3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その31 [無断転載禁止]©2ch.net
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国内で今普通に買える3Dプリンタの例（価格はFDM方式のみ・多くは販売店によって価格が異なります）
Zortrax M200／M300／Inventure（Zortrax）約25万円～50万円https://zortrax.com/
Ultimaker（Ultimaker）約17万円～62万円https://www.ultimaker.com/
UP Box／UP! Plus 2／UP! mini（tiertime）約11万円～32万円http://www.tiertime.com/
AFINIA H800+／H480／H400（Afinia）約11万円～38万円http://www.afinia.com/
CEL Robox（CEL）約16万円～18万円http://www.cel-robox.com/
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Bellulo200／400（システムクリエイト）約25万円～75万円http://www.systemcreate-inc.co.jp/products/3dprinter/bellulo.html
CUBEPro（3Dシステムズ）$2,799http://ja.3dsystems.com/
Replicator（Makerbot）約17万円～89万円http://www.makerbot.com/
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atom 3D／Trino／Lepton／Titan（Genkei）約13万円～45万円http://genkei.thebase.in/
CUBIS（プリンタス）約6万円http://www.printus.jp/
The Micro（M3D）約7万円http://www.3d-micro.com/
Value3D MagiX（ムトーエンジニアリング）約9万円～130万円http://www.mutoh.co.jp/products/MagiX/index.html
MAESTRO（インタービジネスブリッジ）約31万円～39万円http://www.maestro-3dp.com/
Qholia（久宝金属製作所）約35万円http://q-ho.com/products/Qholia/Qholia.php
Trinus（Kodama）約5万円http://dddjapan.com/shop/trinus/
3Dグレコ（サンコー）約6万円http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002664
L-DEVO（デザインココ／フュージョンテクノロジー）約39万円～97万円http://www.l-devo.com/lineup
Ninjabot（ニンジャボット）約11万円～237万円http://ninjabot.jp/
Raise3D N1/N2/N2Plus（Raise3D）約32万円～80万円http://raise3d.jp/
ダヴィンチ／ノーベル（XYZプリンティング）約4万円～15万円http://jp.xyzprinting.com/jp_ja/index
SCOOVO（オープンキューブ）約19万円～28万円http://abee.co.jp/3dp/ 経営者の無能が招いたケツ拭きを一手に引き受ける社員たち １乙
ABSも湿気るんだな
半年以上カバーせず放置してたらボキボキ折れて使えねえorz flyingbear来た！
ちょうど注文から1ヶ月だわ。 春節跨ぐタイミングで注文するのはリスク高すぎ
良かったねおめでとうではなく、運が良かったねおめでとうになる ほんとそう。春節=1月末、くらいの感覚だったのよ。
ちゃんと調べてからポチらんとね。 >>18
無料輸送のどの商品も9日から15日で到着ってなってるんだが
1ヶ月もかかるの?
もしかして業者が輸送手配してからの日数なのかな
中には12日で届いてる商品もあるし。 hennayagisan1‏@hennayagisan1 4 時間4 時間前
上田泰己氏 理研の税金無駄使い、954万円高級家具カッシーナ・イクスシーの指定購入も大問題 http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-7696.html 春節を意識しないでアリに2/3に頼んだ小物は2/16ころ来たな
安かったのでポスト投函かと思ったら、ゆうパックが代理店として
宅配で届けにきた。 >>21
1/18ポチリ、2/6発送、2/18着でした。 flyingbearのホットエンドのバレルを元の26mmから50mmに延長してみた
結果色々工夫しないと単純に延長しただけだとまともに動かないと知った。
バレルの冷却をしつつホットエンドの温度管理もするって色々工夫がいるね
勉強になった。 ペルチェのあたたか～い側をホットエンドにして冷た～い側をコールドエンドすればプリントすればするほど調子が良くなる
筈 >>25
ヒートシンク代わりにM6の六角ナットを4つくらいつけたら、スムーズにフィラメント射出するようになったよ。 通常のハイスペック3Dプリンタの4倍速で出力できるという光造形3Dプリンタ「B9 Core」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2017/20170220_b9_core.html
日本刀の3Dモデルデータ 「Katana」が2月22日に発売。紹介PVを公開 - 4Gamer.net
http://www.4gamer.net/games/210/G021013/20170220028/ 俺の飛熊がやっとFedex に登録された
少し安心したよ。
欠品無しでちゃんと届いてくれよ! プロジェクタースクリーン「キクチ GRANDVIEW GFP」が壊れたので3Dプリンターで修理してみたよレポート - GIGAZINE
http://gigazine.net/news/20170220-screen-3d-printer-fix/ >>33
これ、とても良い活用例だけれど、せっかくデータ起こすならもっと剛性高い形状に変更出来ないのかな？
収納時のスペースとかギリギリだったりするんだろうか。 プリント中、12mmくらいの高さになると造形物にノズルを擦るようになります。
この場合は脱調でしょうか？？ >>35
bear(俗語で厄介な仕事)だからbear(辛抱する)ことに慣れてくる… >>38
難しい質問だな。
自作なら先ず12mm付近で指示通りの動きになる設計なのか、その通り動くプリンターが作れたのか、自分で確認するしかないよ。
俺らは君のプリンターがどんなものか知らないわけだし。 12mm限定となると難しいがフィラメントの押し出し量が多いとトップ部分の穴埋めで擦る事はあったな 印刷終わった後に造形物だけ剥がして、
原点に戻してみたときにズレてたら脱調疑うでいいんじゃないかな。 12mmっていかにもベッドからはがれ出すあたりの感じやん >>35
値段の割に金属パーツが多い。
ここに日本人ユーザーが集まってて知見が集まるくらいかな？
z軸の調整さえしっかりやれば値段の割に良い品質で出力できる。 >>40,>>41,>>42,>>43 ありがとうございます。
現状、12mmの高さを超えるプリントは無理な状況です。
・ステッピングモータードライバーの電流確認しました
・ｚ軸方向の移動距離確認しました
フィラメントの押し出し量かな？？ >>36
確認だけど、どんな形状でもその高さでこするのかな
単純な立方体、オーバーハングありなど試してみては >>47,>>48 ありがとうございます。
フィラメントはPLAで反ってる感じはないです。
昨晩が初プリントで外形36mm程度のナットを3回ほど失敗しました。 各ドライバーからのステッパー駆動電圧をいちど計ってみたらどうだろう
電圧が適正でないとステッパーが脱調したり >>50 ありがとうございます。
電圧確認済みです、手動で何度もZ軸方向に上限と下限を往復させてみましたが
位置が狂う事はないみたいです。 >>51
一度、失敗した造形物もうｐしてみたらどうでしょ？ たとえば多少擦るような感じでも積層はしていっちゃうと思うのだけど、12mm以上は出来ないというのはノズルが積層ブツに衝突しちゃうほどなのかな？ あとデルタは平面がちゃんと出してないと擦るような感じは出るよ >>51
デルタの柱がひん曲がってて低層では許された誤差も上層にあがるに従って
柱の傾きに比例して位置がおかしくなってるのでは？ >>55
一目でわかるほど極端に曲げない限りそんな影響は出ない。 デルタって本当筐体の歪みがどう印刷に影響与えるかわからないからなー。
ロットの長さとか本当に同じか再チェック？
どの位精度良く作ったのそのデルタ？。 >>49
いや、それ>>48への回答になってないから
違うデータでも同じ高さでこすっちゃうの? どうなの?
どんなデータでもこするなら、>>54の言う通りベッドの中央と外縁でノズルの高さが変わっちゃってるのかも
キャリブレーションをし直すといいかもね http://www.thingiverse.com/thing:961487
ボディースキャンした女体
スキャンされた女も出ているけど胸が異状にでかいだけで
尻が貧弱であった。
こういうのはデルタ君か
飛熊来たら試しに造形してみっかな。 >>56
人間の感覚は鋭いから指摘通り、パット見で多くの不具合は
違和感として感じるからその路折りだろうが、それって第三者に
は確実でも当事者には「錯覚」という思いこみのスパイスが
大きく作用することがある、大丈夫だ、完璧にやった、間違いない
何度も確認したって思いこみが時に錯覚や盲目を生むんだよね
壁に当たったら知識のある第三者に一通り眺めて貰うだけで
単純なミスを指摘されることは多い
本人も驚くほどの単純な場所な
冷静に第三者が確認すると、ここボルト入ってないジャンって事象も
本人は盲目になってなんも見えてない。 デルタだっつってんのに脱調だの平面がちゃんと出てないだの答える奴に何聞いたって無駄だと思うが >>60
そういう話じゃない。
なんとなく思ってるだけで、実際どの程度影響出るか計算したことないだろ？
>>61
デルタは平面出しこそが調整の肝だぞ。 >>62
最下位と最上位でキャリブレしてるから1mmやそこら傾いていても
なんの影響もないってことか。
レールがガタガタとか主柱がプラプラしてなきゃいいわけね。
でもソコも怪しくはないのかね？
そんなことはイオンや挙動でわかるから見落としはないということかな。 >>54
一度ベッドサイズいっぱいぐらいで厚さ10mmくらいの輪っかプリントして各部の厚みを測ってみるといいかも >>36が自作機と造形物をうｐしない限り焼け石に水 可能性
１、ドライバー電圧不足で積層中のある時わずかにステッパーずれ
２、平面が取れていなくて擦る
３、造形物の反り、あるいはベッドから浮き
４、ベッド固定が完全でなくベッド自体が動いた
５、キャリッジにガタ
６、ロッドにガタ
７、ベルトに遊び
８、GTギアにガタ この板ってやたら出せ出せうるさいけど出すと反応なくなること多数 >>70
写真見ても分からんものは答えようがないからレスが少ない
写真無いなら当てずっぽうで答えるけど、当たってる可能性は低い
専門板に限らんけど質問しておきながら情報の出し惜しみする奴は頭悪い
答える側の都合を考えてないからな
写真、スライサーの設定、プリンター、関係してそうな情報は可能な限り全部載せるべき
情報が多すぎて困ることはないが少ないと大喜利大会になるわ >>64
イオンでわかるとかオカルトすぎんだろ
と思ったら誤変換か >>55
その場合でも、1つ下のレイヤは今のレイヤと同じくらい歪んでいるから
それが原因でひっかかることはない。 ３Dプリントでベッドに貼る剥がれ防止の措置は３Mのマスキングテープがいいって聞いたんだが
これ和紙に絡みつくからってことなんだよね？
だったら障子紙とか使えそうなんだがどうなんだろうか >>76
ジーンズでもいけるんだから繊維が毛羽立ってたらエエんちゃう？ ステックのりで何ら困っていないが、安価でもっと良い方法があったら試したい。 >>79
安くはないがケープ3Dエクストラキープ無香料でいいんじゃないか
吹くのが簡単だし熱に強い感じだしアルコール除菌シートで簡単に拭き取れる。 スプレーは可燃性ガス使ってるからあんまり薦められんわ
海外では死者出とるんやで http://imgur.com/a/dwcv4
今回、思いつきで買ってみたダブルエクストルーダー
ノズル先もダブルで潰れてるw
中華通販なんて、１０回中、１回はこんなだよね。
利用回数少なくてハズレ引いてない人は運だと思います。 別にノズルだったら交換すればいいでしょ
個人的にTL-feederが気になってる。
ここで前に聞いたらこの方式は使えないって否定されて、
その時はそういうものかって諦めてたけど、
後々atom2.5のデュアルでも同じ方式だって知って、
実は使い物になるんじゃないのかって思ったんだけど。
買ってる日本人居るみたいだし
使った結果を是非教えて欲しい。 >>86
不良率や製品の欠損や破損の報告に交換すれば良いでしょって問題でもないと思うけど。
ネジが舐めてたらタップすればいいでしょ、ヒーター切れてたら結線すればいいでしょ
ていうのは確かにそうだが金出して完成品買ってるんだしさ、黙って治して使えってのもなぁ。
自分もTL-feederが欠損してたら報告するんじゃないのか？ｗ 輸送中にノズルくらい潰れても不思議じゃないと思うけどなぁ >>85
落として踏んづけたのをそのまま梱包したパティーンｗｗｗ >>87
いや、俺持ってるのbowden型じゃない奴だから簡単には試せないんだよね。
デルタ買ったら試してみたい。いずれ。
その前に経験者の話を聞きたいなと >>86
>>91
面倒くさいヤツらだな。
そりゃ不思議じゃないし交換ぐらいするよ。
中華クオリティはこんなもんだって事例報告のつもりだったんだけどね。 >>94
それこそ既出の情報だと思う。
ノズルが潰れてたってクレーム入れるとXX円戻ってきたぜくらいで頼む >>94
確かに情報が寂しいよな、少なくともどこの販社だったか
交換や返金はあったかの情報は欲しいね。
もちろん泣き寝入りしましたでもいいが、なんで泣き寝入りしたかも
クレームが通らない、無視されたって時は
カード決済だとカード会社に決済を拒否する手段もあるよ。 >>95
どこに既出の情報としてあったか書いてくれ。
>>96
aliexpressだよ。
似たような商品・セラーが多いし、
よっぽど悪質なセラーじゃなければつるしてもあまり意味がない。
ノズル交換は要求してるし、中華は雑だけど対応はわりとしてくれる。
困ってここで相談してる訳じゃないよ。 >>97
相談じゃなくて報告してるのはわかってるが、読んだ人が利用や参考に
なる情報が一切ないなら無意味ですねってことだよ。
漠然と中国製が不良品だったというだけではね。
買った店がわかれば避けられるし、対応の結果や経緯がわかれば挑めるわけだしね。
そもそも運送破損するような会社は組織として梱包をおろそかにしてる
傾向だから晒していいと思うけど。
アリで送料込み2ドルしないノズルを買ったって、しっかり包装とエアパッキンで
パッケージして対面宅配で送ってくるよ。
そういう会社は高額な商品、壊れやすい商品をさらに慎重に梱包してると憶測できるジャン。 2ドルしないノズルのためにそこまで必死になれるおまえが。。
あ、長文か。。。 要するにすぐに使いたかったけど不良品が来てムカつくと愚痴りたいわけだ
ツイッターでやってろ >>99
2ドルなんて軽く新聞紙にくるんで国際郵便の投函でいいんだよって話しだよ。
それすら丁寧に送る時代に傷や潰れでくるってのは梱包前から放り投げてる販社だろ。 >>99
短文長文の良し悪しじゃなくて中身のない長文は控えろって事なんだけどな
まぁ言うだけ無駄か TRINUSで作るときにスライスソフトpango使ってるが、複雑なもの造るときに６角形柱がめっちゃつくのはどうにかできないもんか
他のプリンタだと鎖状だったり柱だったりするが、あれはスライスソフト毎の特色みたいなもんなん？ 何を言わんとしてるのか微妙にわからないがそうだと思う >>102
凝視串手質の高い読み物じゃないとケシカランって2chと逆の方向性じゃないの？
SNSで仲良くやれば良いのでは。 >>105
2chでもSNSでもせめて何語かわかる程度の文章は書いてくれｗ >>105
えーちょっと待ってマジか俺あんたの擁護側なんだけど 俺の飛熊に異常事態
「貨物の例外」の赤表示で配達日が変更されていた
貨物の例外の意味がわかんない。 ://ja.aliexpress.com/item/flyingbear-diy-3d-makerbot/32677798453.html
飛熊大幅値上げ
US $537.00￥ 61,851
いったいどうしたんだろうか? よし俺がエスパーしてやる
どうして質の高い
だろ？ >>112
評価は高いしスペック上印刷範囲も広めだし、
元の値段を知らないで見た人は買っちゃうかもわからんね
最初からこういう状況を狙って最初は格安販売したのかも >>116
そのページに図面あるんだから届く前に確認しろよ
それとも実物が図面と異なってるのか？ NEMA17の規格だから今付いてるのがNEMA17なら当然合うだろ そういう意味じゃなくて
ネジ側は使うけど受け側はヒグマのを使う。すまん正式名称を失念して曖昧な言い方に。 丁寧に図面載せてあるのにな
違うものが届いたのなら写真付きでクレーム入れろ
注文を間違えたなら糞して寝て起きたら使えるように工夫するんだよ >>120
そうそれ（俺も正式名称知らない）。
元のやつ使えばいいんだけど、前に別のネジに交換したときにどっかやっちゃったのよ。
銅の受けだけ同じやつ買えればいいんだけど……。 lead screw nut
で良いのかな。ピッタリ合うやつが見つかればいいが とりあえず、飛熊の販売元にそれだけ買えないかメッセージ投げてみた。 anycubic kossel plusを買って組み上げました！
とりあえず初めてのプリントをしたのですが思った以上に表面が波打ってるんですが
これは何か設定すればもっと細かくなりますかね？
なにぶん初めての３ｄプリンタデビューなのでどうしてもいけば良いのかわかりません
なにをイジっていけば良いのか教えて下さい！ >>125
印刷物の写真を実際に上げてみることからしたらいいんじゃないかな？
波打つって積層痕のことかな？ とりあえずどれくらい波打ってるのか見せてくれないとわかりません 今見たら値段が$322に戻ってるな
一時的にセール設定が切れただけか
あってないような二重価格だし 500ドルの表示だと、一瞬買っておけばよかったと思ったけど
やっぱり要らんわ もうアビーの激安フェラメント無いのな
けちらずに全力買いしておけば良かった >>133
お前か！
しかしホワイトはABSよりPLAの方が高いのは何故なんだぜ 少し前のレス見てたらスプレーで定着させるのは火災になるかもしれないと不安になってきた
ケープ3Dエクストラキープ使ってるんだが、カバー付きなんで尚更心配 >>135
LPガスの引火も危険だけど、そのまま吹き付けたらベアリングやガイドレールに粘着成分が付着してそのうち動かなくなるよー ja.aliexpress.com/item/large-size-metal-fuselage-High-Quality-Precision-DIY-3D-printer-kit-with-LCD/32549538291.html?scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=a29c7db3-ec9a-4964-9792-cbd4adc2aa16&tpp=1
これどうだろ >>138
どうだろうもなにもCL-260で過去ログ漁れ 散布方法と使用環境書くの失念していました、失礼
使用環境はTrinus(オプションで付けられるカバー入り、ヒートベッドなし)
散布方法は初期ベッド取り外して風呂場で散布してから付け直してるのでスライダーを傷める心配はないかと >>137
そこまで心配するような事か？
妄想上の装置はそうかもしれないが、現実の装置は全然問題ない。 >>142
そうかもどっちかというとベアリングとかが部屋でむき出しだから、そのままおいておくとホコリが詰まって動かなくなる方が早い気がする。
定期的に清掃もそうだけど、
そもそもエンクロージャー作らないとなぁ ちょっとでも電気が判るなら温度ヒューズで十分だろって考えるよね
液体消火剤の話出てた時とかゾッとしたw 3Dプリンターに限らず電源に繋がった機械にヘアスプレーぶっかける度胸は俺には無いけどな
消化剤はともかくヒューズなんか何の役にも立たないと思うが 昭和の時代に部屋中にキンチョール撒いてたオバサンは
そこら中にいたんだが、この時代は危険になったんだな。
ロウソクの火に向ければ危険だが200度くらいのヒーターなら
ただの冷却剤じゃないか。 >>145
ステッピングモーターの仕組みも判ってないのがもろバレ
万が一にスプレーに引火してもお前の眉毛と鼻毛がチリチリになるだけだよ
何が度胸だよ、間抜けw 見た訳じゃないけどオバサンは機械でなくハエを狙ってスプレーしてたんじゃないかと予想するけどね
おまけに昭和の時代は噴出するガスもLPじゃなくてフロンだったろうし
温度がどうこうじゃなくてスパークが危険だってのはちょっとでも電気が判るなら考えるよね >>145とか天ぷらに火が付いたら水をぶっかけそうだな
ゆとり怖いわ 天ぷらに火が『着』いたら水をぶっかけるよ
天ぷら油ならフタをするけど
漢字気を付けろよゆとり
前に向かって噴射するスプレーに引火して鼻毛が焦げるとは思わなかったよ
不思議な現象だね
ちなみに鼻毛が焦げてたら火傷としてはかなり重症だから甘く見ない方がいいよ >>148
では、どこにスパークが発生する要素が有るのか説明して貰おうか?
お前がDCジャックを高速で抜き刺しながらヘアスプレーしてるとこ想像したw >>151
そりゃそんなもん電圧かかってりゃホコリでも液体でも端子が短絡すりゃ火花は出るんじゃないのかい
そういう行動が危ないからやらないって言ってんのに訳のわかんない想像してんじゃねえよｗ >>153
端子ってどこだよ、電圧って何ボルトだよ
よっぽど静電気の方が確率高いわ
お前はまず素っ裸でスプレーしろ
ﾎﾗｯﾁｮ >>154
ああお前の3Dプリンターには端子って付いてないんだ…
1.5vの乾電池でも短絡させれば火花は十分出るぞ
俺は危ないからやらないって言ってるだけで別にお前にやめろって言ってないんだけどな
逆に俺の言ってる危険に対して温度ヒューズが何の役に立つのか教えてくれよ >>155
いや、具体的にって話だよw
温度ヒューズは>142に同調して闇雲に怖がるアホ共の一例に対する突っ込みであってスプレー引火の事ではない。
アスペ、会話がままならないほど頭が悪い、わざと的外れな事を言って非を逃れる。
いずれにしてももういいわ 火花にスプレーする危険についてずっと説明してる
危険だからやらないと言ってるのに
ステッピングモーターの仕組みも判ってないのがもろバレ
万が一にスプレーに引火してもお前の眉毛と鼻毛がチリチリになるだけだよ
DCジャックを高速で抜き刺しながらヘアスプレー
帰ってきた答がこれで会話がままならないとか的外れとかすげえなお前 ダイエースプレーを頭にぶっかけながら高温のドライヤーでガンガン炙って髪を立てまくってた連中が引火して雷様ヘアーになった話なんて聞いたことがないだろ。 時々コボちゃんのギャグが読み取れない←正常
地獄のミサワのギャグが読み取れない←アスペ >>159
ドライヤーに向けてヘアスプレーする人も聞いた事ないし
馬鹿馬鹿しいからニュースにならないだけだろ >>148
電気がわかるからこそ着火力がきわめて低いとわかるんだよ
パークリ、CRC5-56、ヘアスプレー、キンチョール、炎に向けて噴霧すれば
着火するけど、電子ライターのスパークに向けて噴霧しても着火率は非常に低い
ベストポジションで可燃性ガスと空気中の酸素が混ざり合う適正箇所で着火すれば
着火率はあがるけどね。
そもそもヘアスプレーは可燃目的の純粋なガスでなく燃焼をジャマする水分も多いだろ
で、その電子着火スパークだが、そのスパークと同等のスパークを飛ばせる部位ってどこ？
かりに大気に開放してスパーク出まくりならば光や音で確認できそうだが電気の専門家じゃないから
わからないで困ってる。 じゃあ基板や端子に向かってスプレーする人は居るのかという矛盾。
それと引火は品質事故といってメーカーにとって何よりも重く扱われるし、総務省への報告義務が在る。
聞かないって事は無いって事だよ。 まあ何も怖がらない馬鹿よりは何でも怖がる馬鹿の方がマシって事で・・ >>162
確率の問題ならどこで線引いて安全とするかの話はとりあえず置いとく
一番大きいのは当然だけど電源
次がモーターとかヒーターの繋がってる12v
たとえばその水分を導体にして短絡したら着火に十分な火花は出ると思うけどどうなの電気がわかる人
>>163
少なくともむき出しの端子の付いたヒートベッドにスプレーするって話じゃなかったのか >>163
先にも出たようだけど、キンチョールを基板にはかけないし、ヘアスプレーもかけないし
醤油もソースもかけないから基板に何かをかけて事故だ発火だ障害だって騒ぐ必要はないよね。
話題の中心は部屋や周辺で噴霧した可燃性ガスにたいする着火が周辺環境の家電や電子機器から
着火炎上するかどうかの話しじゃない？
直接噴霧とかはちょっと逸脱して妄想の領域じゃないか？
誰一人として基板に一生懸命ヘアスプレーかけたりスプレー塗料かけたりしてないだろうし。 >>165
短絡してる場所をながめてとっさにスプレーする人がいないとか
スプレー賭けてとっさにピンセットとかで短絡をさせる物好きも
いないのが残念なことじゃないか >>141
うおおおおおおお
ありがとうございます！ いや>161へのレスなんがだ
○○へ向けてスプレーって流れで判るだろ >>165
剥き出しとはコネクタの半田実装部の事かな？
裏面だよね？
数ミリもギャップが在って12V程度の端子が水分でショートするには積もる程の大量のゴミと湿気が必要なので、
もはやスプレーとか発火以前の問題で可動装置は使い物にならないと思います。 >>161
ドライヤーは自体が高熱の熱源であり、温度調整がバイメタルスイッチならスパークの可能性だってある。
そんな製品と同時に使用が想定されるヘアスプレーが、3Dプリンターの動作に伴う熱やスパークで引火に至るとは到底思えないが。 >>170
>>171
ショートするのがそんなに難しい条件だと思わないしそこに霧状の整髪料とLPガスを吹き付けるのが
俺は恐ろしいって言ってるだけだから君がそうでもないって言うなら話はそれで終わりなんだけどな >>172
直流12Vのショートしやすさは電解強度と言う高校物理で普通に判るよ。
妄想で怖がるのも勝手だし、それを馬鹿だなあと評価するのも自由だね。 >>172
じゃオマエばかなんじゃないか？で終わりにすっかｗ
そんな簡単にスパークするならNGKは倒産だな。
つか防火より先に被覆を覚えた方がいいかもしれない。 とまあ、感情に任せて煽ってしまったが理論に基づいたやり取りなら何かしら誰かしらに有意が在ると思うんだよ。
気を悪くしただけの人にはスマン 電解強度とかいう妄想物理学は何処の高校に行けば習えるんだ？
仮に電界強度の間違いだとしても、電波の強い弱いの話で全然関係ないだろうし。 知らないものは仕方がない。
でも突っ込むからには自分の知識が正しいのか確証もってからやるくらいの礼儀と用心深さくらいは持って欲しい。 http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1165845.rar.html
この123dで作ったstlをcuraでgcodeにして出力したのですが
どうしても空中でプラをばら撒き形になりません！
この場合は元のstlが悪いのかそれともcuraの手順かもしくはプリンタが悪いのか...全然わかりません。
どうすればまともに出力できますか？ 誰かカンガルーのボクシングしてるAA貼ってくんないかな。
Tiko完全に終わってしまった臭いなー。
初めてのデルタはTikoでって思ってたからすごく残念。
中華のどっかの企業がこっそり開発データとか盗んで製品化してくんないかな。
そのほうが実現が速い気がする >>183
どの方向から印刷してもサポート無しで印刷するのは無理だろうね。
サポートありで印刷するか重力方向を考慮した設計にするかだね。 >>185
向き次第ではサポート無しでも行けるんじゃね
積層方向が美しくないからやらないけど サポート付けても底面がきれいにならないだろうから、
自分なら手っ取り早く４分割するかな。
プリンタの不調を疑ってるなら、
もっと積層に向いた形状で試したら？ >>183
ブリッジ部分が崩れるならやっぱサポートは必須やろなぁ
そもそも一層目から定着しないって話ならベッドのレベリングをやり直しやで 何故か一層目から空中にバラ撒きます...
なにかがオカシイのだとは思いますが
正方形を出力するとちゃんと出ます
データが悪いんでしょうか....... >>190
うるさいなあ、もう。
有効な手段だが、充分注意して自己責任でどうぞ。あとは自分で決めて下さいで良いだろう。 >>191
下手するとクラウドファンディングに申し込んだ人より、普通に買った人の方が早く届くじゃん
なんでクラウドファンディングに出したのか意味わからん >>194
プロモーションコストを下げられるのと1stロット走らせる為の資金集め
金だけ先にもらって生産開始できるから在庫リスクが減らせるし需要の予測も立てやすくなるので作る側にとっつはメリット大 >>195
1stロットとか関係ない。
なぜなら北米では前から販売してるから。
プロモーションにしてもクラウドファンディングに出すだけだと大して意味はないし、実際
XYZ社はfacebookやらtwitterやらでいっぱいこれの広告出してる >>189
正方形のGCODEと今回のファイルのGCODEを比較してみたら？
一層目の印刷までのGCODEは全く同じ？ >>183
それって正方形なら周りの枠だけ造形して
中のZが変化しないで造形するって言う現象?
それはねー
ダビンチのGコードはG0でZを下げないから
Notepad++でG00をG01に置き換えたら造形できるはず >>199
j間違えたG0ではZを動かさないから。
CURAはダビンチはやめたほうがいいよ。 >>202
そうなんだよ。送料まで集めといて。
結局2.5万くらい出資してた。
結局anycubicからやっすいデルタ出たし、出力が綺麗でもないし、
すでに存在意義が希薄だったよね。
筐体をプラスチック射出のonesolidだけを売りにして、
他はreprapの流用程度にとどめておけばよかったのに。
スライサーの自作とかwifi機能とか、
余計なこと手を出しすぎ >>189
・正方形で使ったスライサーはcuraなのか違うのか
・ちゃんと出るってのは造形が最後まで完走するということか
・プリンターの機種は何か
あとは正方形のやつと駄目なやつとgcodeのはじめ10行くらいをここに張ってみても良いかもしれぬ >>190
大げさに騒いでまた火を点けたいのはわかるんだが、たかだかA4程度の面に
ヘアスプレーさお散布する量にともなうLPGを純粋に着火しても大した
炎上はしないよ？
ロングヘアの女性が散布する量の1/5もないし散布の大半は液体のスプレー物質でガスじゃない。
百歩譲って四六時中巻きまくって数時間に何本も消費し部屋は密閉して空燃比が非常に
すばらしい状況で着火したら大事故や炎上は可能。
だけど、その前に適切に換気しろよって話だし、無香性のスプレーでもそれだけ
散布したら頭痛を伴うくらい酔うぞ
外人のけんを否定しようとはしないが、普通のひとが普通の台数で常識的換気状況で
爆発事故に至るような話はやめないか？ >>205
たぶん、みんなもうやめてるよ。
あ、君だけは続けてたみたいだけど。 >>132
あのフィラメントまともに使えるの？
中華より安いから躊躇してたわ
本体は粗大ごみって感じの評判だったし アビーが撤退して在庫処分だから安いに決まってるだろう
買ってないのか？
まったく普通に使えて買ってない奴がアホにしか見えないｗ ABS他も取り寄せ商品でまだまだ残ってるし
在庫処分にしても異常な安さだしな
アビーABSのリールの巻きがひどいので
数時間～数10時間無駄にされたんで激安PLAは避けたわ ビッグカメラのパープルならまだあるよ？
PLAだから脆いかなーと思ったが全くそんなことないし、全然良い
まあ、この一月でやっと一巻き終わるかなーってレベルの造形量だから３つしか買ってないが >>198
>>204
アドバイスありがとうございました！
結局向きを変えてデータをより完結に作り直しましたら解決しました
積層痕が不細工になってしまいましたが一応は出力出来ました
やはりアーチやブリッジ状の構造は向きを変えないとそのまま出来ないんでしょうか... >>211
普通にサポート置けば良いだけだけどサポート痕を嫌う人や外れにくい形状がある
向きを変えるのもそうだが置き方を20度傾けたり30度傾けたりして工夫すると
サポートを極力製品内にのこさずベッドと最低限のオーバーハングに限定できたりする。
あとは別のスライサーで柱で枝状のサポートをつかって痕を減らしたり取りやすくする
何種かのスライサーはサポートを付けたあともstl出力できるので最後に条件の
整ったCuraでサポート無しスライスも可能。
工夫だけで空中に糸を張るのは難しいよ tiko 3dあれだけ完成品っぽいものが大量に並んでる写真付きで進捗報告メール来て、更に出荷開始しましたとなってからのこれだからなあ。
いやがおうにも期待だけ膨らんでしまったよ >>213
サポート材ですか..勉強になります
やはりそうなるとSlic3r？とかいうのでサポート材を設定したほうが良いんですかね？
それとも最適なサポート材を設定するにはソフト以外にも何かする必要があるのでしょうか >>215
たまに図面上にサポートをわざと書くときあるけどcuraの板サポートだって
たいがいの形状は造れると思うよ。
サポート設定を色々さわって造形プレビューをしてみたらどうか。
薄板を90度に高く積むようなかたちだと理屈としてまったくオーバーハングはないんだが
積んでくうちに機械のテーブル挙動やノズルの糸引きのようなちからで引っ張られて
壁が曲げられて癖にされて上空にうねることがある。
こういうのはスライサーも自動でサポートしてくれないんで図面でつっかえ棒や
切り取れる補強リブをたしたりしてる。 cad上でサポートも含めた形で設計するのが楽だった。
メガネ作ったとき、曲面を多用する形だったから、
サポート必須な形状だったんだけど、
結局スライサーで自動生成よりも、
自分で作ったほうが最終的にきれいに出る。
作ると言っても、本体から0.1mm離したシンプルな形状を用意するだけ。
剥がすときもきれいに剥がれていくので気持ちいい。
以下に作ったやつおいてます
https://www.thingiverse.com/thing:1904362 アビーのデポPLA先週末に5本買ったけど、良い感じなのでちょっと前の深夜にまた5本頼んだ。
先週は色によって複数本頼めるやつもあったが、今はもう1注文1色1本限りで
同色が欲しいときは注文を2回に分けないとならない、送料無料規準が4本からなので
送料も価格と考えて1回1本の複数回発注しかないようだな。
しばらく10本以上の手持ちを抱えるので白黒の強気価格が破壊されるのをまつしかない。
色さえ問わないならビクが安い。 ビックの最安PLAフィラメント売り切りれたね。PCデポは送料￥540か Trinusさ、普通のベルト駆動型より煩くね？
立て付けが悪いんかな。ウチのCNCより駆動音うるさい・・・ ABSの悪臭に耐えきれず、かと言って高温環境で使えないPLAも候補にならず、色々調べるとPETGが最良に思えてきた >>220
昨日の夜パープルPLA5個set注文したわ
すまんな >>222
ちょっと気になるな。
お高いんでしょう？安く買えるなら使ってみたい。匂い悪くないの？ >>220
4本買えば無料だから大量に買うなら足かせにならない。
ただ毎日縛りがでてきて、何本でも買えた色も1人1本になってきたな。
黄色と茶色は人気ないからまとめ買いできるようだが。 >>225
尼でPETG 2753円／キロで買ったけど、そこはもう売り切れ。殆ど取扱がないのがネックだな。
匂いは全くなく、強度もありそう。ペットボトルと同じような素材感 >>218
アビーで登録無いから検索にかからないんだな
おかげで買えたわ超サンキュー >>227
思ったよりも安い。
使ってみたいな。aliとかで安く買えるのとかでおすすめないかな デポで売ってるのまでバラしちゃうバカって頭ウジでも涌いてるのか？
トロい奴ってどこまでもトロいな >>229
フィラメント1kgは重量物で送料が高くて$30を超えるんだよね
ebayにもいいのがない PETGは日本のAmazonでも3,980円/kgで売ってるよ。
俺は3D PrinstarってブランドのABSが気になってる。
評判はいいみたいだけど、アセトンで接着できないみたいだし
これは本当にABSなのかね？
まぁ、造形が安定していてPLAよりも耐熱性があるなら、
材質は何でもいいけど。 >>232
3D Prinstarは悪くは無いけど独特の癖がある。
細かい部分が剥がれやすい。層の間のくっつきが甘い。
長時間使うと茶色いダマができる。 うっわ
アホが晒したとたん在庫が全部希少になってる >>232
おーありがと。取り敢えずそのへんが一番いいのかな。
petgって保存性はどんな感じかな？
いい感じなら10kg二万円を大人買いと言うのもありかもしれない。 >>230>>234
自分の言ってることを自覚して無さそう
既に知ってる事なら必要な分は買ってるから関係ないよね
バラす人は既に買ってておすそ分けのつもりで書いているから馬鹿でも何でもない
トロいとかいって買えなかったのは自分じゃないの？
一々在庫確認なんてしちゃってさ あんまいいフィラメントじゃないし
なんか蝋みたいなワックスみたいな臭いするしー
そんな目の色変えて買い漁る様なシロモノとちゃうでマジでー >>236
petgは水を吸わないから保存性も良いんじゃない？ >>237
アホ扱いしている相手よりご本人の方がよほど目立つ形で晒してるよね。 ワレもだけがアホなんちゃうか。
見方を変えれれば…まぁアホにはわからんわな むしろたくさんの人に買ってもらってたくさんレスがほしいからこそここで晒すわ
一人でなんでもできる技術があるならここに来てないからな
というか、30巻も買う人は一体何を成形してるのかものすごく気になる
無駄遣いしてるはずなのに全然減らん なに言ってるのかよくわからないが
救いようが無さそうなのだけはわかる デポの書いちゃったけど秘密だったの？ｗ
みんな知っていて行き渡ったり好みじゃないひとがスルーだったの
かと思ってた、だってあれカカクコムに普通に載ってるよね。
自分の分はしこたま買ったし、せめて残りはスレの愛読者にむしり
とって貰った方が良くないか。
どうせ隠して放置したって価格コムから大量の顧客が買いあさりにくるんだし。 やっと気づいた
オマエラabeeの炎上商法やってたのか！！！ PETG以外にも色々フィラメントあるな。
使い分けてる人っている？
PETGは試しにDDDから3200円(送料込み)のやつ購入してみた
ABSは目が痛くなるから避けてたけど匂いがしないなら期待したい。 >>252
PETGは食品との接触もOKなのでコップ等の食器も作ってみたいな 200x150x140っていう大きいのプリントしたら反ったわ
ABSの匂いは別に気にならないからいいけど反りは困るね
貧乏人にはPLAかABSしか選択肢ないからなぁ nylon645なら使ってるが、強度は相当あるな
タップも立てられるし
ただ、相当反りが強いのが欠点かな
尼で4000円のナイロンは全然ダメだった ZortraxでPETG使ってるけど後加工はできないと思った方が良いかも
後加工が削るというより切り落とす感じになるよ
接着も溶剤系の溶かして接着じゃなくて瞬間接着剤でつけてる
でも結構丈夫なイメージ、削れないし粘るからか欠けたりしないね
収縮率も低いし一発で出来たら、とてもいい感じです >>256
うお、それは俺的にはNGだわ
レビュー、サンクス >>256
うまくできるとツルッとした質感で歪みもなくて良いよな。
ペットボトルでわかるように接着は難しい PETG、やすり掛け出来るけどなあ。
確かにルーターとかで削り落とす方が楽かもしれないが。
接着は瞬間接着剤とか、メチレン系ので十分くっつく。
耐熱性のあるPLAという感じ。 imgur使ってくんないかな。androidから見るのしんどい >>262
なにもあなたの環境がデフォって訳ではないですしおすし
まあ、.html付けてるのはアレだがね いちいちダウンロードさせるとか環境以前の問題だろマヌケ >>263
大は小を兼ねるってね。imgur使ってれば誰でも見えるってのはあるでしょ
しかも位置情報消してくれるし。まぁすれ違いだからこれ以上のコメントは控えます。 >>265
いやマヌケはお前だろ
泥だろうがURLの.html外せばダウンロードしなくてもみれる
ろだが悪いのではなくて書き込んだ奴が.html付けてたのが悪いんだよ URLをカットするのはダウンロードボタン押すよりさらに面倒だろマヌケ まあ、画像のURLの話なんて大抵のスレで話されてることだから今更だね >http://imgur.com/a/fUTGL
もうひとつ残念なものができあがったのでアップ >>267
クソどうでもいい
誰もお前にダウンロードしてくれと頼んでない >>268
だから書き込む時はちゃんと拡張子をjpgとかpngとかにしたほうが良いよって話で終わるんだよね
ドロイド使いって結構な割合で2chmate使ってるから拡張子終わりなら勝手に表示させれるからリンクをブラウザで開く必要性もないし ttp://i.imgur.com/74jNpMD.jpg 来週に届く予定の飛熊がいきなり届いた
ダンボールを裏から開けてしまい部品が散らかってしまったよ
エープリンターのヘッド部分の部品見たら・・・
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1167773.jpg
これーやばいよねー
ヒーターの電線むき出しになってる。
ステッピングモーターがみんな小さいんだね
ダビンチの2/3位しかない。 >>278
初期Reprapは抵抗器で代用してたくらいやし
ショートしなきゃ大したことねーっすよｗ 単線だから大丈夫じゃね？
被覆をずらしとけば良いと思うよ。
うちのflyingbearはベルト張りと配線で悩み中。もっとスマートにならんかなー。 >>279
落ち着け。
明細見たら送るだけで120ドル払ってるんだな
>>281
>>282
ケープとか使ったらショートしないかな?
皮膜ずらしておいたけど。
フレームも細いねーーー
メチャクチャ傷入ってるしキリコもいっぱい付着
ドリル穴が面取りされてない。 >>283
スプレーを筐体内にぶっ放したらあかんよ。
糊の成分が直動部品にかかってダメになる。
>>282
ベルト張りは初めから強く張らず指で摘んで引っ張る程度で取り付ける。
そしてテンション調整する部品を印刷してから取付て調整すればいいよ。
http://www.thingiverse.com/thing:1780636
テンション調整はチューナーアプリ(Tunerpitched等)で70Hz前後にする。
正確なテンションは↓で計算してみてね。
http://www.unitta.co.jp/support/pdf
音波式ベルト張力計→U-507/U-507D取扱説明書→12ページ目を参照
自分も配線は綺麗にしないとと思いつつ取り敢えず2020の溝に押し込んでいるだけだ。 >>283
バリ取りして～洗浄して～グリス塗って～。
部品を買ったとおもったら作り込むのも楽しいよ。 飛熊のフレームのバリとり終わったから
SDカードに入っているといわれている説明動画を・・・・・
無い、何も無い!!
ファームも無い!!! 初めて0.2mmノズルで造形成功したけど、温度は高めがいいのね >>286
ファームは最初からなかったはず。
組み立て説明はyoutubeにあがってる 後Flyingbearの中の人と思われる
ファームウェアとプリントパーツのSTLは以下から
http://www.thingiverse.com/xbqllc/designs フィラメントメーカーってどの位在るんだ？
各国の大手化成メーカーの製品って見たことないな >>290
yutubeでなぜか一時停止が出来ない
例のcfでは落せないんだね
画面が粗くて小さいから難儀してるわ
フレームの三角コーナーの部品どうやってはめるのか エクストルーダ用に手持ちのモーター「ST-42BYG020」を使いたいんだけど
A4988の調整電圧は何ボルトで使用したら良いでしょうか？？
http://akizukidenshi.com/download/ds/mercurymotor/ST-42BYG020.pdf
詳しい方、教えてください。 >>294
ネジとワッシャーとTナット入れてから2020の溝に嵌めるだけなんだけど…。 >>295
P.13の式で
>ITRIPMAX=VREF/8RS
抵抗の温度特性に気をつけて10%ほどマージンみとけばOK >>296
動画のナットの形が違うんだよなー
こっちは溝が掘ってある
ロシア人の組み立て動画見たらわかったわ
しっかしこの部品取り付け面倒だわ。 >>297
了解です。
ST-42BYG020は、６本線で中間線を使わない配線で使っています。
上のデーターでは、0.60Aまでとなっていますが
６本中４本の配線でも0.60Aなのでしょうか？ >>299
ユニポーラをバイポーラ接続するときは0.5～0.7
実際に使えるかは周囲温度や放熱に依存するから >>301
勉強になりました。ありがとうございました！ なんか、自作機をしばらく使って無かったら、
チャルメラの様な音がするように・・ｗｗ
稼働部分の油ぎれかな？＾＾； >>302
書き方が誤解をまねきそうなので訂正
0.60A*0.5～0.7で0.3A～0.42Aです なくした飛熊のリードスクリューのナット、無料で送ってもらえることになった。
Lindaちゃん優しい。 >>309
俺はフレームのところでまだ悩んでる
かなりがたついてる
フレームの長さが1ミリ位違ってるんだよなーー
まいったな。 >>310
自分のも平面に置いたらガタついてるけど、コルク板の上に置いたら安定したので
それでいいことにした。細かいことはｷﾆｼﾅｲ >>311
それで良いのか?
フレームは直角に組まないとスライダーの平行が取れないから
造形が波打ったり縞が出来たり
プリンターヘッドとベッドの平行も合わせ難くなるんじゃねー? >>312
スライダーの平行は結局は固定用のブロックの調整で合わせるわけだし、
調整できないほどのズレがなければいいんじゃね？
現実問題として、筐体のズレによる印刷の不調は発生していないし。 >>309
中国人の英米風の名前って日本で言うキラキラネームみたいなものなのかなぁ？ >>314
みんなが本名ってわけでもないと思う。
欧米人にすり寄るわけでもないだろうけれど、ネイティブな名前は馴染みにくいから呼んで(覚えて)もらうのに
欧米(というか西欧風)の名前を自分で付けるんだ、というのを聞いたことがある。
中国的な合理主義だと思う。
でも、俺、自分のことをパトリックだとかウィリアムだとか言う自信がない。 俺のことはマイケルと呼んでくれ
マイコーでもいいぞ ここの住人の認識として、フィラメント1kgリールの相場ってどんなものなの？
自分は大体2500～3000円くらいならそんなものかなっ思うのだけど PLAなら1,980円かな。
amazonの最安。それ以外は基本的に使ってないし Flyingbear使ってて凄く大きいものを印刷する時に
印刷物の一部分がスポンジ状にスカスカになることないですか？
当初、長時間の印刷でノズル内に焦げが溜まって詰まってきたせいかと思ったんですが
実は、バレル部分に熱が溜まってきてフィラメントがバレル内で溶けはじめて
抵抗が増えたため射出量が減少し、印刷物がスカスカになったのでした。
バレルを延長したらこの現象が強化されたためわかりました。 ABSもPLAも1kg1980円
これより高い値段では買わない
アビーさん投売りまじありがとう クソがバラすからまた無くなる前に買いだめするハメに
40リールになってしまった、クソが >>306
ユニポーラの中間線を使わない場合の計算方法がわからなくて困ってました。
聞いてみて良かったです。ありがとう！！ アビーの安いやつの箱のセロハンテープ見るに、相当古い 飛熊
動画のステップ4から進まない
リニアベアリングとコネクティングプレートを接続する所だけど
M4のネジの長さが8ミリになってるがこれって短いよねー
プレートからねじ山が少し出るだけだから固定できない
明日ネジ買ってこよう。 DMM.makeが3Dプリントコンシェルジュサービスを開始 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/dmm-make-concierge/ >>325
それって価格.Comのこと？
3Dプリンターフィラメントの1kg最安値で前々から
大宣伝されてるけど、ホーム、パソコン、プリンタオプション、Abee
みんな何か買うときはまず価格.com見ちゃうから、スレッドだけで
3Dプリンター全消費者の既読率が無いに等しい必死に隠すの意味あるのか？
あれだけ価格.comにサラされて売り切れないってことは消費者の関心も薄いし
在庫も潤沢にあるんだろ。
http://kakaku.com/pc/printer-option/itemlist.aspx?pdf_ma=672&;pdf_so=p1 ちょっと安いだけやん
小銭に執着する子なんてお察しですわ ときどき強度の要るパーツをつくるから、ポリマックスに統一している。
高いけど。 とりあえずIOREhdkRをあぼーん
て事ですね、分かります 草生やしてるレスを不可視にするだけで快適になりそう。 >>330
コレって二人目だよな。俺の場合は、Z軸のリニアベアリング
普通にM4 8mm接続できたんだよなぁ。
リニアベアリングの種類が変わったのかね？ >>341
ネジが原因じゃなかった「ナット」が不良品だったようです
買って来たM4のネジとナットのセット見たら
ナットの上下があるんだよねー、中華の奴は上下が無かった
ナット交換で固定できたよ。
やっとスッテップ7まで進んだけど
ベルトをどうやって固定するんだろうねー?? .
.
東京都三鷹市 元ニコ生主の莉里子(男の娘)です (整形後) http://i.imgur.com/SLcz3dS.jpg (整形前) http://i.imgur.com/zPvxpx5.png
不倫・浮気・密会・不道徳な行為は著名な小説家でしている人がいるので真似しちゃう池沼です http://i.imgur.com/vZeIuO3.png
■2015年2月 釣りニコ生主コジコジと沖縄旅行でオフパコ
2015年2月2日-3日...沖縄旅行でセックス/やり捨てされ逆ギレ
2015年2月4日.........莉里子の父親から電話があって脅されたとコジコジに放送で暴露される
2015年2月6日.........リスカ画像UP
2015年2月9日.........ツイ全消し/コミュ爆破逃亡
http://imgur.com/a/58WQC
■2016年6月 バンドマン兼ニコ生ツイキャス配信者と密会 その3日後に穴るセックス～継続中
http://imgur.com/a/Lx8o2
●早川莉里子●土井莉里子●土井寧々●土井剛●早川剛●星崎●りりこ●りりこし●にゃんぱす
●ね子●にゃこ●みんち●めう●ねね●猫又●剛
※名古屋ゲイ風俗ホストとも穴ルの関係※ >>336
わかる、polymaxは結構しなるのが良いよね
polyplusとか通常のPLAより垂れやすい気はするけども >>342
それは中華とか関係なくてナットの1種と2種の違いじゃないの?
どちらでも取り付けに大きな差はない
まあナット変えて締まったのなら元のナットの不良だったんだろうけど >>348
意味不明は貴様だ。
ナットの上下も知らないとは。
ホームセンターで勉強してこい。 ナットを取り付ける時って面取り方向気にしたことない？
家にあるナットを良く見てみ。 ふつうのナットは両面同じ面取りしてあるよ
どこのガラクタ使ってんだよ
無理すんなよ 両方正解だから喧嘩すんな。
1種か2種かの違いだけやろ・・・ 老眼乙
てか、2種ナットがメインって中国に住んでんの？ 片面が丸く面取りしてある一種と、両面が面取りしてある二種があるね。
家にあるナットが一種類だけの場合、それを見たって面取りに二種類あることは、わからんね。 あ～ドカタの現場でよくみるアレか～
環境がよくわかるね いつも足場組んだり鉄筋ならべたりしてるのか
そりゃすまんかった さんざ煽ってからググって初めて知ったなら素直に言えばいいのに。 いやまさかドカタの現場のナットをイメージしてるとは思わなかったよ みなさんお疲れー
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1170286.jpg
右が買って来たナット
左がP902に付いてきたナット
1,2種があるなんて知らんかった。
ベルト張る時って750ミリに切断して付けるんですか?
思いっきり引っ張っても切れたりしないかねー
それとX軸のモーターの取り付けのネジが長いのか
それともモーターのネジ切ってるのが短いのか(3ミリの深さしかない)
動画見たらこのままM3-8で取り付けになってるけど
モーターがこのままだと固定出来ないんだよね
ナットでも間に入れるんですか? 3ミリしかスレッド無いとかふつう考えたら無いと思う もしほんとに3ミリしかスレッドが無くてボルトが長いなら、
電工ペンチでボルトをカットするかスペーサー入れるしか無いわな >>363
>>364
モーターのネジ切が不足なんですかね?
ダビンチのX軸のモーター外して試しにネジ使ったらピッタリ
M3-6だった
仕方が無いからこれで組む事に決めました。
明日ネジ買いにまた行かないと駄目か・・・。 >>360
自分の無知を認める事の出来ない人間は大層立派だな。更に現場労働の皆さんを侮辱するだなんて、立派すぎて反吐が出そうだ。 1種2種とも小ねじサイズでも普通に出回ってるよ
あと薄い3種や段付座面の4種もあるってよ
4種は全く知らなかったわ
http://www.urk.co.jp/contents/elements/element6.html うちも同じだった。リニアのネジは短いし、ステッパのネジは長過ぎ。
短いなりに３回転はしてるから良しとして、長いのは面倒になってカットした。頭の方にスペーサ（ナット）入れても良かったかも。
ベルトは悩ましいです。X軸は良さげなのがthingiverseに、Y軸は自分でテンショナー作ったんだけどイマイチ。 つーか普通Sワッシャやらかます方は面取りしてない方使うんだけど
モノづくり馬鹿にするアホでも使える様になるほど
3Dプリンターが身近になったという事か >>369
これ知らない奴多いよね。
逆さまに組んでるのを見るとイライラする。 小ネジでドカタナット使ってるのなんてほとんどないよ
無理すんなって 飛熊X軸のテンションは、インジェクション部品のステッパモーター取付が長穴になってるからそこで調整ね。 >>369
>Sワッシャやらかます方は面取りしてない方
マジですか！
緩むと思って、ずっと面取り側にしてた・・。 >>373
接地面積広い方が緩みにくいからね
基本面取りしてるのは人が怪我しないようにしてるだけだし 今月号の月刊モデルグラフィックにクホリアのヨイショ記事が１ページ分ほど載ってた 平ワッシャにも表裏があるんだよ、小さいサイズは判りづらいけど。 つーか3Dプリンタもメイン組み付けM5ぐらいだろ
Z送りにM8ぐらい使うし
入手しやすいのがほとんど両面取りってM2以下だろ 無知の知を知らないワッシャー君にはなにを言っても無駄だ。触れるな。 アビーのフィラメント晒したって切れてる人と同一人物かな
語彙少なくて頭の悪さがやばい Flyingbearのエクストルーダ周りめっちゃ改造したら
オーバハングの強い物体も垂れることなく造形できるなったで
http://i.imgur.com/MDn8eww.jpg オーバハングには強くなるけど剥離しやすくもなるんだよな
強度が不要なものにはいいんだけど >>368
同じですな
P902のx軸のベルトは締め付けて固定とは意外な方法でした
>>372
テンションはダビンチと同じですね直ぐにわかりました。
やっと組み終わったんで明日は配線してテストして調整か
他のyutubeに出ている動画でボードを上に取り付けている人
ディスプレーも上に取り付けているので
自分はディスプレーを上に置きましたよ。 >>382
シロッコファンのダブルは強そうだな
オーバーハング対策に色んなダクトあるけど、結局はシロッコファンじゃないと話にならないみたいだな Kickstarterで大成功した3Dプリンタ「Tiko」開発中止を発表 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/tiko-3d-printer-down/
開発能力不足と資金繰り悪化などを理由に、開発業務の停止を突然発表。
Tiko 3Dプリンタを未だ受け取っていない支援者への返金は不可能としている。 >>386
狭い箇所に強風を吹き付けるから静圧の高い遠心ファン使って更にでダクトで狭めて送風するからね
軸流ファンじゃ逆に大型化すると思うよ 高速工業用3Dプリンタ「B9Core」登場 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/b9core/ >>375
数年前、SCOOVOが必死になって雑誌などにヨイショ記事を出してたのを思い出したw おはようございます
飛熊p902配線作業してますが
AC100Vなのに110Vで良いんですかね?
ACのコンセントのケーブルの銅線が細い・・・・・・
リミットスイッチのケーブルと同じなんですが火事にならないですかね? そもそも自作に向かない人がなぜ造ってるのかが不思議だｗ >>391
>>AC100Vなのに110Vで良いんですかね?
問題ないよ 100Vを直で使うわけではないし、
自作機の電源でもほとんど110V設定で使う。
>>ACのコンセントのケーブルの銅線が細い・・・・・・
>>リミットスイッチのケーブルと同じなんですが火事にならないですかね?
使ってみて熱くなってからでもいいと思うけど、
気になるならホームセンタなどで、ケーブル買って替えたら? なんだかなぁ…。
初めてだったら分からんのは仕方ないよ。
でも、ココへ書き込めるってことはネット検索できるってことよな？
使いこなせるようになるには自分で検索する能力も必要だと思うよ。 >>388
そうだね。実はシロッコファンダブルといっても
片方はバレル冷却用に使ってるんだよね。
でもファンダクトを曲げずに直接送風するために
シロッコファン自体を傾けたおかげでデフォルトより送風が強いみたい。
ケージテストを印刷してもケージ部分がぐにゃぐにゃしないおかげでかなりいい感じですわ。
https://streamable.com/z9cfq
http://www.thingiverse.com/thing:1830628
上記を高さ70mmで出力 >>391
俺はホームセンターに行くのが面倒くさくて家庭用の電源タップのケーブルをぶった切ってそれを配線してるよ。
細かいこと気にせずにとりあえず動くようにして、
その後考えればいいんじゃないかな。 plaの表面処理で良い方法あったら教えて下さい。
ネイルのトップコート、除光液、アセトン、アクリル系溶剤（t02）どれもいまいち。
サポート材跡を消したいです。
試したのは、ABS用も含みます。
やっぱりヤスリでゴシゴシ？？ >>399
これって耐水ペーパーなんかと比べて全然綺麗になるもんなの？ >>400
大差ないんじゃね？
知らんけど
積層消すんなら電動でやりたいね
手でやってたら日が暮れるわ >>400
細めの耐水ペーパーで磨いてるようなもん
あと、フィルムなので平面向き。曲面が多いとマジ無理
研磨性の良いPLA(PolyMaxとかVerbatim)でツール使って削ったほうがええで >>400
耐水って金属向けの使ってない？
樹脂向けのペーパーつかってみ。
作業性、仕上がりぜんぜん変わるから。
田宮の白い研磨材のペーパーの食い付きはさすがとしか言いようがない。
番手(荒さ)と食い付きの鋭さは別物だから同じ番手使っても差がでる。
寿命は短いけどね(；´Д｀) 生ゴミ処理みたいなコンポストに入れたらいい感じにバクテリアが分解してなだらかに・・・
とかないんかなと、昼飯食べ終え まったりしながらおもふ・・・
ないか(´Д｀) クオリアてまじあんだけのクオリティなの？ほしいわー octoprintでタイムラプスを記録している人限定ですが
octoprintでタイムラプス撮影した動画を
streamableに自動アップロード(+アップ後自動削除)する機能作りました。
https://m0a.github.io/post/up2streamable001/ >研磨性の良いPLA(PolyMaxとかVerbatim)でツール使って削ったほうがええで
多分それが一番いいような・・・以前、「PLA？研磨できますよ？」って言ってた方は
やっぱりバーベイタム使ってましたし。
参考URL。
http://3d-dental.jp/3d-printer-the-pla-can-be-polished/#10
ちなみにultimakerでpla使ってるけど、あちらはもうカッチカチでどうしようもなかったです。
モーターツール使っても削るより先に溶けちゃって削るどころじゃなかった。 >>410
まあ高いっちゃ高いけど、自分の場合は出力物を磨いてそのまま原型にできるというのと、
それを一旦シリコンで複製してレジンに置換して、というコストと時間と手間を考えたら
「これだったら高くはないよね」とは思います。
まあ人それぞれですが。 用途は人それぞれだからなぁ。
車やバイクの板金カスタムは非常に厚いプライマというか非常に薄い液状パテ
みたいので粗を全て包み込んで磨き出す。
んあおで少々のFDM痕なら、同じ手法で濃いプライマーやサフェーサーで処理してから
磨き作業で塗装しちゃいたい。 光造形方式のパーソナル3Dプリンタと高機能フィラメントに注目 ～「3D Printing 2017」レポート - PC Watch
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1046698.html >>403
樹脂用のペーパーかー
Thx. 試してみる >>397
PLAはアルコールじゃないの？
前スレでアルコール蒸気でﾃｶﾃｶにしてる人居たよ Flying Bear 本体のサイズはどれくらいですか？
プリントできるサイズではなく、直方体の外枠というかフレームのサイズが知りたいです。
接地面積と高さと言った方がいいか…。 >>407
あれ、買わない方が良い機種だから、そっとしておいて >>419
数ヶ月分のお小遣いであの造形が手に入るなら買ってみようかと
思ってた所だけど、それほどでもないの？ >>417
アルコール蒸気でテカテカにしていたのは、PolySmoothというPVB（ポリビニルブチラール）樹脂。
http://idarts.co.jp/3dp/polysmooth-and-polysher-kickstarter/
その時の話題で、ABS樹脂をアセトン蒸気でテカテカにする話も出ていた。 >>419
ケチつけるならいくらでも粗があるけど、現状他機種と比べてまともに使えてる方だしどこら辺が買うたらアカン理由なん？
価格や納期？フレキシブルカプラーがZ軸の過重を直に吊り下げてるところ？Z軸ネジが汎用板ナットなところ？フィラメントの導入ラインにムリがあるところ？
メタルタイプのmk8エクストルーダーが熱に弱いところ？フィラメント押さえが溝つきベアリングなので同じ箇所でリトラクトを繰り返してフィラメントが少し削れると押し出せなくなるところ？設計者が3DPヲタの変態紳士なとこ？ ブラストマシンはthingviseに缶カンで作るやつがうｐされてたな
あんなんじゃ駄目なん？ そういやマクアケでポリスムースに出資したけど12月予定が2月に伸びまだ来ない
騙されてんのかな俺・・・ >>426
面白そうなものですね。
一般販売までされるといいなぁ。 >>422
性能はわからないけどデザインがちょっとどうかと思う。 OLO改めONOだっけ？
あれもどうなってるんだろうな。 >>426
Kickstarterのアップデート情報確認したら
1月末に1stロット出荷したきり音沙汰なしだったけど
2月末に2ndロット420台出荷するって言ってるね
月産400台程度で出資者の数が1300人で
本家サイトでの販売も控えているしmakuake？なにそれ？
リスク取らずにキュレーションセールにドブ金したのに心配するだけ無駄やｗ http://idarts.co.jp/3dp/tiko-3d-printer-down/
>同社は開発を中断した理由として「自分達にはプロトタイプから大量生産に
>移行するために十分なスキルもノウハフも欠けていた」とコメントしており、
>開発当初から様々な課題に対応することができていなかったことを認めている。
試作から量産に移行する際の苦しみを知っている自分としては、さもありなんと
いった印象。
若者のチャレンジをオジサンがサポートしてあげる仕組みをつくってみたいね。
聞く耳持てばだけど。 コンセプトと意匠が良いからどこか買うと思うかもしれないが
プロジェクトが完全に潰れてからだろうなw おはようさん
>>393
何だか熱くなってるようなんで明日交換予定です
>>396
自分もケーブルが余ってるんでこれで配線しますわー
ところがですね、コンセントよく見たら何と3つに別れてるんですねー(笑)
付属品には国内コンセント変換部品が入ってない
幸い昔使っていたデルのPCに変換ソケット付いていたのでこれ使いました。
>>418
220×220×275 で設定しろって。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1172162.jpg
右がP902(0.2ピッチ)左がダビンチ(0.1ピッチ)
P902調整中。 >>433
コンセントの穴の長いほう（向かって左）に刺さる端子側の配線を
電源モジュールのNにつなぐんやでー >>431
爺は要らない。
ノウハフｗも口だけだろうし、お荷物になるだけ。 >>431
「試作から量産に移行する際の苦しみ」って
具体的にはどんなこと？よければ教えて下さい。 >>436
仮に試作で数台のマシンをうまく組み上げられても、
それが量産となると、試作では見えてこなかった
様々な課題が噴出してくるもんです。
慣れたエンジニアであれば、設計段階でそれを最小限に
抑えることができるが、そうでない人がそれらの課題を
予見するのはまず無理で、現実にその課題にぶちあたっ
ても、スマートに解決するのは難しい。
設計の練度にもよるが、試作品をつくるまでの労力と
同等以上の労力が、試作→量産において必要になる。
資金を試作品に全部充てるつもりでいたら、プロ
ジェクトは成功しません。 >>436
431ではないけれど試作→量産（スタートアップ規模）の困難は
ニコ技深?観察会まとめ や 高須正和の著書を読むと良く理解できると思う。 >>436
一例を挙げると、、、、
部品には公差というものがあって、これをゼロにする
ことはできません。
目標とする精度を実現するためには、部品や組み立てに
おいて、厳重に公差管理をする必要があります。
例えば、３Dプリンターで繰り返し位置精度を±0.1mmに
しようとした場合、駆動系の最終端と言えるエクスト
ルーダーの先端と、プラットホームの相対位置精度を、
いくつもの駆動系を介することで累積するガタを見込ん
でも維持できるようにするのは、並大抵のことではあり
ません。
部品精度はコストに直結するので、以下にコストを抑えて、
かつ精度を維持できるようにするかは、初めから明確な
意識をもって設計をしないと、あとから修正するのは非常に
困難になります。
それに、部品の公差を厳しくするとコストは跳ね上がるので、
安易に部品の公差ばかりに頼った設計はできません。
キックスターターの場合、中心にそういった経験者がいないと、
少なくとも機構をもった製品では量産化が厳しいでしょう。
アマチュアが一品作り上げるのと、量産で、公差の範囲で
ランダムに部品が組み合わされ、マニュアルに従って工員が
製造する製品では、難易度は全くちがったものになります。 >>435
自分も月に数台レベルの生産をすればいい仕事をして
いたときには、量産の苦しみは理解していなかったので、
あなたがそう思うのは至極当然。
思うのとやってみるのでは、難易度が全然違っていた
ということは、ひとつくらい経験あるよね？ >>433
いえ、作成物のサイズでなくて、本体の大きさです。
部屋に置いたときにどれくらい場所を取るかが知りたいんです。
接地時の占有面積と高さを教えてください。
よろしくお願いします。 >>444
2chのIFは各自様々な機械やエディターを使うので、君が絶対的な満足を
得られるフォーマットで投稿されることはないよ。
ガラケーとiPhoneと巨大タブレットとWindowsやUNIXのターミナルとかが
混在してるからね、良い悪い派別として各自の端末の仕様や幅であるていど
改行ポイントも変わってしまう。
もちろん全部1行に際限なく書けとか規準ルールを設けて読み込むエディタを
自動調節させることも出来なくはないだろうが、君の端末の改行コードを
無効にして自身の閲覧ウインドウに自動調整させたらどうかな？ >>447
なにか問題ある？
あまりにストレスや不満があるなら読まない勇気も必要だな。
有料の媒体なら買わないで済むんだが、無料なのでツイツイ腹立たしい
のに閲覧してしまうのは健康に良くない。
2chの文字制限や投稿資格やAA、改行制限に不満なら別のサイトでコミュを立ち上げる
ことが最適じゃないか、3行掲示板とか140文字掲示板とか >>443
スペックシート嫁
Machine Dimensions 390 x 390 x 500 mm ガラケーから書き込んでるだからイジメたら可愛そうだろ >>ID:TfeFrz57
フォーマットのせいにしているが、それは改行の位置がおかしい理由にはならない。
アンタの作文の能力の無いのを揶揄しているのだ。
教育って必要だよねと言いながら、みんなクスクス笑ってアンタのレスを見ているのだ。 >>ID:ri+J4HwNもね。
ま、同じ人だろうけどｗ ちなみにJane Styleで書いています。
アプリ上でバランスよく見えるように改行していると、表示幅の幅の狭いアプリでは奇妙な表示になるでしょうね。
つまりそういうことなので、気にしないのがいいかと。 >>452
残念ながら違う人ですよ。
ID:MnuP8ajs
ID:ri+J4HwN
は、いずれも自分だけど。 インターネッツにくあしくないみたいだから教えてあげるね！にちゃんねるを見るブラウザには折り返しって凄い機能があるから一行に長く書いても画面の端で自動的に次の行に表示されるんだよ！だから一行に長く書いてもほとんどの環境では綺麗に表示されるんだ！便利だね！
それでも一行ごとに文字数制限があるからまるを付ける所で改行するのが自然だよね
インターネッツの常識が無い人はそういう所まで気が回らないから少しずつ覚えておけばいいよ
あとまるを付ける所で改行って言ったけど本当に句点を付ける人はキチガイだって思われるよ
それもにちゃんねるの文化なんだけど難しいよね ちょっとしたツッコミのつもり
だったのに
何かすまんかった >>451
2chに美しい文章と表現、そして違和感のない句読点と改行を求めてるんだろ
それって新聞とか雑誌に求めれば良くないか？
標準語にしてくれとか汚い殴り書きは嫌だ、誤字脱字をわざと使う文化が嫌いとか？
2chに違和感をもつのはいいが、雑談の情報交換の場になにいってるのかね
あなたが有償で情報を貰うためにこちらが金を貰うなら校正でも清書でもさせる
必要は有るだろうけど。
君もNavi2ch使ったらどうかな？ブラウザなんて山ほど有るけど2chのような
ブラウザ寄せ集めで端末寄せ集めの環境だと自分の編集とか自分の努力で全ての
文章を成形するくらいの能力がひつようじゃないか？
僕パチョコンクワシインデチュっていうなら尚更だよ。
他人に頼らないで、読みにくいのは自分で翻訳して自分で改行してなおせよ。 >>451
なんかクレームを毎日きくのもウットウシイから、何文字改行のフォーマットエディターに設定すればいい？
まったく関係なく伸ばしまくって読み手の自動改行に依存した方が2ch規準なのか？
とりあえず俺のターミナルは君規準に合わせておこうと思うけど、2ch絶対的世界標準フォーマットの原稿用紙を提示して。 >>456
専門板には頭のおかしい中高年が沢山居るからしゃーない 長文でも改行位置が少しくらい変でも別に良いのよ、内容があればね。 返事をくれた人たちへ
あまりまだよく分からないけど、頂いた返事を参考に勉強した
りしようと思います。でも、いつの間にか改行
がどうした
とかど
うしてこんな話題でもちきりなの？ >>ID:TfeFrz57
俺も含めてみんな、アンタに注文を付
けているわけでも何かを求めているわ
けでもないんだよ。ただニヤニヤ眺め
て、時々揶揄して、反応を楽しんで、そ
して忘れるだけだ。最初の勢いはどこ
行った？何言われてもいちいち気にし
ないで、ご自分の思った通りにどうぞ。
あー、これまんどくせｗ いい加減、長文さんはコテつけてくれ
偶に出る貴重なコメントがあんたのせいでどんどん埋もれてくんだよ
勘弁してくれもう 俺としてはmarkdownに対応した掲示板に移行してほしいとは思う。
けどこればっかりはね。皆で移動しないとメリット無いし プリント中に出かけて
数時間後に帰ってきたらガガッガガッ・・・って音がしてて
見てみたらテープで止めてたガラステーブルが外れてヘッドに干渉してた
あわてて停止したが、その後のプリントでシマシマが出るようになった
なんか黒い粉がちらばってたし若干焦げ臭かったし
色々な部品がやられたくさい
ガラステーブルをもっとしっかり固定しておけばよかったんだろうけど
プリント中の長時間の外出は危険やね 改行より句読点の代わりのつもりなのか知らないが
変なスペース空けて書き込む奴のが気になるわ ググっても 全然わからなかったのだけど LCD導入で
ファームウェア 刷新したら ほぼ設定できたんだ
けど Y-axisの ジョグコントロールは 正しい向きなのに
ホームボタン押すと 期待と逆走して ガガガってなる どこ直したらいいか わかる？ >>467
ファーム 何 使ってる？ ホーム ポジション の 設定 が 間違ってる（0,0 でなく センター に してるとか）
のでは ない かな？ >>469
ありがとう。1.1.0RC8です。RC使うなって？(^_^;)
前のバージョンはわからないけど、2014年頃のものです（笑）
SDはまだ試してないけどLCDはうまく表示できた。
わからないので指摘を否定する意図はないんだが、センターをしているてるってことはなさそう（どこ？）。
Prusaタイプのベッドって左手前がホームだよね？
ジョグだと意図した方向にXY動くのだけど、Yのホームだけが手前方向に動いてくる（相対的にヘッドが奥に行って、MAXリミットスイッチないのでガガガ）。
ついでなんだけど、最近のファームウエアでは、Zホーム状態からのXホーム押すと、Zが少し上がってから（避ける）Xが動くの？
以前は何事もなくホームに向かってたので、これが今の普通なら知りたい。 >>382です。
FlyingBearデュアルシロッコファン化結構当たりな気がしてきた。
AbeeのPLAで印刷してもコレくらいの出力ができるようになった。
http://i.imgur.com/t1bDT9e.jpg >>470
1.1.0.RC8ということはmarlinを使ってるフレンズなんだね
RCのバグかもしれないけどY_HOME_DIRとY_MIN_POSとY_MAX_POSの設定を見直してみようよ
きっとできるよ >>382
ほー。ガンガン冷やしてるわけね。
空中にもプリントできそうやね 量産時には部品調達もむずかしい。
コストと在庫を抑えつつ安定供給できるよう気を使う。
電子部品はディスコンもよくあるし。 >>474
そうそう。ATOM2.0の印刷動画みてて空中配線してる動作を見て
やっぱりあのファンでガンガン冷やしてるのが効いてるんだろうなと推測したら当たりでした
冷やしすぎると積層割れしやすいって話がありましたが
確かにABSとかPETGでは割れやすくなるので材料によっては調整はいるけど
AbeeのPLAにはちょうどいい具合 >>430
出荷も出資者多いアメリカEUが優先らしいからな。
日本はいつになるのやら。 >>473
そういえばRAMPSともMarlinとも書いてなかったゴメンね（汗）
試してみるありがとう！ 値上げしたら誰も買わないから
どうせすぐ下がるんじゃね 3Dプリント造形物の自動仕上加工機Polysherは3月出荷開始 | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/polysher/ >>480
価格コムのPLAに1000円/Kgで1ヶ月も2ヶ月も提示されりゃ
売り切れるだろ、むしろなぜ数日で売り切らなかったのか不思議
ちょっとした電子機器なんて最安値だしたら3時間くらいで売り切るからね。 自分のせいじゃないとしたいのは判るがぜんぜん言い訳になってないな TrinusにOrangePiZero+OctoPrintで動く環境出来た
Linux素人だから時間かかった、疲れた
しかしこれからパラメーター調整とCuraの使い方も覚えないと >>486
ブログにまとめたら喜ばれるのでは
ところでTrinusって安定して出力できる速度はどのくらい?
50～60mm/s出ていたらいいな >>486
オパイ公式のイメージ？
それともarmbian？ >>489
armbian
ここで度々情報くれてるm0a氏がansibleでオパイにセットアップする手段を公開してくれてるよ。
俺はansible環境が無かったのでarmbianにpipをインストールしてからgit経由でoctoprintをインストールした。 これやね
OrangePi liteをつかってプリンタにwifi機能をつけよう(Ansible使って自動化するよ) | 楽しいことしかやりたくない。
https://m0a.github.io/post/orange-pi-lite/
おまけ
octoprintのタイムラプスをstreamableに自動アップロード | 楽しいことしかやりたくない。
https://m0a.github.io/post/up2streamable001/ >>473
大変恥ずかしい結果になった。
結論からいうと、"俺の頭以外にどこにも異常はなかった"のだ。
Y軸のステッパーを逆に繋いでいたようだが、
ジョグのマイナスを押すとベッドが手前に動くのを正しいと思い込んでた。
（相対的にはノズルがプラス方向に動いているのに）
ジョグとホーミングがあべこべに動いていたわけではなかった。
繋ぎ直さず、ファームのINVERT_Y_DIRを逆にした。
（ファームアップによるLCD導入、ステッパーの大型化、飛熊ライクな新規の組み立てなどいっぺんにやりすぎて混乱してたっぽい。ありがとうございますw） RasPi＆OctoPrint＋Trinus余裕で繋がるけど
OrengePiだと何がすごいの？ インストールの手間が有るだけ、別に凄くない。
でも、そんな事を聞く人にとっては凄いかもしれない。 >>494
すごーい！自分で解決できたんだね！
報告もありがとう！安心したよ >>499
バレルが長いと中で融ける量が増えて正確に押し出せなくなったり、PLAだとヤニがたまって詰まるのはBS01やidboxで有名な症状ですね。
ナットで熱を拡散して独立ファンで冷やすだけでも大分違うのですね。
フィラメント漏れですが、バレルのPTFEチューブをノズル側にして、ノズルの上面ととPTFEチューブの下面がちゃんと接触した状態で、
ヒートブロックが動かない様にナットでバレルとヒーターブロックを固定すれば改善できるとおもいます。
ガチでサイズ違いならヒートブロック買いなおした方がいいですけど それとバレル冷却用の風が不要にヒートブロックを冷やさないようにヒートブロックにカプトンテープか、耐熱テープでも巻いておいた方がいいぞ >>501
どうもです。一応初期の頃はカプトンテープを巻いていたんですが、
バレル冷却ファンの送風口を設計し直したら巻かなくても問題なくなったので
外しちゃいました。
ヒートブロックはいくつか買ってみて結局デフォルトのものが一番良かったという
バレルとヒートブロックの接続はそもそも加熱状態で回し直すっていうのは
reprapにおいては普通の話です？
flyingbearの場合は最初からエクストルーダ周りは完成品だったので、
分解しようと思わない限りバレルとか動かさないので
よくよく思い出してみたら、最初に分解したときは加熱状態じゃないと分解できなかったかも。 Tiko終わったことが確定したけど、
本家で内部構造が公開されてるね。
https://www.tiko3d.com/the-printer
円盤状の基板はちょっとかっこいいと思ってしまった。
レール部分が筐体のプラスチックってことなんかね。
部品点数も少なくていいけどレールが壊れたら筐体まるまる交換なんだよな。 >>502
樹脂漏れした状態だと加熱しないと回らないよ
漏れた樹脂がノズルの上面やバレルの下面に付いていると同じ個所からまた漏れるよ
お漏らししたホットエンドは再組みつけの前に奇麗に掃除したほうがいいよ >>498
ナルホド。それはアリだな。
RepRap系であればコストも重要なファクターだもんな
俺もOrangePi買ってみるか もうすぐ出るraspi zero wの方が安くできそうだが
wifi付くようだし >>503
シャフトとブッシュの両方が樹脂ってのはチャレンジャーだな。 >>502
>バレルとヒートブロックの接続はそもそも加熱状態で回し直すっていうのは
reprapにおいては普通の話です？
普通ではない。バレルとノズルの隙間があいているから回る。
ノズルを少し深めに差し込んで、ノズルはヒートブロックから少し浮かすぐらいがちょうど良い
大事なのはノズルとバレルを密着させること。
ノズルもバレルもネジ山にテフロンテープを巻くと少し隙間が減らせるので回り難くできるし、漏れた場合の被害軽減になる
大事なことなのでもう一度書くけどヒートブロックとバレルはナットで回らないように固定しよう
http://fablog.i-casket.com/wp/wp-content/uploads/2015/04/DSC04913.jpg ノズルを少し深めに差し込んで、
↓
バレルを少し深めに差し込んで なるほど。今までヒートブロックにノズル、バレルの順に挿入してましたが、
バレル、ノズルという順のほうが良さそうですね。
あと、非加熱状態だとこれ以上回らないと思っていても、
加熱したらヒートブロックの膨張で緩くなって回るようになるので、
基本加熱しながらバレルやノズルの挿入作業をした方がいいですよね。
最後にフィラメントのお漏らしをしちゃったバレルやノズルの清掃ってどうやるんですか？ ローランド ディー.ジー.、歯科技工所をデジタル化する歯科用3Dプリンタ「DWP-80S」とミリングマシン「DWX-52DC」を発表 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2017/20170302_rolanddg_dwp80s_dwx52dc.html >>511
ABSはアセトンに漬けて放置(火気厳禁）
PLAはひと肌に温めた水酸化ナトリウム溶液5％に漬けて放置（保護メガネ、ゴム手袋必須）
急ぐ場合はガスコンロで焼き切る（有毒ガスに注意） http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1174043.jpg
ノズル0.4、積層0.1
定規側に溝のような物が出来てしまいました。（円周側には溝有り）
一見、プリント中に止まってしまったかのようにも見えます。
１～２層足りない様にも見えます。
slic3rの設定でしょうか？
プリントすると下側はキレイだけど上側は「蓋するの忘れてね？」って感じになってしまいます。 どこの事言ってるのかさっぱりワカンネ
元データとslic3rの設定ｻﾗｾﾖ～
晒してくれたら暇な人が印刷してくれるよたぶん
だがあえて言おう slic3rはカスであると！ >>519
データーは自前です。
slic3rのLayers画面で見ると最後まで蓋をしない様にも見えます。
pronterfaceとslic3rのセットで使っていますがオススメは何ですか？？ >>520
いやさ、定規の周囲の幅数mmが蓋なのか溝なのか元データ見ないと他人は判んないやん
蓋されたソリッドな領域ならばスライサーの設定見ないと天板の厚みやらインフィルの充填率やら側壁とのオーバーラップの量がわかんないやん
フィラメントがPLAならベッドの温度気にしないでも良いけどABSだとベッドの温度の影響で下層レイヤーの細線は融けて積層しにくいやん
だ か ら 晒 せ >>521 晒すのは、Ｇコードとslic3rのコンフィグで良いかな？
ＳＴＬファイルは、50Ｍくらいあるよ。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1174087.rar
rar解凍出来るかな？ >>518
画像を見てエスパーする限りだけど、
・定規側のテーブルが下がっているのでノズル-ベッドのギャップ調整を追い込む
・InfilOverlapを増やす
のどちらかで改善しないかな？ 定規側の両端は問題なさそうだからベッドがコンケーブになってるかどうかも確認してみて。 そもそも出力物だけ見せられても何作ってるかわからんし写真も不鮮明だし
元データじゃなくても写真に撮った物と同アングルにしたSTLのスクショでいいのでわ Extrucsion multipilerが0.9だから、吐出不足で隙間ができてるだけでは？
円周側の溝の中も隙間できてるし。 PLAの表面処理にルーターとかサンドブラスターとか使っている人いる？
他に何かかっきてきな良い方法あったら教えてください 余熱したオーブンに入れるっての聞いてやってみたけどなかなか難しいな。 >>527
画期的じゃないけど、ソニックスクラバーに紙やすり付けて磨いてる >>517
スペック的には無印と同等だし
無印でoctoprintはweb UIが糞重かったよ
だけどプリント自体は普通に使えた >>530
それならエンボスヒーターとか使った方がコントロールしやすくないか？ >>518です。
テーブルの水平とベッドのコンケーブ調整しました。
InfilOverlapを15％から20％へ変更
Extrucsion multipilerも0.9から1へ変更しました。
やはり、天井が無い感じです。
朝とプリント物が違うけど
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1174720.jpg
一応、コンフィグ
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1174732.ini >>535
上に出てたGcodeとconfigも見てみたけど、これではなんとも…
写真を見る限りではフィラメントの供給不足に見える
少し前にふれてる人いたけど、フィラメント設定のExtrusion multiplierが0.9なのは意図してのことなの？
もし違うならもう少し大きい数値に調整してみるべき
ただ、糸引きの酷さからすると温度設定が合ってない可能性もある
190度ってことはPLA？
あと、第一レイヤーが0.35ってのはたぶん厚すぎだぞ
この症状には関係ないだろうけど
例えば20x20の立方体とか、もう少し単純な形状をプリントしてみて結果を確認してみれば良いかもしれない ごめん、Extrusion Multiplierは変更してたのね スライサーを変えてみるというのも一つの手かと。
craftwareとかkisslicerとか >>532
サンクス
あえてWと言わなかったけどそつもりだった
やっぱUIは重いか、オパイzeroで良いな。 片持ちタイプ買った人いるかな。
買おうか悩んでるんだけど情報が欲しいｗ
https://goo.gl/mQOLRR >>546
Slic3rだと天井無いね。
CuraEngineなら天井ついたよ。
てか、わざわざプリントアウトするまでもなく分かることだと思うけど？ >>546
表札も確認できてしまうから画像消した方が良いんじゃない... >>546
そもそもとして、シェルが1枚は無理がある
インフィルも少なすぎる
少し変更してスライスし直してみたからプリントしてみてほしい
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1175715.zip 低価格な真空成型機「Vaquform」ローンチ | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/vaquform-kickstarter/
5自由度でリーチ最大約30cm??音声制御も可能な教育向けロボットアーム「LittleArm Big」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2017/20170303_littleArm_big.html >>546
configを[- default -]に戻してやってみた方がいい。
意味も分からず設定をいじってる気がする。
Blenderで見た限り、STLには別段問題はない。 あちゃ、失敗しましたぁ、テヘッ！
>>551
Slic3rにＳＴＬファイルを入れてレイヤーを確認したのですが、
やはり、天井が薄い事が確認できます。
シェルを大きくしてインフィルを100％にしても同様みたいです。 やってみました。
[- default -]に戻してためしましたが、落とし込んだ蓋と言うかハメ込んだ蓋といった感じで
マイナスドライバーで抉ると取れそうな感じです。 >>563
良く分からない。
プリントアウトした物の話？
あなたのSTLをdefaultでスライスするとこうだけど？
http://i.imgur.com/QyhnH97.png いくら助言しても無駄だと思うよ
ちゃんとキャリブレーションできてるかどうかも分からないんだから >>564
うぷしてくれた写真とプリント物が同じです。
ＳＴＬファイルに問題があるのでしょうか？？ Tevo Tarantulaのレビュー動画見たけど悪くなさそうね。
https://youtu.be/XIk-w5OSVh8
二万円代で買ってプリントパーツを幾つか
追加で印刷すればいい感じで改善できるのはいいな。 >>545
その構造で同等の強度出すには....
スタイリッシュに騙されてはいけない典型だと思う onshapeのfreeアカントいつの間にかpublicしか使えなくなってる。
作りかけとかprivateにしておきたいのに。
なんだかなー メルカリに版権物のプリント品が売られててワロタ
あかんやろ・・・ >>568
そう、まさにそこなんだよね、二の足踏んでる理由は。
数少ないレビュー見た限りでは、その点に関するクレームは無いようだけど。
Tarantulaなんかも、前後方向(何軸？)はレールが１本で、左右にぐらつくらしいし…。 >>566
同じならその通りなんじゃないかな。
それ以上でもそれ以下でもないでしょ。
あなたが、何を不満に思ってんのかちっともわからない。
STLってただの立方体でしょ？
つまり、あなたがどういう出力結果を期待しているのかわからないので、フォローのしようがないよ。
出力した物の写真すら貼らないんだから。
貼るならここにして、拡張子付けてね。
http://imgur.com/ 結局、スライサーの設定が甘かったようです。
大変、お騒がせしました。申し訳ないです。
また、親切に声をかけてくださった方に感謝しております。 >>ID:R57kuqJY
>>ID:8rbXbNNU
口先だけの感謝は必要ないからちゃんと還元しろ。
何をどうやってどう解決したのか書けよ。 ただやみくもに出力してその度にねじ込まれても迷惑だから、
スライサーの吐き出した情報以上の物は出て来ないことを理解してください。
マジ、お願いしますｗ よしっ、GearBestでAnet A6を買うっ！ >>579
そうなの？
上背がありすぎて置く場所無いから候補に入れてなかったよ。
比較サイトかなんかある？ Anet悪くないよ
唯一Z軸のwobbleが気になるけど、このへんは中華mendelならどれも一緒
使ってる部品が一緒だからね ANYCUBIC推しの人は根拠を持っているわけではないと思うよ
単に自分が使っている機種が大好きなだけ 中華の安物直交は軸が精度悪くてフラフラするから造形が安定しない ガタガタのアルミフレームローラーガイド＋タイロッドで満足できると幸せだーね ロッドをスプリングでテンションかけるなりマグネットにすれば問題ないでしょ >>580
>>567 にタランチュラとA8との比較評価は行ってるみたい。
どうやらタランチュラの勝ちのようだけど。 だーね
デルタに限らず直動部品の隙間精度と筐体の剛性はすごく大事 デルタのガタ改善はとても簡単だけれどチープ直交の改善はほぼ全部作り直しでしょ 昨日prusa作ったけどステージみたいなの奴の動きが堅くて滑らかではないようなモヤモヤ感
ベアリングが入ったスライドする部品を日本製のに替えてしまおうかしらと思ったりして
自分のような工作素人でも作るのは簡単なんだけど、理想的な状態がどのようなものなのかが分からないのがもどかしいねコレ >>589
足し蟹
改造コストあたりのパフォーマンス向上はデルタの方が良いやろね
直交改造はマジデメンドクサイヨ >>590
Y軸ステージの滑りは目安としてはベルトかけてない状態で本体傾けてみて自重で滑らないようではダメ
Prusaと言われても色々とあるんだけどどんなの作ったの？ 改造・改良ありきなのはわかるけど、それが実際にどの程度の手間なのかが見えて来ないね。
いろいろ書いてても口だけのようなのばっかりでは…。
そうなると、改良パーツの数とか参考にするのがいいのかな。
Delta 2588
http://www.thingiverse.com/search?q=Delta&;sa=
Prusa 10000
http://www.thingiverse.com/search?q=Prusa&;sa= >>593
Y軸の外側フレームが長ねじなのが気になるところ
Y軸のエンドがレーザーカットアクリルだし、穴あけ位置や寸法のズレはほぼ無いと仮定すれば（コレが結構曲者だったり、、、信じるな中華部品の切断精度、、、）
前後方向の長ねじの組み付けさえ気をつければちゃんと並行は出るはずなんだけどね
組み付け時の注意点としては
リニアシャフトと長ねじを平らな場所で転がしてみて偏り無く真っ直ぐ転がるかかどうか確認
リニアブッシュに塗ってある油は防錆油だからデグリースしてリチウム系グリスで潤滑を確保
リニアブッシュはリニアシャフトに対してねじる方向に動かさない（ボールが外れる、シャフトに傷が付く）
リニアブッシュの取り扱いについてはTHKのリニアブッシュマニュアルでも読んでみてね
https://tech.thk.com/upload/tec_data/linearbushing_manual_v1.00.pdf
リニアブッシュがケースユニットだからテーブルに固定する際は緩めに締めて数回前後に動かしてあたりをつけてから固定すると良いかも で、結局のところ、皆さんどこで買ってますの？
AliExpress？
GearBest？ >>593
ケースユニットの寸法精度が悪くて無理やり圧入したため
リニアブッシュが締め付けられててボールがまともに動かない、、、
とか言う中華部品あるあるで無いことを祈ってるぜ
シャフトにリニアブッシュ挿して自重でスライドするかまずは確認を、、、、 >>595
再びレス感謝です。指摘された箇所を見直してみようと思います。
グリスは説明書で全く触れていないので思いも寄らなかったけど、言われてみると…
リチウム系グリスでググってみます。
>>597
そんなあるあるがあるのですね…
もしも替えるならその点を参考に検品してダメなの探してみます。 よしっ、AliExpressでTevo Tarantulaを買うっ！ AliExpressがひどい日本語で攻めてくるんだけど、
英語にする方法を教えてください。 そんなことをここで聞いてるレベルでAliで買い物などできるものか！ たまにAliの日本語リンク張ってる人居るけど、あんなの見て理解できるんだろうか
英語の方が分かりやすい
中国人も非ネイティブだから簡単な英語しか使わないし >>599
右上に[Go to Global Site (English)]ってのが無いか？ Aliでもレジン高いなー
みんなどこで買ってるんだろか >>606
レジンメーカー直送かプリンタメーカー直送で買ってる >>608
spot-aから買ったりkudo3dから買ったり
spot-aのHTとGPが扱いやすいので愛用してる
kudo3dのショップは新しい樹脂の開拓に熱心なのがいい >>609
ほほうありがと
安いは安いけどしかし送料凄いね
数買えば薄まるけどうーん G+ならiBox Nanoのサンプルレジンで使ったことあるけど石みたいだったな 換気扇とかはつけてはいるんだがABSやると頭が頭痛で痛い
やっぱ別部屋でやるしかないか。 小学生の頃からABSを切った貼ったしてる俺は
ABSのゴム臭を嗅ぐと懐かしくなるぞ Trinusの次の機種としてデルタを買ってみようと思い、物色しているのですが、linearとpullyではlinearの方が精度出るのでしょうか? 一般的にはリニア（ローラータイプはフレーム込みで専用の奴ならそこそこ
酉茄子は大きさに不満があるからデルタにしようってか？ Trinus->とりなす->酉茄子
わざわざ変換する方が大変だろうに…。
今さらながら、馬鹿ってどうしようもないなｗ 鶏茄、印刷したいと思うものが殆ど入り切らなくて。前スレ見てるとANYCUBICのキレイな出力が沢山あったのでデルタに興味が出てきたんです。あれはリニアなのかな？ 綺麗な出力がたくさん…っつてもｳpしてたのは1人＝1台だけの評価ですよ。 鳥茄子は小さいけど普通のデルタも高さ以外は結構小さいぞ
円形だから180mmでも思ったより入らん
Anycubicは一回りデカイサイズあるけど、それでも大きさが欲しいならFlyingBearやPrusa i3狙ったほうが後悔しないかも 大きいのプリントしたいならフラッシュフォージのガイダーとか >>622
それな。
ANYCUBICな人と、Flyingbearな人が１人ずつ棲みついてんの。
普通は、発表は自分のブログ、情報収集はFacebookとかForumだから。
ここで見聞きしたことに信ぴょう性を求めない方がいい。 >>595
言われたことを全部見直すと部品を替えることなく、滑らかに動くようになりました。
グリスも効果絶大でした。ありがとうございました。
しかし一点、ステージが重く強く、しかも強めのバネで締め付けるのに対して
その台座がＨ字のプラスチックというのは、若干のひずみが発生する問題があるようです
ここは改造する必要があるような気がしています。
あとリニアブッシュという部品を雑に扱うと中の小さいボールが外れて落ちるので
自分のような初心者の人は気をつけて下さい。 >>621
あれはプーリーですよ
ロッド部のガタをスプリングかマグネットで解決すれば誰でもあの精度になると思います もしANYCUBICのロッドをマグネットに交換する気が有るのなら
最初からロッドを長めのものを用意して
横フレームを純正240ミリからミスミで300ミリとか長いサイズの2020フレーム買って作れば
あるていど大口径に自分で改造できますよ。 横フレームとロッドだけで後はそのまま使えるから大口径化イイと思います たとえばミスミで300ミリの2020フレームなら200円くらいですから
それを必用数9本勝っても2000円くらいで大口径化できます なんでミスミで買えること前提なの? と聞かせていやー自分は普通に買えるんでつい書いてしまいましたわーﾄﾞﾔｧまでがお約束 と思い付いたままを人に勧めながら、「あ、自分もそうしよ」と気付いて早速いまポチってしまいましたｗ でも組んであるのをバラして再構築はなかなか必要にせまられないとヤル気出ないですよね～ｗ
だから事前にフレームとロッド準備して最初に組み立てるときにやるといいと思います >>628
皆さん、たくさんの情報ありがとうございます。改造楽しそう。大口径化に挑戦したいと思います。出来たらまたレポします! >>637
顔が真っ赤になってるよ!
手も震えてるみたいだな
落ち着け。 >>636
オリジナル冶具とかいいですよね～
自作するとわくわくしますｗ 捕捉
国内のミスミは法人しか取引できない。DIY文化の敵。
アルミフレーム買うならsusがお勧め >国内のミスミは法人しか取引できない。DIY文化の敵。
>DIY文化の敵!
>DIY文化の敵!!
>DIY文化の敵!!!!!
>D I Y 文 化 の 敵 。 自分の勤めてる会社に頼んで注文して貰うとか方法はいろいろあるやん安いし
あそれくらい柔軟に適応しようよ >>644
わざわざ不自由な例持ち出してきて突っ込まれると他人のせいにする。
そりゃ方法は色々あるわいな、口で言うだけなら。 nuetron来たー！
しかもonshapeデザインとか。
俺の好物ばかりじゃないかー
http://www.atom3dp.com/zh/mini/ 機種選定で悩んでる人は、ここ
http://www.thingiverse.com/
へ行って候補の機種名で検索してみといいよ。
例えば
Flyingbear 67
Anycubic 180
Tevo Tarantula 672
Anet A8 2293
てな感じ。
安物を買う以上、情報量は非常に重要だからね。
このスレでの１人２人に影響されてると現実が見えにくいよ。 >>647
Anycubic爆発的に増えてるな
俺が買った2か月前は40くらいだったぞｗ ﾐｽﾐドヤァァしたいだけやん、思うわな。
(ﾐｽﾐ使えるとしても)普通は個人でも使えるMonotaROとかSUSで～って言うわ。 >>636
素晴らしいですね。
俺は適当な感じなので、
こんな感じで数字見ながら調整する人尊敬しますわ。 >>648
２か月でたった１４０かよ。
馬鹿以外は絶対買わない機種決定だなｗ つまりその候補の中では、A8買っとけってこと？
そんな単純な話なら悩まないけどね 毎回10以上連投したり内容が希薄だったりそういうノリが鬱陶しがられてんだけど、まぁ本人には分からんか。 むしろA8とか精度が悪すぎて補強パーツ作りに必死と思うのが正解 2chとツイッターの区別が付いておらず毎日ウンコの報告しに来る人が居るな >>642
× DIY文化の敵。
○ オレ様文化の敵。 >>662
＞精度が悪すぎて補強パーツ作りに必死と思うのが正解
おや？
＞人気急上昇だな(>>560)
も、その必死の表れってことですか？
全てを自分にだけ都合のいいように解釈する。
いかにも、発表の場が2chだけな人の閉鎖的な思考回路って感じで、ほほえましいです。 悔しかったらあなたもIDの変え方くらい覚えなさいよ。
あ、連続するIDだけが心の支えだったか、失礼ｗ やけに伸びてると思ったらコレだよw誰だよ召喚したのw
（と煽ってみる） 論破されてID持ち出す奴のワンパターンな思考回路は「敵は１人だ、大丈夫。」ってやつ。
良かったよねえ、ワッチョイとか未導入で。
四方八方から袋叩きにされてる現実が見えたらさぞ辛かろうて。 >>621
＞前スレ見てるとANYCUBICのキレイな出力が沢山
どれそれ、俺も見たいんだけど、たどり着けん。
リンク張って。 >>672
はじめて知ったけどなんだか設計も出来るみたいで便利そう
登録したわさんきゅ >>675
おおーユーザが増えた。嬉しい。
fusion360に挫折した俺でも触れるからぜひやってみて。
tutorialが英語なのがしんどそうに見えるけど。
動画とかだから基本見たままでわかりやすいよ。 アメリカでは個人に卸してくれるけど国内では法人口座情報を要求するミスミ
法人購入しても、部品単体では加工もしくは製品に組み込まないと第三者に販売してはいけないミスミ
ものづくりの、明日を支える。ミスミ
DIY文化は支えてくれないミスミ OnShapeは無料である程度使えるけど、ヒストリー系なんだよね。
機械設計をするなら、ヒストリー系がオススメ。
将来的に本格的に機械設計をしたいなら、ノンヒストリー系CADは触らない方がいいとさえ思う。 >>646
BOM公開されてて一万以下で部品を揃えられそう。
ノズルを除いて79$だそうな。 >>678
ミスミに恋い焦がれているんだろうね、哀れ。 >>680
私の部品も一緒に買ってもらえませんか？
手間賃払います。 nuetronのデータ見てみると
サポート無しで印刷できる設計になってるね。
よくできてるわー。
と思ったらこんなのどうやって手に入れればいいの
http://www.atom3dp.com/wp-content/uploads/2017/03/Neutron-Fabrication-Details.pdf
外径12mm 内径7mmの中空のシャフト 470mm が必要とか。
こんなのあるの？それとも自分で穴開けろってこと？ 面白そうだと思ったらTRINUSじゃ範囲狭すぎて印刷できねぇ・・・ >>685
ケーブルを通さなくてもいいならパイプの代わりに雌ねじ加工のシャフトで
ttp://www.linear-mrd.co.jp/fs/linearmrd/c/sspmw >>685
名前を書くとまた誰かが発狂しそうなあそこならまるっとなんでも指定して買えるたぶん2000円/本くらい いやーできるだけ安く済ませたいから中華に発注したい。
思うにシャフトの両端をパーツに固定したいってことだし、
shaftlockって代用できないだろうか。
stlは修正必要だろうけど。 12ぱい470もあるリニアシャフトだとアリで買ってもそこ以上に高いと思う 今ふと思ったんだが、Kosselで直径18cmってことは、立方体なら12.7cm四方なのな。
やっぱTarantulaにするわ。 Aliだと無垢棒3本で送込み4000円ほどかな
カットと端処理考えると日本でサイズ端処理指定買いしたほうが良さげだね >>689
売ってくれねえんじゃしょうがなかろう。
１人で勝手に語り続けろよｗ >>690
シャフトを差し込んでネジで締め付けるように改変
またはシャフトホルダを付けられるように改変 ものづくりの、明日を支える。
＿人人人人人＿
＞ ミスミ ＜
￣Y^Y^Y^Y￣
一般の個人様への販売は行っておりません。ご注文は承りかねます。 >>694
ID:NRHae1EZがミスミ購入代行をやってくれるんだってよ。
加工無しでの2次転売は不可だから頒布という形でね。 ID:NRHae1EZ様どうかこのスレの神様になってください。お願い申し上げます。 ツイの日付も古いしそこは自分で問い合わせるべき案件じゃね？スレで無責任に論じる事ではないと思うが >>702
そのリンクだと大学に所属している人は、
注文時に「企業名」の箇所に大学名を入れれば
取引可能となっている。
一般個人との取引はダメと書いてある。 ミスミのことやたらに法人って書いてる人いるけど法人でなく事業者対象だから
別に法人でなくても事業主として登録していればOKだよ。
おそらく事業所、事業主の意味合いで法人って言ってるんだろうけど念のため。
＊
弊社商品は一般工業用途にのみご使用いただきますので、
法人様又は個人事業主様とのお取引とさせて頂いております。
ご登録のお申込は会社名にて承っております。
＊
普通に屋号と会社名で大丈夫だとおもうが、問われたら個人事業主の登録証明みたいのでもOK
実家や兄弟が自営なら利用してみるのも手だね。 ミスミ使える環境だけどネットで代行は怖いな
まぁ袋捨てて再梱包すればバレなそうだが… 加工品の指定とかそれなりに知識がいるから、アマチュア相手にするのが面倒だというのはちょっとわかる。 おまえら俺がもう書かないと言ったとたんに語り始めるなよあほなのかｗ >>708
それな
俺がミスミだったとしても素人なんて絶対相手にしたくないよ >>708
それもあるけえど、送料無料が大きいと思う。
例外の品とかもあるんだがワッシャー1枚とかネジ1本も送料無料だったり
するから個人の小口が思いつきで100円やそこらを何度も注文されたら困る。
事業者だと年平均すると利益が取れるから小口もOKなんじゃないか。 構造を改めてみてみると
エンドストップの配線を通すために、外径12mm内径7mm L 470mmの
中空リニアシャフトにM8のネジ穴付けてM8 10mmのボルトに穴を開けろって言ってるんだな。
見た目重視のためにやってるんだったら普通のリニアシャフトでいいや。
エンドストップのの配線くらいどうとでもなるし。 ミスミ高くね？
よそで買える物はよそで買いたい
ミスミでしか買えないものなら仕方ないけど >>715
何と比較してるのか知らんが、法人・個人事業主相手の商売とリテール向けと条件が違うのが理解できないようだね。 隣の部屋のプリンターうるせー！
夜中に印刷するなよ。マンション中響いてる https://goo.gl/ZRULYX
これ本当なの？？
普通にショックだよね。。 何時頃からかグーグル検索であまり楽天
出てこなくなったけど、ミスミとやらも除外
にならんかなぁ。
個人購入できないなら無用だしね。 >>716
理解できてないのはお前だ
買う側にとってそういうの関係ないから
同じ商品なら安いとこで買うのが当たり前
納期が早いとかの付加価値があって納得した値段なら多少高くてもいいがね >>717
>>3の火事ニュースの写真をURL付きでポストに投函でおｋ >>723
高い安いの価値判断は個人の自由ですがそれにまわりが、特にミスミのような事業者向け商社が付き合う義理は無いって事ですよ。
オレ様基準に世界が合わせてくれるかどうかうとしているのですね、頑張って下さいw ミスミは登録すると営業の電話かけてくるからな
元々会社で使ってるんならともかく
そうでないなら十分に迷惑行為 うち(個人事業)は口座作って5年経つけど最初の確認以外の電話は来ないな、ひんぱんなDMは来るけど。
取引額のランク次第なんだろうけど。 アルミフレームが個人ではなかなか手に入らない７～８年前ならいざ知らず
今更ミスミがどうの言われても、そんなん大したことないやろ。
どんだけ精度高いシロモノ作ってんの？お前ら。 Micromakeのデルタなんだけど、ベッドの中心だとノズルとの距離が遠くて、外側にいくとノズルと接触しちゃうんだけど設定の問題かね？
ベッド自体は平面出てるんだけど >>731
それ平面出てるとは言わないでしょうw
コンケーブとかコンベックスでググって下さい ロッド長とかキャリッジオフセットとかゼロコンマ1ミリレベルで正確に で、ゼロコンマ1ミリレベルで設定書いたぞゴルァこれ以上どうすんねんとなったら
最終的にrod offsetをゼロコンマ1ミリづつ書き変えてベッドのセンターと端での隙間はかってみながら最終調整 常に有益な情報発信してるのは俺とフラベアの人くらいじゃね？と思うんだが
嫉妬はあかんよ笑 あとはatomファンの人か
デルタの人は全体的に知的に見えるよねw あなたを見て知的と感じたことは無いですね
たまに使えること書く精神疾患患者と認識してます やはり単純な直交座標に安心感持つ人と空間のベクトル座標にカッコ良さを感じる人との違いかな
と思ったりもするw >たまに使えること書く精神疾患
まさに天才型の特徴ですね >>738
Delta系は精度がいいと聞きますが、実際の個人による出力例を見たことが無いです。
１つ拝見したいのですが、もしお手数でなければお願いできませんか？ Qholiaの螺旋なんとかのエクストルーダーを適当にパクって本体上部に設置したら
ABSプリントのエクストルーダーの片手持ちベアリング部分が途中で変形して終わった >>746
螺旋にまわしたところでアーム側に負荷かかるもんなの？
付け替えたときにちょっとひねってヒビが入ってたとか、今までフレームに逃げてた熱が篭ってプリントパーツに影響出たとかそんな感じじゃね？ デルタはモータの数少なくなるからいいんじゃないの？
初心者は買うなってどっかで言われたから買ってないが >>749
実に賢明。
まずは定番のPrusa系を買う。
Delta系はそれで作ったパーツで自作するもの。
最初からDelta買う奴は流行物が好きなだけのミーハー。
このスレ眺めてりゃおっちょこちょいが約１名居付いてるから
それを観察すると反面教師となってくれていて助かる。 おっちょこちょいに増して機械性能を自分の技術力と勘違いした痛い人ね。 >>749
デルタと直交型のモーター数は同じだよ。
デルタのメリット1
同じ構造のものを用意すればいいのでシンプルだし
部品の製造コストが低い。101Heroのように安いプリンタは
間違いなくデルタ。
デルタのメリット2 直交型の場合は誤差がそれぞれX,Y,Xで増えていくけど
デルタの場合は相互に平滑化するように働く。
したがって直交型より精度は高くなる可能性はある。
デルタのデメリット1 直交型より動きが直感的ではない。
直交型は見たままで、例えばX軸の調子が悪いと判断がつきやすい。
以上の理由により
既製品を買うならデルタ型でもいいと思うけど
キットを買うならとりあえずは直交型のほうがいいかもしれないです。 デルタのデメリット2 同じ設置面積では直交型より対角造形範囲が小さい。
構造上造形範囲が円柱（に近い）形状なので四角形状のものを出力すると意外と小さいものしか作れない。 設置面積はテーブルが移動するスペースまで必要な直行の方が断然大きいよ
直行と同じ設置面積で作れば当然デルタの方が造形面積は大きい テープル固定でXYともヘッド動かす直行の場合も構造上テーブル外への出っ張りが大きいと思う デルタのシンプルな合理性は合理的な人間にはたまらない魅力 フルカラーUV3DPハジマタ
1000万色フルカラー3Dプリンタがついに発売へ、印刷業界で培った色表現に優位性
ミマキエンジニアリングがUV硬化インクジェット方式3Dプリンタ「3DUJ-P（仮）」を2017年内に発売する
http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1703/08/news058.html
＞CMYKと白色、光を透過するクリアカラーなどは1l（リットル）当たり3500円。水溶性のサポート材は1l当たり2万5000円となっている。
サポートを除いたインクが意外と安い >>731
delta_radiusを増やすと良いのでは？ ああそれと思い出した
デルタ型のスクリューロッド型と言えばいいのか、ネジ送り型と言えばいいのか
これは>>646のATOMのnuetronで初めて見た気がするのだが
構造簡単なら結構前からあると思うのだがなんでなかったんだろう >>760
単純にプリントボリュームを大きくしづらいからでは？
nuetronも
R14 cm x 20 cm と小さめ。
大きくしようと思ったら送りネジもより長くなっていくわけで。コストも増大する一方。 計算してみたことあるんだが、PrusaもDeltaも、
出力可能な体積の、プリンタ本体の体積に対する比は１割程度。
ただし、非稼働時の占有体積はPrusaの方が圧倒的に少ない。
Deltaはジャマでしょうがねえよｗ
>>757
人間としての品位・品格の違いなので仕方ないが、
自分の使ってる機種の優位性が本当なら、そういう無意味な煽りは必要ないはず。
どう見えるかというと「自信なさそうねえ。」「強がっちゃって。」って感じだよ。
淡々と高品質の出力例を貼るだけで、アンチは全員黙るはず。 >>760
アイツーアイ技研の moo-del nano というのがあるやで
あんまり見かけないのは正確な速い送りを実現するのにコストがかかるからやで >>762
問題なのは体積より占有面積だと思うよふつう
ごまかしたらあかんなぁ 品位を疑われちゃうよ？ >>760
ボールスクリューとかデルタの合理性から遠いと思う
シンプルこそデルタの神髄 ID:qIP1KBXd様
本日も15レス超過お疲れ様でした。
明日以降は貴殿の合理的思考に基づいた端的で内容の濃いレスをお願い致します。 >>766
樹脂の値段の箇所はサイトからコピペしたやで、monoistがしれっと書き換えとる
3万5000円やと夢が拡がらんながな >>764
何が「ふつう」なのかわからんが、やたら高さのあるDeltaだから、面積の話にしておきたいよねえ。
ごまかしたらあかんなぁ、アンタの品位の低さは誰も疑ってないけど。
占有面積と高さで有利・不利に差があるんだから、平等なのは体積に決まってるじゃん、馬鹿？
＞淡々と高品質の出力例を貼るだけで、アンチは全員黙るはず。
と言われてるのに、出さないの、出せないの？ あっ、そうか、Deltaは円柱か。
直径18cmは内接直方体だと13cm弱か、ダメだな。
気づいて良かったわあ。 >>772
そう、しかも停止時もあの図体のままデーン！
Prusa系なら、稼働時以外はずっとコンパクトに収納可能。
FlyingBearはダメだけどね。 >>770
いやー面積でしょ
バカじゃないならわかると思うよ >>773
え？いちいちプリンタ使い終わったら押入れとかに収納するの？
工作用の部屋とか自分の部屋とか無いの？
なんだか申し訳なくなってきた >>773
Foldarapとか変形メカみたいで面白いよね
終わったらコンパクトに片付けられるので作業場所占有しないし >>773
そのコンパクトコンパクト言っているのがよくわからんのだが、
FoldaRapみたくZ軸とY軸を一旦分離して折りたたむのを想定してるの？
http://reprap.org/wiki/FoldaRap
Prusa系の弱点はZ軸の揺れがあるってことかな。
補強材をZ軸に追加する改造をよく見る。
Flyingbearの前はPrusa系だったんだけど
どうしても剛性の確保が難しくてautobedlevelingが必須だった。
Flyingbearにしたらautobedleveling不要になった。
(一旦調整したら調整不要になるので。) いまそのFoldarapのつべ動画見つけてふーんって見てたら
組み立て開始4分過ぎたあたりで寝落ちしそうになっちゃったよw むしろスタンドアロン型をベニヤ板で作った防音箱に入れてそのまま押入れに入れたりしないのか
まあ排熱的にまずいから余った机の上に載せてるが・・・
というかみんなプリンタ稼働中はむき出しなのか？ >>779
俺も最近プラバンでエンクロージャー作ったよ。
防音目的というかそのままむき出しだとシャフトにホコリが付くのが
気になるって理由なんだけどね。 デルタはホコリが付いて困るようなシャフト無いから出しっぱで平気
すごく楽だよ >>779
ちょっとかっこいいデルタ型？プリンター発見してしまった。
いやデルタじゃないよねこれ。わけわからんw
Tripteron
http://www.thingiverse.com/thing:1903757 >>782
ちょｗ 想像を超えててちょっと意味がわからないｗ
面白いｗ Trinusの軸を延長できないかな。Y軸だけでも伸びると良いんだが >>785
Deltaでも作れば？
せっかくID:qIP1KBXdという頼りになる大先生がいるんだからさｗ >>782
名前をググると他にも出てきて、おまけにデルタでも似たようなものがあるようだな
なんというか・・・すっげぇきもいが利点があるのかな・・・ お！デルタ作るならなんでも話に乗るよ～w
横フレームが300くらいのレガシーデルタ作ろうぜ！ >>782
直交型の変形っぽいね。
Z軸のアームが余程剛性高くないとガタガタになりそう。 少なくとも、Delta組み立てただけで喜んでるスキルじゃ無理だな。 >>782
各軸のアームをアルミフレーム2本にすれば剛性上がりそう
重くなってさらにトルクが必要だが… >>786
ID:qIP1KBXdが強弁しているのが事実ならID:qIP1KBXdは必要ないという事実。 例え剛性がクリア出来たとしても
まったくメリットが見えて来ない（笑 なぜQIDIに関する記述が0なの？いい機種なのに。 全ての軸が3つのフリー軸を介した片持ち構造だからなぁ
精度は期待出来なさそう >>772
だね、図体の割に12.7cmはちょっと役に立たんね。
花瓶ばっかり作る人ならいいかもだけどｗ >>798
そう。
上で出てきたDelta系のヤツ作るとするでしょ。
Prusa系ならこう置いてプリントできるけど、
http://i.imgur.com/qX2QIOh.png
Delta系の直径18cmだとこうするしかない。
http://i.imgur.com/GLaAecX.png
いかにも不安定だし、下手するとオーバーハング用のピラーが必要かも。
角まできっちり使えるってのは意外と大きなメリット。
丸いものより矩形の物の方が多いからね。 合理的なqIP1KBXdさんはご自慢の合理的なデルタでオナホでも作ってマス掻いてろよ
円柱形だし丁度良いだろ、一人で出来るし合理的じゃん こんなSDメモリーカードホルダーを
設計いたしました！（クレジットカードサイズ）
http://mog.tank.jp/up/src/mog17271.jpg デルタの180はいわゆるkossel mini（ミニ）だよ
220サイズもあるし自分の好きなように口径拡大もできるよ
教えてあげておくね >>800
３Dプリンタ製のは隙間漏れが怖いからまだ無理っす
でもケースとかそういう周辺機器は作りたいなぁ
大人のおもちゃのデータもエネマグラとか女性用の突起物くらいで男用のアレが無いしね
ついでに掃除道具とか知らない？ 直行しか知らないからってあんまり無知を晒さない方がいいと思うよ
親切なアドバイスだと思ってね！ >>799
例が悪いね。それ、縦おきで印刷するのが正解だから。 >>799
たとえばその数センチを大きくするとして、Delta系だったらロッドから変えないとだめ？
それとも上下の三角形の枠だけでいい？
Prusa系なら多少の拡幅ならすぐ出来そうだけど。 >>796
完成品売りで
性能がある程度約束されてるが、所詮クローン機だから
海外レビューの多さと評価の高さをみて
わかるやつはわかって買う
そういう機種 >>799
横起きにするとくちばしのように小さく出てる部分にサポートつけなきゃいけないよこれじゃ
後この程度で不安定にはなるようじゃベッドの粘着力が足らん いや、シャフトやボールロッドごと変えないといけない直交は簡単じゃないよ
ほんとにプリンタ持ってるの？？？ >>805
へえ、そういうもんなんですか。
何か理由はありますか？ プリンターの構造も知らない人がムキになって頑張ってるイメージｗ >>803
中空の円柱に多数の穴を開けてホースの先端に取り付け出来るようにしたらホールに突っ込んで簡単に水洗い出来たりしないだろうか
3Dプリンターのエロ方面活用はまだまだ可能性が埋まってる気がする
わりとマジで >>ID:qIP1KBXd
アンカーの打ち方知ってる？
打たないのが合理性なのか？
ただでさえ邪魔なのにｗ >>813
確かにサポートは必要になるだろうけど、この場合だと横置きの方が強度出るんじゃね？ >>815
間違いなく横置きが正解
縦置きで作るって人はまともに印刷したこと無い人なんだろうね
縦だと積層方向に簡単に折れる >>813
強度の点から言ったら寝かしてプリントじゃない？
オーバーハングの面倒より強度優先の気がするけど。 どっちでも好きな方でいいと思うけど簡単に折れるのはプリントへたくそとしか言いようがないｗ ANYCUBIC君はちょっとずつ煽りを入れずにいられないのを何とかしてくれれば…
あと短文連投も何とかしてくれれば… >>815
少なくとも本家は縦方向に印刷してるし、サポート無しで印刷できる設計になってるのにあえてサポート付けて印刷する必要ない。
余計なサポートつけることでジョイント部分が噛み合わなくなる方が
精度落ちるでしょ。
あとこんだけ厚みがあったら強度は問題ない。
infill 40%で十分みたいだけど、
気になるのなら100%で印刷すれば強度確保できるかもね。 >>809
シャフトはわかるけど、ボールロッドってどこに使われてて拡張にどう関係？ ところでミニじゃないデルタならべつに横でもプリントできるのはちゃんと理解できたかなみんな？ >>820
ごめんinfill15%からだった。何かと勘違いしてしまった。 >>819
ANYCUBIC君って誰かと思ったわ。
NG入りしてるんで見えなかった。
>>ID:qIP1KBXd
がんばっとるねANYCUBIC君。
では、日付が変わるまでさようなら。 直交でサイズ足りなくてボールスクリュー変えるなんて事になったらとっても面倒で高いしムリゲーだから
きおつけよーね neutronの設計で感動したところってサポート無しで印刷できるようにしてるってとこなんだよね。
俺も何か作るときは極力サポート無しで印刷できるように設計してるから
ちょっとシンパシーを感じてしまった。
惜しむらくはonshapeのデータがviewOnlyだから
ヒストリーバックして設計の様子を観察できないところ。
プロの仕事だろうしちゃんと見たいんでforkできるようになんないかなー。 >>823
インフィル15％ならそもそもあんま強度かからない感じだよね >>826
と思ったらいつの間にかfork可能になってる。
いじり放題になったよneutron >>816
１ｃｍ角、長さ8ｃｍの角棒を縦に作ってみたが、意外と折れないよ
印刷長さが足りなくて対角線上に厚さ２mmの板を8cmの高さに印刷したが、これもかなり強い
ただ>>813の指摘通り、こんな穴がある場合は縦印刷を想定してると思うのだが違うのか？ >>816
やっぱ積層方向によっての強度差はきになるよな
>>818
たしかにお前ほど自信満々にはなれねーわ
>>820
本家は縦でやってるのか、それが推奨ならまぁ良いのかな
外殻をしっかりプリントすれば確かに大丈夫だとは思う
サポート不要の設計云々に関しては基本的には同意だわ、FDMで物作る時に原理を考慮した設計は重要だもんな
ただ、同様に原理的に必然のXY方向とZ方向の強度差はやっぱ考慮に含めるべきだと思う訳よ
あとXY方向よりZ方向のほうが歪みがでやすいってのもある
かの部品って水平に設置されるやつだし >>828
ほー 改造も出来るって事？ すごいね太っ腹だね >>ID:qIP1KBXd
ねえねえ、ボールロッドとかボールスクリューとか、Prusa系の拡張でなんで交換が必要なの？
そもそも、そんなものどこに使ってるの？ え？あれボールですら無いの？？？？
じゃーボールに変えないとだめじゃん！！！ Kossel系でXY方向の拡張だけなら、
高さ方向のプリント・サイズが短くなるけど、
上下の三角形の辺だけ長くすればいいね。
もちろんBedも広くする必要あるけど。
Prusa系はもっと大変でしょ。
それより、信奉者のID:qIP1KBXdが何も分かってないのが痛いね。 ええ？？？デルタの横フレームとロッド変えるだけってずっと言ってるじゃんｗ あほんとだ。知ったかしてるけどロッド忘れてやんのそいつｗ >>836
ごめ、言い間違えた。
×それより、信奉者のID:qIP1KBXdが何も分かってないのが痛いね。
○それより、信奉者のID:qIP1KBXdが他の機種のこと何も分かってないのが痛いね。
他との比較で優位性を論じているのではないところが痛いね、と言いたかったの。
ところで、俺も知りたい。
直行系のボールロッドとかボールスクリューとかって何？
>>837
＞高さ方向のプリント・サイズが短くなるけど、
高さ方向もキープしたかったらロッドの変更は必要ね。 ボールスクリュー知らねーの？？？？？
むしろやばいよそれ >>838
上にも書いたけど、断り書きしてるだろ。
おまえこそ、自分の買った機種のXY方向拡張版の高さ方向が短いのは当然知ってるんだろな？
その理由もわかってるよな？
で、直行系のボールロッドとかボールスクリューとかって何？
早く説明しろよ。 >>840
ボールロッドとボールスクリューは直行系のどこに使われてますか。
教えてくださいお願いします。 >>839
>>>837
>＞高さ方向のプリント・サイズが短くなるけど、
>高さ方向もキープしたかったらロッドの変更は必要ね。
いや。印刷範囲をXY方向に広げるってことはエフェクターの移動半径を広げるわけだからロッドの延長は必要だよ。高さのキープとかは関係ない。 >>ID:CBWuXM0O
あんたの能力と人間性ならその返答だと思ってた。
NGに入れたんで、また明日。 >>845
縦方向の可動域を狭めれば横方向に拡張されないかなあ。
やってみたわけではないんで、違うかもだけど。
https://www.aliexpress.com/item//32749394922.html
これだと、拡張されたバージョンの方の高さが短くなってるんだよね。
もちょっと、勉強してみる。 次スレはワッチョイを入れて目立つ人をNGに入れたらスッキリするでしょ 強度のの話は縦と横というより盾と矛の話だよな。
部品の強度は繊維方向と積層方向で天地の差が出てしまうのは試しに破壊実験
までしてる人はよくわかってることで、道ども高めて100%まですると歪みや
割れも誘発しやすいしね。
横に寝かさなくても縦において充分に強度が出る条件で造れるって豪語するのは
格好良いが、そう言う人が横に寝かせたら何倍も強度出る事になるし。
烏賊とFDMは繊維方向を考えて料理しないとな。 弱いのは確かだから縦で作るべきじゃないものはあるが、
杓子定規に何でも横で作れっていうのは頭が悪いな。
そこまで強度がないって温度管理失敗してるだろ。
つーか盾と矛の話って何がだよｗ うん、どっちを優先するか、の問題だよな。
オレの場合、サポートを避けるのは、オーバーハングの仕上がりが気になるときや、除去の手間や材料・出力時間の節約したい場合。
積層向きを気にするのは強度を優先したい場合。作りたいものによって変わる。 デュアルヘッドでサポート材を別の素材で造形してる人はいないのかな？
業務用ではそれが一般的だと思うんだけど、やらない理由があるんだろうか デルタが登場するまでは侃侃諤諤と有意義な情報もあったが最近はとても見てられない状況。
プリンタ板の方が内容があるので移動しますわ。じゃ。 あと本当に強度が必要なところにプリンタ製は使わんよ
使うとしたら射出成形品の何倍も厚み持たせて、更に破損した時の対処法まで用意する
だからこそ先の例に出ているnuetronのデータは無垢材に穴開けたような構造になってんじゃないかな
ベース部分もくり抜きはしてるけど結構な厚さ持ってる構造だし 同樹脂サポートで何とかなっちゃうし、どうしても必要になることがないんだよね。
樹脂が高価だし。デュアルも、溶かすのも面倒くさい。 absと比べてplaのサポートは外しにくいし敬遠してたけど温度管理の問題っぽいな。
kisslicerでsupport印刷中はファンを全開にする設定とかないかなー 飛熊P902
プリンターのメニューのマニュアルって何処にあるんだろうか?
手動でZを動かしてこの位置でZ=0って出来ないのかな
http://www.thingiverse.com/thing:1944171
このファームとp902にデフォルトにあるファームとは
かなり違うのですかね? >>861
flyingbearの中のファームはただのmarlinだけどバージョンは古いね。
だからlcdのメニュー内容もmarlinを調べるべき。
あとオフセットの調整はソフト的に弄るよりエンドストップとテーブルノブをいじったほうが早いよ。
テーブルノブの調整は追加パーツを印刷すると調整し易い。
https://www.thingiverse.com/thing:2064420 >>854
今自作デュアルヘッド3Dプリンタの設計してるけど、異種素材のサポートは問題があるのかなと思って
>>858
俺は溶かさなくて良いブレイクアウト方式のサポート使おうとしてる
みんなサポート付かない形状にしてるのは同素材サポート除去はやっぱり面倒なのかと >>863
同素材のサポートの外しやすさって
スライサーにもよるみたいだね。
simplify3dは外しやすいという噂を聞くけど、お高いんだよね。
せめて体験版があればなぁ。 >>863
ちなみに自作って興味本位？
それとも何か新しい機能を試しているとか？
中華キットが安すぎるから自作を試すモチベーションって安さ以外に見いだせないと辛いよね。 >>863
MakerBotからDual出た当初からやってる人はいるけど
射出していないほうのノズルがワークに当たって悪さをする
射出していないほうのノズルから樹脂が垂れる
2つのノズルの先端の位置調整が難しい
ABSなど大型造形で収縮しやすい場合、ソリッドな造形が難しい
HIPSｘリモネンだと廃液の処理が面倒
水溶性のPVAは調整がシビア（温度管理間違うとすぐ炭化して詰まる、速度を上げると下層とくっつかない）
など色々と面倒な点がありあまり流行らなかった。
ノズル退避機能を備えたCEL RoboxやUltimaker3、完全独立ヘッドのBCN3D SIGMAなどノズル衝突の問題が無い3Dプリンタもあるけど
１ノズルでもスライサが進化したおかげでサポートつければ何とかなるし、入れ子構造を綺麗にプリントしたいとかどうしても底面が荒れていたら困るという状況でも無い限り２射出である必要が無いんだよね >>863
その他として、
切替え時間等のロスが加わるから、造形時間がかなり長くなる >>864
>>866
>>867
かなり有用な情報ありがとう
超参考になるわ
やっぱり使わないノズルは引っ込める構造がベストなのか、難しいな
>>865
自作しようと思った理由はこんな感じ
・自分用の3Dプリンタが欲しくなった
・仕事で使ってる3Dプリンタは、サポートが「パリッ」と一瞬で剥がせるからそれを目指したい
・大きいサイズの物も作りたい >>865
あと、勢いでReprapの部品フルセット買っちゃったから後に引けないw パリッと剥がすなら冷却ファンも重要かも知んないね。
冷却ファンを強く当てると積層がすごく剥がれやすくなるけど、
逆にいえばサポート印刷時だけ冷却ファンを最大にすればいいわけだ。
kislicerだとサポート用の冷却ファン設定が見当たらなかったけど、
他のスライサーならあったりするのかな。 >>870
会社で使ってるやつは、全く冷やさずに逆に造形室を70℃以上に保ってるんだよね
多分収縮して剥がれるのを防止するためだとは思うけど
自作マシンも同じように保温しようと思ってる このデュアルノズル構造素敵な気がするんだけどどうかな？
https://youtu.be/FiTmRHkiEUg >>864
Simplify3Dはマジでサポート外しやすいぞ、マジで
薄壁埋めてくれないことがあるのが唯一思いつく欠点だわ >>873
マジかー。いいなぁ。
ちょっとお願いがあるんだけどサポート付きの適当なオブジェクトのgcodeって上げてもらったりできないかな？
規約違反だったりしなければ。
ちょっとflyingbearで印刷してみたい。
x,yが210以下のgcodeならできると思うんだけど PETGをガラス板に直接印刷しているんだけど、くっつきが良すぎて剥がれなくなって投げ出してた。ところが、数日経って見てみると自然にきれいに剥がれてた！これはいいかもしれない。スプレーやテープなんか必要ないし、底面はツルツル。PETGのガラス板直接印刷おすすめです。 >>868
simplify3d超オススメ。パリッと取れるよ。
curaから乗り換えたんだけど、サポートだけじゃなくて出力のエッジも明らかにキレイになった。 >>873
>>877
Simplify3Dか、なるほどサンクス
フリーのやつでダメだったら試してみようかな いちからの自作は設計やパーツへの理解が深まるから勉強にはなりますよ
なにが必要なのか、どんなバリエーションがあるのか、どれを選定すればいいのか
やってみると意外とたいへん curaってたまに中層あたりでペロってベロ出すんだよなぁ。
細かくプレビューをチェックしないと長い時間のあとにベロで泣く。
彫刻刀で綺麗にするが薄肉だと他がボキリ
stlの荒さとかでも無いんだよね、たしかに荒さの若干パラメータを上下させれば
出なくなるんだが、15から脱出した方が良いのか >>879
そして気付いたらキット二つ買える位の出費に・・。 >>862
情報ありがとうございます
調べたけど操作の説明書らしきものが無いね
http://www.thingiverse.com/thing:1944171
ここのファームは日本語対応と言う事なので入れてみますわ。
ncフライス見たいに原点合わせ出来ないもんかなー
エンドストッパー弄り過ぎたら壊れそうな気がするんで
ベッドから10ミリ位のところに適当に決めて
ここから隙間ゲージで0.1の隙間にきた値を
スライスで出来たGコードに
G1 Z*** G92Z0を追加してやってる。 >>883
毎回造形の最初に手動で位置合わせするのなら出来るんじゃない
ただ、スライスで生成されたＧコードに原点復帰する部分を抜かないとね
Ｇコード通りに動作はする筈
手動での位置出しだから、造形範囲を逸脱しないよう余裕のある範囲で >>883
この意図って何かの表面に印刷したいってこと？
G92って使ったことないけどCNCとかだと何かの表面を削る用途とかだから
原点調整必須なのか。
3DPrinterで使う目的が思いつかないな。 >>885
残念ながら、電々板にワッチョイは導入されてません。 >>880
後数千円足すともう一台プリンタのキット買えちゃうもんね、、、、
悩ましい。買った直後に別のオススメスライサーが出てきたらと思うと踏み切れす早一年。 ダイヤルゲージ使いたいだけなら適当なZにしておけばいいだけじゃね？ あーなるほどね。ダイヤルゲージの位置と実際のノズルの位置があっているわけじゃないからソフト的に修正をかけないと行けないわけか。
なるほど。 >>889
Manual Mesh Bed Levelingを使ったらどうだろう。
以下に解説があるけど紙でノズル調整する代わりにダイヤルゲージを使う感じで。
https://www.youtube.com/watch?v=X6lnlc-Vu-A >>874
温度とか積層厚とかスピードとか、条件指定してくれれば別に良いぞ
thingiverseなんかでモデル選んでくれるとやりやすい >>796
あんま問題ないから聞きたいこともなくて話題にならない。
でも >>2 には入っててほしいね。テンプレ的にはこんな感じか。
QIDI TECH I/QIDI技術3Dプリンター (QIDIテクノロジー) 約７万円～８万円 http://www.qd3dprinter.com/en/
商品の公式ページがないというか、なんだか作りが悪くていいかげんなのよね・・・。重いし。 中華メーカなんて英語で書いてるだけマシだろ
しかもアマゾンに即日配送取扱業者がいるし便利 アドバイスして頂いた通りにHorizontal radiusの値を大きくしたら改善されました
ありがとうございます 他の値もちゃんと確認しないと平面だけ出てもプリントサイズ正確にならないよ >>893
ではHusky Statue でお願いします。
http://www.thingiverse.com/thing:1871975
印刷設定は
積層: 0.2
速度
perimeter 15mm/s
infill 60mm/s
設定温度: hotend 226度
bed 65度
infill: 20%くらい
って感じでお願いします。 エルミタージュ秋葉原 ? 【コレオシ Vol.1428】1,600℃も計れてログも取れる、スグレモノの放射温度計はいらんかね
http://www.gdm.or.jp/crew/2017/0310/198984 ホットエンドの温度読みが安定せず、調べてみるとサーミスターとヒートブロックとの隙間が大きいことに気づいた。この隙間を埋めて密着させるためにサーモペーストを入れようと思っています。CPUのサーモペーストって250度ぐらいまで耐えるのかな？ >>903
アルミホイルでサーミスタを簀巻にすればOK牧場！ >>904
そんな簡単な方法でできるんですね、思いつかなかった
>>905
固まってしまったら抜けなくなるんでは？？ アルミホイルだとショートしないですかね。カプトンテープでサーミスタをしっかり固定すれば十分な気も。 ロシア人が最近やたら目立ってる気がするけど、なんか最近景気いいのかな。
飛熊のユーザー数もロシア人が多いみたい ロシアが景気いいわけないよ。
Aliの主要顧客がロシア～スラヴ圏なだけ。 単純な比較は出来ないがロシアは1.5倍くらい人が居るから1.5倍売れても
不思議はないし流通とか商品の品揃えや補修の習慣によっては3Dプリンターは
最も重宝するDIYツールだしな。 ロシアだと地域によってはモスクワより中国の方が近いので、輸送の便が良いのかもしれない
鉄路も北京からモスクワまでつながってるし >>913
解釈は難しいよね、3Dプリンターの定義というのがどこか
たとえばFDMは文字通り3Dプリンターだろう。
ただプリンターって何？っていうとコンピューたにある2次元画像をプリントするんだが
一般のプリンターは平面がそのまま出てくる。
ペンプロッターも基本は紙に絵を描くんで2Dプリンターの領域だが、そのペンにZ軸制御が
入ると3Dプリンターという定義の大きな領域には入りそう。
たとえばペットボトルの側面にペンで絵を描こうとおもったら、ペンはXYの動きでは描けないから
Z軸を制御して絵を描くことになるが、これは3Dプリンターと言えないだろうか？
段差に絵を描いてもそうだしね、プリンターの意味合いではこちらの方がモールドレス成形の
FDMやSLAな機械よりプリンターには近いよね。 3Dプリンタデビューを考えているのですが、この商品はどうでしょう？
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_494194.html
ABSも憧れますが、温度管理が面倒そうなのでとりあえずPLAだけでいいかと・・・。 >>914
プリントとペイントの直感的な違いがなんかね >>915
ソレを選んだあなたはメカや電気に疎く、買った後の発展も考えてないのでしょう
日本で売ってる大手廉価品を買う事をお勧めします。 手持ち28BYJ-48(140円)を活かせるToyREPっての
作ろうとやってんだけど、ステッパーが頻繁に逆転
して梃子摺ってる。
http://reprap.org/wiki/ToyREP >>920
USプラグは持っているので必要ないし、金額差が結構なものなのであえてEUプラグを選んでます。 >>916
プロットやペイントやプリントが非常に微妙なかんけいではあるよね。
印刷を造形に置き換えてるFDMとかも切削とかの差別化として盛った考えでしょ。
ペイントという形もスイッチ一つで何百、何千と同様の物が生産されれば
印刷に準ずるのではないかっていうことね。 >>918
yahooでダビンチ1.0とか1.0aの中古買ったら?
構造が:Flyingbear-p902とほとんど変わらないし
仕組みがわかったらFlyingbear買って作ればいい >>923
なぜ唐突にFlyingBear？
あ、布教活動かｗ
ご苦労様です。 ダビンチならもいいんだけどね
サイズ的にminiが今のところ限界かな >>924
今調整してるからさー
>>925
確かに1.0とかaはでかくてクソ重い
P902はダビンチの半分以下の重さで小さいよ。 ダヴィンチmini 400(幅)×336(奥行)
デルタ(kossel) 300（幅）×260(奥行) ＊300のトライアングル >>915
こんなところで聞くよりFaceBookでグループのぞくとか、
https://www.facebook.com/groups/1694483897515810/
Thingiverseでどんなパーツが作られてるとか、
http://www.thingiverse.com/search?q=TronXY+X1&;sa=
を見る方が参考になるよ。
FaceBookは72人、Thingiverseの投稿は3件
FlyingBearでは、749人、67件
Tarantulaでは、13865人、682件
あと、おかしな布教活動に惑わされないようにねｗ Flyingbearとかキット系を買うと3DPrinterそのものに興味が行っちゃうから、
本当に作りたい物が作れるようになるまで結構かかるよ。
素直にQIDIとか買ったほうがいいと思う。
プリンタそのものに興味があるなら
キット系はカスタマイズするうちに色々勉強になるからいいんだけど。 >>929
価格差でEUプラグって言ってる人にそれを薦める意味は？ キット系って実際カスタマイズや調整でどのくらいの精度まで出せるん？
仕事でも使う予定で3Dプリンタの勉強もしたいんだけど、キットはあくまで勉強用と割り切った方がいいのかな 自分は電子タバコの機械を３Dプリンタで作りたくて３Dプリンタを買った
こういうの
http://xaos-vape.com/wp-content/uploads/1-10.jpg
で、その用件は達成したわけだけれども
それ以上にプリンタの構造やArduino自体やCADソフトでの設計がクッソ面白くてハマった >>931
使ってるパーツなんて変わらないし自作だろうが精度は同じ
むしろ重要部分にコスト掛けて自作した方が精度上がるんじゃないかな
でも最初はやっぱキット買わないと分からないと思う >>915
あーでもTronXY悪くなさそう。
今は二万切る時代なんだ。
https://www.youtube.com/watch?v=m-Gxx8frnhM
youtubeで動画見たほうが速い。組み立ててる様子とか見て自分で組み立てできればいいんじゃないの？
組み立ての難易度も低そうだし金属パーツが多いし、
印刷物も値段に対して悪くなさそう。
コレで150$なら俺だったら買うかも。
ということで買えばいいじゃない。 >>932
それをあんたが作ったのかと思っちまったぜｗ
http://xaos-vape.com/item/3079
自分の作品と使った機種は出せませんの？ え～ 写真撮ってリサイズしてimgur上げるの結構めんどいんだよ？
気楽に要求すっけどさ～ 毎日酷使してるからもう汚れちゃってるけどいちおうこんあ感じ
https://i.imgur.com/eGVKp3g.jpg
プリンターは自作デルタですよ～ >>936
私もいろいろ見てました。
買おうかと思ってます。
149.99ドルってのが買える値段
今は159.99ドルのA8と悩んでます。
ただ、A8は置く場所が微妙に確保できない
情報はA8の方が圧倒的みたいですね デルタ(kossel) 300（幅）×260(奥行) ＊300のトライアングル TronX1使ってました
割と綺麗に出ますがヘッドのスピードを上げるとオーバーランというかコーナーが大きくブレます
しばらく使って結局デルタに移行しました、このマシンに2万円弱払うのならヒートベッド付きのデルタを2万円程度で探した方が良いです
しかも造形の範囲が縦横高さ150㎜なので小さいものでも複数個同時に出力しようとするとはみ出す位狭いです
先人の知恵 「止めておけー」 トライナス欲しいけど高いなぁ
付属品買ったら10万近い >>943
なるほど、機械部品が多いのでデルタはやめておこうと思いましたが、ちょっと考えてみます。
高さだけの問題なら場所はなんとかなりそうですし >>940
今、全く同じ目的で3Dプリンタ物色中ですわ
俺も機械イジリのスキル欲しい あ、ごめん。上の送料が7000円とかしてるわ。ぜんぜん安くないすまん >>943
デルタだって縦横130mmくらい、矩形だと。
TronXY X1は拡張パーツ作ってる人もいるから、使えばもっと広い。 矩形じゃないでしょ正方形の場合でしょう
しかもそれKosselMini（ミニ）だからね
何回言ったら分かるんだろうね しかも拡張すれば広いって
そんなんKosselでも好きなだけ拡張できるやん >>944,945
Trinusゴッツい五月蝿いで。ベルト駆動で充分やったわ。
なんか勿体無いから、そのうちCNCルーターに改造する予定。 ３Dプリンタ初心者でTRINUS使ってるよ
オプション無しのPLAオンリーで使ってるが使い勝手は悪くないかな
前スレでもいろいろ出力されてたが精度も悪くない
ただ印刷範囲が狭すぎて(120mm立方)色々苦労する
専用スライサーで背の高いサポートつけるとどっちが造形物かわからなくなるくらい立派なものがつく(その分剥がしやすいが)
１２V変換電源の品質が悪い(故障報告多数)
とかある
５万でこれならと思うがABS出力するならヒートベッド付けんといかんしな(箱は作れる。というか作った) >>954
俺も箱作ったわ。
したっけ熱が篭ってフィラメントが柔くなって
エクストルーダがジャムったｗ >>940
自分で実用品を作れるのはいいね。
なかなか作例を上げてくれる人もいないので参考になります。 >>950
だよね、円柱ってあんまり需要ないよね。
そのつもりでDelta系買っちゃうと残念なことになる。
異様に背が高くて場所取りそうだしｗ >>957
Anycubic君か？
そういえばレス番が飛んでるなあｗ
見つけたら早めにあぼーん推奨よ。
あと、そうやって触るのも禁止ねｗ >>954
仲間だー、私も箱を作りました。毎日Trinusで色々試して楽しんでいます。ABSでも一層目を調整すればヒートベッド無しでOKです。 X1は縦横150㎜使えないですよ
何しろ造形テーブル自体が縦横150㎜なので下敷き止めるクリップの分左右10㎜づつ使えません
使ってると下敷きが反ってくるので四方クリップで止めるようになるとさらに小さくなります
いつもマージンを取って100㎜くらいで配置していました
大き目の物出力するとクリップにヘッドが当たって事故になります ダヴィンチ1.0からtrinusに替えた俺は電源の故障に怯える以外に不満ない。
自作機の実力はスレ眺めててもわからないんだけど、比較できる猛者いるのか？ >>962
その経歴で何で電々板に書き込んでるのかってのは置いといてと…。
比較方法の統一規格でもあなたが提言して、とりあえずTrinusの出力をさらしてみればいいんじゃない？
自作派、自己アッセンブル派はそれを目標にして切磋琢磨するというい流れになるかもよｗ 1台目prusaなので2台目はデルタにしてみたい。
予算3-4万だとanycubicですかね？ >>964
FlsunかMicromakeだね。
Anycubicはあまりポピュラーじゃない。
上でFaceBookのグループのこと書いてる人がいたから調べてみたんだが、
Anycubic 112
Micromke 800
Flsun 1287
ここでAnycubic君が必死なのもそのあせりのせいでしょ。 >>964
デルタはどれも構造ほとんど同じで大差ないから値段の安いのがいいよ
まーとなるとソレになっちゃうんだけどねw でも前にupされたのを客観的に見るとANYCUBICの結果は正直、綺麗だったと思う。相当調整したんだろうと思うけど、値段からしても魅力的に見える。 anycubic君とflyingbear君は書き込む毎に幾らかキックバック貰ってるのかな？ >>971
＞前にupされたの
どれそれ、見てみたい。
もう無くなってる？ 必ず赤IDだからその28あたりから赤ID追えば大体見れる
ロボとかネコとか直方体とかだよな いやむしろ俺があんだけうｐしてたの知らないニワカが俺に粘着してんの？
それはにわかには信じられないなぁｗ >>963
楽しそうだから自作からスタートする事を考えていたけど作ってる暇がなくてな。
他のスレでネコプリントするのが流行ってたけどどうだろ？ Test your 3D printer!（ctrlV氏作成のテスト用モデル）
http://www.thingiverse.com/thing:704409
これで頼むわ
綺麗に出力されてるのあまり見ない 他人に出力お願いする時はまず自分から
世の中の常識くらい理解しようぜバカじゃないならさ～ つーか作るのなんか土日で出来るだろ
言い訳野郎が絶対に無能なのもやはり常識かな～ 次スレワッチョイ有がいいな
俺は規制で立てられないので誰かお願い アイスマンを3Dプリンターでコピー。
ETV 地球ドラマチック「よみがえるアイスマン」 octoprint入れてたSDが壊れた。
やっぱSDカードに入れて運用だと半年くらいで寿命くるな、、、、。
いい方法ないかな。 >>975
ありがとう。
面倒だから28に貼ってある写真を全部見てみたよ。
いろんな条件でテストしてちゃんとやってる人もあれば、
黒いゴミのようなロボットとオレンジの猫と青いロボット作って、ただキャハキャハ言ってるだけのアホもいる。
とても対照的でおもしろいね。
もちろんどれが誰だかゼンッゼンわからんけどさｗ
で、Ａｎｙｃｕｂｉｃのはどれ？
http://i.imgur.com/yChdjId.jpg >>984
安いSDカードやまほどかって使い捨てでいいんじゃないの？ >>986
うーん。もうちょいスマートな解決方法はないものかなー >>940
すごい出来いいね！わたしもやろーかな。 >>987
ラズパイなら
・産業用SDカードを使う
・書き込み頻度の高いデータをHDDへ割り振る
もしくは、ラズパイやめてlinuxタブレット等PCを利用する
octoprintは更新頻度が高いので>>986が一番手っ取り早くて正解だと思うがね 原因なんていくらでも在るのにSDだからと括ってるあたりが何を使おうがダメな奴だ。 >>987
USBメモリとかSDカードの半導体は寿命があるってのが最初からの仕様なので
そのぶん安価ですよって感じのコスパがみなが好んで消費する要因でしょ。
買い換え交換で信頼性を維持したくないのなら、もっと高寿命な記録媒体
使うしかないけど、コスパとかスペースパフォーマンスとか考えると
納得の方法が決まると思われ。
俺はもう個人用データサーバーはSSDから256のSDカードにしちゃってスティックPCで運用してるわ
もちろんバックアップは定期で回してるんだけど弱ったらサクッと差し替えでHDDやSSDなんかもうイラネ >>987
アドバイス欲しいなら、もう少し環境書いたら？
SDカード何使っているのか？
raspberry piなのか、orange pi
なのか？
など。 どれくらいの書き込み量で壊れたとか切り分けさえしてないのにアドバイスも糞もない >>993
>>994
すいません orange pi lite で5ヶ月ほど24h稼働させていました。
(途中で電源停止は4,5回です)
Transcend microSDHCカード 16GBのモデルです。
amazon.co.jpで安売りしてたタイミングで買ったものです。
とりあえず家に余っていたmicroSDで復旧したんで、SDが原因なのはわかっています。raspberypiのときも同じくらいの間隔で壊れたんで機種の問題ではないとは思います。
linux側の設定で寿命を延ばす方法があればなーと相談してみた次第です。
alpineだとdisklessモードみたいなのがあるんですが試してみた人いないですかね？ >>995
Swapを殺して無くすインスコとか余裕を見てRAMディスク化してアクセス頻度のたかいパーテーションを
切り分けてマウントするとかじゃないか。 >>965,969
ありがとう。Flsun、Micromake知らなかったです。あげてもらったので検討させてもらいます。
Google TrendsではAnycubicが最近勢いあるのかな？
https://trends.google.co.jp/trends/explore?date=today%2012-m&;q=Anycubic,micromake,flsun 熱狂的な人が多いのかな。
ただの空回りでも、枯れ木も山の賑わいって言うからｗ このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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