほしいな。
誰かやってるのかな スライダーのステッピングモータを別のドライバで制御出来るならデルタでもいけるのかな？
現物届いてないからまだ確かめようがないけど 出来ると思うけど計算間に合わない問題。
元々60mm/sが速度制限だから大丈夫かな？
印刷速度出ないのは間違いないけどその分精度は出そう。 色々悩んで3Dプリンタ買った。
これからもっと悩むんだろうな。 >>351
ストロークが12cmだとデルタの出力範囲はどれくらいになるんだ？ >>335
温度220-230あたりにしてみなされ >>354
もうこういう知ったかぶりには何言っても無駄だろ。
deltaの処理の何が問題なのか理解する気もないんだから。 お気に入りのフィギュアをスキャンしてVR化できる――3Dスキャナ「ポンタスキャナデスクトップ」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2017/20170131_ponta_scanner_desktop.html
>VRに対応した3Dスキャナ「ポンタスキャナデスクトップ」がCAMPFIREに登場した。
>ポンタスキャナデスクトップはスキャナ本体、ターンテーブル、三脚、キャリブレーションテーブルを
>含むフルセットが4万5000円となっている。 https://camp-fire.jp/projects/view/18100
RealSenseやめてラインレーザースキャナ化したか、、、
水平レーザーを回転で上下にクビ振りしてるからかしんねーけど周期的な横縞がでてるね
死角が生じるので欠損が多いみたいだし、、、
そういうとこケチったらせっかくのソフトが無駄になるでしかし >>359
すまんな、理解する気はあるんだよ
タイミングベルトからリードスクリューに置き換えたらどうして計算が重くなるのか
俺でも理解できるように教えてくれよ >>363
知っていてバカをいじってるんだろうけど、彼の本意は
摺動方向と回転減速比がボールネジとタイミングベルトで大きく違うので
速度差を高回転で埋め合わさないとならないねっていうことが、うまく表現できなかったんでしょ。
結果的に同じ軸移動速度は不可能じゃないわけで、ボールネジなら高回転型を
タイミングベルトは低回転高トルク型をつかえば同じ速度で軸移動は可能だし
エンジン速度や制御装置になんの差異も生じない。 通りすがりだけど前者はモジュールを制御系使うとしての話で
後者は制御はarduino使ってボールねじ等ハードだけ流用の話してんだろ
かみあうわけがない 高さ610mmまでの大型造形が可能??最小積層ピッチ10μmの3Dプリンタ「Raise3D」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2017/20170203_raise3d.html >>366
10ミクロンで610mm積層したら一か月くらいかかるんじゃないの >>357
Systecの3Dプリンタです
余りで持っていたそうで、安く譲ってくれた
ほとんど新品だった。 >>358
アマゾンで評価がある程度あるサインスマートのABS材を
早速買ってみました。
すれ違いだけど、shapeokoもあるんだけど
初3Dプリンタ駆使して色々作りたい。 すいません初心者なのですが
３万円以下でオススメの3dプリンターなど有りましたら教えて頂けますでしょうか？
用途はカメラの修理やイヤホンのフレーム作成などを考えています
宜しくお願い致します オススメもなにも、３万円以下だと中華キットか中古以外に選択肢がないと思いますよ。 3Dプリンタはそう安い買い物じゃないから中古でない限り少なくとも2,3倍は予算増やしたほうがいいよ
どんな精度で出力されるのか買う前に知りたいなら3Dプリント代行サービスで一品調べるのも良さげ
例えば中野にある3Dプリンタはダヴィンチだけど、安物3Dプリンタの精度見て基準にするとかどうよ >>372
初心者ということはキット系は避けたほうがいいよね。 だとするとwanhaoの安い奴で。
これとかどうだろう
2016新バージョン熱い販売wanhao i3プラス3dプリンタ、精神フレーム、affordble 3dプリンタでフィラメントとlcd
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(from AliExpress Android)
ちょっと予定価格より高いけど >>375
最初のプリンタって大事だよねぇ。
まず、想像より幻滅すると思う
その上で諦めずに挑戦する思うかはその時のプリンタ次第。
造形の設計もプリンタの性能に合わせて考えなきゃいけんことがたくさんあるし。
六万くらいでwanhaoのいいやつとかにしたほうが無難な気がするなぁ >>374
Anycubic 3dプリンタプーリーバージョンリニアガイドdiyキットkosselデルタ大印刷サイズ3dメタルプリンタ
http://s.aliexpress.com/zEnQB7fy
(from AliExpress Android)
これね。キットは初心者に向かない気もするけど ちょっとちょっとｗ
俺が2万のチープ中華で最近けっこう頑張ってるのに評価してくれんの？ｗ キットだけど作るの意外と簡単だよ
土日使えば初めての俺でも出来るレベル >>380
でもデルタ組み立ての勘所とか把握してないと失敗しない？
ロッドの長さを揃えるのとか >>372
WANHAO i3 v2.1で充分に高精度に印刷できるよ、多少スケーリングを
いじって収縮率を調整すれば適度な大きさで0.1を切った満足の精度でしあがる。
ヒーターベッド付だし組み立て作業は無いに等しいし、剛性も充分
初日からきっちり勘合モノのアッセンブリー印刷してその部品を実用できてる。 初心者がキット組むならmendel系がやっぱ無難なのでは？ >>381
つかANYCUBICはロッドも長さ揃ったロッド完成品で来るからｗ
むしろなにも考えずに出来すぎる弊害はあるかもｗ カメラの修理やイヤホンのフレーム作成となると、
精密度からいって3DプリンタではなくCNCによる削り出しが必要になるのでは
図面引いて業者に発注するのが一番現実的だろう 皆さんありがとうございます
wanhao v2.1
anycubic delta
などですかどれも良さそうです
しかしやはり３万円程度でというのは余りにも自分勝手でした
皆さん迷惑を掛けて申し訳ありませんでした
続けて質問したいのですがこれが６万円以内となるとどのような選択肢があるのでしょうか
重ね重ねすみませんがもう一度オススメの物を教えて頂けませんか？ >>380
アマゾンの中華キットのレビュー見ると、部品が足りないとか不良品で買い直したとか
自分で加工したとかいっぱい書いてあるけどそうでもないの? >>387
ヤフオクマメに見てりゃ安い出物幾らでもあるぞ
まぁオクに出される時点でお察しな訳だが
逆に言えばオクに出ないような代物は使い物になる可能性があるという事だ >>391
中華キット anycubic kosselを今組み立てているけど、
プラスチック部品のバリと穴の径が小さい、
3Dプリンタで作られた部品がいまいちと、
30年前のプラモ程度の品質かな。
あと、フレーム部品が1つ足りない問題はあり、
送ってほしいと依頼しているが、
春節の明けまでどうなるか不明。
一から部品を揃える手間の軽減と認識した方がいいかもね。 3Dプリンター自体に興味があるなら安いの買って慣れたらいいと思う。
でも目的に対して合った手段かどうかは分からない。
一度、自分の作りたいもののデータを出力サービスか知り合いに出してもらって
使い物になるかどうか確かめてみては？強度や精度のイメージが出来るようになるよ。 汚部屋片づけてないのにtrinus届いちゃったよ、
トラッキング番号くらいよこしてくれ。。 >>394
デタラメ吹いてないか？
3Dプリンタで作った部品なんてひとつのみで精度にも関係ない部分だったが
3Dプリンタで作ってあるパーツ言ってみ？ >>391
ぜんぜんそんな事は無いよ
射出成形プラ部品のネジ穴を数カ所バリ取りしたくらいでかえって気が抜けたほど 気泡混じって全然使えん
plaなんだけどフィラメントが悪いのだろうか 必死でANYCUBICのデルタを推している人はなにか理由があるのん？
そこで備品を何度か買っているけど、ちょくちょく不良も混じるお馴染みの中華品質だよ。
使える品物でも穴位置が安定してなかったりする。
安価で値段以上の価値があると思って利用してるけど他人に手放しでお勧めはしたくない感じ。
合う合わないは人と目的によると思う。 2万円で作るのも簡単で造形精度も高いなら勧めてもおかしくなくね？ フレーム足りない人ツイッターにいるし大変そうな境遇の人だな
うざい人はanycubicの広報マンなの >>401
気泡はフィラメントが湿気ていて、加熱で水分が泡立つと出ることがあるよ。
最近のフィラメントでは対策されているのかあまり見ない。 >>405
カメラの保管庫に入れとけば復活するかな? あ～他人のツイッタ見てデタラメ吹いちゃった感じかな？ まー2万であそこまて造形しちゃうと面白くないのはわかりますw >>406
私は試していませんが、天日干しで改善されるという話も聞きます。
>>407
横からすまんが決めつけで言い切りすぎだと思う。気になるならツイッターの人に確かめるてみたら？
少なくとも私は小さなトラブルを経験してる。
アルミブロックにネジが付いていないとか穴位置おかしいとかバリ残ってるというレベルだけど。 まーバリ程度でブルーになる人間とラッキーと思える人間がいるのはわかるけどね 春節カレンダーを調べずに1/18にFlyingbear注文しちまった。カード請求は来たけどawaiting shipmentのまま音沙汰なし。
休むんならそう表示しとけっての。自分が悪いのは認めるけど、何か腹立つ。 >>399
3Dプリンタの部品は一つだよ、マニュアル写真と違うからネジがはまるのか不明。
精度云々は、プラスチック部品のことなんだが、
三角コーナー部品が直角にできていないからアルミフレームが直角にならない、
リニアレールストッパーのリミットスイッチネジ穴が、ねじ切していないからから結構苦労する、
ベルト止めも同様に、ねじ穴が若干塞がっていて、ストッパーのボルトも締めづらい。
まぁ、自分ではこんなものかと思うけど、>>391がどこまで許容できるのか分らんので気になったことを書いただけかな。
anycubic kossel自体悪いとは思わないな。 あの完成度でネガティブになってたら先は暗いと思うからさ
そうでも無さそうで良かったよ それとあんなデカいフレームが足りないのはにわかには信じられないけれど、フレームならミスミのフレームだから会社かホームセンターで取り寄せれば1本1000円もしないと思うよたぶん >>418
なんでフレームがミスミって？
しかも、 >ホームセンターで取り寄せれば
って、ミスミだったらホームセンターで取り寄せなんかできんよ >>417
自分もそのロッドキット買ったけれどカーボンパイプに対してネジ棒がスコスコでネジでの固定は出来なかったです。
エポキシでロッドにネジ固定して後はボール側で長さ調整しました。 >>420
ホームセンターはほとんどのメーカーから取り寄せてくれるよ？
ミスミは会社で取ってるからホムセンに頼んだことはないけどね
ホムセンがダメなら自分の会社か知り合いの自営業者にでも頼んでミスミから直接取ればいいんじゃない？ >>402
中華品質には当たりハズレがあるみたいだから
当たった人はANYCUBICマンセーになるってことなのかも
俺のFlyingbearはあたりだったけどハズレの人はけっこう大変だったみたいだし。 品質の幅よりとらえ方の問題の方が格差があると思うよ？ そやな、だから一択みたいな万人に薦めるような書き方せん方がええんちゃうかな。 でもあの品質でネガティブになるなら先が思いやられるタイプだと自覚すべきだとは思うよね そういうと上から目線と思われるかもだけど
逆にそれくらい壁は低いと思うよ そこまで連投して主張するなら自前の出力サンプルの１つも貼ればいいのに
どーせデロデロだと思うけど いや３Dプリントほんと楽しい
自分がここで買おうか相談した時に推してくれた人には本当に感謝してる いや俺超能力者じゃないし
まぁ楽しいなら何よりだけど 初心者にはTrinusが安定してると思う
なぜなら自分が初心者だからな! >>424
お。日本で2番目に購入の私を呼んだか？
フランジベアリング欠品、ヒーター24V仕様でしたよ。
初3Dプリンタだから結構苦労したおかげで、今では綺麗に出力されて買ってよかったけどね。 >>431
それ俺。まぁAnycubic持ってなかったんだけどね。flyingbearに飽きたら買うかもしれない。
https://youtu.be/FgDK_cBBGTY
上記のやつ見てたら構造的に簡単にオードベッドレベリング化できそうだね。
スイッチ一つ配線すればあとはMarlinいじるだけだけだから簡単そう >>434
馬鹿な子ほど可愛い法則発動だね。
flyingbear俺も買ってよかったけど、一つ残念なところがあるんだよね。
ノズル周りが狭すぎてファンの増設とかがそのままじゃ無理ってところ。
とりあえずバレルを26mmから50mmに延長すべく注文中。
atom2.0のオーバーハングに強いところってファンの性能があるのかなと思っててそれをflyingbearで試したい。 >>435
おー。その節はどうもですｗ
うまくできなくても個人の趣味だしゆっくり仕上げていけばいいというような感じの事を言われてやる気になれました
いやほんとありがとう >>435
この構造は単純だけど頭ええな、安上がりだし
まだまだできる事あるんだな >>438
どうせならanycubic自身がサポートすればいいのにね。ちょっとパーツ足すだけだし 11月下旬DDDで注文のTrinusがようやく到着
関西、佐川急便でつきました。
ケース、レーザ、LCDは一緒に届いたけど
ヒーテッドベッドは欠品で後日発送 Trinusが本日届いたので本体とケース組み立てました
が、フィラメントを頼み忘れたのでプリントは後日
・・・届いた中に入ってなかったけどテスト出力用のフィラメントって付属してましたよね？ >>441
KickstarterのDeluxe以外は45gのフィラメントがついてるらしい
DDDは知らん >>441
関西で今日届いたけどフィラメント入ってなかった。
ビスが足らない方が気になってすっかり忘れてた、ありがとう インクビジネスに引き続き、
フィラメントビジネスなんですね
おつかれさまです >>445
ノズル緩んでたら、そこからフィラメント出て来ると思うな。 >>442 >>443
フィラメントが付いてるのはKickStarterだけの可能性もありそうですね
DDDから試しにPolyPlusを注文したのでそれでテスト印刷してみようと思います 中華キットなら直交でもデルタでもMICROMAKEで良いだろ。
コントローラにMKSボードつけてくるようなキット買うぐらいなら、OEM元でそろえた方が楽よ。 ノズルが詰まり、フィラメントが湿っけ、ヘッドが緩む
うーんこの隙を生じぬ3段構え >>393
ありがとうございます
おかげで助かりました
皆さんのおすすめの中から選びたいと思います
これで漸く憧れの３ｄプリンタデビューが出来そうです
本当にありがとうございました >>450
STLデータはどーすんのー
自分で作れる? >>447
DDDでフィラメント付いてたぞ。
緑色のPolyMaxサンプル。
ラフトが取れないくらい硬かった…。 >>452
えぇ・・・2つあった箱のどちらにもなかったので恐らく欠品でしょうか >>453
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1480651489/977
だけど、「MODULAR 3D PRINTER」って書いてる
本体の箱に入ってたように記憶してる。
けど前からフィラメント入ってる入ってないどちらの
レスも見かけるから…。 >>451
君はどうしてるの？
必要があれば造ればいいし、造れるようになるよ必要性とは大きなエネルギーになる。
そして今の時代はフリーでも安価なアプリでも多彩なCADやスライサーが山程手に入る
STLなんてどうにでもなるでしょ。
逆に言えば俺のようにSTLが自在に造れたって3Dプリンターがなければ造形はできない。
必要になったので3Dプリンターは買ったが、だからといって思い通りにすれないので試行錯誤になるし。 ＿人人人人人人人人人人人人人人人人＿
＞ 俺のようにSTLが自在に造れたって ＜
￣Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y￣
かっこいーなｗｗｗ まぁ最初はstl自力でつくれなくてもtingiverse使うだけても楽しいと思う。
ちなみにCADを使うならonShapeオススメ
WEBアプリでインストール不要のくせに高機能 Creality CR-10
https://www.youtube.com/watch?v=WrGkavcl0QU&;t=352s
動画は良さそうに見えますが、どうなんですかねこれ？ テレ朝で動物医療にEOSが使われてるってのをやってる >>455
昔、金型屋さんで色々な電化製品のモデル作ってたんだよねー
仕事でやっていたからソフトでわからん事は電話かけて聞いたり
直接会社に来てもらって教えてもらっていたんだけど
フリーのF360とかデザインスパークは複雑な形になると
やり方がわからなくなるが自分で調べないとならんので
メチャクチャ時間が掛かるな
会社なら電話一本で解決するが。
まったくの初心者の人が図面の読み方とかわからないで
ネットや本だけの情報で複雑なモデル作れるようになるには
メチャクチャ苦労すると思う。 脳腫瘍の手術で3Dチタン製のおでこプレートで開けた穴を塞いで手術費用50万円だって
CTスキャンしたデータで石膏製の頭蓋骨の模型とか作って事前確認したりしてたけど
保険なんて勿論きかないのに意外と安くすむもんだね
人様で使われている技術がペット医療まで降りてきているなんて知らなかった TL-SMOOTHER買ってみたけど何も変わらない！
安いしマユツバだろなー思って買ったけどその通りだったよ！ TRINUS届いて起動したんだが、PCがSDカード認識しないのでどうもプリントデータはいらないようだ
あと、これ電源の落とし方が書いてないんだが、どうすりゃいいのだ・・・ >>464
TAMとか日立造船GRADE
講習やってくれるし電話かけたら教えてくれるし
複雑な図形で壁に当ったらやり方や考え方も教えてくれたが
フリーソフトは説明書いてるものもあるけど
ほんのさわりの部分だけで応用して難しいモデル組む時は
自分でネットで探さないとならんから時間がかかる。 >>466
うちの奴は、ノートPCのSDスロットで中身見えたよ。
サンプルデータとかツールとか入ってた >>465
だと思った。aliのフィードバックの写真みたけど
効果があるように見えなかったしね。情報ありがとう >>466
こっちはSDカードをUSBに変換するスティックで読み書きしている。
電源は、OAタップにスイッチ付いてるのと、
USB HUBにスイッチ付いているので切っているよ。 まーでも自分のデルタで例のモアレみたいな模様は最初から出てなかったからわかんないけどね
モアレみたいな模様には効くのかな？わかりませんｗ >>468>>469>>471
SDカードスロットはノートにあるが、そっちでもなんか認識しないっていう
電源については了解。そのまま抜いても大丈夫なのね
あと、USB to SD変換とかあるのね・・・ビックりしたわ いちおう比較画像上げておきます
画像にモアレ模様写ってるけど、これは写真自体のモアレで実際にはありません
で、思ったのだけど、アレって結局写真の撮り方ひとつでモアレだったり無かったりすんじゃねーのか？と思いました
オレンジがノーマル、ホワイトがTL－Smoother
https://i.imgur.com/V1gqJYe.jpg >>473
ごめん、なんか壮絶に誤解させたような気がするので、
具体的に使っている機器へのリンク張る。
SDカードライター
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B00C54AO96/
USB HUB
ttps://www.amazon.co.jp/gp/product/B01DPCP74I/ >>472
モアレ出てなく仕組みも分かってないのに買ったのか
それで効果が出ないと騒ぐお前の頭は価格COM並だな >>474
ノーマルでも十分綺麗にみえるね。
モノを90度回して、積層が横向きになるように撮るとどうでしょう？ >>473
trinusは添付のSDカードは不良品報告いくつもあるから…
適当なものに、データとツール落としてきて放り込めば良いよ。 3Dスキャナは一眼レフカメラで撮る方式は精度悪い？ >>476
いや～新車買ったりすっとうれしくて無駄にちょっとしたパーツ買っちゃったりするじゃないですか～ｗ
それと同じっすｗ >>477
たぶん横向きにしても変わらないと思う
自分が肉眼で穴が開くくらい凝視しても変わらないｗ
ずっと凝視してるとだんだんノーマルのが良く見えてくるから見るのやめたｗ >>481
シガーソケットに刺すと燃費向上する装置とか買いそう まーでもステッパーの駆動音の高音部がなんとなく丸くなった気がするｗｗｗ octoprintとかでwebカメラつかって定点撮影してる人っている？
amazonで一番安いC270つかってて、HD画質だしきれいなんだけど、
撮影対象の距離が近すぎるとフォーカス合わなくて困ってたんだよね。
ところが隠し機能みたいな感じで後から調整可能だと知った。
https://www.youtube.com/watch?v=v-gYgBeiOVI
そしていつでも調整可能にするパーツも印刷可能だった。
http://www.thingiverse.com/thing:714475
http://www.thingiverse.com/thing:1406879
何年も使ってて気づかなかったとは どもども>>337
PSが不調で梃子摺ってました。
ピッチ詰めたら上手く行ったようです。
http://i.imgur.com/TDBYGjh.jpg >>486
私はカメラをばらして、レンズを回転させてピント調整をしました。 >>486
隠し機能じゃなくて、ただ分解してフォーカスリング回してるだけじゃないかw
C270より前の世代の、球形だった頃はマニュアルフォーカス機もあったんだけど
今のロジは固定焦点or自動焦点の二択だな。
当時マニュアルフォーカス機でフォーカス調整しないでピンボケだとか大騒ぎしてる
人が結構いたから、馬鹿でも使えるように固定焦点にしたんだと思う。 >>489
いやぁ隠し機能だろ。お陰でプリンタの筐体内にカメラを仕込めるようになった。 >>467
TAM…なつカシス。20年以上前やね。 Craftwareここで教えてもらって使ってるんだけど
スタートの時にノズルが下がるスピードがくっそゆっくりでなんとかしたい
Curaみたいに早く下げるにはどうしたらいいかわかりますか？なにかGcode書きたすのかな？
それならコードを教えて欲しいっす >>494
GCODEをCuraとCraftwareで比較してみれば
G1 X0 Y0 Z0 F6000 と書いてあったら
FXXXXが速度の指定。 >>479
PhotoScan使うなら精度はそんなに良くない。
特に模様があまりないものはぼこぼこになる。 >>496
でもG28で原点移動するでしょ？
その速度が遅いって話？
例えば直接コマンドG28って打ち込む時の速度は想定通りなの？
その速度がスライサーによって変わるとは思えないな。不思議 >>498
G28でリミットスイッチも確認してると思うんだけどそれは普通の速度
そこから印刷するのにZ0まで下がって行くのが超遅いｗ
ヘッダーは
Cura：
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M107 ;start with the fan off
G28 ;move to endstops
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Craftware：
G28 X0 Y0
G28 Z0
こうなってますね >>499
ヘッダを
G28 X0 Y0
G28 Z0
じゃなくて
G28
に変えてみたらどうだろう。
どうもMarlinに昔そういうバグがあったみたい。
G28 Z0 homing very very slow
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/1783 TRINUS、これ金属多いが、機械油注したいわ
さすがに5-56じゃダメか G28 X0 Y0
G28 Z0
↑ここまでがメニューで変えられるヘッダー部
↓ここからCraftwareで自動生成
G21 ; mm
G90 ; abs
G92 E0 ; reset extr
M106 S255
G0 X98.783 Y143.302 F6000
で、G28に変えても同じでした
で、G1Z0を入れてみたら、これは速度は速いのですがヒーター待つとか無関係に
最初にいきなりZ0に動いてしまうしで
結局とりあえずG1Z30をヘッダーに入れて
Zが3センチのところまで下げて印刷スタートを待つ感じにしました
Z30までは最初に速く動く
ヒーティングを待ってスタート
3センチはクッソ遅く下がるけど3センチだしまーいいかな
こんな感じでした >>487
再現できた。
0.4mmのヘッドで積層0.5mmとか無茶やるとこうなる。
http://i.imgur.com/7qpRI8B.jpg >>504
乙～ｗ そういえばいろいろ設定変えて同じモデルを何個もプリントしたわ >>487>>504
積層のセオリーとしてノズル直径の80%程度が限度らしい
ノズル0.4mmなら一層0.32mm まるであれが何個もやった中のたまたまみたいな言いぶりで引く なるほど…
trinusの交換ノズル買おうかな…
最低で0,2mm径だけど。 >>499
ヘッダーじゃなくて書きだしたgcodeの頭を出せよ・・・ >>504
Repetier-Hostのプリンター設定しか弄ってなくて
スライサーのコンフィグにも設定しなきゃいけないの
知らなかったのね。
ガンガン印刷すれば覚えていくんだろうけど、貧乏性
が災いして。(w Trinus使ってる人はPLA印刷する時、ビルドタックにマスキングテープとか使っていますか？
テストプリントの参考にしたいのでご教示お願いします
こちらの使用環境は
Trinus(エンクロージャ入、ヒートベッドなし)
使用予定のフィラメントはPLA(ダヴィンチ フィラメント)です
すぐ試したいので近くで店頭販売されてるフィラメントがこれくらいしかなかったので・・・ >>511を見て気になっていたことを質問なんだけど、
＞Trinus使ってる人はPLA印刷する時、ビルドタックにマスキングテープとか使っていますか？
なにも考えずにプリントしたら台座(ビルドタックっていうの？)の黒いのの表面が印刷物と一緒にチビチビと剥がれて来てるんだけど、もしかして何か上に貼らなきゃダメなの？
使ってるのは昨日届いたtrinusです。 何も考えずに印刷したらガチガチにくっついて剥がせなくなったよ
研いだスクレーパーで剥がしたらシートも切れてダメになったから気をつけてね BuildTakは表面加工がキモなのだからその上に何か貼ったら意味ないでしょ >>503
そうかーデルタの場合max end stopだからG28で原点移動じゃないのね
craftwareの場合
Heatingの項目でWaitのところにチェックを入れるとその温度に到達するまで
次のステップに行かないコマンドに変更される
後フッターにG28入れておけば次回のG28が時短になるんじゃないかな Aliの検索トップはこれだった
HE3D EI3 NEWEST auto level reprap prusa i3 large build 3d printer diy kit newest version control board
http://s.aliexpress.com/FjuEFJRn
V-Slotなのとか基板に冷却ファンがあるのはいいね
だけどZ軸モーターが1つしかないしY軸もこれだとガタつきやすそう >>517
飛熊と比べて1万位安いのは
リニアの部品使わないでフレームに直接ホイールを抱きつけて
動かしてるからなんでしょうかね >>518
飛熊とは全く構造違うので比較対象にならないと思うよ。 >>519
フレームをホイールで抱き込んでスライドとリニアでのスライドは
やはりリニアの方が良いんですよね? >>520
良い悪いは総合的に何を優先したときに良いかどうかでしょ。
摺動面というのはしっかりしたクオリティと構造剛性と強度の方が良い
だけど異常に高額なら意味がないし、摺動部を強靱にすると移動速度が
遅くなったり、移動慣性で揺れたり無駄にパワーが必要だったり。
3Dプリンターの造形品質が同じに維持されるなら、より軽やかに動いた方が良いし
より安価でシンプルに壊れにくく整備性が良い方が良い
度を超えて安くすれば弊害があるし、より確実性の高い方向性にいけば高額になり
故障やトラブルも増える
ローラーと最低の摺動校正で安価に造った機械で同じ造形が可能ならばベストオブベストでしょ。 直交だとローラーのベアリングのガタがそのままダイレクトに軸方向のガタになるからどうだろうね >>522
言いたい意図はローラーとレールの滑り面に少々のクリアランス、ガタがあるから
ってことだろうが、ベアリングを擁護させて貰うなら昨今のベアリングでガタと言えるだけの
ガタが発生するような製品はまずないよ、それを言い出すとサーボモータの軸受けだって
ガタガタかと言うことになるしね、三流のベアリングでも10-20ミクロン以下でしょ
それより圧倒的にガイド機械摺動やローラー当たりのガタの方が大きい
その機種で見るとローラーの回転面当たりと側面のテーパー面当たりでクリアランスや
ガタを絞り込んで、両側輪の圧着テンションでさらに密着させてる感じなんで
大きなガタは起こらないとおもうが、ヘッドの門フレーム全体の構成がユラユラしそうだし
テーブル面の1本フレームは剛性も直交精度も不安感があるね。 フレーム方向へのガタはテンションで無くなるけど回転軸方向のガタは無くならない まーでもローラー4つも付いてるから相互でガタ打ち消しあってればうまくいくかもだけど、そこがどうなんだろって感じ >>511
自分も>>514と同意見。
ただ数回出力すると弱ってきたので、次は上からケープなりで
補強するつもり。 Trinus、原点出しも何も調整しないでもいきなりちゃんとプリントでけた
スゴい
しかし、液晶パネルが無いと温度も見れない一時停止も出来ないってのは辛い
pi系SBCを繋いでワイヤレスでデータ飛ばしたりコントロールする様に出来ないものか
この辺りクローズドなシステムは期待感が無くて寂しい そんな買う前から分かってる事を後からウダウダと…。 >>528
期待感が無いのは知識と想像力が乏しい自分の頭せいだろ
制御系はRepRapのボード使えば簡単に改造出来るだろう
動作はPrusa i3と同じなんだし >>528
octoprint使えるみたいなこと
ここのスレに上がってたpdfに書いてあったで >>370
だからフィラメント買う前に設定温度上げてみてよ >>528
努力根性があればなんとかなる程度のブラックボックスだと思うけど。
Facebookの有志が作製した「Trinus - Unofficial Beginners Guide .pdf」
にPrint Over Wifi - OctoPrint の記載あり
https://www.dropbox.com/s/3zsafc8vclo3v2g/Trinus%20-%20Unofficial%20Beginners%20Guide.pdf 520です
みなさん色々教えてくれてありがとう
やっぱり飛熊にします。 >>536
MもあるしFもあるよDもあったかな
加工マシン特有のコードで他にもある
Gは軸の動く距離とか座標になる
ちなみに円は03だけど曲線とか曲面になると
カーッターパス(ここではスライスって言うのか)
全て直線になるよ。 >>537
D(Dコード?)って、ガーバーデータなのかな？
それともEの替わりにDになっているのかな？ ヒートベッドとホットエンドをコネクタ化したいんですが
ケーブルはAWG16で十分ですかねAWG14まで太くした方がいいですかね。
もっと細くてもいいです？
経験者の実績があれば教えてくださいm(_ _)m >>528
液晶無くてもUSB接続したpcでPangoを開き、consoleから温度も見えるし一時停止もできるよ >>543
あれー
表示の設定の関係なのかな
一覧には出てこなくてチェックの欄に表示されてる anycubic買いたいんだけどプーリーとリニアって何が違うんですか？ 3本のフレームでスライドするキャリッジ部分のスライドする方式
プーリーローラーでフレームを挟む安いタイプと
リニアレールをボールベアリングのスライダーが動くタイプ Trinus来たけど忙しくて組み立てらんない(´・ω・｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ >>546
なるほど...
買うならどっちがいいですかね？ 予算に余裕があるなら精度が有る言われてる方買っといた方が後で後悔しないんじゃね？
俺はプーリーでぜんぜん問題無いけどさ まーでも今思うとリニアでどれくらい精度上がるのか試してみたい気はするかな
変わらないかもだけどｗ あとでそう思ってリニアレールだけ買おうと思うと意外と高いんだよね
そこも頭に入れて自分で決めてください TL-Smootherってモーターの電源ラインにダイオード噛ませて逆起電流を防止してるんだよな？
けどこの写真とかパターン見てるとアノードとカソード逆にして二つつけてるんだけど…
ttp://s.aliexpress.com/QR7rieM7
これで意味ってあるん？ >>552
トンデモ商品だよなあ
2つ互い違いに付けたら、どちらかに電流が流れるに決まっとるやんなあｗ >>553
な、確かにバイポーラならこうしなきゃ動かないけど、それじゃ意味ないじゃんって 一定以下の電圧下では電流が減衰する性質で変な波形を成型してるって感じですかね
わからんけど
DRV8825での話になっているので自分のA4988には関係ないのかもしれませんね
わからんけどｗ >>557
DRV8825とモーターの相性問題なのか
逆起電流がどうこうよりダイオードのVF特性を利用した回路だったのね
つまりデルタがどうとか積層乱れがどうとか以前に、特定環境での不具合をスマートに解決した一例
ためになったわ、ありがとね つまり同じDRV8825だと役に立つ人が居るかもしれないって事だね
そんな人に今後もし出会ったら差し上げようｗ >>557
その改善策をHKDで売ってたとこってどこだっけ？ >>557
ああ、逆流防止じゃなくて
8825自体に余計なパルスが乗っかるんでキャンセルしとんのか >>564
ありがと、だけどこれ送料がHK$ 999,999.00とか出てくるんだけど本当に買えるの？ ってことはステッパーの駆動音がなにげに変わった気がすると書いた俺の耳は
かなり良かったわけやねｗ リニア買ったけど、プーリー人口が多くてプーリー気になってる 安いリニアガイドよりはプーリーやシャフトの方が上下動の抵抗が少ないので、
低予算ならそちらの方が良い結果になる場合もあるかもしれない absとplaのデュアルノズル出力って可能なのかな
やってる人居ますか？ 特に中華のリニアガイドは動きの渋いものもあるし。ラジアルベアリングの方がスムースってことも。 511です、皆様返信ありがとうございます
表面の凹凸を活かしてビルドタックの上に貼る方式ではなく油などによる膜で試してみようと思います >>572
ビルドタックの上に油は調べたらなかったので一般的ではないみたいですね、そもそも熱したノズルに接すると危なさそう
>>527の方のようにケープで塗布しようと思います >>561
ベルトのテンション調整したほうがずっと波打ち抑えられるみたいね。
試しにX軸のベルトだけにバネを入れて常にテンションがかかるようにした。
左がX軸(ベルトテンションあり)
右がY軸(ベルトテンションなし)
http://i.imgur.com/27SkHKq.jpg >>574
ベルトにテンション効かせられるかどうかも、筐体の剛性次第だからね。
島流しさん同型のk800でパツパツに張って更にバネ入れたら、キャリッジはフレームに対して斜めになるしコーナーパーツもだんだん変形してくるし、嫌気が差してアルミコーナーパーツやリニアスライド導入したり、結局初期パーツの殆どが余ったw >>574
それ波打ち？
中の充填構造が表面に影響してもそんな感じになったりするけど >>575
アルミコーナーパーツのキットを買った俺大勝利
しかしベルトのテンションはきついほどいいのかねえ? trinus組み立てたはいいけど電源無いやんか・・・
これ何？電源は別で用意せなあかんのか？ テンションはさほど関係無いような気がするなぁ
それよりワイヤー入りのGTベルトにして伸びないようにするほうがいい希ガス >>579
ACアダプタを挿せばON、抜けばOFF…
なおほぼ毎回火花が見える… >>581
いや、アダプターが無いねん
何故か電源コードのみ2本入とったｗ
火花あぶねえな。こりゃ自分で用意した方がいいな
とりあえずありがとうｗ それは不足品だから連絡しといたほうがいい
こっちのは火花出ないよ アンペア大きいアダプタはたいてい火花出るっしょ
なに言ってるんだか 電源抜き差しするの嫌ならスイッチ付きタップ使えば？
俺はダイソーで買った二口の使ってる >>582
自分で用意するのも良いけど、連絡だけはしておいてね。
対応するのがあちらの義務だから。
>>585
買おう買おうと思ってるんだけどね…
うん、買おう…。 普通火花出るでしょじゃなくて
普通は火花を出さない対処をするんだよｗｗｗ ところでTRINUSのスプールホルダーどうしてるかね？
フォーラムのやつ印刷しようとしたら、プリンタに取り付ける方がでかくて印刷できぬ エンクロージャに取り付けるタイプにしようと思ってる
現在進行系でステッピングモータが中々心地よい音で印刷してくれてるけど予想以上の速さで驚いてる Stratasys新製品3Dプリンタ「Stratasys F123シリーズ」を発表 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/stratasys-f123-series/ 自分もエンクロージャの方だから、プリンタ本体に
付けるやつはわからない。 自分は、以下のURLのやつを印刷したけど、どうつけるんだろうと悩み中
ttp://trinusjapan.com/forums/topic/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%81%AE%E7%B5%84%E3%81%BF%E7%AB%8B%E3%81%A6%E6%96%B9-%E3%81%A8-%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/ >>593
長いのと短いのがあって。
エンクロージャを本体に取り付け済みなのなら、4隅のロックを外して、
ケースを少し浮かせながら内側から長いのを押し出すだけ。
あとは外から短いのをねじ込む。 >>587
ちなみにtrinusとか関係なく火花が出ないように対処するって具体的に
どういう対処するんです？
参考までに聞いておきたい >>596
だから簡単なのは差しっぱなしでスイッチ付きの延長タップとか使うって話でしょ？ TRINUS印刷中ヘットかX/Y軸からキュッキュ音するんだけど放置したらまずい？？ trinusのフォーラムあるんだからフォーラムで聞くべきでは
http://trinusjapan.kinsta.com/?post_type=forum
そこに記録を残せば他の誰かの役に立つかもしれんが、ここだと過去ログに埋もれていくだけだし 火花飛ばさないようにするには、アンチスパークのプラグ使うとか
ラジコンで48Vとか使う人は、使ってるな
抵抗から接続して電位差無くしてつなげばいいかと >>596
既に書いてくれている人がいるが言い出しっぺなので・・・
超簡単な対策なら、火花の散り難いコンセント側から抜き差しする。
俺が別の工作でやってる対策は、スパークキラーていう簡単な回路があって、それを端子手前に噛ませている。更にスイッチも噛ませる。
やりようはいくらでもありますよ。
まあ、kodama側がもともと対処するもんだろ的に書いたんですけどね。いずれにしても火花出るなら侮らない方がいいです。 Trinusなどで火花が出ない方法なら外部でスイッチ追加するのが一番だけど
内部的には消費電力を極力抑えた状態でプラグを抜けば火花出にくいよ
例えばモータが動いていないスタンバイ状態の時にエクストルーダの温度を0度に調節して、なるべくホットエンドがOFFの状態でプラグを抜くとか >>581
100vコンセントで抜き差ししろよ
基盤のDCジャックが壊れるぞ
コンセントなら120wぐらいで火花は出ない。 カス漏れしたりした部屋じゃないならプラグの抜き差しの
火花くらいどうでも良くないか？ >>606
いやどうでもいいんだけどね
コンセント側なら出ないとか意味不明な事言われても困るしさ >>586
DDD経由なので、そちらのサポートには連絡してみました
しかし、ネジとか小物ならいざ知らず
アダプターなんてデカイものが欠品とかやっぱ中華やなあと(；´∀｀) >>602
>Kodama側が対処するもんだろ
やった方が親切だが日本じゃ無いんだから義務なんてねえよ
お前の頓珍漢な倫理で語るな 飛熊のP902買った人に聞きたいんだけど
このマシンってSDカードからの造形は出来ないんですか
PCとずーと接続していないと造形無理なんですか? 611
すんませんサイトに書いてありました
失礼しました TrinudはKickstarter詐欺みたいなもんだし大らかな心で接しないとね >>612
自己解決した人は結果も書くのが村の掟じゃぞ >>614
ポチッてしまいました
うわーーードキドキするな
部品が全てそろって送られてくるのを祈ります。 >>615
面白いやんw
>>614
主語が足りなかったな。
横レスですまんが飛熊ユーザーなので…
SDカードからの造形は可能です（LCD2004付いてるから当然ですが）。 TRINUSを防音箱に入れて印刷してたんだが、PLA印刷してたのにすごく反ってたようで
今見たらロングミミズ量産してた
PLAは逆に温度高いとダメなんか？
それともデフォルトの板は結構きついのか？ サンプルのPolyMax PLAを普通のベッドに印刷したときは、
ベッドから剥がすのに苦労するくらいにはガッツリ貼り付いてたがなぁ。
温度は標準のまま。200℃だっけか。 経過報告
一回ベッドを脱脂して再印刷したがやっぱりすごく反ってるわ
使ってるフィラメントはabeeの例の格安のやつなんが、例の猫とかもこれでやったがまったく反りもなかった
PLAも反るもんなん？ >>615
これは新機軸w
自己解決したら、なにがわかったかも書いてねということね
>>617ありがとう RAMPSをSmoothieBoard化する制御基板、KickStarterの方は滞りなく出荷完了して一般販売も始まった
Re-ARM Controller for RAMPS
http://www.panucatt.com/Re_ARM_for_RAMPS_p/ra1768.htm >>622
出来る思うて実際に届いたら
不可だったとかならもっと面白いんやけど、
>>617が答えてしもうたからなｗ
でもやさしい先達たちがおってええことや。
>>611もがんばりや～。 >>623
THB6128を4つ追加して$75か
RAMPS入れても$100以下だね >>623
じゃあ次はESP32をRAMPSに載せられるようにするやつだね。 スイッチ付きコンセントにすれば火が飛ばないって言ってるけど
それって見えないだけで結局スイッチの下で飛んでる思うわ スイッチ付きコンセントでスイッチ入れる・切る時にバチッってのも
ものによっては見かけるね。
電源側でお行儀の良い設計じゃなければいきなり大電力を流す
ことになるから仕方ない。
でもまぁこのままのほうが精神衛生上よろしくないので
スイッチ付きのやつ買ってこないとだわ…。 >>615
とりあえず、準備しといたほうが良いもの（キットに含まれず無いとまともに組み立てられない）。
・金属ヤスリ
・ニッパー
・+ドライバーNo.2
・精密ドライバーセット
あったほうが良い
・22×22cmのガラス板（厚み2～3mm）、クリップ
・六角のビット2mm・2..5mm・3mm
・しわなしピット
・シリコングリス
・ペンキはがしのヘラ
・曲尺
あとなんかあったっけ？ 電気が水道みたいにジワーと電力上がってくと思ってる奴がいるのか
話が終わらない訳だ Trinusで猫出力完了、デフォルト設定のautoprintでやると3時間半くらいかかるのね
暖房で室温27度かつプリントベッドに花王ケープの3Dエクストラキープを塗ると上手く出来た >>606
カス漏れなら何も起こらないからいいんじゃね 電源廻りいじれるならNFB入れるのも一つの手だと思うけど
普通のスイッチより安心して電源入れれるし
大きいのになると火花をしっかり逃がしてくれる機構があったりもする
6600Vクラスとかだったかな Wanhao Duplicator i3 PLUS かDuplicator i3 V2.1
のどちらかを購入しようと思っていますが
どっちがいいんでしょ？
初プリンタなので迷って >>642
自分は新型のi3 plusにした
配線などかまとまってて、壊れにくいと思ったから >>642
v2.1かな、どっちでも同じだと思うし好みの差だが
コントローラセパレートなので後から箱を造って保温にする
場合にコントローラは外に出せるので加熱や操作のしやすさがあるかなとか
Y軸の延長改造が簡単にできそうかなっていう程度のことで
plusでも別に上記の問題は大したハンデではない。
とにかく安い方って考えもあるしね。
キットじゃないから勝ってすぐ高精度な部品をキュルキュル造れて良いわ。 Wanhao i3 の人、出力したの見せて。
良いとこ紹介してよ。 >>645
良いところってのは造形の善し悪しでなく、買ってM3のネジ
何本か締めればすぐにスイッチいれて高さあわせれば
バンバンプリントできるところ。
ヒーターベッドも付いてるし精度もよく規格工業製品が無調整で挿したりできる。
ただ緩さ締め加減を調整したいときは少しスケーリングで大きさを調整することも。 >>647
サンクス、悪くないね！0.3積層かな？
Z方向のフレームはガッチリしてる？ >>648
0.4ノズルの積層ピッチ0.2だね。
Zの門はかなり良いと思うが、写真にあるとおり補強のZ braceを造って
座りを改善するのにレベリングはしようと思ってる。
不具合はかんじないのだが、流行というか定石というか
やっぱ細かい製品は高速で移動をするんでフレーム全体はかなり揺れるんで
門の上部をすこし抑え足を六点支持でばらんすしようかと。
ちなみにネジは硬いながらねじ込めるしオフセットやスケーリングでなんとかなるんだが
レベル調整に微調整したいんでダイスで綺麗にしあげた。
ネジに関してはダイスやタップの仕上げは必要だね
両方樹脂造形のネジだとそれほど不具合もないんだが。 >>646
積層なかなかきれいだね。
丸いのは中空？流体が流れる部品かな？ >>650
ノズル付近をクーリングするファンダクトで中空だね、サポート材を
一切入れられない（取れなくなるから）から形状もサポート無し積層を
前提に凝ってるよね。
これは自設計じゃなく拾いもんだけど、残念ながら取り付け寸法が合わずゴミになった。 >>575
ご本人ですか? もうここ見てないのかと思っていた
ぜひWebページを更新してほしい！ >>651
その手のダクトを試した記事あったけど、その形状はそもそもファンの風圧足りないからゴミとか
余計な事しないでブロアファンで吹付けが良いらしい ラフトは途切れなく綺麗に出来るのに本体の積層始めると途切れてしまうのは何で？ DMM、都内の新3Dプリント工場「DMM.make 3D PRINT TOKYO Factory」を公開 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2017/20170208_dmmmaketokyofactory.html >>653
たしかにファンはショボイんだよね、オーバーハングの冷却硬化が
よくなるのかなぁと、脱着も簡単だから比較しようかと造っていた
ヘッドを重くするのは慣性力からかんがえて好まないんだが
もうすこしテクニシャンのマシンから環境を盗んでみるか >>632
色々教えてくれてありがとさんです
他の方も
自分はダビンチ君使っていたんですが
とうとうコントロールボードも逝かれてしまいました
他の部分も壊れてるんで修理に5万位必用とわかり
中華キットを買う事にしました。
シワナシもグリスもヘラも持ってます
ダビンチ君は解体してモーターとリミットスイッチと電源は
飛熊の予備部品として活用の予定です。 ジャンクでオクに放流したら予備部品を新品で買えるんじゃないすか？ >>643
>>644
ありがとうございます、どちらを買っても大丈夫なんですね
画像も参考になりました >>660
コントロールボードとXYの軸受けが壊れてるんですわー
コントロールボードは飛熊の物がそのまま使える事がわかりましたんで
軸受けを飛熊で工作してセカンドマシンとして使うことにしました。
https://www.youtube.com/watch?v=88k9dBfokbc >>662
ん～、それだったらRAMPSと軸受を買って直したほうが良いと思うけどな。
飛熊持ってるけど、ただ組んだだけだったらDaVinci1.0より出力汚いよ。
直動部品の品質が良くないから満足な品質求めたら買い直す必要あるし。
でもそこまでしたらかなり綺麗な出力ができるようになるんだけどね…。 >>663
そう。
>>664
>DaVinci1.0より出力汚いよ
ゲッ!!マジっすかー?
初期のダビンチより汚いんですかね
>>665
買います。 変に期待してガッカリしてしまうのも酷だろう。
そのままじゃ汚い、けど綺麗にもできる。
もしガッカリしても希望もてるやろ。 ３Ｄプリンタをはじめようと思い
２月３日にAliでWanhao公式からD6をポチったんだが、
まだ発送すらされていない。
過去ログ見ると注文後７日で届いたとかあるから早く出荷されるの
期待していたんだけど春節明けもあるし忙しいのかな。
まぁ今までAliでの買い物で商品が２，３日で発送されたことなんて
ほぼ無いので焦ってはいないんですけどね。 ANYCUBICなんとか言うショップは速かったよ
翌日出荷のEMSで5日くらいで来た気がする >>669
でもaliじゃ常識とはいえinvoiceの時はちょっと怖いよな
まあ客に求めさせるリスクを送料無料に代えてるコッチもコッチだけどさ けっしてショップの回し者じゃないけどね
「うを！これDHLFedexとあんまかわらんやろｗｗｗｗ」ってすごくびっくりしたからついｗ >>656
第一層だけ多めにフィラメントを吐出する設定があるから、それによってラフトだけ偶然辻褄は合っているが、それ以外の層は足りてない状態。
フィラメントが細い、エクストルーダーの設定パラメーターがおかしい、そんな感じかな。 >>672
申告額の事かな？？？
ここだけの話、向こうからいくらで書いとく？って打診があったよｗｗｗ >>668
物流が麻痺するやら、従業員が帰ってこないから操業が再開できないやら、部品が届かないから商品作れないやら、でてんやわんやな春節前後に買い物をするのがそもそもの間違い 飛熊FlyingBear-P902お持ちの方
http://www.thingiverse.com/thing:35907
これを0.1ピッチで造形して見せてくれませんか >>678
飛熊来てない
ダビンチで作った奴ならあるけど 細かい線が出るのか興味わいてきちゃって、自分も今刷りだしたけど
ここでコレ刷ってみてっていうのて全部プリンタがゴゴゴゴゴゴゴゴオーってなるｗ >>680
羆で刷ってるけど、静かなもんだぞ。多少揺れるけど。 スピードは？俺は40
ゴォォオオオオオオオオオオってなるｗ anycubic、19%offになってる。
デルタも欲しいから買ってしまいそう。。 ダメだ おもったよりぜんぜん線が出ない
やはりゴォォォォォォオオオオが良くないのかｗｗｗ
https://i.imgur.com/qEaF4SOg.jpg >>689
印刷は難しくないし縦線も綺麗に出るけど、それがわかるように写真を撮るのが難しいわ。 細かいギザギザはノズルの細さが必要だし、スライサーでも結構差が出る >>668
日本でいったら1/5-6に注文したようなもんやで。
怪しいcorexy買った俺だけど、春節直前に下グレードのモデル届いちゃって、
問い合わせてるうちに店舗の製品ゼロになって休まれた（廃業かと焦った）の
覚えてるヤツおるやろか。
2/7まで在庫復活しなかったんで泣き寝入りも覚悟しかけたんだけどやっと連絡が来たよ。
「返事が遅れてすまんね。仕事を開始しました。DHLでリニアガイド3本送るわ」
それだけw・・・ガイドだけ送られてなんとかなるもんなのかなwネジやアクリル他のパーツは・・・PDFは・・・。
中華に問い合わせるのストレスかかるわw返事が来るだけアメリカよりマシだけど。
2台目なので、なんとかなる感はあるがね。 Curaスライスを試す前にどうもゴォォォオオオオオが気になったので
スピードを30に変えてやってみた
するとゴォォォォオオオオがまったく無くなった
どうも細い溝を刻んでいくのに共振ポイントだったみたいだ
ずいぶんよくなった
教訓：デルタはゴォオォォオオオオオと言わせたらあかんｗ
https://i.imgur.com/gKH8nqz.jpg ATOM2.0を2.5にするためのパーツ販売が始まっていた
ATOM | Shopping_en
http://www.atom3dp.com/en/shop/
2.5の水平キャリッジが一式丸ごと買えるので、コストを気にしなければ自作デルタをATOM化するチャンスでもある
垂直キャリッジとロッドは自作しないといけないが >>696
ざすw
滑り込みで買ったつもりがもう二十日。
はよ組み立てたい。 >>698
買おうかと思って見てみたけどJapanがないという… >>690
いいカメラがないとだめなんかもね。
ここでTrinusの猫がやたら評価高かったのも最初のユーザーの投稿の写真
がいいカメラ使ったものだってのもある気がする。 俺も猫うまくできたけど写真がいまいちでupひかえたわ。。 うちの猫もやはり背中のニンニクとケツの境目がダレた以外は良い出来だが
PLAの熱耐性の実験と塗料の乗りやすさの確かめでひどいことになっている
ところでReprapのことはどこで聞けばいいのかな？
skeleton3Dを作り始めたのはいいけどなんかファームウェアが見つからん iPhone6 Plusなんだけど、よくクリップ式の接写レンズみたいなとか
広角や望遠の3点セットみたいな安価なレンズあるけど、あれで撮れば
小物の積層状態や隅々とかの粗みたいなもきれいに写るのかな？ >>706
過度な期待はしない方が良いけど、割りと写るよ。
光の当たる角度を工夫してね。
スマホにありがちなのが、レンズが汚れてるとクッキリ写らない。 >>705
ファームウェアは自分で好きなの拾ってきて、機械に合わせてパラメーターを
調整するもんだよ。
Skeleton3D用のMarlinもあるけど、日付がだいぶ古いな。
https://github.com/Catastropheee/Skeleton3D/tree/master/MARLIN%20Skeleton3D DaVinciは造形汚いとよく言われてるけど、やはりキット物よりは綺麗ね。
メーカー組立だから一定の組付け精度は確保されている感じ。
買ってサクッと造形or苦労を楽しむ で完成品かキット物のどちらを選ぶか、て感じかな。 >>711
自分のは社外品フィラメント使ってます
そのままではベッドとヘッドの温度設定出来ないから
面倒な作業でGコード修正して温度設定してます。
社外品のフィラメントが使えるようになってから
表面のガタガタが無くなって満足していたけど壊れた。
2年持たなかったなー。
また修理代が物凄く高い送るだけで2万近くも請求来るし
コントロールボードだけで3.5万もするし
もういいやって事で・・。 ベッド?でいいのかな。フィラメントが載る板。(うちのはアルミ)
温まるのが遅いんで良く見るとヒートベッドが
反ってて真ん中で5mmくらいすいてた。
このヒートベッドって何も対策しなければ普通
に反るものなの？材質はPCBみたいだけど。
ベッド
ヒートベッド(PCB)
スプリング
Y軸の台
って感じなんだけど。 >611=>615=>659=>710はダヴィンチスレを立てた人なのか…
ANYCUBIC君と同じ、人の話を聞かずに連続書き込みするタイプだよ
どういうことかはダヴィンチのスレを見ればわかる
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/printer/1443337410/
最初はわりといい感じで情報交換が行われていたのだが
323あたりから変な感じになってきて
391で「ファームウェアを入れ替えたらもうダビンチではない」と言い始め
394-395で「このスレには出入り禁止」「ほかのスレでやれ」と発狂
それ以降たびたび同趣旨の書き込みを行う
412で「ここは自分が立てたスレだ」と言い放つ
814で「スレ主です。ダビンチが壊れたので中華キットを買います」←今ここ あ、ほんまやｗ
PCBが紙みたいにぺらっぺらなら考えられなくも無いけど5mmってのはちょっと反り杉
1.6mm厚ぐらいあれば100℃に加熱してもそこまで反らない >>717
あれまーしつこいねー
君ー!
まだ根に持っているのかい(笑)
そんなじゃー体に良くないよ。 PCBタイプのベッドって両面テープとかでくっついてるんじゃないんだ？
どうやって密着させてんの？ .
.
東京都三鷹市 元ニコ生主の莉里子です (整形後) http://i.imgur.com/SLcz3dS.jpg (整形前) http://i.imgur.com/zPvxpx5.png
不倫・浮気・密会・不道徳な行為は著名な小説家でしている人がいるので真似しちゃう池沼です http://i.imgur.com/vZeIuO3.png
■2015年2月 釣りニコ生主コジコジと沖縄旅行でオフパコ
2015年2月2日-3日...釣り生主コジコジと沖縄旅行でセックス/やり捨てされ逆ギレ
2015年2月4日.........莉里子の父親から電話があって脅されたとコジコジに放送で暴露される
2015年2月6日.........リスカ画像UP
2015年2月9日.........ツイ全消し/コミュ爆破逃亡
http://imgur.com/a/58WQC
■2016年6月 バンドマン兼ニコ生ツイキャス配信者と密会 その3日後に穴るセックス～継続中
http://imgur.com/a/Lx8o2
●早川莉里子●土井莉里子●土井寧々●土井剛●早川剛●星崎●りりこ●りりこし●にゃんぱす
●ね子●にゃこ●みんち●めう●ねね●猫又●剛
※名古屋ゲイ風俗ホストとも体の関係※ >>708
skeleton3Dを作ってる人はそんなに多くないのかね
作りやすいのかなと思ったが・・・
それで、ReprapでPrusa Mendelとかだと作りやすそうで、WIKI見る限りほぼ汎用品でできそうなんが、合ってますかね >>727
ホムセンで買えるもの＋αでがんばってた初期のReprapのころならともかく
いまや中華で安くてちゃんとしたフレームの3Dプリンタが買えるからね
skeleton3DもPrusa系がスチールフレームになろうかって頃の設計だし
いまさらモノ好きしか自分でパーツ出力して
ボルトフレームの3Dプリンタなんて作らないよ >>674
ありがとう
公称より実物が若干細いのでそれに合わせて設定値も下げてたんだけど
逆に下げ過ぎて負荷抵抗増えてスリップしてる気がしてきた
検証してみます >>728
確かに、下手するとreprap電子部品代＞中華プリンタになるのか今は コントローラーやステッパーや電源はそんなに高くないだろ それらを揃えていくと全部揃ってる中華キットのほうが安いってことでしょ。 制御基板とステッピングモータ、モータドライバ、電源とか買うだけで1万はするし
フレーム部品まで揃えると中華プリンタの2万を軽く超えるだろうなあ
2台目を3Dプリンタで自作するにしてもフィラメント代が意外と高い
Kosselのコーナーパーツなんて自作するよりも高品質なインジェクションパーツが$15で買える
自作してもフィラメント代だけでそれぐらいはするからアホらしくなる いやそんなにしねー
コントローラードライバー液晶一式25ドル
ステッパー10ドルちょい×3
電源18ドル >>738
Zに2個使う場合は更にプラスで計5個だね ㌧>>718,723
ヒートベッドは2mm厚。
4本のスプリングの上に載ってる。
youtubeなんかでも特に何もしてなかったから
うちのヒートベッドがハズレなのかな。 文体からしてタダで貰ったやつだろ
なにがうちのはハズレだよ >>745
テーブルがアルミだから下手すると
ショートしてしまう。
本来反らないみたいだし何か良いの
探してみます。 ソリッドモデルをSTL変換出力するときのパラメータ
最大偏差の「距離」と「角度」がわからん、標準でだすと円弧が
カクカク多角形になるし、細かくするとCuraが無言でヨガの眠りにはいる
トレランスの問題だとはわかるんだが。
実ソリッドとポリゴン生成までの誤差距離みたいだから1/100-9/100くらいだろうなぁ
角度は理解を超越する。
テストピースを印刷してパラメータと製造物の対比を把握しろって感じか。 >>748
知らないけど角度は曲面の法線とSTLの三角形の法線の角度の違いの許容範囲
のことじゃない もう発注しちゃったんだけど、qidi dualってどう？ 安価なコピー品だが何も問題ないよ
梱包は本家より優秀という謎
おまけのスペアパーツとかいっぱい入ってるし >>748
それこだわっても結局3DPrinterの品質がなぁ。
標準でも十分だと思うが。 エクストルーダーのステッピングモーターが壊れた。ガタガタ音がなって左右に振動するだけで送ってくれない。ステッピングモーターを取り出して電源つけてテストしても同じ。こうなるとモーターの交換しか方法ないのかな。 >>754
ステッピングモーターの構造的にそう簡単に壊れるとも思わないけどな。
配線不良とかない？見直してみたら >>754
電源つけてって、ステッピングモーターは単に電圧かけても回らないぞ >>754
別の軸のモーターつないで回るか試すのだ モーター自体は壊すのが難しいほど単純な構造なので、
まずは断線やモータードライバーの故障を疑ってみる方が良いだろう
配線のコネクタ圧着部付近が断線しかかっているというのはちょくちょくある ノズルの調整用にヒーター部の回路だけのキットとかないかな。
プリンタ繋げながら調整というのがちょっと面倒なんだよね。 >>755-761
みなさんありがとうございます。
ステッピングモーターへの配線も一つ一つ見てみたんですが断線もなし。動き方からして、４本あるうちの１つの制御がうまくいっていないのかなと勝手に想像しています。次のステップの磁石に電流が流れないので回れず１ステップ戻っているようです。
ドライバー辺りも見てみたいですが、最悪の場合、手押し造形になりそうです。。 >>758
そこまで馬鹿なのはお前だけだろ
電子板だぞここは >>749
わかりやすく教えてくれてありがとうございます。
理解できた。
ポリゴンはあくまで平面で三角パッチで構成された
平面の法線が実局面より何mm離れてるか、及び
その法線と曲面法線が何度ずれるかだね。
これで脳内概算がかなり具体的に憶測できるは。
本当に助かった。 >>765
ところがどっこい
>４本あるうちの１つの制御が
とか言ってるのを見るとそうでもなさそう
あと板関係なく3Dプリンタのスレだから見てるって人も多分いる >>764
x 軸用のモータードライバにつなげてみればすぐ問題の切り分けできるぞ >>764
もうちょい原因の切り分けをすべき
モータードライバでもモーターでもケーブルでも、同一の部品がXなりYなり軸の駆動にもたぶん使われてるから、順番にどれかスワップして現象が再現するかを試すのだ >>769
なるほど、さっそくX軸用のステッピングにつなげてみました。
X軸用のステッピングモーターでは全く問題なくスムーズに動くことがわかりました。というわけで制御系には問題がなくて、原因はやはりエクストルーダーのステッピングモータの故障でした。本当にありがとうございました。電気はど素人で助かりました。
汎用のステッピングモーターを購入ししてみます。 エクストルーダーならケチらないでトルクのある20ドルくらいがいいよ 俺なら個体差によるかもでドライバー電圧も試してみるかな 今日AliのOrderページから２回目のメッセージ送ったらやっと返信があって
既に出荷済みだからTracking Numberを確認してくれときた
追跡番号と運送会社も表示されたのだが、EMSの料金しか払ってないのに
Fedex IEで出荷してくれてるわ
追跡したら２月９日出荷で２月１５日到着予定です
今後Wanhao買われる方は参考にどうぞ >>775
wanhaoはそんなもんだよ
発送通知が来たときには既に日本に着いてた
てか、海外通販なんて数日連絡が来ないのは当たり前
座して待て！ 返信なし、箱ボコボコ
異臭、部品破損、部品不足
そんなもん中華輸入なら常識だぜ >>751
ありがとう、到着が楽しみです。
ところでみなさん部品ってどこで調達してますか？ >>776
ebayでも良く買い物をしますが数日連絡が来ないのは中華だけっすね
１番酷かったのはパソコン用のBIOS ROMチップ買った時に発送連絡無しで
Aliに日数で自動キャンセルされた後に発送してきたことかなぁ
代金支払うやり取りがめんどくさかった
>>777
今まで幸運なのか箱ボコボコ、部品破損、部品不足は１度もないですわ
箱が黄色いテープでぐるぐる巻きにされてることがよくあるんだけど
あれってなんなんだろう？ 自分も飛熊が昨日発送したとメールが来た
住所が多少違った表記になっていても
郵便番号と国番号と電話が記載されていたら
日本には届くよね・・・・・・・
配達するのは日本人だからさー・・・ >>782
俺は住所の書き方で何度も問い合わせされたな
DHLのシステムで住所入力出来ないって事だったかな wanhao買おうとしてるんですが
皆さんの書き込みを見てたらこわくなってきた
どこで買うのがマシなんでしょ え？中華通販初心者ばっかなん？ここ
おどろいたなぁ 細かいパーツ類、テスターとか大きいものではCNC。もう100回以上買ってるけど、3Dプリンタとか、コレ！って注文で間違えた商品送られて、しかも連絡取れねえとか、
まあこんなもんだよ思いつつ愚痴るわい（笑）
でもやめられないよね。毎日何か届いて欲しい。Ali中毒。 うまくいってるPLA設定からABSに変更をしたいがcura15xで設定するときには
ノズル温度とベッド温度（直書き）だけ変えればあとはあまり変更しないものですか？
ノズル0.4の層0.2でやっていました。 >>792
自分はとりあえず同じGコードを使ってLCDの設定で温度だけ変える。
冷却用ファンを使うような形状は試した事ないな。 >>761
RAMPSの温調回路だけ抜き出してarduinoで組めばいいと思う
俺も別口で温調やりたいから考えてた >>792
うちのはABSだとスカスカになるから
Flowとフィラメント径で調整してる >>793,795
ありがとん、大きくは変えないでいいのね。
あとは微調整か。
テストを何個か打ち出しながらやってみます。 >>794
まぁ交換部品としてRAMPS一式買ってきてプログラムだけヒーター専用に書き直せばいいか。 >>797
フィラメントの出具合見て、LCDコントローラーから温度調整してるけど
それじゃ駄目なの？ >>798
たとえばノズルの交換とかでノズルが渋いときとか
バレルの中のPTFEチューブ交換とかで加熱が必要な時とか
簡易に加熱できる機械がほしい。 >>800
何のプリンタ使ってるか分からんけどRepetierHostとかでホットエンドの温度上げれば？
それ使えなくても加熱するだけのGコード書いて実行させれば良い Trinus、基本性能が安定してるおかげでプリントの大半は成功してるけどラフト除去しづらいなぁ
Pangoじゃなくてsimplify3Dなら除去しづらいのかしら、出来ればラフトなしでプリントしたいものだけど >>802
自分もsimplify3D、導入するか悩んでるな。
実際、使ってる人の話聞きたい。 >>802
文がおかしいので一部訂正、一体成型物より単体のパーツで出力するのがメインです
×Pangoじゃなくてsimplify3Dなら除去しづらい
○Pangoじゃなくてsimplify3Dなら除去しやすい >>800
ＰＴＦＥチューブ交換の必要性なんて３年使ってて一度もないんだけど・・・ >>802
Preference ->Expert Settings Raftタブにある。
Raft Gap Thicknessを0.25 mmにすると簡単に取れるとの話題が、
本家フォーラムに書いてあった。 ラフトの利点がわからない（反りやすいABSしかやらない&平面を密着させ、仕上げの手間を最小限にしたい）ので使ったことないんだけど、
剥がしやすいってことは途中で剥がれて反ったりしないんかな？
PLAの場合は考え方違うのかもしれないけど。
わしはスカートを多めに取ってガッチリくっ付けて印刷してるので、スカートなしっぽい猫の作例とか凄いな～って見てた。 >>806
ラフトを0.25mmにした上で出力してるけど、それでも一部が汚いまま残ってしまう
PolyPlusPLAは出力しやすくて良いけど硬いからヤスリがけしづらいから結構後処理が大変(猫もラフトが取りきれてない) >>807
それスカートじゃなくてじゃなくてブリムじゃないの？ >>800
LCDコントローラーでピッピッピじゃないの？
俺はヒーターとベッドの予熱はそれでやってるよ。 Marlinの補助ツールと称する物がリリースされている
cabbagecreek/Marlin3DprinterTool: Marlin3dPrinterTool is a open-source software that helps you configure and test your 3D printer.
https://github.com/cabbagecreek/Marlin3DprinterTool
Johnny Linden - YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC8DdTWNBPSbiWYXcm8W5jug 俺もラフトの必要性がわからない
ただでさえ接地面積が少なくなって剥がれやすくなるし
ベッド接地面と印刷物接地面の両側で
剥離リスクが倍になると思うんだが
ちなみにABSはブリム使ってる ラフトはベッドに凹凸がある場合や、モデルの底に平面がなくサポートが多い場合に向いています。
底の広い造形物にラフトを付けると、はがすのが大変になりますので気を付けてください。
と書いてあった。
trinusでラフト無しで印刷したら底面がベッドの網目になっちまった。ちなみにヒートベッドは無い。 >>813
なるほどね。たしかに平面多いやつだと剥がれなくてイライラしてたわ。 Trinusのヒートベッドにマスキングテープを3重にした上にシワなしPIT
PLAだけだとスカートは必要だが反らなかった >>810
そうそう。うろ覚えで逆に言ってしまった。 >>816
マスキングテープ何使ってます？
適当なのを貼ったら粘着材残って汚くなった。
今はヒートベッドに消えいろPIT。
張り付き度合いは素材や設定でいろいろ変わるから詳細がないと参考に出来ないですよ。 フィラメントスプールホルダー用にボールベアリングをABSで出力したいんだけども、
何も考えずに自動でサポートとラフトだけ付ければ出来ますかね？
スライサーはPANGOでこの辺りを考えてます
https://www.thingiverse.com/thing:3981
https://www.thingiverse.com/thing:4640
ギアベアリングのが無難でしょうか？ ギアベアリングのほうが3Dプリントっぽいから好き
ボールベアリングはサポート除去も面倒だし、ボールは期待したほど丸くならないし >>822
もちろんやるけども、知ってる事があれば教えてちょ シワなしがいいと聞いてずっと使って来たけど
先日ふとほんとか？思って安くてデカイお得サイズ100円均一のり使ったらべつになにも変わらない
誰が言い出したんだろキモちわるい 誰が言い出したかは知らんが自分で消えいろとしわなし比べてみての感想だ
ずっと使って来たくせにそんな事言い出す奴の方が俺は気持ち悪い 周囲に流される風潮の現代
やはりほんとか？と思う思考は大事ですね こういう場面で金額の大小を言い訳にする人は
金額にかかわらずそういう思考停止タイプなんだろうなと感じる 誰が言い出したか知りたけりゃXYZprintingに聞いてくれ
しわ無しはda Vinciの付属品、取説に塗れと書いてある。 >>820
ベアリングは技術的興味から何個も造ってクオリティを追求すると良いとは思う。
ただ関係ないけど、リールの台は市販の戸車が手っ取り早い
http://i.imgur.com/a3d6y14.jpg
リールって回りすぎて勢いついちゃうと余計なとこまで回ったりして
たるみがイヤになったりするから標準の滑りが悪い吊し軸っていみあるんだなぁと思うな。
3Dプリンターツールを徹底して全部自製作にはあこがれるが、ベアリングとかは市販品打ち込んじゃうなぁ。
小さくても高性能、高剛性で安価だから。
金属軸とか金属ネジも埋め込む、圧入する感じで樹脂と良い感じに組み合わせてる。
メスネジはネジ有効長を深めに本来より小さい下穴にして完成後に正規ドリルでさらって
タップを立てるとインサートとかつかわないでも強いし、造形が縦横斜めで下穴がいびつでも
しっかり機能する、M3-M4でも有効10mm以上にしてしっかり締まるよ。 >>830
>回り過ぎちゃう
なるほど、なら適当な位でいいのかな
コスパ良さげですね＞戸車
床や棚の上に置いて使うのかな？
タップ切り今後の参考になります
どうせタッピングネジ位しか使えないんだろうと思ってたけど、
M3でもいけるんだね trinus届いた翌日にS3D購入した。
確かにサポートの取りやすさは素晴らしいし、ラフトの取りやすさもイイ。
でも、あんな豪華なラフトじゃなくてもw
時間とフィラメントの無駄と思うよ。
まだラフトやってんのかよ！と思うこと多い。 そうだ、trinusのラフトが取りやすくなる設定について何処かに書いてあったな。
dddのフォーラムだったかな。 無駄だと思うなら無しでやってみそ
傾いて浮くからw >>831
それちゃうけど、FDMのベアリングは造ったことも実験したこともないので
話半分に聞いて欲しいが、ベアリングというのは中のボールが動くために
クリアランスは必要なんだがFDMで造形すると適度に広い隙間が必要だったり
造形上の事情で真球にもなりにくい（XY平面とYZ,XZ平面で造形バランスがちがう）
なので内部はある程度スカスカの緩い形でできると思うが、金属ベアリングは
キチキチに詰まって百分代の僅かなクリアランスで動く。
緩いと弊害が起きて、インナーのリングとアウターのリングの中でたまが遊ぶ、
遊ぶと弾が寄ってしまうんだな、隣接の球と球が寄って接触してしまうが
球は同回転方向に動くので球同士が接触面で反方向の移動で擦れてしまう
フリクションロスもそうだが摩耗が酷いだろうね。
ホンモノはどうやってるの？っていうと、隣接の球が接触しないようにガイドがある
http://livedoor.blogimg.jp/a_line8224/imgs/9/3/93e37541.jpg
こうやって球同士の接触や摩耗は抑えてるんだな、ガイドに大きなロスがあるんだが。
結果論で言うとリールに仕込むベアリングはFDMで造って適度に抵抗感があった方が
功を奏するって理屈になるが、ベアリングを造ったり利用するときの参考に。 W>>831
リールスタンドは門型の機械の天井に置いていますが、床置きも出来るように
造ってあります、どっちに億かは探り探りで実験中です。 >>836
なるほど、言われてみてばそうだ。
同じ精度なら玉の方がギヤに比べて転がり抵抗は少ないだろうと思ったけど玉はぶつかるね。
やはりギヤベアリングで行こう。
Z軸可変出来るし。 >>838
寄ってしまう、というか寄らないとベアリングは物理的に組付けられないからね。 >>840
稼働中に寄ってはいけないという考えね。
3Dプリンターでも寄らないようなガイド機構の簡単な円形波形シートをいれて
側面蓋を合わせて設計しなかに粘度の高いグリスをいれて速報から蓋をしちゃえば
活かせるとはおもうんだよね。
>>839
遊星ギアですね、回転負荷は良いけど荷重負荷がかかるとどうなんかね。
がんばってみてください。 うちにあるベアリングにそっくりだな
55クラスのエンジンかな
ベアリングはおもちゃみたいなのしか作れないだろうね。精度でないし >>841
そう、その通りでプリンタ出力品でも同じようにリテーナをつければ良いんだろうけどね。
外筒、内筒を出力してボールはBB弾で…そこまでするんだったら他の方法選ぶよな。 ベッドに固定するのはケープスーパーハード
鬼のように剥がれないからガラスのベッドも壊れてくっ付いてしまうほど >>834
そうそう。
本体が失敗したときなんかは豪華なラフトを見てため息w >>830
＞ただ関係ないけど、リールの台は市販の戸車が手っ取り早い
＞http://i.imgur.com/a3d6y14.jpg
こういうフィラメント台って終わり近くなると軽くなって台から転げ落ちてしまいそうって思うんだけど実際どうですか >>847
だよねｗ
元々は従来使っていたボビンと内径が激しく違うボビンのフィラメントを
買ってしまい、リールが地について使えないことから製作したんだけど
いちおうリールも造り直して、擦るか擦らないかで芯に棒は通してるんで
かりにレールが外れても芯の棒に支えられて通常稼働しますね。
その時はもう自重も軽く、フィラメントのマキクセで踊らされてるんで
軸のチョイ支えで何てこともないかなぁと、実際残り少なくなると新品に交換し
ハンパな軽い残量は見てある間で完了用に別置きしちゃうからね。 >>844
3Dプリンタでどんだけ球の一層を薄くしても鋼球の真球度には程遠いから単純な円筒の方が作りやすいだろうね
縦置きしたいんなら戸車で良いけど、横置きしたいならダイソーで売ってるテレビ用の回転台がオススメ
中に鋼球が入っててスムーズに回転する pangoのマニュアルってありませんかね。
各設定項目の意味を知りたい。 棒1本通しとけばそれで済むのにベアリングがどうだこうだ長文キモい 各自思ったようにやればいい
最初はリール縦にしてそのまま床に転がしてたわ 周囲に流される風潮の現代
やはりほんとか？と思う思考は大事ですね
棒1本通しとけばそれで済むって人は思考停止タイプなんだろうなと感じる ナイロン（PA）をプリントしたサンプルが見たいんだけど、
誰か持って（やって）ない？
ググってもフィラメントしか見つからなくてさ。
印刷難易度はABS並みなんだろうか？ いちいち他下げしないとプライド崩壊しちゃう病なの？ aliで買ったカーボンフィラメントは地雷だった
全然定着しないわと送り出し不安定だわで
3本ノズル詰まって再起不能で終わった リールは100均テレビ回転台の上に横にして置けばいいんだよ。
ダイソーなら100円じゃないけど、モノは悪くない。 >>859
手軽さとコスト的にそれは良いね！
段積み出来るだろうし、ガイドだけ考えれば良いだろうし
まあ俺はベアリングを生かす為に作るのでやらないけどもw >>853
2chに良くいる長いのを読めないタイプとか不快に感じるタイプの人ね。
3行以上許せない人達ね。
そう言う人はツイッターとかが良い
残念だが2chAAや長文を投稿する規格で運営されてる掲示板なので
君の意図や希望に添わないことが多いと思うよ。
2chのマナー範囲だと規定行数、文字数を逸脱して、同じ内容を複数回にわけて
投稿する場合を長文と認定されて忌み嫌われる、1スレの制限文字数までは「普通」
なので甘受できない場合は短文サイトがベスト 2ちゃんに限らずだらだら書くなって大学で教わるだろ >>863
例えば論文や報告書や記事や書籍ならばな、便所の落書きや雑談に
適用されることか？
講演やセミナーで喋るようにファミレスで友人達に語れって感じ？ｗ
先生に適材適所とか習わなかったか？
質の高い情報や主旨にそれず簡潔でまとまったものを世みたいなら書籍を薦めるよ。 ここはお前の友達などいないんでだべるなって言われてんだよｗ >>864
先生は、そういうのは適材適所と教えていませんよ。
ケースバイケース、またはTPOに合わせて、などと教えたはずですが。 そう言えば3Dスキャナー化(モジュール？)してる人どうなったの？
難しく無いなら俺もやりたい
既製の物に補強や追加したいから採寸というか大ざっぱにモデリングしてくれると凄く楽そう >>809ですがラフトの設定に関してよく読みもせず思い違いをしていたようです
Expert SettingsではなくSettings -> Quality のThicknessを0.25mmにしていました
Preference -> Expert SettingsのGap Thicknessが0.12mmだったのでこれを直して試してみます >>870
ポンタ研究所のことを言っているのか？
このスレに時々降りてきて業務用のカメラで遊んでいる人のことをいっているのか？
自分でやるならオープンソースの Cowtech Ciclop とかがとっつきやすいかもね
空間のmm単位での採寸ならGoogle Tango対応の3Dカメラ内蔵スマホでMeasureというアプリを使えばできるで >>874
はやくコレをチャイナライズしてほしい。 >>875
普通のスライサーでいけると思うけど。
データはここ
http://www.thingiverse.com/thing:2007221
なお、スライスピッチの指定がある。 >>877
レスありがとう。
示してくれたデータで試してみます。 >>874
いいなーと思ったけど印刷範囲がさらに狭くなるよな。
円錐形状に印刷範囲が制限される？
スライサーから作ってるんだよね。すごいな～チューリッヒの大学生 >>879
ヘッドは従来どおり水平に動いて上に行くほどテーブルの角度が付けられないから円錐形になるね。スライサがものすごく面倒なことになりそうｗ
話は変わるけど週末のワンフェスは3Dプリンタメーカーどこが出展するんだべか、、、
今のところ確認できたのは Q-ho(Qholia)とadwecs(Zortrax)とslab(MOTHMACH)の3社
公式パンフ持ってる人４ホールのステージ周辺に集まってるはずの3Dプリンタメーカー調べてくれへんやろか、、、
また、明日から開催される3D printing 2017に昨年話題となったCarbon社の爆速3Dプリンタ「M1」がニコンのブースで日本初展示されるみたい。 Trinusのテストプリントて不思議ネコちゃんだったのかよ
テストなのにぜんぜんおわんねーじゃんかっっっ >>874
この構造いいね
マグネットジョイントの脱落防止にもなるわ >>884
使ったこと無いけど Onshape Android >>886
onshapeはpcで動かさないとスペック足りないと思う。
マウスを使わないと操作もしんどいし。
俺はAndroid版はviewerだと思うことにしてる >>889
androidはノートPCやデスクトップでも使えるからな。
アプリは大概スマホ専用が多いが。
atomのゴミノートとかはandroidで音楽playerや動画playerにして
放っておくと生きる。 iPad Proなら普通にonshape使えるけどな
androidはどうなんだろ
アプリならそれなりに最適化されてるとは思うけど >>893
androidというOSはスマホだけでなくX86も対応してるんで
なんらWinndowsやLinuxと遜色なく
普通にCADやCAMのプラットホームにもなるんですよって
書かなかったのは申し訳ないと思う。 onshapeにいつの間にか変数の概念が追加されてすごく便利に。
GUI付openscadと言っても過言ではない onshapeを見るとOneSpace Designer使ってるからどうしても見間違ってしまうな。
昨日一日使って組んだモデリングが今朝セーブされてない事に気づきオートバックアップ
探したが、すでに新しい作業に被せられてなくなっていた。
なんとか時間を造って同じようなものを3時間で復活させた。 レーザーカッターにもCNCミルにもなる??3Dプリンタ複合機｢Optimus｣ | fabcross
https://fabcross.jp/news/2017/20170215_optimus.html >なんらWinndowsやLinuxと遜色なく
>普通にCADやCAMのプラットホームにもなるんですよ
そういう設計のOSにはなってないと思う。
マルチウィンドウで同時に様々な情報を見ながら作業すること自体難しい。
CADアプリを作れないことはないけれど、遜色はありますね。 >>880
パンフに出てるのはその三社ぐらい
明日から同じところで3Dプリンタのイベントあるからにゃー >>896
タッチ操作でもそこそこモデリングって出来る？
それともマウス使ってる？ >>889
それを否定する機はないけど、過去の歴史を見てもCADなんて専用機
に準じた使い方で、メインフレームやUNIX端末はそのアプリだけが稼働するって
背景で使われてきたんだから、シングルウインドウでも切り替えは効くんだし
コストや事情で宗派でandroidを使いたいなら別にいいんじゃねーの？
それを甘受して使いたいんだろうし。 >>901
onshapeは流石にマウスがないときついと思う。
androidってbtマウス仕込めばマウスカーソル出るから
android+マウス環境なら使えるんじゃないだろうか、、、 3Dモデルを任意の厚さでスライスして
2D断面図を出力出来るフリーのソフトがあったと思うだけど・・・
ど忘れしちゃって、誰か教えてくれないかな？ >>905
123D Makeのことかえ？
使ったことないけど >>900
確認ありがとう
MothMach S3DP222 が気になるけど他に目新しいのが無ければパスかな～ 東京ビッグサイトでやってる3Dプリンティング2017では
ニコン(Carbon,Inc M1)
キョーラク(MothMach)
システムインナカゴミ(Zortrax)
BRULE(ultimaker/Forlabs)
日本3Dプリンタ(Raise3D)
フュージョンテクノロジー(L-DEVO)
インタービジネスブリッジ(MAESTRO)
スマイルリンク(Nt100)
が実機展示されてるみたいだお（当方調べ） >>904
そんな知見もない予想を聞かされましても・・ prusaですが、20センチくらいの造形をABSで出したいのですが、反りなしはほぼ不可能でしょうか。。
どのサイトにも、ABSで10cm以上だと反るのは回避不能とのこと。
良い方法がありましたらご教授下さい。
室内温度30度、ヒートベッド＋BuildTakでも反りました。 かなり難しいんじゃないかな
なるべく積層は厚くするのと冷却ファンは使わない位じゃないか
底面積小さけりゃ結構いけるけどベッタリだと無理だと思う >>913
積層は薄くしたほうが定着着したフィラメントが冷えて縮む量が少なく済むんでね？ >>914
俺の実感ではでかいの作る時は厚い方が反りは小さい >>915
下層との接触面積が少ない方が引っ張られにくいのかな？ いや単純に冷めるのに時間がかかるからってだけだと思う ご意見すっげーありがとう。
レイヤー太くすれば印刷時間が短くなる。時間かけない、収縮する前に終わらせるというのも対策かもしれないすね。
ちょっと太くしてやってみます。
あとPLAとか、ABSでもフレキシブルは反りにくいと言うのは本当ですか？
それらも検討するっす。 積層厚を薄くして、低速でゆっくりプリントするのも一つの手だと思うよ
時間かければそれだけ自然冷却されるし、層間の結合も強くなる
積層厚によらず、ABSを高速でプリントすると接地面の反りはもちろん、層が割れちゃうパターン多い >>918
大型造形でABSとPLAどちらもokなら素直にPLA >>923
そか、その手もあったか。
グレートな対応ありがとう。そしてとても素早い。
試してみるよ。 ラフトも試せ
どのサイトを見て10センチ以上は反るって話を仕入れたんだか
ラフトとブリムは最低限説明しないといけないだろ ラフトはだめでした。
反る時は反るし、外しにくいし。 >>922
試したいのでデータが欲しい
その形状なら反りなしでいける気がする ABSの反り防ぐにはやっぱり造形室内全体を保温するしかないんじゃね？
業務用は造形室温度75℃とかになってて全く反らないし 寝かさないで、立たせて印刷というのは如何であろうか >>928
>業務用は造形室温度75℃とかになってて全く反らないし
しったかすんなよｗｗｗ
UPRINTでさえ形状次第で数ミリ反ることがある >>931
会社で使ってるDimensionは反らないがなぁ
もちろん、ベースボード使い回し過ぎたりすると剥がれてくるけど、新品使う分には大丈夫 おはようございます。
昨晩はいろいろありがとうございました。
ブリムを指摘される前にフレキシブルで印刷したのですが、全く反らずにきれいにできました！
http://imgur.com/w9iA3kW.jpg
http://imgur.com/6WSCwZn.jpg フレキシブルってなんぞ。まさかABSをTPUとかに変えたって話じゃないよね？ そーなんかー
でもフレキシブルは高いですよねー。
今やすりがけしてるけど、うまくできないし。
ブリム試して駄目そうなら、素直にPLA使います
>>930
艦これのコスプレ用艤装を作りたいんで、最終的にX-Y-Zどの軸も大きくなるんです。
写真のは、島風の髪飾り表半分です。
昨年までダビンチjr持ってまして、それでは普通に印刷出来たデータです。 コスプレ用ならABSでアセトン処理したいな
ていうかABSで如何に反らないように造形するかって話じゃないんかーい >>932
造形物によるし、旋盤で後加工したりしなければ気が付かないかもな。 印刷用データを作ろうと始めたfusion360が難しすぎて熱が出そうだぜ・・・ >>936
表面だけじゃなくて、底面も見せてほしい。
底面汚いと高さ調整出来てないとかベッドのレベリング上手くないとか判断できる。 >>943
自分もfusion360使ってます。
去年セミナー行ったら一発で理解できた。
無料の中では使いやすいと思うよ
>>944
それはお願いしたい。
そういうところまで見るんだね
今出先なので夜になります。
その時見てたらで良いので、ご意見いただけたらうれしい >>946
F360は応用になったらさっぱりわからん
難しいモデル組む時はどーしてるんですか? >>947
んー。難しいモデルってどれくらいですかね？
基本は
スケッチで二次元構築
それに高さをつける
です。
艦これ艤装レベルならそれで大体できちゃいます。
スカルプトとかテクスチャは少しレベルが高いです。自分も今勉強中。
youtubeで、イルカやハイヒールのモデリングもありますが、あれは少し高レベルかと思います。 建築CADは素直に建築CADでやった方がいい
他でもできるが時間の無駄 >>950
新国立幻のザハ案は建築物というよりも
リモコンかPCのマウスかデザイン墓石ですよ
「形」はねー。
詳細な寸法ともう少し断面の図面あれば楽に出来るんだけどな・・ >>949
三次元曲面を2次元図面のデータから起こすのは非常に難しい
20年前の技術だな。
簡単に言うと曲面を構成する要素が図面外にあったりして例えばその競技場を
300mx300mとして天井の曲面はX方向に+200mにR2000m、-200mにR2000mのブリッジ状があり
Y600m先にR800m、Y-600mにR800mのブリッジがあり、その□枠の各ブリッジを
天面に張るような曲面がという手順で1つの曲面要素を組んだりするでしょ
二次元図はその曲面に天面から楕円形を載せて造られた空間線を基準に書いたりするから
その結果で得られた曲線から天面の構成曲面を再現するのは非常に難しかったりする。
なので1枚づつの曲面の構成を架空点（図面外に及ぶ範囲）まで含めて図面かしないと
完成図からとか、完成図で縁取られたスプラインから再構成するのは難しいのよ
ここ20年はデザインで造られた曲面そのものが製造現場まで情報流通するから
そういう話はなくなったが、大昔は1枚1枚のサーフェースをどういう導きで張っていくかを
デザイナーと綿密に打ち合わせながらテストモデルを削り、修正や再デジタイザで補正とか
して共通認識にしていた。 別にいいけど３行で
なんでこのスレって長文で語り出すやつ多いんだ？ｗ >>953
過半以上がサーフェイスとか食い物か何かと思ってるのはわかるけど
CADでやる気をもって描こうとしてる人にはヒントをあげたいからね。
難しい話しすると必ず理解を超越した人がゴネ始めるのは定番だけど
ブラウザぐらいいじって読み飛ばす技術を向上してほしいわ。 いや悪いけどお前のその書き込みは何のヒントにもなってないぞ >>957
中身があるのかと思って読んだら、３行で済む様な内容なのでお願いしてるんですよ
「曲線の入り交じる建築物は２次元に落とし込むには技術がいる」
コレだけで充分でしょう？ >>959
あれを読んでそういう理解だと3行ではもっときついだろうなあ。 リアルに話し相手いないんだろうな
レスからよくわかる >>960
そうですね。
では、貴方が３行で説明してください。
宜しくお願い致します。 なんでAA盛りだくさんの2ch、文字数や改行の制限がしっかりある2chで
3行にこだわるんだろ？
短文情報交換手段は他にもあるのに、長いのが不快というのは理解するが
読み飛ばすほど簡単な作業がなぜ苦行なんだ？ ラフトなしで印刷するとき、ビルドタックの凸凹やキズが造形物の底面にうつるのがいやなんだけどヒートベッドにガラス敷いたら解決になる？ >>965
デフォでついてるやつ以外ガラス敷くと
温度の調整むずかしくなるぞ
シート張替かマスキングテープが無難 >>964
流れの早いネタ雑談系で長文は邪魔だから３行でって慣習ができた。
こういう技術系のスレで長文を否定するのはただのアホ。 長文を否定してるんじゃなくて
無意味な長文やめてくれって言ってるだけなんですがね >>966
Wanhao D6でPLAしか印刷してないので苦労はないのだけれどそっくりさんのultimaker2にガラスプレートのっかってるのをみてこれは使えるかなあ、と質問してみました。
ビルドタックは消耗品だよね… まずは貼り替えとマスキングテープで様子をみてみます。 >>959
だから「ザハ」は建築物の形じゃないってーー
普通のリモコンのボタンやマウスとか金型屋さんの分野だよ
「形」はね! >>968
ほっとけ、まともに読む必要ないんだから。 >>972
いる。アボンできるからその方が助かる。 >>969
別にガラスのせても何の問題もないよ。
966の人は思い込みが激しいだけだと思う
Flyingbearのベッドにマスキングテーブを剥がさずにそのままガラス
のせてるけど問題なし
後ガラス自体はなんでもいい。百均の手鏡で十分
すぐ割れるけど交換すればいいし。 3Mのシートは使い込んでも傷がつきにくい気がする。 あー、ANYCUBIC君とダビンチ君をNGしたい人がいそうだからﾜｯﾁｮｲいいかもね そういう曲面のモデリングならCAD使うより３DCGのshade3Dの自由曲面のほうが向いてるかもね
仕事でソリッドワークス使ってるけど趣味はshadeつかってる
http://admkino.com/warship/battleship/data/IMG_000179.png ワッチョイつけるの？
適当にどこかのスレから持ってきた
※スレを立てる場合、>> 1の1行目に
!extend:on:vvvvv
を付け加えてください。これがなさ >>969
D6仲間ですね。
私は3Mのシートを重ね張りしてます。
３点ヘッド高さ調整範囲とシートがほとんど同じサイズなんで合わせるのがちょっと厄介だけど後はきれいにプリントできます。 >>968
君が好きな話題と君に意味がある内容を先に教えてよ。
全員が意匠寄りでも機構寄りでもマシン寄りでも素材寄りでも
直交好きでもデルタ好きでもないんで、君の興味にない話しは避けるよ。 ANYCUBIC君がいちばん参考になったけどな
長文はいらない まぁワッチョイもIPもあって困るものでは無いと思う。 >>987
わっちょいは要らないからね
逆に荒れるから すまん敗北した。ワッチョイ不可の板みたいで、しばらく
立てられないようになった。誰かよろ。 >>989
スレ立てありがと
わっちょいはあってもなくても荒らしは消えないから全く問題ない >>991
あ、スレ立てしてくれたのはあなたか
ありがと もうtrinus注文組はだいたい届いた感じかな？埋め ANYCUBIC作り始めた人はそろそろ出来たかな？ >>993
ワッチョイは荒らしを防ぐためのものじゃないけど・・・
梅 このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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