【ビスポーク】靴のオーダーメイド29
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ビスポーク（オーダーメイド）靴に関する話題を扱います。
このスレッドで対象とするビスポーク靴の定義は以下です。
1 個々人にあわせたラスト（木型）を使用する
（ベースラストが存在しても構わないが、マイナス補正ができること）
2 デザインがある程度自由に指定できる
（技術的制約や職人のこだわり等で100%自由ではないこともある）
上記に合致しないオーダー靴はパターンオーダーとします。
パターンオーダーに特化した話題は専用スレがあるようです。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1433697542/
特定の靴所有者に関する話題はスレ違いなので、こちらへどうぞ。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1475245745/
個人の価値観を押し付けるような書き込みがしばしば見られますが
非建設的な話題はスルー推奨です。
前スレ等は>>2-10あたりに。
【ビスポーク】靴のオーダーメイド28
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/shoes/1524322308/ 【欧州の有名どころ】
JOHN LOBB (LONDON)
http://johnlobbltd.co.uk/
Foster & Son
http://foster.co.uk/
GAZIANO & GIRLING
https://www.gazianogirling.com/
Stefano Bemer
http://stefanobemer.com/
Roberto Ugolini Firenze
http://www.roberto-ugolini.com/
George Cleverley / Anthony Cleverley
http://www.georgecleverley.com/
【海外でやっている日本人】
古幡雅仁
http://m-furuhata.com/ → G.MARINIに移籍
IL MICIO （深谷秀隆）
→Ciccio Japan や TOMORROWLAND でオーダーを受けている。
Perticone (吉本晴一)
http://shoemaking-in-italy.blogspot.jp/
【アジア】
WM
https://www.wm1978.com/ 【九州】
Corno blu （清角豊）
http://www.cornoblu.info/
Yuki Shirahama BOTTIER （白浜結城）
http://ys-bottier.com/
→京都に移動したという話があったけど、移転が公式情報として確認できていないので保留
山村製靴店 （山村浩二）
http://www.yamamuraseikaten.com/
ＮＩＨＩＬ（古賀幸仁）
http://nihil-bs.com/
Pancia (泉恒太郎)
http://www.pancia1916.com/
レトロ （松田彰信） →ＨＰ無し
そのだ製靴店
https://www.sonoda-shoemaker.com/
【北海道】
cagra （樋口）
http://cagra.net/ テンプレ終わり
建てるならテンプレもやってくれりゃあいいのに
前々スレで長すぎるテンプレの外部サイト移行の話出たよな
どうする？wiki作ろうか？
自由編集にして荒らし弾くくらいしかしないけど ほんと増えたな
賞取ったインスタ中心に活動して依頼も受けてる人も
含めると選択肢ありすぎるぐらいだな 前スレで抜けた>>8-9は本来>>6の次だった
ミスった >>1
スレ立て乙です。
>>10
テンプレ貼り乙です。 棒茄子出たら三澤さんのとこで初ビスポークしてみようか悩み中。
身の丈に合ってないのはわかってるんだけどね。
考えるだけでワクワクする。。。 http://boq.jp/2015/11/we-love-shoes_made-to-order_vol-4-misawa-and-workshop/
3年前は専用シューツリー込で24万6800円（税抜）からとだったみたいだけど
やっぱ値上がりしてるのか
前金で全額じゃないだろうし気になったら思い切って相談したり作ってみるのもありじゃないかな
自分もまた作ることにしたけど正直作りすぎだから控えないとわ >>20
インタビュー受けてたから伊勢丹とかで受注会やりそうだけどね 島本さんインスタみたついでにFacebookも見てみたけど絵もやたら上手いな
芸術家さんだね イタリアのやつやめとけって、、、
ガワは作れても中がテンで話にならないでしょ。
しかも猫出身。。。 http://order-boots.com
松戸 元山 トンリョウ
ブーツ専門だけどこれも入れてや
自分家の近所 初めて作るのにサイドエラスティックだのモンクだのは勿体ないかな？ サイドエラスティックやモンクは、フィッティングが難しいからビスポークが最適だと思うけど、一足目なら捨てる覚悟で。 サイドエラ、モンク、ローファーを一足目から問題なく仕上げてきた時にわかることは
その職人の腕が良いというより、その客とその職人の相性が良いということだと思う https://www.collabo-style.jp/blog/customer-oder/bespoke-shoes-by-yuki-shirahama-bottier.html
今回、初めてYUKI SHIRAHAMA BOTTIERのビスポークシューズをオーダーいただきましたお客様は、１足目ということで、
いきなりのクロコダイルの革を使用するのは、高価なこともあって白濵氏はあまりお薦めしませんでした。
しかし、仮縫いの状態で判断して、１足目からかなり完璧にフィッティングできそうでしたので、途中でクロコダイルに変更いたしました！！！
お客様からも、「なんのストレスも無い履き心地」と絶賛いただきました！！！ SPIGOLAは客の多くがクロコダイルとか珍しい革使うらしいけど
扱い慣れてる店の方が使い方上手そう 確かにクロコのダブルモンクが三色くらい並んでたな、同じ人ぽかったし >>29
ｈttp://pds.exblog.jp/pds/1/201507/10/22/b0226322_18422410.jpg
値段強気だよな サイオンみたいな事やってもだいたい上手くいかないしな >>26-28
なるほど、ありがとう。
三澤さんのサイドエラスティックとUチップのダブルモンクめちゃくちゃカッコいいから全然決めきれないがw >>33
ここに限らず国内ってエキゾチック系は妙に割高になるとこ多いね。根が貧乏人だから割高感があると過剰に出来に期待してしまうから、精神衛生上エキゾチックは手頃な価格の東欧で頼んでしまうわ。 フクダとかって超絶技巧すぎて「なら既製でいいや」ってならない？
モノマネが上手すぎて似せすぎて、それなら本物聞きますよ、って思うのと同じ感覚 >>38
何となく、言わんとしてる事はわかるけど
小学校の国語からやり直した方が良いよ。 フクダのインスタは既成が中心だから、流麗なシルエットのイメージが定着してるけど、ビスポーク見たらまた印象が変わると思うけどね 俺は分かるぞ
フクダさんPOで作ったけど例えばアンソニークレバリーとかガジアーノ、トップドロワーと比べてどっちが良いだろうとか、ラッタンジと比べてどうかって思ったら既成にも良いところがあったり既成のが優れてるっていう部分もあるなあって思うよ 福田さんのPOする予定です
経験者のかた、感想を教えてください >>43
POした経験ないのにビスポークを分かった気になってるのか凄いな ビスポークの値段付けはまだ違うけど
確かスピーゴラとギルドはPO15万前後でフクダは30万前後
色々な要素があるけどけっこう差でるよな 国内で一般的に最も知名度のある天才若手職人である花田優一については語らんのかｗ >>47
イタリアじゃ工房じゃなくて靴学校だったらしいけど日本の学校の二年生でももっとマシなの作るよなあ >>49
同レベルはいるよ。既存のクラシックスタイルをほとんどの人は選ぶわけだし、あとは丁寧さだけど、日本人は総じて丁寧。 >>44
30万のPOってどうなんだろう？
福田洋平といってもツウしか知らないわけだし、俺ならロブやグリーンに行くかな。 ヨウヘイフクダのPOで作ろうと思ったこともあったけど結局別の職人さんのビスポークにしたわ。 >>52
東京近辺で他にお勧めの職人さんいる？
SNSでビスポーク した人の写真みて三澤さんで行こうと思ったけどやっぱり他の人も検討したいんで。 >>53
9分だがハンドソーン、革もロブより良さそう。
ただ内羽根しか選べないのはネック。 >>53
インスタのフォロワー数
ロブパリ 8.9万人
グリーン 9.5万人
フクダ 9.3万人
ガジアーノ 9.1万人
なるほど、ツウは9万人以上いるんだな。 >>57
じゃあフクダも世界中に店が出るね。
まあ、挑発してるわけではなく、この数字って全員同じ人がフォローしてるってことじゃない？ つまりインスタ靴オタが、世界に9万人いるってこと。 >>56
革がいいなら買ってもいいんじゃないですか？
これは個人的好みだけど、俺はマシンもハンドソーンも履いた違いはわからない。
bespokeは福田さんをはじめ10足以上してるけど、なぜしたかは、自分好みの特別なデザインを選べることと、左足の小指が既製では痛いのがあるから。だから木型を作らないパターンオーダーも痛いものは痛い。
普通のパンチドキャップやUチップは、足が痛くないのでフィリップⅡとゴルフとか持ってる。
もちろん、既成なので革は吟味して買いました。 >>58
じゃあ、ロブやグリーンもツウしか知らないんですね。 オタじゃなきゃ、インスタなんかフォローしないって。僕が言ってるツウ以外ってインスタでわざわざ靴をフォローしない一般人ってことなんだから。
この話はもうやめておいて、皆さんに質問します。
既製、PO.フルオーダーにそれぞれ金額の基準ってありますか？
僕は既製は20万、パターンはそこからブラス5万、ビスボークは35万。
でもピスポークで30万以下で作ってくれる職人がいて、サンプルが気に入ったらオーダー入れてる。1作目は木型台が乗るなら2足平均で30万くらいが基準。
ちなみに、福田さんも初期にその価格で買ったよ。
これからデビューする職人はまず30万以下でだしてほしいなぁ。個人的な希望ですが。 靴単体だとマイナー感あるからなあ
ほんとに一般人が知ってるなんてフェラガモぐらいじゃないの >>61
１０年前ならその価格で良かったけど、今は少ないのでは？ 安い職人さんもいるけど納期やらが不安定な印象がある。
今注文してるのは2件だけど1件は数年コース突入中。もう1件は納期長くて有名だから覚悟してる。 >>61
既成20ビスポ40くらいかな。
POするならビスポと思っちゃうわ。 ビスポーク40万、既成は20万くらいかなあ。国産をPOしたり既成を買おうとは思わない。 【靴職人あるある】
・納期が伸びる
・仕様を勝手に変える
・出来上がってても連絡してこない そんなにビスポーク してるのに何故アップせなんだ・・・ >>68
同意。
・値上げが2～3万ごと
・材料費の値上げが理由
はいかがですか？ >>68
同意。
・値上げが2～3万ごと
・材料費の値上げが理由
はいかがですか？ 既成展開もしているビスポークの店で
作ったけど やっぱりそこの既成に似たフィット感があるね
結局ビスポークは1足で後はそこの既成にしたよ
悪く言うわけではなく自分の足には既成靴の
完成度が高かったのかも 青山の Yohei Fukuda で見たinstagramの向こう側の世界
ttps://kusumin.com/yoheifukuda/ ここ最近の話を総合するとビスポークのフィット感って、
抱いている幻想ほどいいものではない
ってことになるけど、ＯＫ？ 初めて作ってもらった靴履いた時は、既製と比べてこんなにもフィット感違うのに綺麗な靴作れるもんなのかと驚いたぞ
足の形や職人の腕によるんでは アダンテみたいな整形靴がベースならかなりいいんじゃない？フィッティングとかは。 話出たついでにアンダンテ東京で受注会だそうな
Andante "Tokyo" Trunk show @minami_shirts9(sun) 10(mon),Dec 12:00-20:00
https://coubic.com/andante_shoemaker/104208 同じメーカーの既成の方が履き心地良かったなんて笑い話もある(本人にとっては笑い話ではないけど)
結局足に合うかどうかは個々人の話なので、スタイルと職人の気質とのフィットで選ぶしかないように思う 既成靴だと、踵と甲とジョイントで支えてる感じ、ビスポークだと土踏まずから甲までを帯状に包み込んでる感じがした。
でもこれって、従来のグッドイヤーの既成靴との差なので、最近の土踏まずを立体的に作る既成靴と比べて、そんな極端な差を感じるのかな。
ジャケットでいうと、既成のイギリス服しか着たことがない人が、はじめてナポリ式をオーダーして、軽さに感動して、オーダーはすごいと言っているけど、既成との差ではなくナポリ仕立ての差を混同して感じている。 アンダンテで作ったら、ゾンタなんだがえらく柔らかくて見た目もカバンみたいな革質だった
初めはえっ？と思ったけど、今はこっちの方が気に入ってる
ただ、この革ならもう少しカジュアルダウンした方が自分的には好みかも >>80
個々人の足の形によるんでは
ただ、両足が左右対象全く同じの人の方が稀なんだから、極端な話、既製で理想の木型があっても多少の改善の余地はあると思うよ >>75
いい物ではあるよ。
特に何足か作ってラストをぎりぎりまで攻めた上で
スエードとかの柔らかい靴で作ると、完全に当たってるのにどこも痛くないし
歩いても靴が変にブレないという極上の履き心地にはなる。
ただそこまでやるのが面倒っていう 伝説の靴職人である花田優一のスレが芸スポに立ってるんだけど?、ジョンロブのビスポが20万で作れるのになんでこんなやつに頼むんだ？みたいな事がドヤって書いてあった
一般的な認識ってこんなもんなんだろうなー
なんか虚しいわ
クレイジージャーニーの山口のときも一般的な認識と靴オタの認識か違いすぎて隔世の感 それはジョンロブのビスポークが20万で作れるという誤解に対して言ってるんだよね？ クレイジージャーニーに山口さん出たの見てないんだけど、どんな反応だったの？ クレイジージャーニー 靴職人 実況 とかでググると出てくるよ
>86
そう。世の中は表面だけなぞって知ったかぶりしてる奴らが多いんだなーって
有名な名前だけ知ってて偉そうにする奴らの多いこと >>88
見てきた。クレイジージャーニー、山口さんの回のはずなのに
花田についての書き込みばっかでたしかに「ああ・・・」ってなったわ。 日本に帰っても全く靴が作れなかったのに、なんで靴職人として英国で認められたのかな まあでかい口叩いて高い金取らなきゃこういう手作り感強いのやってる人もいるよな いるいる
こう言うテイスト好きな人もいるしね
まあ必要以上に持ち上げられるからしょうがないわな こういうので高い金取ってる人は有名メーカーの職人だったり何かしら背景があるからなぁ
この人の場合は親の七光だからちょっと違うけど >>102
本格活動は来年からっぽいけど
インスタからメッセージしてみたら >>93
完全オーダーメイドで完成するのに約3週間・・・？
納期じゃなくて1足にかける作業日数ってことかな？ ・木型屋へのベースラストの注文
・完成したラストをベースにしたツリーの発注
この２つは、ほぼ全ての職人が外注してて時間がかかる工程。
つまり、3週間で完成するとなると・・・木型を削らないパターンオーダーである可能性が濃厚。 >>102
40万からのスタートになりそうなよかーん。 他の入賞者でインスタからの受注受付してる日本人の職人さんもいるし
気になったら問い合わせして早めに作っておくのもありかも
今後値段上げていくだろうし >>110
ttps://www.imn.jp/post/108057199645
【インタビュー】島本亘｜世界4位のシューメーカー
さる4月。ロンドンであらたに開催された「ワールドチャンピオンシップ イン シューメイキング」で名だたるシューメーカーを押しのけて4位に選ばれた。
島本亘。あの深谷秀隆の一番弟子だ。弟子入りして10年目の来年をめどにデビューを目論んでいる。 あ、イルミーチョのところの人なんだ。師匠よりも丁寧ぽい 授業はイタリア語で行われ、英語、スペイン語または日本語の通訳が付きます
一年間の学費€13,000＝1,669,303 円
道理で英語もイタリア語も喋れないわけだ ロブロンドンのsmart makerに日本人がいるんだね、オーダーしたよ まあ靴職人タレントと言うジャンルは新しいんじゃないかw
いい宣伝になってるのか分からんけど 花田氏はまた来週クイズ番組出るみたい
ホント、そんな時間あるなら靴作れよって
オーダーした客かわいそ 20分で15000円ぐらいらしいな
いけへんと大変や スピーゴラとロベルトウゴリーニで迷ってるんですけど、どちらが良いでしょうか？
価格と納期だけ見ると後者の方が魅力的なのですが。。。
ちなみにビスポーク未経験です。。。 デザインはどっちが好み？
来週あたりにちょうどコッチネラで受注会あるけど ありがとうございますm(__)m
デザインは同じくらいですね。。。
素人なもので、フィッティングの上手さや技術的なものがよくわからなくて。。。 作りが丁寧なのは鈴木さんじゃないのかな
フィッティングは職人さんとの相性もあると思うよ
鈴木さんが>>127みたいに言われやすいのは靴オーダーしてる人が多いてのもあるんでない 出し縫いの感じなど見ると、スピーゴラの方が作りは丁寧な気がしますが。。。 スピーゴラの雰囲気が好きなら最近独立した人の店で作ったほうが
10万前後安い。革のレベルや、役割分担してる工房と個人とじゃ納期も違うだろうけど 今は知らないけど10年くらい前のスピーゴラは吊り込みがあまりうまくなかった記憶が。
当時のhp見てたら、ストレートチップがだいたい歪んでた。
単にアウトワーカーの問題かもしれないけど >>127
オーダーしたことないヤツに限ってこんな情報ばかり詳しい >>132
作りなんて１時間眺めてもわからない
オーダーしたことのないヤツに限ってこういう情報を垂れ流す スピーゴラのbespokeは中古市場でよく見かけるんだよね。足に合わなかったのかな スピーゴラって鈴木さんとこですよね？
ウゴリーニのデザインが好きってことだろうけど、同じの作ってって頼んでも断りますよ
久内さんなら気にしないでしょうけど ウゴ系は本人も古参のスピーゴラ、コルノも知り合いやインスタグラマー、ブロガーで手を出してる人幾人かいるけど、まあ誰もリピートしない。
口はつぐんでるけどイギリス本国やフクダ、マーキスあたり知ってるとどうしてもフィッテングやつくりの丁寧さ、革質なんかに不満が出るんだろうね。
あのスタイルが好きなら作れば良いという思う。 >>141
なぜ？
そもそもあれビスポークじゃなくない？ 俺もウゴリーニ系の日本人に頼んで既に数足持ってるけど
別にフィッティングは悪くないよ。
ただまだ経験不足なので一旦靴の形になった段階から作り直ししてもらう事は多いけど >>143
ほかのところで作られたことありますか？ >>141
江川さん上手いね
表出るの好きそうじゃなさそうだから活動が地味だけど
パターンだけだっけ みなさんありがとうございますm(_ _)m
ウゴリーニが気になったきっかけは、インスタグラムで発見して価格と納期が魅力的だと思ったからです。
スピーゴラは通っているテーラーの関係です。どちらもデザインは好みです。 コルウオリジナルもとても良いと思うのですが、対応できる種類が限定されているので… 必ずしもビスポークじゃないと完全な靴がつくれないわけじゃなくって足の形が変じゃなけりゃパターンオーダーでも全く問題ないはず
色々見たけど江川は上手い人だと思った
それと関さんの弟子達は上手
あとは作る靴のセンスが合うか合わないかだと思う >>149
関さんの弟子のLECOTTってビスポークで今いくら？ >>149
関さんの弟子ってLECOTT以外て誰がいるの？ >>151
とりあえず確実なのは、津久井、高野、橋本の3人
みんなすごい >>149
別にパターンオーダー否定しないけどパターンしかないところの話題はスレ違いだと思う。
あと江川さんは絶望的に美的センスが無いように思う。 >>155
美的センスな無い人に、あの底付けは無理だと思うよ。
アッパーデザインのセンスは好き嫌いあるだろうけど。
単に自分の好みじゃないからって、センス無しと絶望するのは狭量かと。 ttps://www.instagram.com/alte_art/?hl=ja
パターンだから趣旨違うけどちょうど江川さんとこ１２月１４日から展示会だってさ >>156
それは、顔ブスと言ってるのに、鼻の形はいいとか言ってるようなもん。まるで噛み合わない。 >>157
はじめてこの人知ったけど、めっちゃかっこいいね、こういう独創的なの好きだ。
どこでやってるんだろ 他と比べると、福田のパターンオーダーがカッコ良く見えるんだよな
この掲示板見てる人で実際に履いてる人いる？ >>164
RTW履いてるけど、足に合うのか下手なビスポークより良いよ。 バガボンドまだやっていますか？
ウゴ系はスピーゴラ、コルノブルゥ、四葉、バガボンドあたりだけど、一番安いのは多分バガボンドだし、試したい。 >>168
2年～3年ぐらいですか？？
安いからかなぁ、、、。 >>169
熱田みたいに新規受付とか受注停止してなければ
今それぐらいかもしれない >>170
それぐらいなんですか・・・。
だいぶ前の記憶では10万台だったような。
いまは値上げしてます？ >>166
ありがとう
既成もいいよね、オールソール安いだろうし
前スレには固いってあったんだけど、気になる感じある？ >>173
うーん、そんな特に固い気はしないけどなあ。
まあ何と比較しているのかにもよるけど
固いと感じるなら履きおろして時間経ってないか、足に合ってないんじゃないだろうか。 フクダの既成じゃなくてパターンオーダーってまだ30万でいける？ 九分のはそれぐらいじゃね
昔やってたフルハンドのパターンはもう30万ではないだろうし >>175
たしかRTWが税別24万円程度で、それに+3万円くらいでMTOだったような…
既成にあるモデルと革の組み合わせならRTWと同じ価格のはず。
MTOが九分仕立てだったかは覚えてないけど、RTWとの価格差考えたら九分かなー。 前は10分ロングパンプのモデルは30万、普通の内羽根は28万でやってたのよ。
でも今は無理やろうな。でも昔みたいにせめて値上げのアナウンスはして欲しいな。 fukudaのパターンオーダーって、9分仕立てなの？ ビスポーク するのにカジュアルの靴ってどうなんだろ？
トリッカーズみたいなのを作りたいんだけど、木型がフォーマルのものと全然違う？そうだとすると再使用出来ないし勿体ないような気もするしどうしよう。 インスタとかサイト見ればそういうの好きだったり得意な職人いるし、そういう職人さんにまずは相談すれば？
ドレス系好きとか得意な職人に頼むよりいいと思う カジュアルの定義によるけど、例えばノルベジェーゼとかならありな気がする。
本当にトリッカーズみたいなそこまで立体感求めずにいるなら、パターンオーダーとかで良いのでは？ ハウスラストを調整くらいでも良いのかね
作るほうも楽だし
3足目でようやくハウスラスト調整より合う
のが出来ました‼️が 多少違う程度だけどね >>188
https://twitter.com/BontaBonta/status/1068256365292904448
現在、ホームページメンテナンス中につきアクセスできなくなってます。
修理、オーダー靴に関するお問い合わせは、メールbonta@salsa.ocn.ne.jp若しくは、電話050-3552-9283までお願い致します。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 大ちゃんもインスタで報告してましたが、フォスター&サンが、自社工場を建てて既成靴に力を入れるようですね。双日が一枚噛んでいるとのこと。
私も注文ついでに見てきましたが、そこそこの出来でしたね。松田さんもベースラストの修正や監修で忙しいみたいです。
ビスポ部門とは別なのは解っていますが、何となく終わりの始まりのような気が。。。
ブランドとして消費されてしまわないよう願っています。 入口がいきなりビスポってハードル高いしそりゃ既成やるでしょ >>192
今回のトランクショーで公式インスタでも大ちゃんからも案内が無かったのは、既存客で枠が一杯になったからだと思う。ビスポ客は増えている。既成靴は爆発的に増えて捌ききれない中国人などをすくうつもりがあるのでは？
>>193
今までは既成からステップアップする客なんて相手にしてなかった。既成客とビスポークする客はクラスが違うと考えていた。 ブランド力あるなら既製はビジネス的に美味しいだろうな 画像見たけど地味だな、グリーンやカジほど売れるとは思えない ボトムメーカー急遽探してる職人いるけど
時間かかるわりにクオリティの際でにくい工程なんかな？よく分からないけど 色々迷いましたが、スピーゴラで初ビスポークしました。楽しみです。 スピーゴラよろしいですね。出来上がりはいつ頃予定？ ありがとうございます。
一応今年の年末以降くらいですかね。 何で福田に弟子入りさせんかったんや…
https://jisin.jp/entertainment/entertainment-news/1699027/
吉岡里帆悲痛…実弟が花田優一に弟子入りも悪夢の日々で退職
実弟のTくんを花田優一さんに紹介したのは里帆さんだと聞いています。 花田さんの製作した靴見る限り素人目で見ても低い技術だしデザインも滅茶苦茶だよね
靴とか興味なかった人が弟子入りしてそう
親のブランドがあるのだし実直に靴作りに向き合ったら売れただろうに
まぁ靴でこけても他の道がいくらでもありそうだけど 明石家さんまの番組で靴サンプルを出していたが正直ダサいと思った。
こんなのオーダーする人は一握りのマニアだとは思ってはいたが
ここまでヒドいことになるとはねぇ～。 花田君若いんだから今からでも修行やり直せばいいのに
変に持ち上げられたせいでもう動きづらそう >>208
これ、吉岡里帆の弟の方もちょっと・・・
23にもなってレストランから靴職人とか、転身の覚悟が無さすぎる
しかもたった三ヶ月で断念とか 花田はいくらなんでも悪評立ちすぎてるし後ろ楯もないから表舞台からはそのうち消えるよ
あのクズっぷりじゃ何年後かに犯罪おかしてムショいきじゃね 弟子入りって責任感ある職人ほどそう簡単には受け入れないんじゃないかなあ。
少なくともズブの素人を福田さんをはじめとする一流どころが受け入れるとは考えにくい。 相撲取りの息子に靴を頼んだんですよ
やっちまったなー まさかビスポスレが優一スレになるとはねｗ
芸スポじゃあるまいし このスレッドいくつか前から、ビスポ未経験と思しきヤツが、どこかで聞いてきたようウソ批評や情報を書いてるね
しかも、ＩＤ変えて自分に返信までしてｗ オーダーしたことないんですが、こういう角張った革靴ってロイドフットウェアとかでオーダー依頼したら対応できるのでしょうか？
https://i.imgur.com/6dG5wGY.jpg >>224
こっちのが詳しい人多いと思いますのでこっちで質問したほうがいいよ
【PO】革靴パターンオーダー総合スレ【MTO】 [転載禁止]©2ch.net
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/shoes/1433697542/ 日本人の需要分は十分に数あるよね
供給側は外国勢取り込めないと潰れていきそう >>231
供給過多だよ。
日本の数少ないパイの奪い合いだもんなー。
インバウンド需要もいつまで続くか、、、。 そうなるとやっぱ中国市場なのかなぁ
https://muuseo.com/square/articles/971
いま、中国の市場は健全なんです。
一部の富豪層が高級品を買い漁っているかというとそうではなくて、中産階級がすごく増えていて、
一般家庭でもご褒美や記念品として高級品を買っている状況があります。
やはり現時点では、20代、30代でIT産業などで財を成した若い世代が多いです。彼らは身だしなみにこだわります。
また海外の顧客などと会った際、その顧客が高級紳士靴を履いていれば「何だその靴は！」と興味を持ち、自分達もそれを欲しがります。 guangzhou
やたらいろんな職人がトランクショーしてるぽいもんね。日本だけじゃなくて。広州だっけか >>229
スコッチグレインの会館を借りた大阪セールで靴磨きやってた人だ >>229
これは、惹かれるものがないですスミマセン シンガポールとか東南アジアに力入れてる職人さんもいたな >>234
フィッティングはどうなんでしょうかね？ 今週末イルミーチョのオーダー会だけど国内だと断トツで高いな 好みには合わないけど他と比べてどこが下手くそなのかよくわからないから解説してくれよ >>248
サンプルで作業綺麗なの見たことないけど。味を楽しむタイプなのか 下手だとは全く思わないし
そんなにいやらしく言わなくてもいいとは思うが、
確かにたっけえな！ ビスポって、３０万円強が相場じゃない？
それ以上はブランド料だと思うけど、どうなんだろう
自分で値打ちつけてると思うと、なんかゲンナリする >>250
あの出来での強気の価格設定に口悪くなりました。すみません。後から出てきた職人であれより下手な縫製見たことないので。 とりあえずフィレンツェで一番高い値段にしたって本人言ってたやん。理解できないし欲しいとも思わないけど、唯一無二の世界観があってはまる人は買えばいいんでない？
海外で一番成功してるようにも思うし。 捨て寸取りすぎだしそもそもトゥのデザインがだせぇな
靴しか興味ないヲタクにはウケそう イルミーチョだっけ？
トゥモローランドで売れてんのかな？ >>254
二足持ってる。黒のパンチドキャップとコルテとかが仕入れたラクダのチャッカ、
トゥーは長い。その分シワは出るが、それも計算してる。
一方、縫いが下手は、俺はまったく聞いたことがない。
深谷さんは日本人では、ロブの黒木さん、ロブロンドンの大川さん、フォスターの松田さんに次ぐ海外修行のパイオニア。リスペクトしてる日本人はたいへん多いので、実際に何人かの有名職人に見られたことがあるけど、「ピッチが細かくて綺麗だ」といわれたよ。
ボトムは去年の世界4位の島本亘くんが縫ってるわけだし。
現地が3700～スタートとかだから、まぁ、仮靴とか持ち運びしたらそれくらいの値段になるよ。
日本人がやってるけど、海外ブランドという感じでみてないと買えないね。
だけど、せっかくなのでいいことも。
実際、イルミーチョ 履いてコルテやベルルッティ の工房に行ったら、ピエールコルテやアンソニーが靴を見て近づいてきて一発で「それイルミーチョ だろ？」と言われた。海外でやってる同期の彼らは認め合ってみたいだね。
それだけで俺はイルミーチョ で頼んで良かったと思ったけど、よくまあその程度の満足感でそんな値段出すなと思う人もいるでしょうね。
好みが分かれる方なのは確か。
長文失礼しました。 >>251
正直賛成。
イルミーチョ は40万時代のタイユアタイで買ったもので、今は手が出ない。
今買う気になるのは32万くらいから。ユキシラハマ、ANN.TYE.コウジエンドウ、 >>259
山口さんは長期ビザ取れなかったんじゃなかったっけ？ なんか適当に渡航歴作って日本で商売できるようにしたってんならそうだろけど、海外できちんと修行してそれで食えるようになるってんなら違うんじゃ無い？
もし山口氏がパイオニアなら、もっとギルド組が海外渡航したり海外修行勢が山口氏したってるよね。 傭兵さんも行き先アピールしてるけど経歴年数ほぼ書かないよね
旅行や長期滞在で手伝っただけでも師事とか書いちゃう業界だから、、 ガジアーノに師事みたいに書いてたけど、実際G&Gにはその認識ないみたいだしね。木型作りをみっちり習ったのってアンの西山さんかユイゴハヤノの早野さんくらいでは？ 普通経歴併記するなら
何年から何年まで 何処何処へ
何年から独立 と書くんだろうけど
“何年 ガジアーノ
何年ロブやクレバリのアウトワーカーとして活躍”
と書いてくるから困る w 化けの皮なのかどうなのか
どうなのよ上野クリニック ２，３か月の研修でも一応行ったことにはなるからねえ そんなに気になる？結局は出来てきたものが全てではないのかな？肩書きを気にするのは、自分の目に自信が無いからでは？ まあファッションて箔をつけるためのもんでもあるからそういう人も多いのは仕方がない 最近は国内の安くて上手い職人でしか作ってないわ。わしが育てた感を楽しんでる。 >>267
かっこいいいこというけど ブランド一切合切否定してるな。
ロンドンロブやフォスターで専任で5年やってあましたって 安心感ない？
デザインやセンスは置いといて(見ればわかるから)作りなんて分解しないと見られないし わからないやん？
では何を参考にするか 修行した場所や その人の製品口コミとかじゃね？ >>270
言いたいことはわかるし、実際はそういうものだと思う。
見る目とかいうけど、そんな目はないよ。 別にブランドは否定してないよ。自分はフォスターで作ってる。
作りは直接職人にどうなってるか聞いたらいいよ。知識が無くて細かく聞けないなら、どこに気にする必要があるんだ。どうせ見えないんだよ？
修行先と同じやり方を作ってるとは限らないし、ましてや人の口コミなんて信用に値しないと思うんだ。そいつも分解してみた訳じゃないだろ？ >>272
見えないからいいって作りは気にするなと言っているように思える
ブランドの価値は突き詰めると口コミ
272が何を根拠にブランド・ビスポークを選んでいるのか気になる 272でも書いたように職人さんと話をして決めてるよ。ここはどうなってるの？とか、ここの作りはこういうのが良いと思っているけど、どうですか？とか聞く。そこはこういう理由でこうしてますとか、そこはこうすると良いですよとか教えてもらうと安心してお願い出来る。
作りは大事だと思うが、修行先や口コミでは作りは分からんだろってことです。 267に同意だな。ブランド名伏せても良いと思えるかだな。ブランドは目をくらませる 靴にブランドは求めないけどな
見りゃわかるでしょ、いい靴かどうか
100点満点として95点と97点の違いまではわからんとしても、自分の好みの形かどうかの区別はまあ絶対つくしね。
あまり好みのデザインセンスではないけどフクダだからフクダにするかー、とはならないんじゃない？ インスタ見てて何故か絶対に、ソヤマさんの靴は画像だけでわかる
そういうもんなんじゃないかしらね >>276
言ってることはすごく理解できるんだけど、あえて説明させてもらうと。
http://shoegazing.se/english/2018/04/24/world-championships-in-shoemaking-all-competition-shoes-pt-1/
これは去年のbespoke職人のコンテストでここの住人なら知ってると思うけど、
二位のフィリップは元ジョンロブ の総責任者でマサロの元職人、島本さんはイルミーチョ のボトムメーカー、クリストファーコルテはピエールの弟で、他にも有名メーカーのボトムメーカーが山ほどいる。
ここに福田さんや川口さんや西山さん、奥山さん、白浜さんら日本の有名職人も入ったとして、さてベストを選べと言われたら、俺は10足くらいは作りが甘いなとか欠点見つけて弾けるけど、残り15足はみんないいと思う。
それが90点以上の評価かも。あとは値段とか職人とのコミュニケーションで選ぶかな。そこに意識しなくてもおそらくブランドネームも入ってきて、この価格差なら伝統的な英国の店がいいとか、みんな知ってる有名の方がいいとかミーハー意識も絶対に入る
（たぶんここが突っ込まれるところだけど）
もちろんユーイチくんのが入ったら区別する自信はありますよ。頼まないし。
いい靴を見ればわかるのは事実だけど、いい靴くくりにすると、それは多いよーってことを言いたい。 結局は個人の能力と
実際に注文して自分と職人が得た経験が全てじゃないのかなぁ？
クレバリー製の靴が合わなくて再吊り込みに出してたブログ主のブログも見た事あるし。 海外長い人は革がいいのとってこれる場合が多いって 某シューメーカーさんが仰ってた。
そう言うアドバンテージも重要かと、、、
>>276
俺は職人と話すかどうか決めるのがデザインと評価経歴かな、、
見てわかるのは雰囲気 デザインかな 履き心地とかはよくわからないからヒアリングや評価気にする。
海外経験豊富なのは ベースとして俺の中で付加価値として高い。 >>281
280さんじゃないけど、過去に一度オーダーした人間の感想。
最初すべて弟子がやって途中の計測からやまぐちさんが『先生お願いします」といわれて登場。計測後に机に座ってそこからオーダーシートにオプション書き込んでいくんだけど、関西弁の独特な話術に乗せられてどんどん値段が上がっていった。
その一足でやめたのは、この人は職人じゃなくて商人だなと思ったから。既成や学校運営に軸足を変えていったともある。
たくさんの生徒を卒業させたのはこの業界への貢献度大だけど、卒業生を含めてリスペクトされてるのを聞いたことがないんだよね。
本来ならパイオニアの1人としてもっと持て囃されても不思議ないんだけど。
そのあたりはそれぞれの職人さんに聞いてほしい。
ちなみに同時期の柳町さんはみんなよく言うね。人当たりの問題なのかもしれないけど >>278
個人的には作りの甘さは、ものにもよるけど１つの魅力だったりするかなと思ってる
むしろ、程よく力が抜けててほしいのよね 山口は海外から帰ってきても靴は全く作れず、日本で教えてもらった 弟子育成能力は柳町さんだろうな
ガシアノにスカウトされるぐらいだし
革とか納得できるのなら国内なら柳町さんに依頼するのがよいんじゃないかな？
つくりはよいと思うよ。自分はみたことないけど 柳町さんの工房は会社としてちゃんとしてる感じがするわ >>287
いや、そうだよな
柳町がダサいかどうかはともかく、いつの間にか企業体質の話になってるから、全否定してくれて良かったよ。
海外経験の話とは関係ないから柳町の話は終わり >>287
>>245と比べたらかなりまともだと思うが。
245なんてトゥがダサくてダサくてどうしようもないだろ。
>>288
ここはお前の掲示板ではないから何を書き込もうがいいと思うけど。 柳町さんは評価も高いし、お弟子さん達の人柄もいいし、工房として確立してるし、海外に引き抜かれるほど腕も確かだし、革もまあまあこだわってるし、複数作るならリーズナブルだと思うから満足できるなら一番良さそう。
俺はどうしても見た目が好みに合わない。 >>289
勝手に仕切ったのは確かに良くなかった
ブランドが必要かそうでないかの話だったはずなのに随分論点が変わっていってることを指摘したいだけでしたスミマセン 柳町さん必ずダサいって言われちゃうね。あのテイストの割にトゥが細すぎるとは思う。でも作業は超絶綺麗。小関さんの作業も精緻過ぎ。日本人の得意な能力が発揮されてる感じ。 ダサいかなあ？
日本人のフィット優先なら縛られるってだけじゃね？ 個人的には一番かっこいいと思うけどなぁ
前にここで出てたTYEも凄いけど >>292
分かる
>>293
サンプル見て何を感じるかだよね。ダサいって言い方はしたくないけど、うーん自分のセンスには合わないなって感じですし、正直ダサいって感じる人がたくさんいるのはよくわかります。 >>295
買いたい系統にもよるんじゃね
内羽根系統か外羽根系統か
オクスフォードかフルブローグか
ブーツがとか。ブーツとかブローグとか悪くないと思うけどね >>296
まさにそのブローグやブーツが全然駄目だと思う。
>>297
アデレードは良く見えるね。
そもそものサンプル実物が合わない。
>>292さんに言われて違和感がわかったわ。昔ながらの日本人に合わせてボールジョイント部分は幅広く取ってるのに、トウシェイプでエレガントに見せようとしてるから気持ち悪いんだわ。
肩幅低いおっさんが頑張って女装してるオカマみたいな。
細部の精緻さがますます気持ち悪さに拍車をかける。
フェミニンならフェミニン、武骨なら武骨でまとめて欲しい。 >>297
オレもアデレードは良いと思った。
一番上のはデザインはアレだけど形は好きかな。
ほかの全般、トゥを尖らせたようなのはちょっと。。
キャップトゥ系は上のアデレードみたいにできるならアリだなぁ。 足の形が悪いのは靴単体で見るとそうだけど、履くと違和感無くなると思うよ。その人にとってのベストの形。 それ以外の意匠はオーダーにしかできない醍醐味だからね。頼んだ人の満足度があればいいんじゃね。 つーか、ビスポークなんだからそれこそ
好みの形に頼んだらよくね？ こんなんじゃビスポーク出来上がっても画像あげられないな >>301
デザインは選べても好みの形には仕上がらないよ。
足の制約もあるし作り手のセンスもある。
>>302
褒めて欲しいならインスタが良いと思うの 誉めてほしい訳ではないけど貶されるのは違うなっていう >>303
でも上のだとアデレードみたいなトウシェイプでまとめて
でよいじゃん ビスポーク靴ってスーツより時計に近いよな、モノオタクが好む傾向がある
着用画像で批評されることが少ないし、ギラギラ・イケイケなものがとても多い 写真の撮り方をもっと工夫すればもっとカッコよく見えると思うんだけどすね。 >>297
４番目はこういう足の方も対応できますって事で出してるんでない
整形靴に近い感じだよね >>308
これは極端だけど最近の踏まずが落ちてこれに近い人多いよ。既成だと靴が歪んでるんだろうな トウのボリュームがなさすぎなんだよね
だから他と比べるとバランスが悪く見えちゃう >>309
そもそも人間の足の骨がこういう形なんだから全然おかしくない
ずっとまっすぐな靴履いてると筋肉も衰えてもっと歪んでいくし 今日本国内でも柳町より断然かっこよくかつ細部の仕事も負けない工房が沢山ある
正直柳町はその他靴工房の下位互換でしかない >>312
ひどいなぁ。思うのは勝手だけど、なにも、ここで言わなくても良くない？
靴に30万も40万も出す人が……
自分の書き込み読んで、心が痛まないのかな。 靴オタクは人格破綻してても、金だけは持ってるからな ヤマギマチ氏は人格者だと思うよ。丁寧なコミュニケーションだしね。
弟子が食えるように頑張っているのは好感うｐするわ。
ほとんどは搾取的な感覚でこき使っているんじゃじゃね？
花○氏みたいに。 >>301
「トゥにもうちょっとボリューム持たせて」
確かに言えなくはないけど、どのオーダー内容も職人が各々の解釈で作るわけだから、思った通りになるとは限らないんだわ。
アンタも作ってみればわかる
オレもここで人気だった関西のお店で頼んだが、やはり少し違った。
まあそもそも他の部分をめちゃくちゃ絞り込むタイプの職人なので、トゥに気持ちボリューム持たせたところで超ストイックな靴にしかならんかったけどね >>317
＞超ストイックな靴にしかならんかったけどね
ってことは、後から考えたらわかるという意味ですスミマセン >>315
見た目で判断するしかない
そういう意味では、入り口は既製と同じだから >>317
この場合、サンプルでこれはカッコ良いと思うのがあるって話だから
トウシェイプはこっちのような形でお願いで終わる話じゃん >>317
それはスピーゴラかクワドリフォーリオかな。
確かにガンガン絞り込むよなぁ。 どこで良いけど、ここで人気って言ったらAnnとかじゃないだろうか。
まあサンプル時点で気にいるデザインなければその店で細かく指示しても納得できるものが仕上がるかどうかは賭けだよね。 アンダンテじゃないか？あそこは全体的にかなり絞ってるよ 小関さんはガジアーノで何を学んで来るんだろうね。そしてどうするんだろう。
元々の技術にトニーやダニエルから木型作り教わったら最強だろうな。 木型作りって教わってどうにかなるもんでもない気がする
答えがある訳じゃないし細かい部分は感覚的なものになるじゃん >>321>>322>>324
特定は避けるけど、その中のどこかです >>327
うん、それはそれとしてどういう約束か、なんの目的で行くのか。空いた時間に木型指導お願いしてるのかもしれないし。
>>328
そうかもしれないけど教わんなきゃどうしようもないでしょう。 アンダンテみたいに型取って木型の精度上げる職人もいいよな 極端な話使う革の質によってもラストは変えないと完璧なフィッティングにはならないと思う。
自分は表革で何足か作ってもらって「これで完璧かな」と思ったラストでも
スエードで作ってもらうと緩かった。
六義も本製作と同じ素材で仮縫いしないと意味ないと言ってるし
https://bespoker.exblog.jp/10593421/ スピゴーラ系のキツめのに慣れてたけど
ヤナギマチ系のような丸っこいのもこれはこれで履きやすいな
見た目で敬遠しがちだったけど スピーゴラ系のキツめでも革が柔らか(スエード等)
だと全く問題無いどころかむしろ快適と気付いたワイ
只今絶賛スエード３足目注文中 >>337
オレ逆に表革だとほぼ問題なくなってきたのに(まあ4足も作りゃ)、スエードだと緩くて困った。
ダブルモンクだから余計に。
踵にカウンター当てて、かつ靴下を薄手のいわゆるホーズじゃなくて普通の厚みのやつにして凌いでるけど、オールソール時にとりあえずは釣り直しはしてもらうつもり。
シルエットは文句なくかっこいいんだけどねえ。 という事はやはり堅いと痛い箇所(甲とか)だけスエードにして
他は表革が実用性最強の可能性が微レ存…？ そこまで言い出したら持ってる靴下ごとに専用の靴を用意しろみたいな極端な話に タイ シューメーカーみたいに足裏の石膏型など
取りつつトライアルシューズを使った仮縫いもして
1足目から攻める姿勢の職人関西にもいますか？
http://boq.jp/2015/07/tye-shoemaker/ >>343
コウジエンドウは一旦カナダ？ に行ってなかったら頼んでみたかったなー。
もう他のビスポメーカーに何足も頼んでてそっちでお金ないから行ってないけど あの大阪の納期ながいひともそうだし、神戸も何人かいたんじゃない？ 一月ほど前に某有名工房のビスポーク品がデリバリーされたのだけど正直良く合う既成(9分)と比較して特に感動がない。これは職人との相性なのか感性が鈍いのか、はたまたコミュニケーション不足か確かめてみるには別のところ行くしかないかな。 スピゴーラよりヨウヘイフクダの九分既成のほうがよかったって人もいたし
ビスポークにこだわらず
既製、パターン、ビスポークの選択肢の用意ある
セイジも気になったけど
ビスポークはツリー込みだと40万コースになってるから結局別職人に依頼した >>346
大阪と神戸の何人かもいるとは知らなんだ。 最近セイジは乗せ革修整だけじゃ修整しきれない場合もあるから、MTMでも木型作成することにしたと聞いた
もしそれが本当なら仮縫いの有無だけで、ビスポークの優位性が少なくなるな 人気店や人気職人だと
ヨウヘイフクダ、ギルド、セイジみたいに
既存デザインと新規デザインで別料金で展開したり
MTO中心にしていかないと大変そうだね >>348
ヨウヘイフクダの既成はすごいと思うよ。
スピーゴラではない他のウゴリーニ系のビスポークで何度か作ったけど、福田さんのRTWのほうが圧倒的にフィット感良い。
まあ全く別系統に属するウゴリーニ系と比べるなって言われればその通りだし、合う合わないは足によるだろうけど、ただ他のメーカーの既成靴でこんなフィットした経験ないから驚いた。
とはいえ100%完璧と言うわけでもない。
ただ試着した段階で福田さん一目でフィッティング上の懸念点をあげてくれて、実際その点がわずかに気になるというところ以外は完璧だと感じているので、美的センスだけでなくフィッティング能力も流石だなと思った。
セイジマッカーシーの既成があるのは知らなかったから今度試してみる。
>>353
価格安めのセメント靴がメイン（たぶん）ということもあって、他のビスポークメーカーの客が高級既成靴から入ってきているのに対して、ここは客層はもっとカジュアルな気がする。
Twitter で知った人が結構多かったりするんじゃないだろうかw >>353
KHはフルハンドと9分半とかで比較てくれよ
セメントやってるからって ここでは殆ど関係ない話というかオプションかと
俺はムックの書籍で知った 見た目のかっこよさを求めてではなく、巷の革靴で痛みを感じている人たちが注文する先となる靴屋、ってイメージ。
同じ整形靴出身でもアンダンテが今風なデザインを取り入れているのに対して、こちらはデザイン的には昔ながらの日本的な靴って印象。 >>355
まあ言われなければ九分とかはしなくて、オプション扱いってご本人もいってたしさ
でもAnn？だっけ、あの人の靴も人気みたいだし、オプション払ってでも九分とかにしたい人はいるんじゃないかな Ann自身はないよ
前橋本の外注で底付けやってた気がする Annは以前働いてた会社が整形靴系じゃなかったかな >>361
そういう意味では珍しいタイプですよね、ハンドソーンとかパティーヌとかヒールとか、専門外は外に出すっていうのも テンプルマンが日本でトランクショーやるらしいな！！
ガジアーノ以来の大物じゃまいか？
楽しみだ。 フォスター、ガジアーノ、クレバリーよりは安いみたいだよ。 と言うことはVAT抜きで4000ポンドくらいかな？ http://www.nicholastempleman.com/prices.html
単独ならこれとほぼ同じかと。
ショップ通したら馬鹿高いかもしれんが。
日本語のページもあったよ。 安いな。2015の大ちゃんのブログで紹介された時よりむしろ安くなってる。 親日家っぽいから、何回も来てくれるんじゃない？
ガジアーノ化しなければ。 ガジアーノは値上げして日本でのビスポークは90万ぐらいだっけ？
ウゴリーニは値上げせずに日本では30万ぐらいでずっとやってる気がするけど ウゴは安いよな 日本人の弟子より安いか同じなのは笑える ガジアーノは本国価格とはちがうの？フォスターはすごい勢いで値上がってるけど、本国価格とおなじなんだよね。 とある店で今日人生で初めてビスポークオーダーしました。
そこで質問ですが、以後作ったラストを他店に持込む事ってマナー違反ですか？
それは普通の行為ですか？ 参考で持っていくのはいいかも
受け取らない店も多いかも
そもそもラストもらえるなら、、、 >>379
その職人のノウハウの結晶です。まずもらえ無いと思いますが。もしもらえたとしてそれで頼まれる職人にもよります。いずれもこっそりやるのはやめましょう テンプルマン、5月23～26日にトランクショーか。
インターコンチネンタルAnaか。
単独っぽいからホムペにある価格になるかな。 つーか、ビスポークで作ったラストっていつまで残ってるのかね 再注文がないと判断されるまでは保管されているんじゃないかなー >>379
単に足に合う合わないだけじゃなくて中底加工や型紙、釣り込みなどの作業性を高めるための微調整されてることもあるのであんま他人にそのまま使わせない方がいい >>381
型は依頼時以外は購入者が持ってて、また作りたい時持って行くスタイルの店らしいです。
いずれにしても、外に持ち込む時はお店に仁義切らないとダメという事ですね。 スェードならどこのタンナー選べばよいのかな？
CFステッドはあまりよくないって本当？Janus Calfも？ スーパーバックはスプリットレザーなので注文靴で頼む意味は無いかと。
kuduリバースは触った事無いから知らんけど。 >>394
なるほど、Janusならよいのかな？ありがと
スエードの情報って検索してもあまりあたらないから
どこのタンナーがよいのか分からん 神戸のイルバカボンドを知ったんですが、情報が少なすぎですね。
フィッティングとか、店主の性格とか知りたいです。 いい人だよ
フィティングは分らんけど、採寸は普通
特殊な採寸はしない
納期気にするなら避けるべき
納期気にしないなら他で作るより安価 ガジアノはもうビスポーク頼めない遠いところに行っちゃったなあ
高すぎる。三倍ぐらいの価格？MTOぐらいだな。今できるのは
10年前なんとなく頼んだ自分を誉めたい
トニーに直接頼めたし 値上げしても売れるなら値上げするわな
自分は商売上手な職人よりも職人気質な職人が好きだけど http://www.otsuka-shoe.com/shop/shop_info.html
ビスポーク高いな、老舗だと革ストックはすごいのあったりはしそうだけど
リーガルTOKYOみたいに職人在中なんだろうか
ギルドやヨウヘイフクダみたいに店長がパターンオーダーまでは対応できて
ビスポークはよりちゃんとした職人呼ぶ形かもしれないけど 大塚のビスポークはええで
知り合いに見せてもらったけど飾らない凛とした佇まいがたまらん
靴界のグランドセイコーや そんなにええんやったら
なんでオマエはオーダーしてないのかな？ >>400
品質保つ限界生産量はあるのだろうけどねえ
年間100とか200とかの限界ラインも
良い革も限られてるから既成靴含めても、一定の品質を保とうとしたら
どれくらいがよい規模なのだろうね
ある靴屋さんは生産量が多くないから
余韻革を一枚一枚から選ぶことができると言っていたし うちで頼んでるところは新規注文してほしくないから値上げするっていってたな
だから自分は価格据え置きだった http://news.hankyu-dept.jp/mens-tokyo/mtblog/index.cgi?c=zoom&;pk=3966
阪急もビスポークシューズのフロア作るのか
伊勢丹もやってたけど
どういう仕組みでやってんだろ予約して職人に来てもらうとかだと
職人の工房に直でアポとったほうがいいだろうし
金持ちの外人の方狙いでスタッフが通訳する感じなんだろうか ビスポーク靴の修理って基本作ったとこでやるもの？それともユニオンワークスとかの直し屋でいいのかな。 作りませんか的な催促されるから
簡単な修理は修理屋だわ テンプルマン結構格好良いな
イギリスとイタリアの融合でガジアノに近い？
ガジアノ好きならテンプルマンでも良いかもね
直接今なら本人に頼める 古いけど、作ってるやつのせいか
カッコ良く感じないな
ttps://gqjapan.jp/fashion/wardrobe/20131112/yasushi-akimoto-126/page/2 悪夢のSHIGEMATSUモデルに比べると何でもマシに思える テンプルマンで作りたいけど
いろんな所で作って木型もう四つあるし、木型これ以上増やすのももったいないか >>415
すごいです！
どんなところで作ったか興味あります！ >>415
それだけ作るとあまり良くない靴もあったのでは？ 一人の職人で木型の完成度高めていくのがいいだろうけど現実はなかなか上手くいかないの >>415みたいに色んな所で作れば
木型間の良し悪しなんかに関する知識もついてくるのかなぁ。
まぁそこまで金無いし俺は今頼んでるウゴリーニ系だけで支障無いけど 自分なりの条件や基準あるけど国内外問わず色々作ってる
色々といってもスーツも作るから靴にかけれる金は渡航費込で年100～200万ぐらいしかないし
国内外で1足70万とか100万の作る人すごいなと思う regal tokyoのビスポークはあまり話題に上がりませんが、皆さんの評価はいかがでしょうか。 革の選択肢や上質な革のストックは多いらしい。最高級はエルメスとか他に取られてるらしいけど 革靴のビスポーク二十万は安いと思うけど
スーツは高く感じてしまう 靴と同様にビスポークのスーツは着心地が良いよ。そして靴と同様に20万じゃまともなものは無い。 20万なら仮縫いしてくれるパターンオーダーで作ったほうがいい 一概には5万と20万じゃ型紙も生地もハンド率も全然違うから話にならん >>425
スーツは分らないけど靴なら20万ぐらいでもまともなものはあるね
数人知ってるけどインスタあたりで探せばまだいそう。
知ってる安く上手い職人の一人はもう新規受付中止してたわ。 神戸の〇〇〇〇店はbespokeで20万円弱だけど良いよ
って言っても上には上がいるからそれを経験した人からしたら不満があるんだろうけど 10年前何気なくトランクショーいったガジアノも一流とよばれるようにまでなったし
趣味とフィーリングにあいそうな所に行けばよいと思うが
足の形変わって合わなくなることもあるから
フィッティング微調整してくれて革も変えてくれる
趣味にあうPOが一番コスパはよいのだろけど 松田さんがフォスター&サンを退職されると。
だから春のトランクショーはやらなかったのか。 Simon Bolzoni 氏を中心にした体制になるのかな。この方と松田さんのからみがあまり見たことないので、どんな人か分からないけど。 松田さんお客さんついてるから余裕で始められるしねえ 松田も唆されて工房開くならフォスターは双日に虫食いにされたようなもんだな 1 他のシューメイカーに移籍
2 海外のどこかで開業
3 日本で開業
別にロンドンで新規開業しなくても引く手数多でしょ >>446
ほとんどはフォスターというブランドがあってこそ松田さんに注文してたんだと思うよ 例えば日本で40万で始めますって言ったらとりあえず最初は注文殺到するでしょ。 有名職人で40万以上のビスポークは完成度もすごいだろうけど
今作ってみたい職人はインスタで活動してる名古屋の某職人ぐらいだわ >>453
同じ人かもね。カンフーシューズ作ってる人？ >>450
逆だわ。
テリーさんの弟子である松田さんにオーダーしてたから、フォスターに今後もオーダーする可能性は低い。 何が理由なんだろうね
1フォスターの変化(既成展開など)
2イギリスの政情不安
3引き抜き、移籍
4独立開業 そういや松田さんのインスタの靴製作写真が消えたからなんでかしらと思ってたけど、
退職するからだったのね 何足か頼んで顔覚えられてたら退職理由と今後の予定ぐらい教えてくれるんじゃない？答えが嘘か本当かは置いといて、今後も同じ業界で働くつもりなら既存客と繋がっといて損はないわけだし。 顧客でそんな野暮なことする人はいないでしょう。今後もインスタで報告すると言ってるし。
インスタの投稿欄で「ロンドンでもお会いしたいですね」とやり取りされてるから、ロンドンには残られるぽいけど。 海外の日本人の職人は数人しか作ったことないわ
日本に戻ってくる時に注文したぐらいで
現地いく人はかなり太い客だろうな Tokyo bespoke shoemaker Shoji Kawaguchi believes that the focus of a man's attire should be on his clothing, not his shoes.
However, his shoes must be of a certain quality in order to pass muster.
Meet the Japanese shoemaker who doesn't want his shoes to stand out | CNA Luxury
https://www.youtube.com/watch?v=rYzsdDjkNCY 野暮というより聞ける関係にないだけだろ。野暮というならこのスレで理由推察してるほうがよっぽど野暮。 色んなしがらみがある中で本人の都合考えず、客が退職理由と今後の予定を聞くなんて、どんなに親しくても普通しないだろ。 まぁそこんところ難しいな
営業担当者が辞めるんですって自発的に話してくれたり 挨拶来てくれたら 俺は大体聞くかな？
別にそんな知りたいわけでもないけど 聞く
隠してるとか、黙って辞めるなら探るべきでもないしな 直接会えば世間話的にそういうやりとりが出ることもあるだろうし、顧客にはメール送ってるかも知れない。
流石にインスタではその辺ぼやかしてるけど。
無いだろうけど日本で開業して欲しいな 458はそういう自然な世間話や松田さんの自主的な連絡ではなく、顔覚えられてる客側が質問すれば答えてくれるんじゃないか、という話だから怖い。 固定客には今後も付き合いを続けたい店側or(業界に残るor個人的な付き合いがあるなら)本人から既に連絡入れてるんじゃないの。
特にイギリスの老舗に日本語で細かい注文出せるっていう利便性が購入意欲に繋がってただろう日本人客にはなんらかフォロー入れててもおかしくない。 知り合いに固定客になってる人いたわ。国内だと安い某職人の固定客なっててそっちは紹介してもらった。 松田さんがフォスター退職されるなんてショックだな。
スタイル、老舗ならではの革のストック、テリー・ムーア氏の弟子である松田さんの存在がフォスター選んだ理由だったから。 フォスターからテリー居なくなって一番弟子がこれからって重要な時になんでかね。フォスター失速しそうだね 方向性の違いでしょ
商社の売り方でフォスターの品質を保てるはずがないもん 一番弟子って、ほんとはミッキーにあと継がせたかったんじゃないの？知らんけど。 >>475
ミッキーの前にはトニーガジアーノもいた。だけどみんな冷遇にやめていき、その中で女性だけどもっとも熱心だった松田さんにテリーは本当の技術を教えた。と、アウトワーカー経験のあるとある日本人職人が言ってたよ。 あの松田さんって、フォスターやめたんだ
あれ、でも、まだ師匠？の人って健在なんじゃないの？ 詳しい人の中には国内外で色々オーダーしてる人もいればオーダー経験皆無で口だけの奴もいたな てか靴職人独立なんてこと自体珍しくもないんでない
実力ある人なら特に
自分でやって稼げるならそうするよね 技術と経験がある職人に頼んでも必ずしも良い靴が出来るかどうかはわからないというのがビスポの面白いとこだな。F&S+松田さんの組合せで最高の靴が作れてたなら、今後F&Sに頼んでも松田さんに頼んでもどこか欠けたものになるだろうし。 >>476
トニー・ガジアーノじゃなくてディーン・ガーリングの方じゃね
しかも社員ではなくアウトワーカー
それに「女性だけどもっとも熱心だった松田さんにテリーは本当の技術を教えた」なんて
誰が誰に言ったんだろうねえｗ トニーは靴専門学校→チーニー→EG（ここまでデザイナー）→クレバリー（ここからビスポーク職人）→EG→GG創業なので
フォスターには在籍していないはず
トニーの師匠はジョン・フルスティックやジョン・カネーラであって、テリー・ムーアじゃないし トニーがフォスターにいたことがあるってのは俺も見聞きしたことないけど
本当ならトニーの経験の広さ凄すぎるな
さすが当代ナンバーワンの天才だわ 詳しい人はどっかの固定客なってる？それとも作りまくってる？
自分は年4足ペースでいろいろ作ってるけど4足はたぶん多いかな つーか管理できるのなんて
ビジネス用含めて10足前後じゃねえの？ >>488
才能があるからクレバリーから引き抜かれたのか、それとも当時はフォスターの待遇が悪くてやめたのか。さてどっちなのかな。
ミックも自分でやった方が儲かると基礎だけ学んでとっととやめたんだよね。いま、すごい金額でやってるね。 クレバリーはがんがん引き抜きやるよ
エグいくらいに >>491
噂に聞くクレバリーの金払いの悪さや他のクレバリー職人の経歴を考えると
引き抜きはまずありえんのでは
日本での評価はともかくイギリスでの評価では
この世代最高のラストメイカーってカネーラさんなので
そんなカネーラさんに習いたかったってのが一番ありえる
技術だけでなく箔も付くだろうし クレバリーって引き抜かれることの方が多いだろ
トニーしかり、ティームしかり さすがにクレが金払い良いは無いわ
ただでさえ安いのに職人の工賃も高いなら銭ゲバで有名なグラスゴーって実は聖人か？ 確か数年前から受け付ける
詳細問い合わせたことないけど >>497
とりあえず、ガジアノの影響うけてるんだなあってのは分かる アンソニークレバリーの影響受けたって書いてあったよ
クレバリーのアウトワーカーだったから当然といえば当然か メンズEXにフォスターの既成載ってたけど普通だったな。 >>502
pittiに出しててチラッとしか見てないけど既製だしね。フィッティングはどうかな >>502
昔からジャーミンで売ってるクロケットだかのＯＥＭじゃないの？ MensEXは読んでないけど、少し前にネットに出ていた情報によると昔あったRTWとは別で、自社工場作ったって話だったと思う。
福田さんみたいに自分の工房内でビスポークと同工程で作ってるならともかく、RTW用の工場生産となるとこのスレの人たちはもはや興味ないでしょ。 RTW作るの工房でするとか普通は無理でしょ
大体どこも制作は下請けさんに出してると思うよ
木型、型紙はやってるだろうけど
数少ないなら分らんけど
ある程度数作るだろうし フクダさんのRTWは、アッパー工房、釣り込み腰と縫いは外注、仕上げ工房って説明だったような。
工房5人体制なら年間200足は行けるんじゃない？
ジョーワークなんて3人で回してるんだから。 こういう不確かな情報が出てくる時点で福田洋平も商人で靴職人じゃない証拠だ
上手いもんだよ
ブリフトと同じ 商才もあるだけでしょ。今の職人はそこも求められるからな。 >>515
まあ、なあ
職人気質じゃない印象を嫌厭したがる気持ちもわからんではないが、キレイごとだけで生きていけるほど世の中甘くないもんね
それでも無理なブランド付けになることは好ましくないけど、フクダさんは上手くいってるかどうかは、知りません高くて買えないし 福田の既成見させてもらったけど流石の品質だったわ。あれで25ならロブを買う理由は無いかと。ビスポは長く待たせるようで自分にはムリだった 質は当然いいんだろうけど一定価格以上の既成はラストに金払ってるようなもんだから既成の経験のないビスポ職人の既成向けラストはちょっと抵抗があるな。 ビスポークでないのなら
いくら質がよくてもフィッティング調整してくれるタイプの
MTOの方が満足感高いようなきもするんだよな
勿論限定の革でつくるとかプレミア出されると本当に弱いけど >>519
フクダさんのことなら、元々は既成ラストに乗せ甲からスタートしててビスポークは途中からだよ。逆にそんな人のラストメイキングに、って叩かれてたw
>>520
どうかな？結局相性と腕にもよると思う。一からラストを木から作る人でも全然ダメだったりしたこともあるし(そこそこ有名職人さんです。) 今50万ぐらいになってる某職人はツイッターで酷評されてたな >>521
既成じゃなくて
EGとかクロケの既成ラスト生産している工場に自分でデザインしたラストを発注していたはず >>524
分かりにくくてすまないが、ビスポーク 用ではなく固定の自分で作った「」 ホントに解りにくいな。周りの人が迷惑してるのが目に見える。 靴職人と靴磨き職人は今がピークで、そのうちあの時は凄かったって言われてそう 靴職人と言っても実質靴売るだけじゃなくて靴教室＆修理屋形態が多いんでない
それでもきつそうだけど 靴磨きは職人と呼ぶにはチョット
ビスポークは値上がりが凄いから新人さんでも20～30万つけて始められるんだろうね。 靴職人の多くは靴磨き職人（笑）に相当ムカついてるらしいね そりゃ技術じゃなくマーケティングと営業スキルで稼いでるんだから職人肌の人からすると相容れないだろう
自分達の靴にダメージ与えて荒稼ぎされた日にゃダニみたいに見えるんじゃない？ ダメージ与えるような磨き屋はそういないだろ。職人が修理とビスポだけでなく磨きも受け付けてくれればそれにこしたことはないけど。 靴磨き職人はブリフトの看板ないとやっていけない奴の方が多いからな 出した事ないからわからんけど磨くのが仕事じゃなくて磨きながら客をヨイショしたりおだてて気分良くなってもらう風俗仕事なイメージ 美女に磨いてもらって三十分1万円ワンドリンク付き指名込なら流行る いくら儲けようと商才だからいいけど、経済や政治語るようになったらアウト >>535
それが奥様、客側がヨイショするんですのよ もののためしに明日一足お願いしてみるか。事務所の近くに有名どこがあるみたいだし。 今もインスタで散見されるけど、いい靴だけアップする職人にはめちゃくちゃ違和感あるわ
格付け50未満の靴もアップしてみろよ、と思う あ、靴磨き職人の話です、スミマセン。
技術と別の話じゃないのか？と思う
彼らもそれを、自分たちの仕事の泣きどころだと感じてればいいけどね。。。
格付けは、ここの板の別スレです、重ねてスミマセン 京都特集なのかな？
アンダンテ、ユキシラハマ、ソヤマががっつり特集でそれ以外は一ページだけ。 そら取材の経費削減のため、特定の地域が濃くなるのはしゃーない。 革の比較とか部材の比較とかもっと下品な記事をやってほしいのに、中身スカスカで読み応えがない 確かにもっとマニアックなデータ分析してほしいわ。各社木型設計の特徴で自分の足との整合性が良いのどれとか。ただのカタログならインスタで見れるしね。 >>550
てつじ屋さんが最近出した紳士靴完全バイブルという本で自分で足測って分析して相性いい既成靴探すみたいな取り組みしてた
紹介されてる靴も多くないからパラパラ読んだだけで試してないけど
なんかインスタでも解説アカウント作ってるみたい >>536
そのアイデアええな
>>542
風営法とかあってな
それに経費で楽しめるかどうかってのも >>536
磨きのテクよりもトークスキルを求めてしまいそうｗ >>551
よく出来たオーダー靴は靴を脱ぐのが惜しくなるレベルの最高のは着心地で
靴擦れなんぞとは無縁。
履いた瞬間ぜんぜん違うと感じ、歩きこめば更に馴染んで靴が成長する。
ただそんな靴を作れる職人はマジで一握り。
殆どの職人はそこまで作り込める能力はない。
特にど下手職人の靴は靴擦れしまくり、腰痛を引き起こし、体をぶっ壊す。
見てくれはそこそこ良くても、歩き着心地の悪い靴は即返品すべき。
ど下手職人に絶対に引っかかってはいけない。
ど下手のくせに能書きだけは立派なやつはタチが悪い。 >>556
参考までにそのレベルの職人さんor工房を教えてください >>557
常連客の注文で手一杯。
こんなアホスレに晒したら、アホ客が冷やかしてくると迷惑になるでしょ。
だから公表は勘弁。
業界では超有名な人よ。
デザインよりも履き心地を重視すべきと私は思っている。 >>554
今は新規を受け付けないようがんがん値上げしてるね >>556
書き方の印象は最悪だが、言ってる後半の職人は確かに存在する。
脱ぐのが惜しくなるのは、知らんｗ >>558
なるほど、確かに。
自分の経験では熱田さんがぴったりですが、今後の納期が不安です。Annは一足目仮縫いですが、これはと思わせるレベルですね。あとはアンダンテに注文入れています。 熱田は2～3年はかかっていたっぽいよ。
昔の話だけどね。
待つだけの価値があるかどうかはその人次第かなぁ。 アンダンテ。この前作った人のモノを見せてもらう機会があったけど、足の形がモロ出しの微妙な作品だった。
極端なピッチドヒールなど好みと違うこともあってカッコいい靴とは程遠いと感じた。
履き心地重視で、形を整える事には主眼が置かれていないみたい。因みに作った本人は満足してるみたいなので、側からどうこう言うもんでは無いけど。 >>556
自分が履き心地で超絶感を唯一感じたのはCorno Bluだった。
その前に頼んだビスポが既製以下だったので、一足目でコレ！？とびっくりした記憶がある。 >>567
作ったラストからグッドイヤーもできるみたいだし
コストパフォーマンスもよい店みたいだな
九州じゃなければ・・・ >>567
自分は逆にコルノブルーのビスポークより某工房の既成靴のほうがフィット感良く感じたから、人それぞれかもねー
踵や踏まずのフィット感は2足目でもまだ緩くて、改善の余地ありという印象だった。
ただたしかに1足目でもまったく痛みとかはないね。
デザイン的には結構ロングノーズで仕上がってくるけど、今度頼む機会あればブレイスランズ別注の既製靴のようなショートノーズで頼んでみようかな。 コルノブルゥこそ既成に毛の生えたようなつくりだしたまたまラストに足があったんだろうね。 >>569
確かにコルノはぴったりフィットという意味では詰め切れてないかもしれないですね。
ただ、「痛くない」というほどほどの感覚は、自分が追い求めていたものであり、初めて感じたものでした。
おっしゃる通り求めるフィット感こそ人それぞれで、ビスポークは「職人の上手い下手」プラス「求めるフィット感の個人間微差」が相性になるというのが、自分の経験則ですね。 >>570
作ったことないヤツ丸出しのコメントですね。
ビスポークって、そういうのは選択材料にならないんですよ。「既成に毛の生えた」とか。 コルのブルゥはビスポークってよりも、削りありパターンオーダーって感じかなぁ。
あくまで個人的感想。 >>572
残念、お師匠のところも含めて5軒ビスポークしてるわw
昔ウクライナ氏もコルノのフィッテングはあかんと言うてたしな。 清角氏は生産効率上げて靴作りをビジネスにしたいとおっしゃってたから木型作りにとことん向き合うタイプではないんだろうね。
その意味ではパターンオーダー的というのはその通りだとは思うけど、納期もきちんと守るし、値段含めて気軽に履ける靴なのかも。
ただ確かにフィッテングを褒める人は初めて見た。 どういうフィットが良いのか普通伝えるよね
再現できないならボツ コルノは一発目酷かったからもう作らない
言わせれば既製から毛が抜けてるわ 整形靴の手法を取り入れてる職人の方が色々と勉強になった
木型作る手間とか調整とかは整形靴の考えや手法で作られた方が好きだけど
見た目が犠牲になりやすいのがな
タイ シューメーカーあたりまでいくとまた違うだろうけど >>574
その、知識に埋もれてる感じが、、、ねえ。
「コルノのフィッテングはあかん」とかｗ
そのウクライナさんが「既成に毛の生えたよう」って、お宅の足型を取ってる時に言ってたのかい？ まあ伝聞でも評判書くやつのが妄想で意見叩くやつより有益だわな
ウゴ系がフィッテングに甘いというのは散々言われて来たことだから今さらだけどな >>580
妄想で評判書く奴が底辺なのに、そこは敢えて抜くんだｗ >>581
なんにしろ今のところで満足してるならここにいる意味なくね？ >>582
では、「師匠も含めて５軒ビスポークやってる」人は、５軒ビスポして何の満足も得られていないからここにいる意味がある、と？ そうなんじゃないの？
既製で満足してるやつもパターンオーダーやそれに近いオーダーで満足してるやつもいるし個人の満足度は比較できんわな。コルノブルゥのフィッテングが他に比べて甘いとか甘くないとかの比較は出来ると思うけど マジで目障りすぎるからこんなの相手にしないでくれよ このコルノ推しの人前も同じようにコテンパンにやられて、妄想とか言い出して逃げてたよね。ずっと素晴らしいコルノの靴と過ごしてればいいのに他人とコミュニケーションするのが間違い >>584
なるほど。
「既成に毛が生えたような」靴を批判する人間が、コルノの師匠も含め５軒ビスポして全く満足出来ていない。
でも、コルノの良さを評価する人間に対してはクソみたいな嫌味を言って叩く。「既成に毛の生えたような靴」。
まあ、やめてほしいよね。
目障りなのはお前だよ >>587
いや、オレら２人でやってんじゃねえの？このスレｗ >>589
俺そんなに書き込んでないからまだいるはず 既成を馬鹿にするがデザイン自体はメーカーの理想型なんだから
既成でフィットするやつが一番幸せなんじゃねえの？ ところでフィッティングって、アッパー側はどこまで調整できるもんなの？
あんまり拘り過ぎると工房のベース型とかけ離れてしまわない？ >>592
そういうことじゃない。
「既成に毛の生えたよう」という内容が、師匠にまでビスポを注文する愛好家で、「コルノはあかん」なんて言葉まで引っ張ってきたヤツが持ち出す材料としてはあまりにも程度が低いということ。
何故なら、そもそも材料足り得ていないから。
オレは実はフルビスポなんだが、仮にＭＴＯだったとして、ベースラストから削りを入れた「毛の生えたようなもの」でも、フィッティングが完璧になる可能性は理屈上、普通に考えられることはアナタも容易に飲み込めると思う。
であるなら、この指摘は完全に的を外しているわけで、それを浴びせてきてることが、もうハナっから叩きたい意図がないと出ない暴言ということになる。
なので、迷惑している。
既製を否定し合っている話ではない。 でもコルノブルゥってわりとゲージミスするから結局フィッティングの評価は低いままだと思うが コルノブルゥはフィッテングの評判あまり良くないけど、上の人には合っていた、それで良くね？
この話おしまい >>593
ビスポークなら普通型紙から起こす。ラストにしろアッパーの型紙にしろ一から起こすから高くなる。
出来不出来はともかくベースからの修正だとパターンオーダー的と言われるのでは？
あとウゴ系はインソール側までケアしてないというか平板だね。 >>596
ここが評判だけで進むスレなのなら、それで良い。
「ここが評判だけで進むスレで良いのかどうか」が大事になってくるが、これ以上の確認は面倒くさがられるだけだろう。
誰が言い出したかわからないような評判だけで進んでいくのか？と正直思っているが、まあ懸念通りに進むんだろうし、なら経験則を聞いたり意見交換したりしたい自分のような人間が来るところじゃないだろうから、お暇することにする。 >>599
今までにスレで蓄積された経験則が評判なんだけどな。 >>600
ならば、>>596では良くないね。
「足に合った」と経験則を話しているはずなのに、蓄積されずに「評判が悪い」という「評判」から１ミリも動かずに終わろうとされているんだから。
やはり「評判だけで進むスレ」なのだろう。 正直言うと君の経験と人柄が問題視されてるんだと思うよ
童貞卒業したての子のセックス論なんて誰も参考にしないでしょ
それと同じのを君に感じる
もっと経験と落ち着きを身につけたら 端から見ててとりあえず定期的にコルノ叩きたい人がくるスレなんだなと分かったので質問書き込むのやめとこ コルノも検討した結果別のところにしたけどお話した感じ清角さんは靴作りも合理的に考えてる感じでしたね。良くも悪くも靴オタクのこだわりに付き合う気は無い感じ。
まあとことんまで付き合ってくれるけど納期も価格も倍するところとどっちがいいかと言うと 昔からクラクロ界隈では重鎮達にイギリス系>イタリア系とは言われて来てたので、それを覆すには彼らのような圧倒的な物量と経験を積むしか無いのでは？ 英式ビスポークと伊式スミズーラは違うし、コルノブルは知らないけどウゴリーニのやり方はスミズーラでもパターンオーダー的と言うのは当たってると思う。 >>605
クラクロ界隈とは。ウクライナ界隈とはまた違った勢力が現れたんか？wwwwwwwww LAST見たけどアンダンテは緊張感のあるフィッティングと言ってるし
マーキスとAnnはまた違う事言ってるし結局ベストなフィッティングは何処なんだろう？
前も書いた気がするけどLASTの企画で
全く同じデザイン＆素材で複数のビスポメーカーに頼んでフィッティング検証してくれないかなぁ >>608
同じ職人でも客との相性次第でフィッティングは変わるのでそんな企画は全くの無意味 >>608
サンプルが好みだった職人全員に一足ずつオーダーして
最も好みなフィットで仕上がった職人がお前にとっては最良の職人
他人の感想なんて大して役に立たない すでに書かれている通り相性の問題もあるけど、そもそもあの雑誌がガチな比較などできるわけがないよね。
しかし某ブログのヨウヘイフクダ vs. マーキスのようにデザイン比較ならできそうだし、おもしろそうだと思う。 雑誌にそういう期待はしない方がいいんでない
ほとんどが評論とかより宣伝的な意味合いでしかないだろう
ネットの記事もそだけど 大阪と東京で受注会か
インスタ見る限りだとクラシックな感じが得意とか好きな方かな 本当にビスポーク全盛だな
既製が高くなりすぎたか？ https://www.instagram.com/p/BxZt36uA9QW/
今 #ジョンロブ や#ベルルッティ って幾らで購入出来るのでしょうか？
そう変わらないのであればビスポークを選択肢に入れては如何でしょうか？
是非この機会に‼️
価格 \300,000〜〈税込み〉
#ロベルトウゴリーニ >>613
ユイゴハヤノとか、ソヤマケンタロとかと、どこらへんがどう違うのかさっぱりわがんね 茶色、シボ革、スクエアのモカ、Ｙチップ、この辺がイタリアっぽい。
ただベーメル150万くらいつけてたから初手からすごい値付けしてきそう ベーメル150万て伊勢丹の取り分が110万くらいやで ベーメル今や6～7000ユーロとイタリア帰りの職人さんに聞いた。 スエードでビスポークしたら靴の軽さと柔らかさに驚いたんだけど
スエード並に柔らかい表革ってなんかある？
ラマとかなのかな >>621
Tさん？
俺は数年前初オーダーでそんなに高くなかったけどね >>625
違う人
去年の話だわ
数年前ってベーメル存命のとき？ 【超悪質！盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪者の実名と住所を公開】
①高添・沼田（東京都葛飾区青と６－２６－６）
※盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者のリーダー的存在／犯罪組織の一員で様々な犯罪行為に手を染めている
老義父は息子の嫁の痴態をオカズに自慰行為をし毎晩狂ったように射精をしている／息子の嫁をいつもいやらしい目で見ているエロ老義父なのであった
②井口・千明（東京都葛飾区青と６－２３－１６）
※犯罪首謀者高添・沼田の子分／いつも逆らえずに言いなりになっている金魚のフン／親子孫一族そろって低能
低学歴で醜いほどの学歴コンプレックスの塊／超変態で食糞愛好家である／醜悪で不気味な顔つきが特徴的である
③宇野壽倫（東京都葛飾区青と６－２３－２１ハイツニュー青戸２０２）
※色黒で醜く太っている醜悪黒豚宇野壽倫／低学歴で人間性が醜いだけでなく今後の人生でもう二度と女とセックスをすることができないほど容姿が醜悪である
異臭を流し込んでくるなどの嫌がらせを何度も繰り返ししつこく行ってくる嫌がらせ犯罪者である
④色川高志（東京都葛飾区青と６－２３－２１ハイツニュー青戸１０３）
※色川高志はyoutubeの視聴回数を勝手に短時間に何百何千時には何万回と増やしたり高評価・低評価の数字を一人でいくつも増やしたり減らしたりなどの
youtubeの正常な運営を脅かし信頼性を損なわせるような犯罪的業務妨害行為を行っています
※色川高志は現在、生活保護を不正に受給している犯罪者です／どんどん警察や役所に通報・密告してやってください
【通報先】
◎葛飾区福祉事務所（西生活課）
〒１２４－８５５５
東京都葛飾区立石５－１３－１
℡０３－３６９５－１１１１
⑤清水（東京都葛飾区青と６－２３－１９）
※低学歴脱糞老女：清水婆婆 ☆☆低学歴脱糞老女・清水婆婆は高学歴家系を一方的に憎悪している☆☆
清水婆婆はコンプレックスの塊でとにかく底意地が悪い／醜悪な形相で嫌がらせを楽しんでいるまさに悪魔のような老婆である
⑥高橋（東京都葛飾区青と６－２３－２３）
※高橋母は夫婦の夜の営み亀甲縛り食い込み緊縛プレイの最中に高橋親父にどさくさに紛れて首を絞められて殺されそうになったことがある
⑦長木義明（東京都葛飾区青と６－２３－２０） andante作った人がいれば、是非フッティングの感想教えて下さい。
整形靴のアプローチで別次元のフッティングなんて紹介を受けたのですが、そんなに違うのかなぁと。 >>629
どういう人から「整形靴は別次元」的な紹介を受けたのかわからないけど、何て説明された？ むかし山下さんのブログに、ある職人さんが「天才は松田さんと深谷さん」と言った、と書いてあったが、それとは違うかな。 >>633
製靴がパトリックフライの木村氏で木型が義肢装具士のノグチタツヤ氏だってさ >>633
てかこの人靴作ってるじゃなくないか
あくまで靴好きなんでないの 木村氏はすごい人なのか
詳細知らないけど若い人なら有望株なんだろうな シロの靴は幅がめっちゃ細いのに甲の立ち上がりが急激でヒールが異様に高くて深海魚みたい 鍵かかってるアカウントの投稿に触れるのもどうかと思うけど…
最近はテンプルマンのビスポークサンプルの写真をUPしてるだけで本人の靴の写真は上がっていない（消してなければ）。
ロクに文章読まずに批判とはw >>643
批判しかできない恥ずかしい人はどこの世界にもいますので、相手にしないことですよ ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u281757723
これってロシアンカーフ？ GATTOの木型でビスポークしたという某氏、職人が何度も断ってるのに押し通すその強さはすごいな。 師匠はメルクーリオ、工房は長崎らしいよ。
今のところネットではほとんど情報出てないみたいだからよくわからん。 GATTO（ガット）の職人のもとで修行した福岡の若手靴職人
ttp://www.readingconsideration.com/index.php?FGATTO
この人じゃないのかな？ よく見つけてくるな。すごいな
若いしこれからという感じだろうか GATTOかあと思ってGATTOを検索してたたらすぐ出てきた
この記事が２０１４年だから上手くなってるんじゃない
ttp://www.readingconsideration.com/index.php?QBlog-20140130-1 写真の巧拙もあるだろうけど、2014年時点で見ると同じくガットに近い古幡さんの靴のほうが雰囲気あって好きだな。
いまどんな感じかはわからないけど、雑誌やネットで目立たず口コミだけで成り立っているのであればそれはすごいな。
関係ないが、ついでに同じブログの他の記事見てみたらびっくりするほどダメな感じだw 履き心地と耐久性重視で傷つきにくくて
傷がついても気にしないってガンガンはける革だとなんになるかな？
象革とかカバとかかな？カントリーシューズ走でだけど >>658
そっか。ありがとう。そちら系色々みてみよう >>656
ほんとだフィッティングのとこ読んでなかったｗ
今は経験つんで上手くなってるかも？ >>662
派手さのないクラシックなイタリア靴ぽくていいですね 検索すりゃいくらでも湧いてくるんだから
いちいち貼らなくていいよ そんな話題あるわけでもないしどんどん貼ればいいじゃん。
どうせならコメントもほしいが。
>>662の投稿は消えてしまったな…
こういう場所で話題になるのは好まないのかもな。 ブーツ用に鮫革とかよいかなって考えてるけどあまり人気者ないの？
ワニとかトカゲはみるのだけど。使い勝手よく耐久性あるほうがよいのだが
象とかパイソン？ >>669
ありがと。でも探したけど作成例みつからなかったわ ロンドンシューメイクの靴が安くて質感良くてコスパ最高らしい
一万円台で手に入るグッドイヤーウェルトは圧巻だな >>672
一万円代のフルオーダーやりだしたらまた書き込んで この靴すげーよかったよ
https://www.lsm-shop.com/smp/item/8027.html
一万円そこらで買えるから駄目元で履いてみたらまずフィット感がやばい
足に吸い付いてくる感じ
見た目もこれが一万円？！って思わず口にするぐらい革の質がすごく良いし形状もかっこいい
そしてこの値段でグッドイヤーウェルト、ヤバすぎでしょ
在庫が無くなると次のロット発注まで待つことになりそうだから入手できるうちにしておいた方がいいかも！ 代 表 者
代表取締役 徳山 鐘厚
なかなか香ばしい名前。 >>674
買ってみた
写真で見るより実物はかなりいいよこれ
作りもしっかりしてロンドンの名を冠してるだけある
ブランドに流される人はこの実力が分からずに損してるよ アンチ乙
これは評判を地に墜とすための誹謗中傷だから
しかも表面的には褒めているので誹謗中傷として訴えることを出来なくしている高等戦術 福田さん、ロンドンへ革の調達しに行ってるのか。
やっぱり良い革ストックするなら買い付けに行かないと無理だよね。 世界4位の島本さんのorma shoemaker、日本トランクショーが発表され、いよいよ受注開始だね。
細かいピッチのイルミーチョのボトムを任されていたのだから腕は確か。伊勢丹メンズの記事を読んだ限りイルミーチョよりノーズは少し短いらしい。 >>686
そりゃ短いでしょ。あれより長いノーズなんてどんなよ そこでロンドンシューメイクのマッケイ靴
https://www.lsm-shop.com/smp/list.php?type=class&;mcat=175571&scat=175572
屈曲性がよく軽い自信のマッケイシリーズ
一度履いたら虜になること間違い無し 世界4位って微妙な表現な気がする…
写真見る限りなかなかロングノーズっぽいよ。
https://instagram.com/orma_shoemaker 毎度実用性皆無なのが一位で二桁人数しかエントリーしない大会
労働力タダで有名職人競わせてそれをネタに儲けたいクソ野郎共が仕掛けてるだけ 審査員の審美眼から審査した方が。。
1位が2年ともあの方向だから来年はもっとエスカレートしそう。 え、めっちゃかっこいいじゃない
特にベージュとクロコのコンビのやつ 松田さん退職の公式アナウンスメントは無いよね？
フォスターのオーダー会どうしようかな 初めて心から惚れ込んだ職人にお願いしたけどビスポークって大変だな
1年半経つけどまだ仮縫いから進んでない
有名どこのアウトワーカーだから仕方ないのかな そうすると似たような名前で似たようなキャラクターがレースし始める？ >>707
俺とか「シューツリー製作に時間がかかっております」
って言われて納期半年伸びたぞ。
しかも完成しててもこっちからメールで聞かないと知らせてこないし 3万近くする靴がなんと半額
この値下げにはびっくりだった
https://www.lsm-shop.com/SHOP/622.html
ロンドンシューメイクのダイナイトソール仕様ダブルモンクストラップ
勿論手は一切抜かないグッドイヤー製法
ヨーロッパの一流タンナーの革を使用
カジュアルにもスーツにも合わせやすいヘビロテ間違い無しの逸品
買うしかないだろう 凄いクオリティーだね
もっと知ってる情報を詳しく教えてくれよ ここで紹介されて買ったんだけど原宿で歩いてたら同じ靴履いてる人がいて思わずうれしくなっちゃった。
確実に広まってますね。
https://www.lsm-shop.com/SHOP/8028.html
極めてシンプルに、それでいてリッチに。
オンにもオフにも取り入れたいプレーントゥ。
機能的な外羽根式（ダービー）はフィット感抜群で脱ぎ履きしやすく、二足三足と用意しておきたい王道デザイン。
装飾を削ぎ落としたプレーントゥを合わせることで、シーンを問わない絶妙なバランス感を実現。
カジュアルすぎずフォーマルすぎないので、ビジネスはもちろん、ネルシャツやTシャツ、デニムに合わせてもマッチするよね。
上質なレザーを使用した、大人のための万能シューズ。
優勝な相棒になること間違いなし。
いい買い物をしました、ありがとう！ >>717
優勝なってなんだよ！しっかり宣伝しろ。 スエードで頼む場合どこのタンナーすすめられるもん？
定番だと >>721
国産か、イギリスのチャールズ・F・ステッドのスーパーバックかな
イタリアのシャラーダとかはたまに見かける程度だろうし あればイルチアだろうけど、なければスーパーバックなりになるんじゃね >>721-722
レスありがとう。今日あるところに問合わせたら
ステッドのスーパーバックとJANUS Calfと旧イルチアがあるらしい
JANUSは検索したらステッドの銀付きのものらしいが
旧イルチアのはよくわからなかった。イルチアってスエード得意なんだっけか >>724
イルチアが一番良いと聞くね。
junusカーフも評価高い。
スーパーバックは、、、 Yohei Fukudaのスエードの質感はとても良い。
どこのなんだろうな。 松田さんはインスタ更新し始めたけど、毎年夏はトランクショー&帰省してたから、秋から本格始動かな。 >>725
ありがとう。第1イルチア、第２Janusと
好みの色あるとよいなあ もう少しオールソールだったけど
履き心地変わるのもなあとハーフラバーつけたおれ
少数派なのだろか？ もちろんビスポ。こだわりでレザーソール派圧倒的だよね >>734
レスありがと。どうせハーフラバーするとき削るっていうので
少しレザーで馴染ませてからでよいかって思ってたらいつのまにか
歩くときアスファルトを感じるほど薄くなってたよw フィッティング疎かにする職人多すぎ
全員揃って生き絶えろ ウルグアイのラウンドでないと本領発揮できないんだよ
きっと >>741
何年もずっとコルノブルウで満足してた人に3回も仮縫いしてる時点でねぇ
職人の接客内容を褒めちぎってるけど、正直言って大したことはしていないし
阿吽の呼吸でパターン修正なんて言ってるけど、
そもそも客に指摘されるまでパターンの修正点に気づかない時点で
ビスポーク職人としては二流と言わざるを得ない 関西にすごい上手い人は一人いたわ
見た目や細かい作りは残念だけど >>742
パターンを修正って、靴屋自体が自信を持った靴のスタイルがないってことじゃないですかね。 コルノブルゥなんかの客なんだから大したあれじゃないんだろ ビジネスシューズとこーいうハイキングシューズじゃ作り大分ちゃうんだな
俺が仕事用に頼んでる靴屋に相談したら出来ないって言われたよ
ノルウェージャンは可能だけどそれ以外にも構造が色々ちゃうらしい
https://askul.c.yimg.jp/lpm/img/mischief/10059208_1_3L.jpg >>745
木型変わればそれにあわせてパターンも変わるだろ何言ってるんだ。
てかフィッティングとデザインの好みは別の話なのにごっちゃになってるな。 そういえば昔仮靴何回も作ったけどうまく行かなかったフィッティング下手くそな職人の話書いてる人いたよね。
海外に行ったという情報から古幡さんだと特定されてたけどよく考えてみたら遠藤さんも当てはまるな。 遠藤さんてKoji Endo Bottier？
今インスタに上がっているカジュアルはモカ縫いの形が微妙だなぁ。写真写りの問題かなぁ？ >>751
遠藤さんは仮靴作って一週間くらい履いて、再訪問して切ってチェックした。
俺はいいと思ったけどね。
こればかりは相性。 フィッティングは注文者側の経験の影響も大きいからな
職人がどれだけ優れていても注文者がフィット感を不適切に表現してたら
すぐに合うものもなかなか合わない
もちろん職人と注文者の相性もある 採寸、仮靴受取、仮靴チェックの度にタイトフィットが好みであることをはっきり伝えて、仮靴受取とチェックの二回とも緩いことを明確に伝えて好みのフィッティングの既成靴を履いて行って触ってもらったにもかかわらず完成品がガバガバだったことがある。
文通ででもコミュニケーションしたら違ったんかね。 福田さんとかは整形靴の手法のビスポークには否定的だったな
注文者がどこまで足のトラブル抱えてるか次第だろうけど この外羽根Uチップの靴が10,962円ってヤバくない？
しかもソールはレザーソールで本格仕様。
https://www.lsm-shop.com/smp/item/3003.html
キメるシーンではきらびやかに、艶やかに。
ロンドンシューメイクの本格革靴なら低価格で本物の大人に。 安いな
https://www.instagram.com/p/B0XVtnBF1qX/
hankyu_mens_tokyo
【Anonymous ビスポークオーダー会】
◎7.26(FRI)11:00〜18:00〜7.28(SUN)11:00〜18:00
7.28(SUN)11:00〜18:00
価格:\205,200〜 百貨店の取り分は4～６割って聞いたけどこの値段だとほんとにきついな >>762
場合によるし、そんなに取るのは伊勢丹くらいだよ 新規顧客開拓のためだろうし二足目以降直であること考えると40～60でも妥当だと思うけど職人さんはこの辺のビジネス感覚薄そう ボンタもこだわった材質、デザイン&フルハンドにすると20万いくってブログに書いてなかったっけ？
スタンダードな材質とデザインで九分仕立てだと10万ちょっとだっけ フルハンドでデザインからやって20万って頑張って価格抑えてるなぁ
月5～7足くらいが限界だって聞いたけど
店自前の不動産じゃなきゃ出来ないよなぁ 20万前後の職人は固定客ついて納期長くなりがちな人も多いな 【静岡】なぜ他人の靴を？温泉施設の下駄箱から2足(時価22,000円)盗む 韓国籍の男(34)逮捕 浜松市
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1564526181/
温泉施設で客のくつ２足を盗んだとして、２５日、韓国籍の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、自称浜松市西区に住む韓国籍の無職の男（３４）で、３月と５月の２回、男性物のくつ２足（時価２万２０００円相当）を盗んだ疑いが持たれています。
警察によりますと、男は客が使うカギのない下駄箱からくつを盗んだとみられ、防犯カメラには男がくつを手に持って店を出る姿が映っていたということです。
また男は客として度々この施設を訪れていて、盗まないで帰る時もあったということです。
警察は男の認否を明らかにしていません。
警察はくつを盗んだ目的や余罪に加え、盗んだくつの行方についても調べる方針です。
7/29(月) 14:05
テレビ静岡NEWS
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190729-00000005-sut-l22 古幡氏の靴に興味あるんだが、ビスポした人が少なく情報も少ない >>74
革質、完成度、履き心地や
靴業界での評価なども 革質は特にこだわってる訳ではないだろうけど国内で調達してる工房よりは多分いい。
往年のガットやメッシーナのスタイルを好むなら一択だしその意味での完成度は高いけど、色々注文つけたい向きには不向き。
履き心地は悪くはないしウゴリーニ一派よりかは手間かけてるけど英国系の方がこだわってるかな。ここは相性だとは思います。 古幡さんはオーダー会や価格などの情報が、インスタアカウントでも出てないですよね。 古幡さんは今工房構えてるわけでもないから積極的にお客さんとってないんでしょう。 >>776
古幡さん手間のかかる作り方されてるんですね～。そろそろロベルトに6足目の注文を出すのですが、古幡さんの靴作りは具体的にどの工程で、どうロベルトより手間をかけ、その結果どんな効果が出るんでしょうか？ ど素人なので教えて下さい～ >>780
今やってるかは知らないけどリフトも既成ではなくてゴムと革切って自作する、効果は多分ない笑
やってる理由は「それが注文靴というものだから」とのこと。基本シームレスだしこれも注文靴だからという理由笑
ウゴ御大には一足頼んだけど、かっこいいし雰囲気あるけど履き心地も革も、、、だったな。
後縫い(特にすくいぬい)も雑だし端の処理も雑も雑
でもかっこいいから好きな人は好きだと思う。手間かかってることが良いとは一切思ってないしね。 ただ上で書いたのは単に履き心地の話で、採寸とかラストメイキング、仮靴でのチェックにかける手間の話ね。見知ってる範囲では、日本で多い同じイタリア系のウゴリーニ系よりかは手間をかけてるけど英国帰りの方が手間をかけている。
ただ手間=結果とは思ってないので、相性と言った。
手間かけてることが結果に繋がるかは少ない個人の経験では言えないと思う、たまたま手間=結果でもサンプルが少ないからね。ただ手間かかってることに価値を見出せたり、結果の担保になると思ってるかもしれないから、外形的に分かることだけ語った。 端の処理の件はわかる。
しかし英国系は福田さん含めあまり積極的にシームレスヒールにはしないところも多いし、そのあたり例としてよく意味がわからん。
あとコルノブルウもトップリフトは自作だよね。 シームレスは作るのみてたら切り替え入れた方がもちろん立体は作りやすいよ。ホールカットなんかの吊り込み見たらかなり無理してるの分かると思う。
スーツの上衿が1枚か切り替え入れてるかみたいなもんか。余計わかりにくいか。あのつるんとしたお尻も英国は女々しいと嫌いそう >>781
底を剥がしてすくい縫いまでチェックされたんですか？ 凄い拘りですね～
という事はイギリス系は履き心地も凄いんですね！ ロベルトの靴を履いてローマの石畳を1日に10km以上歩いた事もあるんですがなんの問題もなくて快適でしたが... まあロベルトと彼の直系の弟子合わせて7足のビスポーク経験しかないので分からない事ばっかりです...泣 >>785
いや、すくいぬいがそのまま見えちゃってるんですよ笑笑
まあそういうところも味というか嫌いではないですけど >>786 因みに誰が作った靴ですか？ ロベルト本人でしょうか？
彼処はwロベルト以外入れ替わりが結構激しいですしね...！ 今も日本人が2人いらっしゃいます。
クロージング 以外は工房内でやってますしねー >>784
シームレスヒールはどちらかというとメンズ向けの仕様だけどな >>787
御大です。お弟子さんもそれぞれ個性がありますけど久内さんが一番雰囲気近いかなって思います。
僕の中で一足目が合う既成よりいいかどうかで継続するか決めるのでたまたまロベルトさんとは合わなかったし、木型調整にかけてくれる手間とフィッテングの合う合わないは比例する実感がありますけどこれもたまたまの域を出ないと思ってます。 なんかウゴリーニ系頼んでる人は靴のスレ見ない方が精神的に良さそう スクイ縫いの締めが甘いと縫い糸が間から見える事はあり得る お弟子さんだとコルノブルゥが一番丁寧な印象。
逆にクアドリフォリオは粗いよね 救い縫いみえることもあるのに知らないでいきなりディスってる人の浅はかさが輝いてるww 松田さんが新しいベンチを入手したとインスタ上げてましたね。やはり、どこかの工房に移るのではなく、独立されるようですね。楽しみです。 向こうで結婚してるんですよね、戻ってはこなさそうだけど お子さんもいらっしゃるから戻るのはないでしょう。
アウトワーカーだったりして >>800
旦那も地元は日本らしいので日本で開業はあり得ると思う あまり個人情報書くべきじゃないと思うよ。
独立して自分のブランド作りたい人ばかりじゃないし、アウトワーカーにせよ大手のもとで安定的に生産工程だけやりたいって人もたくさんいる。 旦那さんは製甲職人だから二人で仕事できるんだよね。
日本に帰ってくるのかな？ 海外で永住権まで取った人は普通は帰ってこないので？
独立するのかはわからないけど、松田さんの人脈ならいくらでも向こうで仕事ありそう。 他の海外帰りの人も言ってたけど永住権取った人はみんな帰ってこないってさ。 中々取れないもんね
永住権取れたのならそりゃ帰ってこないでしょう 靴職人に関して言えば日本で独立して中途半端な人気しか得られないくらいなら
イギリスでやってる方が儲かるし、先に繋がる可能性が残るからね なかなか取れないとかじゃなくて
永住したいから永住権取るのだから当たり前でら 海外の職人に頼んだことまだないな
国内で頼んでた職人さんが海外行ってしまって
今後は定期的に顧客にだけ受注会で対応しますって感じだったわ
関税絡むだろうし高くなりそうなのがな、革や素材のグレードは確実に上がりそうらしいけど つま先は気をつけていてもどうしても傷つくなあ
結構ショックうける。ビスポだと尚更
そして遠目だと分からないと自分を慰め 将来il micioでビスポークしたいなとおもうんだけど深谷さんの評価ってどんなかんじなの？ ここは無難で整った英国靴以外はゴミ扱いだから
癖のあるデザインの職人の話はするだけで叩かれる >>815
イルミーチョは65万くらいじゃないの？ イルミーチョは現在トゥモローランドで税抜き75万円
込みで80万超えてくる
以前、足に合ったイルミーチョの中古を２足所有していたが、
先がとがり過ぎててダサく見えてきたので売ってしまった
元々中古で安く買ったものなので、損得なし まぁ、イルミーチョは常にロングノーズでぶれてないよ。流行りすたりに流されない層が履く靴かと思う。靴も今でこそ英国風ラウンドトゥ全盛だが、長い目で見ればまたロングノーズに戻る。 イルミーチョは、ロングノーズってだけではなく、先が尖ってる
年取ったら履ける気がしない
また、ロングノーズ過ぎてキャップトゥに皺が入る イルミーチョは、世界一高い靴だとか、日本人初のフィレンツェで店を構えた靴職人だとか、
一時、話題先行だったからな
金の持ったミーハーが飛びついた そんな人気ないんだ
個人的にはロングノーズも好きだし機会あれば作りたいけど、確か、もう納期２年近いんですよね？ ひっそりと作ってる職人肌の人のほうが好きだわ
ビジネスと考えると今時ビスポークメーカー等使った宣伝費用すら出せない、出したくない職人は時代遅れなのかのしないけど 深谷さんの弟子の島本さんはいくらなんだろう？
頼んだ人教えてください。 1足だけ作って2足目いかなかった職人いる？
オールソール依頼する時2足目の話は絶対でそうだけど 深谷さんは職人気質で一見気難しそうに見えるけど、結構、気配りもできる。
ただ最初の一作目はオックスフォードとかは頑なたげどね。
仕事は丁寧。弟子に厳しいのと、まぁ島本くんか底付けやってんだから、当たり前。
革のあまりをうまく利用してバッグも進出してるけど、できれば靴一本で勝負してほしい。ヨーロッパ在住だからというのもあるけど、ピエールコンテやアントニーデロスが認めてる日本人は深谷さんだけだからね。 プレントゥ系。ホールカット系はロングノーズは気になるけど、ストレートチップはそんなでもないけどね。カズの靴とか結構スタンダードだし。 デロスと言えば遠藤さんのことはどう思ってるのかな？
ごく短期みたいだし印象に残ってないかな >>835
デロスは来日すると遠藤さんと会ってるよ。まだデロスの無名時代の弟子だから親近感を持ってる。前の店の時に来た。 ロベルト・ウゴリーニは来日したらよく弟子とあってるな >>836
そうなんだ、ありがとうございます。ちなみに遠藤さんのフィッテングはどうですか？サンプルはかっこいいなと思いますし技術も業界の人が褒めてましたので興味あります。 マッカーシーはあまりノーズ長くないから、昔のクレバリーとヤナギマチのミックスな印象。 ボレロやアンは今のスタイルも好きけど
プロカメラマンつけての撮影増やしたりで
ヨウヘイフクダのスタイルや営業は意識してそう >>839
僕は2週間ほど仮靴を履いたせいで良かったです。
仮靴（たしかイギリスはモックアップシューズとか言いますよね）は別の革たし、底はセメントだし、履いても意味ないという人もいますが、僕はとても意味あると思います。
というのも履き出しと長く履いた後、朝と夜とでは僕の足は大きさが微妙に違うからです。
ただ遠藤さんが今もそのやり方なのかは分かりませんので、聞いてください。 上の人とは逆の意見だけど俺のはあまり良くなかった。まだ経験が少なかったのか、数字に囚われてて足の質のような個人差にまで気が回らない感じだった。
朴訥な方だから気がというか性に合わなかっただけかもしれないけど。 ビスポークは興味あるし金出す覚悟もあるが、
１年待つのが嫌だな
当たり前だが、今オーダーしたら納期は来年の8月
入手するまでにもう熱も冷めてる気がする 待ってる間に色々作ってしまって出来の比較してしまうわ スピーゴラの人ってはじめ
石田洋服店の人と組んで販売していたんだってね
最初は師匠が12万ぐらいだから自分はそれ以上の値段つけられないとか
今の価格からすると隔世の感だな
当時若かったから注文するほうも多少は下手でも育てるつもりで
注文してたとか。20代で海外学んだ若い靴職人少なかったから
今は靴職人増えすぎて最初から上手くないと駄目な上に
注文来ないと数こなせなくてうまくならないから厳しい世界らしい 恩義でしばらくは石田経由だと安かったな。値上げしないでやってたとかで
今はもう新規参入は値段つけ難しいだろうな30万前後出すならベテラン職人に依頼するだろうし
20万前後でも数こなして上手くなった勢が既にいるからそことの比較もされるだろうし
将来有望視されて日本で作ってたけど海外工房からスカウトされた日本人も数人いるけどほんと一握り いま経験積むなら独立しないで他の工房内で頑張ればいいんじゃないの。 そうしろとは言わないけどそれこそ昔のスピーゴラみたいな値段でやればいいんじゃないの？
その値段ならパターンオーダーに毛が生えたようなベースラストからの修正とパターンの使い回しでも満足するだろうし。30～40万とって納期1年以上がざらなんだからなんとでもやりようあると思うけどな。 >>851
昔と違って経験無いから育てようって空気じゃないんだってさ
初めからうまいことを求められる
靴職人増えすぎらしい
あと安い値段のビスポークだとかえって注文来ない問題と
ビスポークで1人で生産すると付きいくつ作れるんだ問題と付随する生活費問題 ボンタはベースラスト修正？
関西だと木のブロックの塊からラスト作る職人が3人ぐらいいるしラスト気にするならそっちいくべきか
アンダンテや熱田みたいなラスト作りも気になるけど 額面通り受け取れないな。
靴の本場英伊だって靴職人がまともな賃金もらえるようになったのは最近だって聞くのに元々職人なんて修行時代は人権ないし飯食わせてもらって教えてもらえるんだから感謝しろくらいの世界だろ。
その世界が良いとは全く思わないけど昔に比べて今がきついというのは疑わしいと思うけどな。 世界から注文がくる欧州の方が
仕事それ自体がないって状態はないのでない？
日本は作る人に対し需要のバランス悪い状態な気がする
某ギルドさんが沢山・・・ >>853
ベースラスト修正。
合う合わないのバラつきが結構あると過去レスより ローマのペルティコーネ、地球便に取り上げられるんだな
あの番組には去年、整形靴の四之宮さんが出演してた ブロックから削るからラストメイキングがうまいとも限らないけどね。
削って作るにしてもラフターンからで十分なはず。
ブロックからやることで必要のない手間が増え、余計に価格に加算されているとも言える。 どなたかケンタロウソヤマで話を聞いたことある人居ます？
サンプルは凄くいいなと思うけど、遠いので中々伺う機会がなくて。履き心地もそうだけど、人柄も気になります。 プロフィール経歴がハンザワ側と自分のホームページ側で若干ニュアンスの違いがある職人 イギリスの靴学校を卒業イギリスで数年間修業をし、日本に帰国を機に２００８年に靴工房ハンザワへ入社。
主に高級紳士靴の制作、ハンドソーンウェルテドの底付けを担当しています。
―-
イギリスにて靴作りを始め、現在は古都・京都にて古い物に囲まれた自宅の工房にて、1つ1つの工程に思いを込め、靴作りと向き合っています。お客様の生活に自然に馴染み、愛着を持って共に歩める靴を作れるように、と思っております。
まあ違うといえば違うけど>>862が何を言いたいのかよくわからん。 London鮏ollege of 鰀ashion（Cordwainers)にて靴のデザイン及びマーケティングを学ぶ。
Tresham Instituteにて靴作りを学ぶ。
�ｲ業後、Ian Wood氏(John Lobbの職人
として30年以上の経歴)に師事。
その後、在英中にボトムメイキングと
リペアの仕事をアウトワーカーとして担当。
携わったビスポークシューメイカー
鰀oster and Son
Edward Green
Gaziano and Girling
John Lobb London ああハンザワさんの経歴が消えてるつーことでしょ
自分も前に経歴見て思ったわｗ
まあイメージ的なものなんじゃないの グチグチこんなとこで晒しあげてないで本人に言えばいいのに これ定期的に出てくるから嫉妬してる人間でもいるのかね
程度が低い そだねー！
柳町さんが職人養成プログラムを受講した人に弟子と言っていいよ、工房から独立したと言っていいよと言ってるのかも知れんし。人の勝手だろが。
技術を教わったなら師匠でええやん。
水差すな。 持ってないけど、持ってたとして何を聞きたいのか興味ある。 花田も経歴詐称してたよね。
ただの靴教室通って講師を師匠と呼ぶ。
あー、それって靴業界では普通のことなのねー。 出来上がったもんが全てだからそんなもんどうでもいい
ブランドに箔付けしたい客だけが拘ってんだろ 詐称もなにも最初から靴学校に通ってちょっと勉強しただけって経歴は十分に公表されていたじゃん。
その点で今更批判が出てくるのは謎。
詐称って言うなら師匠とか以前にそもそも靴職人ってのが嘘みたいなもんだよ。 絶妙にカジュアルダウンされたギリギリドレス靴のストライクゾーンを狙った職人っているんかな？
福田さんも川口さんも、コントロール完璧精密だけど200km/hぐらいでど真ん中に投げた超速球ストレートってイメージ ウゴリーニ氏のトランクショーで相談が一番早くて安いかもしれないな 国内海外含めてビスポのランク付けをくれお願いします。 >>885
愛用者って人 昔コルノブルウを凄くプッシュしていたような >>887
おめーが全員に一足ずつ注文して序列勝手につけろやガイジ 履き心地は判断できないが、
消滅したGATTOが頂点になりそう 消滅した工房も含めるなら、現物を確認できる範囲での頂点は間違いなくタックゼックだろ むしろ消滅してなかったらそこまで評価されてなかったかもな。 履き心地、歩き心地の良い靴こそ至高。
見てくれはソコソコ良くても、履き心地の悪い靴、歩けない靴は絶対にいらない。
『靴』なんだから。目的はみてくれではない。
どこどこのオーダー靴とやらを得意げな顔して
実は合わない靴を我慢して履いているアホはマジで笑える。
カラダを壊すぞ。治んないぞ。 どれだけ着心地が良くても見た目が悪ければゴミ
見た目も履き心地も最高な靴こそが至高 我慢はリスク高いな
革が合うように変形するか
足が耐えれず変形するか
分からんし
週一ならそこまでダメージでないだろうけど ボレロ近いから気になってるんだけど経験者いる？
やっぱり劣化ヨウヘイフクダなのかな ボレロ何足か作ってるけど福田さんとは全然テイスト違うと思う ボレロは話してみて銭ゲバというか上品じゃない感じを受けたな。
金儲けは悪くないけど見せ方は大事。 ボレロはシューツリー込で30万ぐらいか
ブログとかインスタで画像頻繁に投稿してるから
出来上がりのイメージ共有しやすそう 割と器用になんでも作りそう
履き心地ばっかりは作ってみないとわからんからなあ まあこのスレで何度も指摘されてるけど、オーダー靴には発注した自身の足が加齢とともに変化していくという視点が抜けているよね。
そう考えるとフィッティングも有限なので、オーダーはフクダをリーガルぐらいで買えるほど金のある人だけが楽しめる嗜好品 >>904
加齢で足の骨格は変わらんので足が痩せた分は厚手のソックスを選べば
フィッティングはほとんど元のまま
年を取れば寒さに弱くなるのでむしろちょうど良いくらい
デブがガリガリに痩せるくらい体格が変わるなら別だが 旅行中イタリアかどっかでビスポーク頼んで
仮縫いのためだけにもう一度行くのはお金ないから仮縫い断ったら
できた靴が全然合わなかったという話はなかなか面白かった
もう二度と注文してこないと思って手を抜かれたか
もしくはその人に合わせて作ったのではなく在庫からじゃね？
って話らしい ちょっと乗り遅れたけど、ボレロは銭ゲバ説に一票。前に住んでた所の近くにあって行ったことがある。
パターンオーダーのヘリテージクラブというラインで一足作ってみた。(サンプルは踵が小さくて良い感じ。)
しかし出来上がってみたら、サンプルより1.5サイズくらい小さい感じ。伸ばしてもらったがそれでも窮屈な靴だった。
そのあと、数年後に名古屋市内で違う場所に引っ越した工房に行って、前のは小さかったからサイズを修正してヘリテージでもう一足作りたいと言ったら、あんたが自分で選んだサイズだと言われた。(サンプルよりかなり小さかったけど？)
そしてヘリテージ外注してた職人が受けなくなって儲からないからやらないとのこと。(それ言っちゃうんだ。)
どうしてもと言うなら、ビスポの値段ならやらんでもないという感じだった。(ビスポークはフォスターで間に合っとる。)丁寧にお断りして出てきた。二度と行かんと誓った。 >>907
POいくらだったの？
ヨウヘイフクダは昔は30万前後でフルハンドPOあったな
今はもう外注九分仕立てに切り替わってるだろうけど >>909
12～15くらいだったような
インスタ見ればわかるけどドレスシューズの注文がほとんどでヘリテージラインは需要が無くてやめたはず >>907
そうなんよね、なんか品がないというか、靴以外興味ないみたいな職人気質とは別のとっつきにくさがある。
本来なら福田さんがやってるようにうまくやれば既成やMTO展開が一番儲かるはずなんだけどね、客あしらいも見せ方も下手。でも職人気質で好感が持てるわけでもない。
まあ名古屋の人ってあんな感じなのかも知れないけど。 POは10万ちょっとだったかな。ヘリテージクラブはカントリー色の強いラインで、ボレロとは全く違う感じだったよ。
今考えると出来の割には安かったので、弟子に企画から製作まで丸投げで搾取していたのでは？と疑う。弟子が逃げてヘリテージクラブのラインは無くなった。 金山の店にヘリテージの完成品を受け取りに行った時に、弟子が来てフィッティングを確かめていたよ。
まだヘリテージやり始めたばかりだったのかな？ 弟子なのかアウトワーカーなのか従業員なのか奴隷なのか >>906
仮縫いなしのMTMを普段から展開している店ならともかく、ビスポーク専門ならそんな注文の仕方するのがおかしい。 >>907
それは別に銭ゲバではないでしょ。
しかしその話が本当ならサイズ合わなかった責任を転嫁していて問題だね。
1.5って相当でしょ。
しかしヘリテージってはじめて聞いたからどんなのかと思ったらこんな感じか。
https://boleroshoe.exblog.jp/13223312/
https://boleroshoe.exblog.jp/25634263/
こういうの12～15のパターンオーダーで受け付けてたなら安いな。そりゃ普通にやってたら儲からないでしょ。 >>917
自分でやるなら儲からないけど外注なら儲かるってのも随分な話だと思うけどな。結局ケチではあるんだろ 旅行先でビスポーク注文して
トライアルシューズは送ってもらって
数週間履いて履いた時の感想やら画像送って
何回もやり取りして
受け取りは取りにいったことはあるわ
旅行先ならMTOあたりが無難だろうけど >>919
それはそれでチャレンジャーだし
相手側の職人はよくつき合ったなと思う きちんと採寸して、仮縫いもやって要望伝えても全然合わないことなんて珍しくないのがこの世界 英老舗だって、コミュニケーション十分取れるはずの国内だってそういう話は枚挙に暇がない 「小指が少し当たってる感じで…」
「では、もう少し出しておきますね」 >>919
あるブログで褒められてた東欧のビスポークを頼んだとき、ブログには「仮縫いなし」と書いてたので、なし前提で出発前日にオーダーしたら、店主が自主的に出発までの一日で超特急の仮縫い靴をきっちり作ってくれた事があった。
「やってみるから明日来て、間に合わなかったらすまん」と言ってたくらいだから、さすがに今はやらないだろうけど、こっちが遠慮してるのに好意の塊みたいな人で感動した。今はメールでお願いしてる。 履いてったグリーン見て「うちはビスポークだから」って小馬鹿にしてたけどできたのはかかとの抜けるスリッパみたいな靴でした。本番革で仮縫いしたのに既成以下じゃねーか。 >>914-915
弟子じゃなくて同じ名古屋で店出してる職人でしょ
ボレロと同じ師匠で修行した人 >>925
小指当たるは出せば直るとは限らないのにね。内側が狭くて押されて当たったり。甲が高くて前に滑って当たるとか、踵の方向が違うとか。頼む方も分かって無いと路頭に迷うかも ラペルっぽいな
ブーツとか作ってるし
直でもパターンはもうやってないとは思うけど ガジアーノのダニエルのな。
そもそも靴コンペ自体が北欧の一ブロガーの企画でしか無い。磨き屋のイベントも磨き屋のマッチポンプ。 パトリックフライが世界一になったコンテストとは別もん？ 日本も似たようなものだな
ユーザーが勝手に盛り上げるんだから楽な話だ >>940
騙されて生きる方がラクだよな
それはよくわかる マンドールの職人さんもトークショー何か参加してたみたいだけど
どういうトークショーだったんだろう 靴磨きする人と靴職人が同等の扱いというのはすごいな 靴磨き職人（笑）業界はやりすぎ
クリーニングでない単なるアッパーの鏡面磨きならブリフト長谷川で1足1000円くらいが適正価格だろ スーツ人口減るし、ましてや磨くような革靴なんか更にごく少数だし。10年後残ってんのか。磨きだけで独立してる奴大丈夫か？ >>945
時間の問題でしょ
タピオカみたいなんもんかとｗ 靴職人も今から独立しても顧客確保大変そう
関西も関東ももう十分いるし ABCマートで靴職人してた人は独立してほしかったな
交通事故にあって後遺症の影響なのか店閉めた人もいたな とにかく細い薄い靴を作るのがうまい職人を探し中。
既製だとA幅でもゆるゆるで。 Dittosの水落さんはウエストンAウィズで、福田さんに作ってもらってますね。 細い靴というとイルミーチョとかコルテなイメージある http://iki-nagoya-blog.com/blog-category-87.html
ここフルハンド誰だろう
海外でのトランクショーやっていて
名古屋近辺の職人って限られそうだけど 最初は履いてていいなと思ったんだけど、１日はいてると、中指～薬指あたりの先っぽが圧迫されて痛いというか、痺れるのはあきらかに失敗作かな。ラストが小さすぎたというか。
これ修正して、2足目でやっと完成品て感じなのかなぁ。そういうもん？ >>962
1日履いてやっと痛みを感じる程度なら1足目としては相当マシな方ではないかと
2足目でそこを指摘して修正すればいい >>963
そういうもんですかね。
このまましばらくはいて様子見ます
ありがとうございます 二足目行かずに他で作ったほうがいい時もあるし難しい ラペルは海外トランクショーやってないからボレロだな。 四国にも上手い職人いるけど
中国地方や四国地方の職人はやっぱ少ないかな？ 佐賀のNIHIL Bespoke shoe
なかなか良いよ。 九州には東京からオーダーしにくる人が多い工房もあるけど上手いのだろうか 東京までオーダー取りに来てるところはあるけどな。
ユキシラハマも京都へ行ったし 二コラス・テンプルマンでオーダーした人いる？彼の靴の評価ってどんな感じなの？ 国内トップ職人より実際の靴の出来が綺麗だと思う。サンプルじゃなくて。
フィッテングはもう個人の好みだからなんとも言えない。 >>976
フィッテングはたとえば、マーキス、フクダ、クレマチス、ユキシラハマみたいな国内トップ勢(のどれか)と比べてどうですか？ ユキシ ラハマなら最近のLASTに掲載されていたよ。 テンプルマン、フクダやマーキスなんかでちょっとな、という出来の人のでもかっこいいの作ってるから見た目ならかなり良さそう。 いや、好きじゃないですよ。小さいサイズの人はどうしてもずんぐりむっくりになるものだけどうまく仕上げてるなって。 トンガリの定義が違うだけで、自分としてはショートノーズ好きだけどずんぐりムックリは好きじゃない。 とんがりの方がモテるよ
靴単体で見ることしかできないなら可哀想 某スレでトンガリ連呼でかまってもらえること覚えちゃった可愛そうな子おるな テンプルマンはインスタでレイジーマンの仮縫いを見たけどパリロブみたいなロングノーズだった
その人はガジアーノ、フォスター、フクダ、マーキス、クレマチスでもビスポークしてるけど
見た目このままの延長で仕上がるならテンプルマンは他と比較して並くらいの出来になりそうだと思う
悪くはないけど良くもない トンガリって具体的にどれ位から？
ガジアーノのDECOはトンガリ？ >>989
その人誰かわかるけど、フクダ、マーキスが微妙だよね。
フクダは前にここでも話題になってたけど。 >>993
>>989の順位の中身を書くような野暮なことはしないが、その意見には同意はしない たくさんオーダーできるのは羨ましいけど、まだ気に入ったところがないのかな。フクダやマーキスのオーダーは継続してるのだろうか。 ああいう人に忌憚ない意見、特にフィッティングに関して聞きたいけど、今後の関係もあるだろうから難しいだろうな。 糞雑魚フィッティングしてくれるビスポーク屋多いからな フィッティングを比較、評価出来るほど履きこんでないんじゃないかな？ビスポークだけではなく、既製品も買ってるし。足は2本しかないからな。 作ってもらった職人6人は多いほうかな
関西で4人、海外の日本人で2人だけど 多いのが悪いと非難している訳ではないよ。念の為ね。
靴が好きで色んな靴を集めたい。あの職人が作った靴を試してみたい。並べてニヤニヤしたい。インスタに上げて承認欲求を満たしたい。靴好きの人と繋がりたい。靴の楽しみ方は多様だよ。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 317日 5時間 27分 37秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
