電子工作入門者・初心者の集うスレ 108
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| 電子工作始めよう | 簡単なことが分からなくて、苦労してる話しなど、なんでも
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電子工作で聞きたいことがあったら、ここで質問してみましょう
質問の要点は
初心者質問スレ https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1633034767/
を参考に。
百聞は一見にしかず。画像添付があれば話は早いです。以下のアップローダあたりを使って
http://imgur.com/
・画像があればより的確な回答が短期間で確実に得られます。
でも無闇に巨大な画像とかピンぼけ画像は歓迎されません。
・「お絵描き」機能を使って書き込むのも簡単です。
・リポ とか レギュ とか 抵抗を挟むとか、一部でしか通じない「変な言い回し」を
得意げに使うのはカッコ悪いです。普通の言葉で書きましょう。
・誤字脱字があったら、教えてあげましょう。(その人のためです)
・すぐに揉めるスレもあるようですが、こっちは仲良く行きましょう。(揉み揉みはしたいんだが)
・顔文字、「知らんけど」を多用するのはよくありません。知らないなら書き込まない。
前スレ 2022/10/06〜
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1665064927/
前々スレ
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1661126690/ >>987
隣人が自力で給湯器修理しようとしていたら、「止めろ！」って言いに行くの？
>>992
こんなに小さくて出来るんですか 写真ないんですけど、同心円状のコネクタの規格を調べてパーツを買いたいのですが
規格がわかりません、
中心が直径1.5くらいのピンで、外の＋側が直径12くらいの円なんですけど分かりますか？
中華アシストチャリの充電バッテリー端子なんですが、充電できなくなっちゃって >>8
外の+側ってどういう意味？
写真を上げないと分からないよ すいません。
探してます
今スマホとSoCをBLEで接続してLEDの調光をすると言う事をしていて
ESP32と言うSoCを使ってプラモにLEDを仕込んでPWMで調光するという事が出来るようになりました
ただ、4個のLEDをコントロールするのはオーバースペックだと言われて
しかもESP32ってチップがでかくて小さい模型には仕込めないので
LED1個でボタン電池(LR44 を2個とか)でBLE経由でコントロールできるSoCを探してます
GPIOを1個、直接PWM制御できてBLEの使えるSoCってお勧め無いですか?
ESP32-C3でもまだデカいと・・・・ 前スレ>>988
一応電子系の技術者の端くれではあるけど・・・
素人でも正しく使うのであれば問題ないでしょ。
その為にメーカーは安全装置を着けるし、取説作るし、注意喚起も記載しているでしょ。
製品は正しく使用すれば問題なし。
電子工作で修理とかをやる場合でも
何かあった時の被害が洒落にならないと思った場合は「業者対応」。と、推奨をする。
ただ他に詳しい人がいて適切なアドバイスがあった場合はその限りではないけどね。
電気で素人が、、、と、問題にするなら
なおのこと給湯機修理の方が心配にならない？
正しく物を使うのではなく、メーカーの禁止事項だよね。
それも製品のサービスマニュアルとかも無いんでしょ。
>>3
>隣人が自力で給湯器修理しようとしていたら、「止めろ！」って言いに行くの？
何しているかは聞いて、怪しそうなら「メーカー呼んだ方がよくないですか？」くらいは言うね。
それとも巻き添え食らいそうなのに黙ってろと？
やらかして被害かけても責任取らないんでしょ。
どうしてもやりたいなら、せめて燃焼と給湯器に詳しい人に話を聞いてほしい。
これまでのやり取りみてたらここには詳しい人はいないので
進捗を書かれても誰も判断できないし、まともに質問に回答できない以上意味ないでしょ。
あと今回「ガスの燃焼が使用中に消えた。」が発生しているけど
それが、燃焼の要素を満たさなくなったから消えたのか
何かがあって製品の安全装置の動作として燃焼をとめたのかもわからないし調べる手段もない。
その上で「ガスの燃焼を使用中に消えないようにする。」で進めているけど
仮に「消えなくなった」としても
単に安全装置壊して消えなくなったのを直ったと判断しているとも限らないし
それを判断できる知識を持った人もいないんじゃ次は大惨事だよ。
まぁ、めんどくさいので以後スルーで。 長々と書くようなことかね
好きにやればいいんだよ
いずれにしたって自分で責任を負う話なんだから 生命は当然守られるべきものというのが日本の法体系だが >>13
修理依頼する金の無い貧乏人に巻き込まれたらタダ死にだわ >>10
PWM 1つでいいなら ATtiny10 + 外付けトランジスタ 1個
秋月で 1つ 50円 円錐ミラーで360度対応にした赤外線リモコンでいけそうな気もするけどな
基地曲としてBT-IRブリッジすればいい お風呂にはいれないーーーー(T-T)
https://www.youtube.com/watch?v=o99pzhcPiAw
ブロアーファンが不調なのか、何かのエラーでファンが止まるのか…。
エラコ12番が出ます。 パソコンのモニターが壊れてしまい1台しかなかったのと時間がなかったので量販店で在庫があるものを購入しました
映ること自体には問題ないんですが操作ボタンがパネル下に並んだタッチ式センサー？
（カチカチと反応するタイプではなく指で触れるだけで反応する）で
しかも近接しているため明るさや色合い等を調整しようとすると隣のボタンが反応してしまいういまく調整できません
離れたボタンで操作できるリモコンアダプタ的なものって作れないでしょうか
参考例等あれば知りたいです >>23
センサーを触ったことにする方法を見つけられればどうにかなりそうだけどね。
多分静電容量の変化を検出する方式で、検出方法としてはパルスを与えて電圧の変化速度を測定してるのだと思う。
それに外から干渉できればいいんだろうけどな。
ディスプレイ内なりコネクタから GND を引き出した先に面状の電極付けて、それでタッチセンサーを触ると反応するかな？
反応するならその GND との接続をスイッチングすればよさそう。 >>23
スマホのタッチペンが参考になるんじゃね
前に実験したらアルミ箔のコンタクトに20cmくらいのリード線つけたものを物理的に接触させるとタッチできた
コンタクト部を並べてリレーやMOSFETでスイッチさせればいけそうだけども
中身いじったほうが早く安くきれいに仕上がりそう
でも俺ならそんなモニターはフリマ処分して買い換えてしまうな >>27
案外その方法はシンプルかもね。
シールというか、電極とタクトスイッチを組み合わせて物理ボタン化できそう。
>>28
いいな
SW間にC入れて反応しすぎるのも対処できそう シールを貼ってシビアすぎる感度を下げる、という意味かと思った。
ビンカンすぎて隣接ボタンまで反応してしまうわけでしょ？ >>30
個人的に感じてるタッチセンサー全般の問題点は、触っただけで反応しちゃうので指で位置を確認してから押し込むという操作ができないところだと思う。
そういうのを見えづらく狭いところのボタンに採用してるのが致命的な欠陥なのだから、感度を下げるというのは本質じゃないと思う。 >>19-20
なかなか無いのね・・・・
アンテナ付いてるから諦めるしか無いんだろうか >>32
赤外線 LED を PWM で光らせて、それを受信したまま電飾用の LED を光らせるのはどうよ。
模型の中は Ir フォトダイオードとトランジスタと LED くらいにならないかな。 トンネルや遮断機やホームやゲート通過すると色が変わるとか面白そうだけどな ちょっと大がかりすぎるかなぁ
もうスマホ用のアプリ出来てるのよ
それに模型の外にさらになんか付けるのはちょっと厳しい
そこで完結したいのよ Nゲージ車両の内部に組み込む系のはいろいろとあるようだけれども
(LED調光、モータドライバ、効果音など)
BlueToothとか無線モジュールが組み込まれたのは見当たらないな
DCCで全部済ませる思想か何か良く判らないけれども
無線で制御させればいろいろと夢が広がりんぐだと思う ASKリモコンが気軽に使えればいいんだけど規制が厳しいよね Microchip BM71BLE01FC2 は8×6mmだけど、それでも大きいのかな? LEDテープをBluetoothでコントロール出来るやつあるけどどっちみちコントロールの部品を置かないといけない >>38
電車本体幅は概ね12mmぐらいだから載るとおもう
BLEでカメラも搭載してコントローラ側は電車でGO!!のコントローラで操作
ってのも可能かと思う
もしかして作ったらウケるかも >>38
そのチップだとアンテナ外付けだから技適を自分で取らなきゃいけないし
多分ちゃんと受信できるようにするのがまた手間がかかる・・・ >>42
アンテナ付きだと9mmx11.5mmだけど配線が入らないか？ Nゲージって架線が無いけど電力供給はどうしてるの？ >>49
へー
スロットカーみたいに左がGNDで右が電源電圧なんだろうか >>43
そういう方向で整備する方が今後のためにもよさそうだけど、電車を止めると通信も通らなくなりそう 車窓にディスプレイ貼り付けて内部の様子をエミュレートするとか
そういう強者も出てくるんじゃない？
0.96” のOLEDぐらいなら取り付けられそうな気もするな >>51
動力以外ならCR2016とかでも動くような気がする
釣り浮きとかのリチウムバッテリーでもいいかも リチウムイオンバッテリーで
3.7V 100mAh ってのがあるな
これなら載せられそう
充電回路が必要になるけどそこは頑張ろうw >>47
ええ、アンテナ付どこで売ってるの?
それとマウザーとかだと、もう新規案件には使うなってなってるけど >>41
リモコンなら数十bps位で十分だろうから、デッカイ空芯コイル置いて、10kHz位の磁波？で送るとか。受信も適当なコイルで。
データをマンチェスターコード化して、OOKで変調とかなら、小さいマイコンでも十分かと。 >夢
小さい空間にレガシーな動力が詰め込まれて
高回転でブラシがバチバチ高電圧の火花飛ばしてる
一般向け通信モジュールの成立性が低いのかもな
スペース的にドローンみたいにBLDCの上でノイズ発生源対策とか難しいし
実績のある専用品通信モジュールつかうのがよさげな気がする 東芝の3端子レギュレータは、なんで真ん中が3ピンなわけ????
原因調査に3時間かかったわ。 ロームの SC59 のバイポーラトランジスタは、エミッタが(1)、ベースが(2)、コレクタ(3)だし。
同じパッケージでも、ピン番号の振り方はメーカーで違うこともあるから気を付けないと。 ちゃんと確認しなきゃダメだよ、という天の教えかもしれない。
ロームのSC59も大変なことになってるね。 トランジスタのピンアサインは、
その製造方法に依存する マイコンを使わずにLM393とか使って作ってたら
部品点数が増えるし調整も難しいし大変だわ・・・
最初からマイコン使って作ればよかった 昔、5ｃｈでトランジスタの互換品を訪ねたところ
Digi-Keyのような大きな部品サイトのサービスだと思うのですが互換表を表示してくれるページが有ったのですがどこだったのか忘れてしまいました
ご存じの方おられましたら教えてください
宜しくお願い致します >>69
トランジスタ 互換表 で検索すると共立エレショップのトランジスタ特性の一覧表が出てくるので、汎用品だったらそれで探せる
基本的には同じ特性は無いので、自分で判断するしかない PC5台で使えるUSB切替器を作りたいです
下の作例だと3台でロータリースイッチを使っています
4台だとロータリ―スイッチで1→3にしたときなどで一度他のPCに繋がないとなりません
ロータリースイッチ以外の方法で他のPCを入りにしないで切り替える方法ないですか？
ttps://www.egao-inc.co.jp/gadget/diy_usb_selector/ 4極双投トルグスイッチの下にロータリースイッチ2個付けるのじゃダメ？
そうすれば6台まで切り替えられると思う ロータリースイッチ2個でいいんじゃね
右ロータリー
ch.A
ch.B
ch.C
左ロータリー
ch.A-1
ch.A-2
ch.A-3
これで5chセレクトできる
GNDの切替えは必要なくて常に接続でOK
挿し直ししないと認識できない問題は
USBデバイスに常にVccが供給されてリセット動作が行われないから
なのでchが切り替わったら0.5秒間Vcc供給を停止するようリレーかMOSFETでスイッチングする
GND共通化で空いた端子をマイコンでセンスして0.5秒間遮断すれば簡単
USB アナログスイッチ 4051, 4052, 4053 や、SSRを使えば半導体でスマートに作れると思う。 4066の作例があったけど抵抗が大きくて結局物理スイッチで作り直してたな 全切りのスイッチを一つ付けて、ロータリー回すときだけ全切りスイッチOFFにしとくとか
マイコン使えるのなら楽なんだけど ラジオボタン動作の方が良さそうな気がするけどね
接続先をLEDで表示するようにしてさ よっしゃーー風呂直った(・∀・)
原因はブロアーファンだった。 マイコン使っていいなら以外と簡単にできることって有るよね
私はプログラミングも回路も全部だめです もしもむちゃくちゃ長い超電動ケーブルがあって地球と月の地面にそれぞれアースしたら電気流れるの？
それともこの世には絶対的な0ボルトみたいな基準があって天体くらいでかいとそこに近づいたりするの？ 皆さんありがとうございます
スイッチ増やすかマイコンって感じですかね・・・
マイコンだと別電源とかって話になるんですかね？？
もう少し考えてみます >>87
ユニット交換です。
ネットで中古パーツを買った。 >>89
やっぱ交換かぁ
それ自体を修理できるといいんだけどね。
CPUなんかのブラシレスモーターは単純だからよく修理する。
まあバラしてベアリングのクリーニングとグリス塗るだけだけど。 >>88
マイコンの電源はUSBから取れば良いんじゃない？
USBセレクターなんだからずっと5VUSBが刺さってるでしょw >>88
マイコンは便利だよ。
ラジオボタンみたいのを作るにしても、汎用ロジックで組もうとすれば同時押し対策するだけでもゲートを増やさないといけないし、切り替わった直後は一旦全部切り離す実装とか多分嫌になる。
マイコンはそんなのなんでもないからね。
それはそれとして、低インピーダンスでかつ低クロストークのスイッチをどう作るかがキモになりそう。
なんだかんだで電磁リレーが簡単そうだね。 ラジオボタンて売ってないの？
ググっても出てこないな なるほど、インターロックプッシュボタンで色々あった
尼 /dp/B0852MWKZ1 もし、マイコンを使わないなら、ってことで考えてみると面白いな。 切り替え直後にワンショットのリセットが必要なんだろ
安直にタイマーなら555というのは脳死 なんで温度データロガーの記録件数は32000件が多いんだろう？なにかキリが良い数字なの？
ギガの記録が平気で出来る時代なんだから、メモリーにギガ積んでおけばほぼ無限に記録できそうなもんだけど 分解能9～16bit(2byte)ならアドレス幅が16bit >>104
調べたことがないけれど、そうなん?
ひとくちに温度データロガーといっても、チャンネル数とか、時刻データの有無とか
多様性があるから、一律に15ビットで表現できるレコード数になる合理的理由はないと思う。
最小限の1レコード2バイトぐらいのものとして、32000件で64kバイト。
電源も含めて、かなり小さい製品なんじゃないの? >>106
電池内蔵でUSBメモリーみたいな形をしたものです。 >電池内蔵でUSBメモリーみたいな形
そういう形の温度データロガーが「記録件数は32000件が多い」と言えるぐらいに
たくさんの種類があるのかな、って気がする。
それはともかく、小さくて、センサーを筐体に内蔵しているタイプだと、製品企画自体で
精度も回路規模も消費電力も設計コストも製造コストも割り切ったものになってそう。
むしろ工作ネタだと思って自分で贅沢に作る楽しみが残ってると考えては。 >>104,>>107
そもそもそういう小さい製品の使用目的からしてその程度でちょうど良いのでは？
低温輸送時の温度管理というか後から確認するのには十分、せいぜい1週間かと
そういう製品を1年間測定するとして15分おきに測定できるし実際にやったよ、十分かと思う >>110
そうか。
ちなみに電池が切れたらデータは消えてしまいますか？
おきのどくですが きえてしまいました。 >>112
フレームロッドの絶縁綿がボロボロで大丈夫なのか心配…接触してたら自己診断で止まったけど心配だなぁ >>113
あの綿は絶縁なんかしてないだろ
板金はまんまネジで導通してるし、ロッドはガイシで保持してるだろ >>114
綿がないとフレームロッドがガタガタグラグラします。
綿を鼻くそみたいに丸めて詰めてあります。 >>95
蟻だと8連があるなw
https://www.C;liexpress.com/item/4000353452952.html >>116
URL文字化け
https://www.A;liexpress.com/item/4000353452952.html 品質が悪くてaliでボタン・スイッチ類は買わなくなったけど、
こういうタイプは品質どうなんだろ
1年やそこらで接点不良にはならないかなぁ >>118
aliでたくさんタクトスイッチ買ってるけど、たまに接触不良になるやつがあるね。
本物の故障率なんかはよく知らないけど。
そういや古い FM音源の頃の YAMAHA のシンセの操作パネルのタクトスイッチは結構接触不良になって、ちょこちょこ交換してたな。
そう考えると、aliが飛び抜けて悪いという気はしないかも。 1LOT/10pcs.
とかもそうですね
おかげでジャンク箱よりパーツ箱の方がかさばってきたけど 1LOT/10pcs なのか 10pcs/1LOT なのか PCのキーボードとかメンブレンなんだけど
電子工作で使うのは機械式だな x2買っても不良率が高いから、どっちも不良に当たるw 2個ずつ買うのは壊れた時の代替とか故障箇所の切り分け用だろ >>125
だから安い中国製はどっちもすぐ壊れるよw
貧乏暇なし状態になるw トランジスタやダイオードとかちょっとしたICなんかは中華で充分だなぁ
あとネジな。
精度はそんなに良くないけど、安い。
というか国内でネジ買おうとすると結構高く付くから仕方ない。 そうなのか、3DプリンターもCNCもレーザー加工機も中華製2台ずつ買ったけど全然壊れないわ うちだいぶ道具系に中国製が増えたけど壊れたことはないよ
ちょっと怪しい所もあるけどあんまり気にしてない ネジはナニワネジで買ってるが、黒ネジはaliで買ってるわ ・日本の販売店
1,000個売って1,000個とも不良品無し
・中華の販売店
1,000個売って35個不良品→客から申告があれば再送
不良品を無くす検査をするよりも
不良品が出たら再送する方が
経費が掛からないんだろうな >>119
タクトスイッチ、1000pcs入りの乾燥剤入ってるちゃんとしたパックで買ったら全部使って不良０でした
バラで買うと全然ダメ ずーっと同じ工作してたらもう嫌になってきた・・・
早く完成させたいぜ >>132
わざわざあんなもの中国からバラでは買わないけど、でも 100pcs か 200pcs くらいだな。
不良はしばらく経って出てくる印象。
接触が悪くなって、押しても反応しづらくなる。
今押しても全く反応しなくなったのがひとつある。
めんどいからまだ交換せず放置してるけど、交換したらバラして調べようと思う。
でも、ほとんどのスイッチは元気だよ。 >>134
あでも、このスイッチについては使い方が良くないかも。
押してる間だけ動作する機器の電源ボタンにしてて、まんま電源電流をスイッチングしてる。
100～200mA くらい流れるかも。
定格超えてる気がする。 次の工作で秋月の40A SSRキットと同じようなパーツをAliで探して複数作ろうとしてんだけど、
akizukidenshi.com/catalog/g/gK-02436/
バリスタは手持ちにデジットのランダム部品箱に沢山入ってたのあるけど、
BTA41-600B、フォトトライアックとかAC100V系で使うパーツの品質ってどうなん？
レビュー見たらそんなに何悪くなさそうだけど >>131
そうね、中華企業には品質管理と言う意識自体が無く不良品はユーザーが見つけるものって思ってる
それ始めたのはマイクロソフトなんだけどね >>137
「それ始めたのはマイクロソフトなんだけどね」は根拠ないよね。
根拠がないことを言って耳目を集めるのを始めたのは誰なんだろね。
なんにしろ、
「品質管理を考えられないぐらい完璧にして、品質を考えられないぐらい完璧にして、考えられないぐらい高く売る」
と
「品質管理を全くせずに安く売る」
の両極端があって、現実はその中のどこかであって、買い手はそれを選べるのが普通だね。 何か作るには、こういったものが欲しいという欲求が必要で、
満たされた生活を送っているとそういったものが失われていくように思う 作ることで経験値が上がっていくわけだけど、強い人は、何かが欲しいという欲求ではなくて、
作りたいという欲求で作ってる。
そういう人は、ハードでもソフトでも、既存のものがあっても「買う方が安い」「ダウンロードすれば手間いらず」
などと言われても、作ることそのものが欲求なので作る。その中で作らない人に比べて経験値を高めて差をつけていくよ。
車輪を作ろうと思い立って作る人は、車輪を買うだけの人と違い、車輪を作ること以外にも使えるノウハウを獲得するしね。 そういった修行僧みたいなのは一握り
「Lチカしたらやることがなくなった」という大量の民がいる現実をミロ >>142
修行僧みたいって思うのか。ということは、あなたから見て修行僧は好きなことに没頭する人なんだな。
トレイルランが趣味の知人が「一度でもいいから阿闍梨さんに同行したい」って言ってたが、それは阿闍梨さんに失礼な気もする。
ともかく、ムリに電子工作をする必要がない人が、電子工作をする必要ないってだけじゃないの?
「Lチカしたらやることがなくった」で困るのは、
・そういう人に部品を売る立場の人
・業務などでそういう人をトレーニングしないといけない立場の人(自己訓練含む)
ぐらいじゃないのかな。
後者の訓練対象の人が仕事の人なら、好きでできることに鞍替えしないと、引退までの長い期間、辛い思いをすることになると思う。
仕事じゃなく、趣味だったら、ほかに趣味を見つけた方が幸せ。 >>142
やることが無くなったわけじゃない。
やる事を見つけようとしないだけ。
プログラム技法をあれこれ試せば、充分遊べる。
面倒に思ってやらないだけ。
知見を上げようとしない、無気力。 はんだ付けで壊れる昔のトランジスターを石の○○って言うらしいんですけど、○○って何ですか？
石の○○の○○は伏せ字にするような下品な言葉なんですか？ 回答がない所を見ても、やっぱAliで中華製のAC100V系の部品は危なくて買わないほうが良いっすね >>146
おれが大丈夫だよって言ったら大丈夫で、ダメだよって言ったらダメなの？ トランジスタとかブレッドボードとかのアイコンって
業界団体みたいなところで使えるように配布していたりしますか?
友達に回路の説明をしようと思って、あちこちのホームページを見ていたら
結構ブレッドボードなんかは似たようなアイコンを使っているし
あるのならそれを使ってお絵かきしたいです >Fritzing
あれスゴいソフトですよね。
だいたいブレッドボードの配線は回路図じゃないし、
接続図だとしても、回路の片鱗も読み取れない。 >>147
実際に買って作った人ならそんな言い方しないと思うけどw
スイッチ・ボタンの大丈夫・大丈夫じゃないと話は盛り上がるけど、
AC100Vの工作してる人はあんまいないのかな。
経験者が来るまでもう少し待ってみよう >>152
仕様に書いてあることが信用できないと言うなら、100V に限らず買わない方がいいんじゃね？
なんで 100V をそんな特別視してるのか分からんけど。 高電圧怖いわ
バチッっていくやろ
バチッって
高電流はもっと怖いけどな
トライアックとかサイリスタの実験する時はトランスで電圧落としてやってるわ >>149
Fritzingありがとうございます。
今プレビュー版を使っているのですが、回路図おかしくないですか?
https://imgur.com/a/iaGtb7h
こんなふうにブレッドボードでベースに繋いだつもりの抵抗がコレクタに繋がってるように見えるのですけど
私が何か勘違いしています?
それとも有料版はちゃんとしてるの?
Githubのプレリリースのは支払い前のプレビューとは違うのですか? 良く燃えてるモバイルバッテリーはセル電圧4Vもないわけだけど >>138
お爺ちゃん
なんか必死だけど血圧上がっちゃうよ？ >>154
初めてCRTの電荷を放電するときは結構怖かった >>146
どういうのを100V系というか知らんが100/200V⇒5V 12V 24Vの電源ユニットは10ケ以上買って使ってるよ。 原子力系(500kV)の開閉器の動作音を聴かせたらどうなるのか試してみたいな 原子力であることと500kVであることはあまり関係ないと思うがね
発電機出力の段階ではそこまで電圧高くないだろうし >>>101
タービンブレードなどに使うプラズマスプレー（溶射）装置の着火時も結構エグイよ。
音と光がスゴイし、モニタ画面がノイズで揺れたりするので、
初めて経験したSさんはビックリして固まっていたｗ >>151
同感
電子工作未経験の知人が買ってたラズパイマガジン？だかを観て回路読めないと自覚した >>145
時計の高級品度合い？で 何石 とか謳ってた時代が有ったから、それに倣ったとか。 >>168
時計は歯車の軸受けにルビーが使われていてその個数で何石っていってた
トランジスターラジオはトランジスタの数で１石ゲルマニウム、３石スーパーとか方式を表現していた 現場の教材の選択にもよるけれど、今は、小中学生でも情報教育の一環で、Arduino、ブレッドボードが出てくる時代。
電気に全然興味がないだけでなくて、成長の早さの違いで、現物と記号の相互置換のイメージが未発達な段階の児童生徒もいる。
(成長の早さの違いがあるということは、つまり、大人になってもその能力が弱い人もいるということ)
入門者向けだったり、どちらかといえばソフトに重点のある電子工作ガイド、それに親しみを感じる人達にとっては実体配線図はありがたいものだと思う。
俺も、記号の概念が希薄だった頃は、実体配線図にはすごく助けられたし、実体配線図作成ソフトってとても有用だと思う。
ちゃんとした回路図がわかるようになるべき、という意見もわかるけれど、回路図がわかるようになるべき人が、回路図がわかるようになればいい。
英語だって、ライトに接する人は今は翻訳ツールで(「多」「少」のコミュニケーションのミスはあるだろうけれど)、そこそこOKだしね。
なにごとも全部自分でできるようになる必要はない。 >>168-169
>>145の疑問は「(何)石」の表現の由来じゃなくて「○○」の内容だと思う。
ラジオのグレードを表現するのに、デバイスの数を表示するのは、真空管の時代からのスライドですよね、たぶん。 電子ブロックは優秀な知育玩具だったよな
クロス部分で配線をまたぐという難問を突きつけられたし
とても実践的だった
高くて買ってもらえなかたけどネ 「石の○○」なんて聞いたことが無いよ
何個もトランジスタ壊して「石の墓標」とかいいたかったのかもね >>169
トランジスタも石と呼ぶのは元は鉱石検波器だけのラジオを鉱石ラジオ(以後ゲルマニウムラジオ)って言ってたから？ 「はんだ付けで壊れる昔のトランジスター」もよくわからんかった。
ゲルマニウムトランジスタが熱に弱いことを指してるのかな? とは思ったが、ぽかすか壊れるものでもなかったはず。 >>172
自分は学研マイキットだったな
ttps://otonanokagaku.net/products/kit/mykit/detail.html >>176
そっちはブレッドボードみたいな配線だよね
兄弟で取り合いになって壮絶なバトルの末、延びきったスプリングが屍を晒すヤツだ 液晶表示器1602とそのI2Cを分離する必要があった。ピン数多いからだめだろうと思ったがダメモトでビスマスとホットエアガンで1つずつやってみたがどっちも行けた。自分でもびっくり
https://i.imgur.com/tToBQPX.jpg
https://i.imgur.com/LOWLaFD.jpg >>182
いろんな方法を身につけておくということは別にして、ホットガン持ってるならそれでいいような。 >>182
風量と温度が調整できるブロー、またはコテライザー、
そして低融点半田があれば、そんな面倒なことしなくてもよいです。
また、アナデバのやり方のように細い線を何本か撚る必要はなく、
屋内配線用の2mm VAの外皮を剥いて、四角に曲げれば楽に作れます。
半田を取り去れば、何度も使用できます。より線ではそうはいかない。
それより重要なのは、低融点半田を使うことです。
安全に、あっさり簡単に取り外せます。 ハドソンって蒸気機関車の形式だったのか
C62みたいなのをハドソンというらしい
ゲーム会社だと思ってた スゴイ図が下手なのと意味不明な質問ででごめんなさい
電球2個あって１つはちゃんと回路として繋がっていてもう一方はプラスの手前で繋がってないとします。
この時って電流の流れはどうなるのですか？
繋がってない方の導線にも電気って流れていくのですか？
又、この図だと右の繋がってない電球の方は電気は点灯しないと思いますが左の電球は右が回路として成り立ってなくても左の電球は回路ができてるので点くのでしょくうか？
https://i.imgur.com/W64Vzne.jpg 2つの電球に回路が分岐して分岐先の一つがダメな場合です。
説明が伝わってるか不安でしかもすごく初歩的な質問でごめんなさい。
どなたか教えて頂けたら助かります。 >>189
並列の場合は片方が切れてもつくよ。
電気を水で例えるのはあんまり良くないけど、
この場合は水路に水が流れて水車が回ってるイメージで良いんじゃない？ >>191
右の電球も左の電球も点くってことでしょうか？？ >>188
この図を見てください。
https://imgur.com/P2PUhsu.jpg
この図の回路は、左から右に、書き方を変えていますが、みんな同じです。
(D)で説明すると、
ランプ1への電気は左経路を通って流れます。
ランプ2への電気は、先端が断線しているので、動こうとも流れようともしません。
でも、ランプ1はそんなランプ2の事情に関係なく流れ続けます。
両者は無関係なのです。 >>193
こんなアホのためにとても分かりやすい説明、そして図までありがとうございます！！
ちなみに断線などしていた場合は電気はしたの青線みたいに流れていくのでしょうか？
https://i.imgur.com/ZaE7uWs.jpg
それとも下の図の青線のように断線している途中まで電気が流れていくのでしょうか？
https://i.imgur.com/1h5TAjR.jpg >>194
前者の青線のように流れて、断線側には流れません
断線側の途中まで流れて「チッ 断線じゃん」などと言って戻ってくることもありません。
高速道路の渋滞の車列のように先端が1台動いたら、次の車が、そして次の車が・・・のように
「前が空いたら動く」ので、先端が動かないと三叉路の地点からピクリとも動きません。 「電位が掛かっている」
と言った方が良いのかな
だから例えば電源がAC100Vの場合だと
その切れた線の両端を触れば感電する（人体を介して電気が流れだす） >>195
この説明に便乗。
電池が無くても、電線の中には車が溢れてる。
実際その車は自分では走らなくて、電池によって押し出されてる。
電池が+極に接してる1台を押してて、その1台は次の1台を押してる。
次々に押していって、たまたま -極に戻れる系路上の車は動くし、道が途切れてる経路にある車は押されても動かない。
その押す力が電圧で、動いてる車の流れが電流。
道が途切れた部分には電流は流れないけど、その末端の車はずっと押されてるから、道ができた瞬間動き出す。 ところで、丸い蛍光管の中を電子はなんで管に沿って飛ぶの？ >>190
あるとおも
githubかなにかに上げてみるとか >>198
電子の移動経路の元になる蛍光灯の両極を結ぶ電気力線描いてみれば？
http://www2.kobe-u.ac.jp/~wakasugi/mats/elecflux/ >>198
丸い蛍光灯がなぜ光るのか？ でググって、 教えてgooに回答があるよ、 >>202
ありがとう見つかった。
電子がガスに当たって散乱しながら進んでるイメージかな。
その理屈ならなっとくだけど、ガスの密度なんてそんなに高くないだろうに、そんなに当たるもんなんだね。
んまあ蛍光灯が光ってるということは相当な頻度で水銀蒸気に当たってるということだから、案外密度は高いのかもしれないけど。 >>197
その末端の車はずっと押されてるから、道ができた瞬間動き出す。
いい例えだね。
わかりやすい。 >>203
その散乱がなぜ反対側まで伝わるか聞いていたのではないのか
なぜ電圧をかけるかわかってるのか 電球の両端は、静的には同電位
片方がプラスにつながれていれば、つながれていない側もプラス電位
マイナスにつながれていれば、つながれていない側もマイナス電位
それをプラスとマイナスでつなぐから、動的に電位差が生じて電流が流れる 水は低きに流れる。電流も一緒。
電子は高きに流れる。電子流は反対。 >>206
よく考えたらそうだな。
そもそもなんでエミッターから電子が飛び出すんだ？？
熱電子というわけでもないよね。
電場だと裏にある電極に引かれそうだし。 引かれないよ
電場の方向を考えればわかる
裏は裏の向こうに向いてて表は表の先に向いてるから
最初に電子が飛び出すのは熱電子だよ
それが電場によって移動する 電位は人間がたまたま今使われている方向に決めただけ
本当は上も下もない
プラスでもマイナスでも位置エネルギーは同じ 1クーロンあたりの位置エネルギーを「電位」というのだが...
J/CをVと書くんだよ その電位の単位は、J/C＝[V]なんだな。この[V]は静電界の単位なのだ。
だから[V]を使う場合は、静電気を扱っていることになるのだな。 磁力センサーの電子部品が壊れたので交換したいんだけど検索にヒットしなくて困ってます
同じ物か代替品の品番分かる人いませんか？
https://i.imgur.com/1GLMHUP.jpg >>216
大分深く沈んでいるけど、こっちのスレでも聞くとよろしいよ
外見と型番から部品を特定するスレ その5 [転載禁止]©2ch.net
/denki/1443420760/l50 >>210
最初は熱電子放出
後は電子と衝突してイオン化したアルゴンが電極に衝突して電子放出する >>220
インバータ式だと始動時にフィラメントの加熱はしないんじゃない？ 加熱いらない→フィラメント要らない→めっちゃ壊れにくいってこと？ >>207
超流動とかサイホンに際しては部分的に逆流するよ(^p^)
電子は－から＋だが
電流は＋から－に流れる
なんでそういう定義にしたのか経緯を聞きたい、アインシュタインに >>224
まぁ釣りかと思うが、時代的に先に電流がプラスからマイナスに流れると決められて、後から電子がマイナスの電荷を持つって分かったからだな 昔の機械はプラス接地が多かったと思ったが、それは電子の流れる方向でそうしたの？ ナイフみたいに尖った波形出したり
夜の校舎窓ガラス割ったり、盗んだバイク乗り回したりするんか やっぱ小さな工作でも回路図って書いておいた方がいいな
図で書いたほうが頭に入るし、後々メンテとかするとき楽だな >>221
加熱しないならどうやって電子放出するのさ >>229
そうそう。回路は形で覚えるんですよ。
NANDゲート2つのRSフリップフロップを
出力を右左に書くやつがいたんで、
上下に置いて、出力を右向きに書いて、
配線をたすきがけに書くんだよ。
これがFFの特徴的な書き方だよ、と教えてやった。
OP AMPは、マイナス端子を上にして書け、とも教えた。 >>230
最初に電極に高電圧をかければ良い。
放電管は負性抵抗だから、一度電流流せば、低い電圧でも電流維持出来る。 それで結局、インバーター式ならフィラメントいらないってことなの？
それとも熱電子放出以外にもフィラメントというものが必要なの？ >>239
どうだろうね？
ネオンサインのチューブとか昔のLCDのバックライトの FL管ってフィラメントあったっけ？ >>240
もっと中学の理科の先生(推定38歳独身男性)みたいに言ってくれ >>237
それは室温での熱電子放出程度で十分という意味？ >>236
ノースヘッドを基本にしないとそれこそ方向音痴になるのにな 回して読む・・・輪転機の事かー！！ わら半紙懐かしス >>197
電子回路だと回路というくらいで
電流に帰路が必要だと思うけど
そのモデルでだと
ループが無くても電流流せられるんじゃね？ >>246
水道での例えもそうだけど、そこがうっかりするとイメージと実態が解離しちゃう点だね。
その例えで言えば、車は道しか走れず道の外には飛び出せないし、電池のマイナス極に入ることでしか居なくなれないと考える必要がある。
道は平面に敷かれてるというより、川のように溝として掘ってるイメージかな。 あるアナログセンサの仕様書に２つの出力を
ディファレンシャルアンプの＋と－につなげと書いあり
ディファレンシャルアンプなんかないぞと１日悩んだ結果
接続先のADCのMCP3425のマニュアル見ると
プラスマイナスの入力がディファレンシャルアンプ(PGA)で
即死をまぬがれた、あぶないところだった
ブレッドボードでディスクリートでディファレンシャルアンプを組もうとしていた 探したら秋月に差動アンプあった
INA149AIDR
■主な仕様
・特長：差動アンプ
・回路数：1回路
・電源：両電源
・動作電圧：±2~±18V
・出力方式：プッシュプル
・電圧利得：0dB
・スルーレート：5V/μs
・実装タイプ：面実装
・ピン数：8
・パッケージ：SOIC-8
ディスクリートはしない方がいい オペアンプ3回路で計装アンプを組むのが定石かな、専用ICもあるよ
ここ参照ね、www.analog.com/jp/technical-articles/effective-use-of-the-instrumentation-amplifier.html ビデオカメラの電源のボタンを押しても電源がつかない場合
君たちは分解する？それともメーカーに修理に出す？
電池は新品のものとする >>251
カメラの重要度によるかな
・重要度が低い
まずは分解してみて可能な限り原因を探してみる
原因が見つかって修理可能なら修理してみる
原因が分からないor修理不可能と見積もったら
部品取りに使えるのならそのまま保管
使えそうになければ廃棄処分
・重要度が高い
さっさと代替品を購入して対応
あとは前述の通りですね
ドライブレコーダがそんな感じだったかな
さっさと代替品を発注した覚えがあります >>251
本体の防水機構が不明なら辞めといた方が良いかな
一回使い切り式の専用パッキンやシリコンガスケット式なら
再現できない可能性ある
ニコン、キヤノン、ソニーとかならメーカ修理かな
それ以外ば興味本位でバラすかも >>251
ビデオカメラのメーカー修理って高いんだよなぁ
まず作業工賃で1万とられて基盤丸ごと交換とかするから2万5千円くらいとられる
新しいの買えるわな
電源つかないって何が悪さしてるんだろ ビデオカメラと聞いて村西とおるをイメージしてしまう
ナイスですね >>257
故障部品みつけだして交換するより、基板交換した方が安くつく。 >>257
基本料金で5千円、作業が1時間で5千円、基板代1.5万円、合計2.5万円、家電品の修理としては別に普通 チェンジニアリング主流のご時世だけれど
また昔のテレビみたいに回路図添付みたいなかたちで(今ならネット参照かな)
社外のぎじつ者でも修理できる文化の再興、しないかなぁ・・・
文化圏に名前があれば該当製品も探しやすいんだろうけれども
どなたかご存じないですかな？ 新興国に行けば重宝されると思うよ
賃金は格安かもしれないけどね Apple IIのクローン（オレンジとかパイナップルとかケガニとか）ができたのも
Apple ][を買うと回路図がついてきたから yooutubeでノートパソコンの修理動画を見ていると
macもThinkpadもデジタルの回路図を見ながら修理しているので
今も回路図は正当な方法で手に入るようです 国内計測器メーカーのジャンクを手に入れたらまず探すのが英文マニュアルね。
和文マニュアルには入ってないメンテナンスマニュアルが入ってたりする。
これはアメリカのユーザーがうるさいからなのか文化の違いなのか。
日本のメーカーでは蓋を開けたら保証対象外みたいなのが多くて開封したら分かる
シールが貼ってあったりする。
それでもインテルがコプロセッサを別売りしたりしたお陰かパソコンはある程度は
中身をいじらせるようになったけど。 中に技適付きESP32が入っているスマートリモコンって分解して赤外線LED増設する改造してもセーフかね？ >>268
個人の実験用だろ？家が完全に電波無響室だろ？
セーフだ。 そのうち3Dプリンターのデータも提供して
自分で修理して、とかになる その一方で
修理できる環境、を付加価値として商売することが
禁じられているわけでもない、んじゃね？しらんｋ 大昔はTVやラジオの回路図が付いてたりサービスマニュアルを取り寄せるとついてたりしたけど
今は有志の人が解析した結果が多いんじゃね、俺も何回か解析結果を投下した事あるわ
リーバースエンジニアリングを禁止と書いてるのはグレイなわけだし むしろ仕様を公開して改造できることを売りにできないかな。
ハードは難しくても、ソフトなら結構現実的じゃね。
炊飯器でも洗濯機でもテレビでも、有志が好きにソフト書いて公開できたら面白そう。 >>274
最終製品でそれをやって、火災や怪我などの事故が起きた時どうすんの？ オープンハード炊飯器、洗濯機
ヨーグルトメーカーとか爬虫類保温器とかのニッチ市場なら…
というかキット売りして事無いからそんな発想なんだろうけども、
組み立て説明書書いたりパーツ小分けに封入する手間がすごいよ
質問チャンネル開放してるととんでもない質問来るしなぁ
完成品売ったほうがどれほど楽か >>276
売るのはもちろん完成品だよ。
改造についてのサポートなんてもちろんする必要は無い。
文鎮になろうと燃えようと自己責任でいい。
ただ基板の端に書き込みコネクタのランドがあるだけでいい。 無線機なんかは改造用のジャンパ用意してわざとリークして本来設定できない周波数選べるとかあったけど
そういった噛み砕いた情報与えないと難しいんじゃねえかな
家電屋さんは研究しつくしてるのでその改造の余地も無いように思える
空気清浄機の連続運転保護のオートオフを解除したりとかその程度？ >>277
> 文鎮になろうと燃えようと自己責任でいい
そうはできないから問題なんだよ。 >>280
まーな
自分のこと棚に上げて言いがかり付けて賠償をせしめようとするクズ共のせいで全くつまらん世の中だよ >>282
これのうちのどれが欲しいの？ 径が同じならなんでも良いなら多分在庫有るでしょう
特定の物が欲しいなら電話で問合せすれば良いよ、もちろん、秋葉の店舗の方にね どうせなら同型の品質の良い日本製を買おうや
高いもんではないじゃろ >>283
ありがとうございます行ってみます。
>>284
多分内径1.2Φmmあたりっぽいのですが
あっちは日本でマイナーな部品使ってたりするので
実際に合わせてみないとわからないです
とりあえず写真で全く同じのはありませんでした 白光の吸い取り器（FR-301)で
今日新しいノズルに交換したら全然吸い取れない
掃除は出来てて古いノズルだとよく吸える
おかしいなおかしいなと思ってノズルの中を見たら
内部にあるはずの筒がなかった・・・
筒がないと本体の吸い取り口と完全に接続されないからエア漏れ漏れ
こんなのひどすぎるよ
気づくのに掃除したりで1時間近くかかりました やっと写真撮ったので、再び質問します
https://i.imgur.com/mNinpAS.jpg
このコネクタの規格わかるでしょうか
中華アシスト自転車の充電アダプタなんですけどピンボケですみません >>290
これ RCAコネクタじゃない？
ビデオとかオーディオのコネクタ >>291
外形が同じかどうかもわからない、中央のピンが写真の方が太く見える
>>290
写真ではコネクタが壊れているようには見えない、何か別の物から充電したいとかだったら
コネクタはそのままで、線をちょん切って中継アダプタを作るのが良いかとおもうよ >>291
確かに最初はそう見えたけど、
よくあるΦ2.1の統一プラグの、真ん中が太いタイプのケーブル用かもしれないと思った。 プラグ内部の断線や短絡は結構あるんだよね
被覆を剥がしてはんだ付けをし直して、被覆を再形成するという方法もある
熱を持たないものならホットボンドで形成するのが簡単だけど、
これは熱を持ちそうだから、他の素材じゃないとダメだな ヤフオクで同型式のものを買って、電線レベルで接続するとか。 >>296
そういえば、外付けカーナビのパーキングブレーキスイッチと接続するミニプラグ、
ブレーキを掛けると短絡してテレビが見られるようになるんだけど、
同じ太さの釘でショートプラグを細工したことがあるわ >>290
https://www.a;liexpress.com/item/33042035944.html
ここにある video male が近い形状かな？ >>298
おお、なんかそれっぽいです
コネクタが壊れたとかじゃなくて、突然充電できなくなったのだけど原因がバッテリの劣化なのか
経路の問題なのか切り分けしたくて、適合するコネクタが欲しかったんです。 >>290
中国製電動自転車って違法なんじゃないの？原付免許が必要でも原付でさえない。 先輩方、ICにマーキングしたいことはないですか？そんなときに使う良いペンあったら教えて下さい。
白ペンはペンテル極細もキャップしてても放置するとすぐに出なくなったし。
修正ペン使ったりもしてますが使い勝手が悪い。見えにくくても黒マジック？
最近は諦めて紙に書いて両面テープ貼ったりもしてます。 >>290,>>299
それならまずはその端子に電圧が出ているかどうか調べるのが先かと >>304
メス側をテスターで当たると電圧は出てるんだけど、中心のピンが収まる穴が
プローブの当て方によって出たり出なかったりなんですよ
構造がよくわからないけど、斜めに特定の場所に当てないと出ない
変形や劣化でコネクタでは接触しなくなってる可能性があるので、オス端子を差して確認したいわけです ペルチェ素子の中に入ってるゴム状の熱伝導シリコンってどこで買えますか？
熱伝導シリコンで調べてもグリスばかりで… 熱伝導シリコンと思っていましたがただのシンク周りにあるような防水シリコンかもしれません… >>303
1つ持っているといろいろ便利ですよ、白いテープ
簡単＋便利＋貼りやすい 【メール便発送可】 商品品番 TOYO-BL-131
【カジュアルテープ】東洋マーク製作所 BL-131(ホワイト(3mm×10m)) 定価500円
>>305
そのコネクタのケーブルにカッターで2~3cmくらい縦に線を引くようにカットして開き、
中のシールドも広げる、そうして見えた心線に針を刺してコネクタの芯側との導通を調べる
線をくねくねさせて行う、それでＯＫならコネクタを繋いで相手側との導通を調べる
>>310
ペルチェの外側を覆っているだけならバスコークみたいな防水用のシリコンかもしれない
中まで入っているのは電子部品用の液状シリコンかも、１液と2液混合とある、信越シリコン参照 リレーコンピューターは電気工作！
間違ってない気もする
信号を扱うかどうかかな？どうなんだろ IGBTとか半導体のかたまりだけど数千ボルトも扱えるが電子かな？ >>307
すみつけクレヨン 白 細 発注しました。
楽しみです。
米国が無重力でもかけるペンを作ってるうちにロシアは、、を思い出しますね。 >>312
ありがとうございます。BL131基本車用なんですね。鉛筆で書き込めるという感じではないんですね >>303
白のマスキングテープでよくない？
ホムセンで100円ぐらいで売ってるかと そういやシャーペンや鉛筆でバッテンとか書いてたな
見にくいけど手っ取り早い やっとデジタルのDC 電流計が中国から出国するっぽい
ケースを加工して電池からの電源を繋いで電流計に端子を付けて終わりです
箱に入れないと断線とかするし手荒に扱えない
これは電気工作だと思われる 20ワットの太陽電池の電流と電圧をマイコンに取り込みたいのですがオススメのモジュールを教えてください 結構高いですね…
安い7セグの電流電圧測定器の7セグの値を読み込んだ方がいいのでしょうか… 7セグの値を、どうやってマイコンに取り込むの?
7セグ表示をカメラで撮って、画像解析? aliで買えば安いよ。精度も趣味なら十分実用になるよ。
「電子工作専科 電圧電流モニタ(INA226)」で解説ブログを検索（URL貼るとNGになる） >>328
桁bit+8bit、4桁なら12bit入力あれば読み取りはできる
けど電圧と電流を交互に表示するタイプならそれが何を示すのかわからん >>320
黒マジックの細字で書くんですよ、見やすいよ、それに簡単な自作品の基板でもどこでもラベルとして使える
てぷら無くてもまあなんとかなる、多少はキレイに書かないとダメだけど microSDカードに書けるペンがほしいな
厚みを増やさずくっきり書けるのがいい 厚みが気になるって・・・筆跡が もこもこ膨らむペンを常用しとるん？ >>331
帰りにオートバックス寄ってみます
ありがとうございます >>313
接合方法が、ハンダか圧着か
自動車整備士は両方使う >>337
粘着性の度合によって、色が違うんですよね。
使いやすいのは黄色なんですが、青は粘着が弱いです。
白は粘着が強いです。
緑色は....わかんない >>337
マスキングテープなんて100均だろ
目眩するぐらい種類ある >>339
百均は割高、
意外に思うかもしれんが まだASKULの方が安い；まじで
メーカー直送扱いになるので同梱利用の送料対策は
他メーカー品とはできないが ホムセンの塗装コーナーで一番安いので5巻セットで398円やったかな
品種もテープ幅も多種ある 黄色をよく使う。マジックで文字を書いたときに一番映えるから。 Aliで買った180℃で溶けるニセカプトンテープ使ってるわ >>343
Aliで本物に巡り会うにはどうしたらいいのかねぇ・・・
モノタロウもMade in Chinaだったけど、こっちは本物のポリイミドだった。 >>347
レビューでコテ当てた写真のってるやつだとほぼハズレなし
11.11でスレに上げた34円のも350℃で溶けなかったよ
つか今まで6個買ってハズレは1個だけだよ ずっとGND Pad上に貫通ViaうってベタGNDにつないでたけど、今回ちょっと疑問感じてググったら2本やっちゃいけないことなんすね。知りませんでした。 >350 何で疑問に感じたのかもｋｗｓｋ
>352 353
以下の中からお選びください
A)１点アースの話
B)グランドガードの話
C)部品密度の話(片面基板で済む)
D)宗教上の戒律(汝サーマルパッドを忘れることなかれ)
E)生理的に無理(奴と同じ電位だなんて虫唾が走る)
F)そのた >>350-354
そもそも書いている事が意味不明でわからない、どんなGND PADがあって何が2本なのか？ >>355
2本は基本のタイポだとして、ぐぐって出てくるような話らしいからなぁ >>352
パッドから熱が逃げてしまい、半田付けがうまく出来ないんじゃ無いですかね・ >>355
基板のパターンで 例えばチップコンデンサ 片極がVccで他極がGNDのとき、かつ 裏にベタのGNDパターンがあるとき、GND側のPADを表面ではいまわすより貫通Viaで裏につないだほうが良い。でもパッド上にViaを置くと半田を吸い込んでしまい実装不良の原因になるらしい。JLCPCBは免責にしている。しかし、、、 前に基板からチップを外すときに油で揚げるってのを見たな
事前に破裂するようなものはひっこ抜いたり切ったりして
基板を２００度以上の油につけると、チップの半田が全部溶けて
振動かけると底の方に落ちる
それでマックのポテトみたいにかごを上げると
細かい抵抗やコンデンサーはかごから抜け落ちてチップだけ回収できる
あとは、IPA等で油を落として分類して検品する その手はすごいですね。
私の所は面実装品が多かったから
もっぱらホットプレートが大活躍してました。
ホットプレートの上に鉄の厚い板を置いてその上でジューって。
深夜残業とかになるとそのホットプレートでホットケーキ焼いて食べたっけ。 アマはオーブントースター推奨
はんだ付けの時もね、その時は温度管理するほうが良いけど、2台あればもっと良い
1台目は150度位でプリヒート こんなの書き込んでました
【】サンワサプライ、「あったらいいなサプライ大賞2013」を開催 賞金も
https://uni.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1357532817/37
37 名前：名無しさん＠１３周年[sage] 投稿日：2013/01/07(月) 14:04:00.43 ID:e9ydfIid0
本と同じ感覚でペラペラめくってPC（タブレット）側もそれに反応するようなUSBかBluetoothデバイス作れ 聞きたいことがあるんです
電子工作というか勉強途中なのですが、バイポーラやmosfetのディスクリードや機能ICなどを調べるとき皆様各メーカからラインナップをダウンロードして各社メーカを精査しているのでしょうか？
勉強がてらこの素子がどういう特性傾向というものを掴むところから始めたいのですがまぁ「歩き方」が分かりません
よろしくです データーシートはメーカーのものがベストだけども見つからない場合は "チップ型番 datasheet pdf"などでぐぐると保管サイトで得られるよ メジャーなものだとDigikey mouser RS-online 秋月とかの販売会社のリンクから得られる ああ、ありがとうございます
その感じだとやはり販売サイトでリンク踏んで閲覧するかメーカサイトで各社毎の商品調べるのが定石ってことですかね
とりあえずマルツ見てるんですがなんか調べづらいんですよね、、、 メーカーを横断して、データシートを見ながら部品を調べるなら、Digikeyが一番、検索も含めてわかりやすいと思う。
マルツで調べたいとは思ったことないよ。しんどいし。 なるほど、とりあえずDigikey行ってきます
ありがとう >>370
digikey mouser LCSC でそれぞれの素子を在庫多い順にソートしてみると人気の素子がなんとなく浮かび上がる。
カテゴリーにも寄るけどね LCSC って、1次代理店なの?
中華と聞くとICパッケージの型番を擦って....が浮かんでしまうんだけど。 digikey mouser で扱ってないICがある 今年の大河は、グリーンスクリーン合成ではなく
巨大なＬＥＤスクリーンにＣＧを映してその前で演技しているらしい
ニコファーレでもＬＥＤスクリーンがあったけど、解像度が上がったのね
でもフルＨＤの1920x1080で200万画素でしょ
RGBLEDだと、3倍の600万個のLEDとトランジスタが必要
そのトランジスタを256諧調でドライブするにはどうすればいいんだか >>375
アレそうなんだ！
なんか背景だけマットペイントみたいにボケてたけど、それが理由なのか
ところで大河は4K放送やってるけどスクリーンはフルHDなの？ 幅16.5メートル、3色LEDピッチ8mmなら手作り可能なレベル 600万個のLEDに同時に電流を流すと
各1mAでも6000Aにもなる
1080pの走査式なのかな
それなら、１ラインは6Aぐらい 俺の書き込みが効いたのかな？ｗ
25 名前：名無しさん＠恐縮です[sage] 投稿日：2022/08/13(土) 00:29:51.93 ID:d09jhdx80
日本のドラマはいいかげん安っぽいセットで撮影するのやめたら？ スタジオのカメラ視点を前提にして動的に再描画する撮影風景 紹介番組
ぼくも見かけたけど、もっと低解像度で同様撮影しておいて
高精細CGをクロマキー合成よろしく後から重ねればいいのになぁ、とは思った。
クロマキーよりも輪郭が奇麗だろうから、現場に投影する価値はあると思うが
高精細さは現地では不要ではないのか？と。煙とか半透明のがあるなら兎も角； どうやってクロマキーかけるんや
背景撮したあとに無理じゃね KELのディスクリートプラットフォーム DIS12016403 の代わりになるようなものありませんかね？
電線や抵抗、ダイオードなんかを半田付けしてICソケットに挿せるようになってるものです。
いつのまにかディスコンになっちゃってて…
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/3569/ >>375
スタジオに固定されないメリットはありそうな気もするけど
現実的にはスタジオにして稼働率上げる方が良い気がする
本場は今こんな感じ
https://youtu.be/KrM9FQZpIAE >>386
そういうのも（資金が潤沢な）映画特撮では 用いられていた手法だけど
そういう原理で いずれ作業を AIにやってもらうスキームになるんじゃないかな しらんけど（^p^; >>387
普通のICソケットにリード線を挿してそこにはんだ付けすれば同じこと DCアダプターの線が部分的に破損していたので、はさみで切断してハンダで繋げたのですが、
この部分を保護するようなシェルは電子部品のお店に売っていますでしょうか？
絶縁テープや熱収縮チューブも持ってはいるのですが、見栄えが悪いのと、剥がれたりした場合感電するのが怖いので、売っているのであれば購入したいのですが。
シェルがない場合、外側の電線を覆っている保護材とハンダ部分を熱収縮チューブで巻いて、接着剤を使おうと考えています。
絶縁面や接着剤の強度、日用上の耐用性を考慮した上で、何系の接着剤を使うのが一番よいでしょうか？ >>391
線として修理すると太くなったりごつくなったりして、見た目が悪くなるのは避けられないから
一案としては、いっそのこと断線部を中継用のコネクタに加工しちまうってのも手よ
>>392
あ、それでやってみようと思います。
ハンダ素人なので、念のため予備知識、参考として、中継用シェルがあるのか、接着剤は何を使えばよいのか教えていただけるとありがたいです。
今後簡易的に中継などする時に役に立つと思いますので。 >>391
>>この部分を保護するようなシェル
中継ボックス、ターミナルボックスみたいな名前
例：タカチ ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ
ht tps://www.takachi-el.co.jp/assets/attachments/images/tmc_01.jpg >>394
ありがとうございます。
なんだか、考えていたのと違い、ちょっと加工が難しそうですね。
別の機会にチャレンジしてみようと思います。
>>392
ありがとうございました。探して注文します。 >>396
殻のことで、一般的に外殻のことをシェルと言いますね
電子パーツ関連だと、USBコネクターの外側とか、端子、コネクターその他、
電子部品の外側の入れ物などをシェルと言いますね 光ファイバ用の熱収縮スリーブの補強材のように
ダミーで同じ太さの電線(被覆付き)を添えて
黒色とかの熱収縮チューブで補強しちゃうかな
断面的に3本になるのでそれなりに強度は出ると思うし >>391
単に覆うだけのものなら、身の回りのものでは
お弁当用醤油入れ(角型)の両端を落として、どれか一面を切り開いて
電線を通してテープを巻く
太目のストローを適当な長さに切って、切り開いて電線を通してテープを巻く
1本で足りなかったら、巻きながら2本か3本か追加
段ボール紙を適当に切って巻きつけて、その上からテープを巻く
ジップロックの小さいものに穴を開けて、ティッシュで巻いた電線を通す
そのまま丸めてテープを巻く
フリスクのケースに頑張って詰め込む
など
テープはアセテートテープが良いと思う USB PD PPSってバッテリーに直接充電するらしいけど高圧で送電しないとケーブルでのロスが多くて無駄にならんのですか？ 直接充電ならケーブルでのロスは増える可能性があるけど受電機器側のDC-DCコンバータでのロスが無くなる ジョン『おい聞いたか、ロスが無くなるだって!!』
パンチ『…っ、た、た、たいへんだ、至急応援を』 5Vの論理回路の入力保護に付けるクランプ回路のダイオードに1N4007を使ってしまった
だっていっぱい余ってるんだもん
駄目なんだろうなあ まずはやってみよう
その結果があなたの糧となる
車輪の再発明はとても大切ですから 74HC14のデータシート見るとVin ?0.5V ~ VCC+0.5Vとなってる
1N4007でクランプすると -0.7V ~ 5.7Vで絶対最大定格をオーバーしてしまう
でもこの程度だとすぐには壊れなくて、使ってるとある日突然動かなくなったりする中華製品によくある感じになってしまう 入力保護って、入力に変な電圧がかからない限り動作しないんだから通常は何の問題も無いのでは？ 入力定格電圧の絶対最大定格を四角四面に解釈することは意味が薄いです。
あと、ダイオードのVFを条件なしに語ることにも意味がありません。
1N4007のVFも同じ条件に揃えたら、小信号用の1N4148よりVF小さいよ。
絶対最大定格はそれを一瞬(一瞬の定義もはっきしりないよね)でも超えたらダメ、なんですけど、
逆に言えば、メーカーはある条件下ではそれを超えないなら、その要因ゆえに壊れないようにしています。
最近、他のQ&Aでも見かけたけれど、VCC+0.5Vのような最大電圧の設定は、理想電圧源で印加してもそこまでなら大丈夫
ないといけません。なんかのばらつきがあっても、まず大丈夫な電圧になっています。
VCC+0.5V と書かれている場合は、たいてい上向きのクランプにシリコンダイオードが使われています。
VCC+0.5Vまでは、どんなにしたって、入力に電流が流れ始めないですが、
それを超えると、やがてちろちろと電流が流れ、
VCC+0.6Vぐらいになると、無視できなくなり、
VCC+0.7Vになると大きい電流が流れます。
この大きい電流が流れるまでは、入力の絶対最大定格電圧のVCC+0.5Vを超えても大丈夫です。
一定量の電流は、絶対最大定格で電流値が決められているものもありますが、これを超えると、
・ダイオードをはじめとして入力の保護機能が焼き切れたり
・ラッチアップ現象の引き金になるとされてます
絶対最大定格に入力電流が書かれていない場合でも、数mAなら通常は問題がありません。
外部シリコンダイオードで耐性を強化することはあります。(漏れ電流の関係でショットキーバリアが使えないこともあるので)
その場合、
(1)外部入力と外部クランプダイオードのあいだに抵抗を入れる
(2)外部クランプダイオードと、ICの入力の間に抵抗を入れる
ようにします。
(1)は、外部クランプダイオードに流れる電流を制限するためです。
外部クランプダイオードも、VFは流れる電流で変化します。
大きい電流が流れて、VFが0.8Vぐらいになったとします。
(2)の抵抗が 1kΩだとすると、IC内部のクランプダイオードのVFが0.6Vであっても、ICの入力に流れる電流は、(0.8-0.6)/1k=0.2mAとなります。 後で色々試してみたいと思います
どうもありがとうございました >この大きい電流が流れるまでは、入力の絶対最大定格電圧のVCC+0.5Vを超えても大丈夫です。
とは書いたけど、メーカーや部品によっては電流を定めず避けるように書いてるところもあるので、データシートやアプリケーションノートを探してみて。
電圧値で超えてはならない場合で、回路の構成上、電圧がかかりうるときは、ショットキーバリアダイオードでクランプするしかないですね。
(条件次第ではツェナーダイオードが使える場合も) VF小さくしたければショットキ、というのが一般的だけど、微小電流域でならシリコンでもそれ以上に小さくできるんだよね・・・
Irは間違いなく小さいし。 >>404
そういや、ポスカは導通するからパターン描いて基板ができる、ようなネタがあったなぁ。
無理だったけど。 保護ダイオードには一般整流用ダイオードNG派を最近見るようになったな
ESD耐性と絶対最大定格はあまり関係ない気がするけど >>417
条件を見ないで、データシートの表のVF電圧で比較すると、一般整流用ダイオードのVFの方が高く見えることもあるのかも。
でも、避ける方がいいと思う。
クランプするときには順方向電流が流れるわけだけど、入力が正常な電圧に戻ったときにリカバリ時間はどう影響するかな。 質問です
発電機を購入予定なのですがインバータ必要ですか？
電子機器にはインバータ方式がいいといいますが整流するんだから不必要な気がしてます。 >>420
よく知らんけど、発電機が直接 50～60Hz の AC100V を直接発電してないと思うから、みんなインバータではないの？
それが矩形波なのか正弦波なのかの違いはあれ。
で、矩形波だとその整流時のコンデンサの負担が大きそう。 エンジン発電機なら矩形波ってことはないと思う
歪率や周波数安定性は良くないと思うけどね >>422
少し見てみた感じだと、50～60Hz の AC100V を直接発電するのもあるのかな。
発電機の出力であれば整流して使うのにあたって問題無いと思うけど、既製品だとどこまでの電圧変動に耐える設計なのか次第かな。 >>405 >>417-418
>>411、419ですが、１N4007のような整流ダイオードをクランプに使うのはNGですね…
実験してみました。順方向に1mA, 1us流して、直後に逆バイアスをかけるとして、
逆電流ピークを1mAにすると電流ほぼゼロに収束するのに1usぐらいかかりました。
(逆電流をたくさん流すと収束は早い)
1N4148だと、逆電流が観測できません。
一般整流用のダイオードをC-MOSのクランプに使えるのは、
・通常時はクランプダイオードに電流が流れない。流れるのはよほどのとき
・5V信号を3.3Vで受けるときに使うクランプだったら、とても遅い信号限定
みたいな限定的なとき。かな。 >>423
AC100Vかどうかはともかく，エンジン回転数に同期した周波数の交流発電をしてると思う
出店で使うエンジン発電機なんて「パワエレなにそれおいしーの？」な時代からあるからね >>420
＞発電機を購入予定なのですがインバータ必要ですか？
使用機器によるんじゃないかな？
殆どの場合でどちらでも問題ないと思う
スタンダード発電機 → 価格は安い・重い・波形は少し汚い・周波数や電圧の安定性が悪い
インバーター発電機(↑と比べ) → 価格は高い・軽い・小型・波形は綺麗・周波数や電圧の安定性は良い
インバーター発電機は出力波形より「重量・サイズ」でのメリットが大きい
ホンダの出力900VAの発電機で比較すると
スタンダード発電機(EP900) → 27.8kg 404×352×431mm (約119.7リットル)
インバーター発電機(EU9) → 13.0kg 451×242×379mm (約59.6リットル) たしかに調べてみると、エンジン回転数の周波数のものだけでなく、インバータのものもありますね。
全然そういうものを使わない間になんか進化してた。すげえ。 >>426
ざっくり効率計算してみた
https://i.imgur.com/WKVcf26.png
インバータ式は電力変換する分効率低いのかな～と思ってたけどそれほど差はないようだね >>426
ついAI(chatGPT)使って計算してそれっぽい数値がでたから確認せず書いたけど
大きいなって違和感を覚えたので手計算してみたら・・・
誤 約119.7リットル → 正 約61.3リットル
誤 約59.6リットル → 正 約41.4リットル chatgptじゃなくてwolfram alphaにしとけ >>424
ううっ、やっぱり駄目なのですね。
全然詳しくないのでどうやって測るんだろうかと考えてしまいます
PICの入力につけようと思ったのです
にしても1N4148お手頃ですね。何でこれ買わなかったんだろうと思いました
コスパの良い部品集とか無いかなあ >>431
クランプの用途がわからないと何とも言えないけど
ほかの方法としてNPNトランジスタのベースを入力にする方法もあるよ
デジタルトランジスタ（抵抗入トランジスタ）を使えば部品て点数も少ない
https://i.imgur.com/FJ6ppZd.png >>432
PICで出来てる周波数カウンタなのですが、プリアンプの類は付いてなく直接入力ポートに入っていくように出来ています
入ってきた方形波に対してオーバーシュートとアンダーシュートを切り取れればと思いまして
負の電圧と電源電圧をちょい超えなければ取り敢えず役目は完了なのですが >>433
本来の信号が0-5Vで、それのオーバーシュート、アンダーシュートが心配ってことでしょうか。
その程度なら、>>434さんが書いてる通りで十分だと思います。
PIC内蔵のクランプダイオードで、オーバーシュート、アンダーシュートは、入力端子においてGND-0.7V〜VCC+0.7Vに正しくクランプされるでしょう。
これが絶対最大定格を超えているからといって壊れることはまずありません。
バイポーラトランジスタで受ける回路では、ふつうに組むと飽和させることが多いと思いますが、
その場合、1usぐらいの遅延が発生することがあります。
周波数カウンタということなので、対象周波数で使えるかどうかも考慮して。 >>226
いがいやいがい
電子の流れ方向というより、むしろ自由電子を提供してる金属原子のほうの流失の向きを考慮して決められていたとは
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1675342221/5 頼まれて電子工作物を作ってあげたら、お礼に年代物の7Segをたくさんもらった。長く放置していたがハタとTM1637と組み合わせて6桁表示器を作ろうと思い立った。
一桁分実装して、ん？カソードコモンの７セグはだめじゃん。他の手持ち部品だと、、、TM1627、カソードコモンもOKだが手持のbreak out boardじゃピン数足んねぇ、、 んならMax7219かぁ、、でも8桁いらんしなぁ、、そうだこのショボイ マイコンでシリアルで受けて表示するってのは？いいかも!
うーんピンが、一つ足りねぇ。しかたない595使うか、、
コード作って２桁分ブレッドボードで動作確認。
しかしなぁ、不用品活用に2チップ使うのはなぁ、、５桁なら595なくていけるからそうすっか？コーデング開始。
いやまて、つか、そもそもほんとに必要か？何に使う？
振り出しに戻る。 電子工作始めようと思ってADALM2000買おうと思ったんだけど
これって一時に比べて1万円ぐらい値上がりしてるっぽいのね・・・ >>438
秋月で3年くらい前に買った時は1万2～3千円だった気がするけど、もう在庫なしなのね？
Digi-Keyだと扱ってるけど3万円超えててびっくりした >>434
有難うございます。ググったらそのものズバリが解説されてて恥ずかしかったです。自分で調べるべきでした
>>435
オーバーシュートアンダーシュートがまず心配で、対策しないと何V入っていい事になります
最低限−電位とVDD超えだけは避けたいです
ファンクションジェネレータでVpp5Vオフセット0Vみたいなのを掛けるとリブートするので-電位保護が効いただけでも良いかなと
急いで1kΩ入れました >>440
直列抵抗が入っていれば、>>435に書いたように適切な電圧でクランプされます。
(ICの入力において、クランプダイオードのVFのぶんだけマイナス電位、VDD超えが
発生しますが、大丈夫です)
>ファンクションジェネレータでVpp5Vオフセット0Vみたいなのを掛けると
ファンクションジェネレータによるのかな?
これだと、-2.5V〜+2.5V の矩形波になりそうだけど。
オシロで観察されました? すみません、電子工作とは少し違いますが、ご存知の方がおられたら教えて下さい。
冷蔵庫とかの消費電力を日々自動取得したいのですが、定番のワットロガーはありますでしょうか？
Amazonで探すとラトックのWiFiやBTタイプは見つかったのですが、瞬断する不具合があるようで他にないものかと >>441
はいオシロで確認しました。言葉が足りなかったです
ファンクションジェネレータからクランプ回路に流すと-1V未満でそれ以下にならないのですが、付けないとリブートするのでマイナス分は確実にカットされててリブートしないのでマイナス側は確実に効いてるなあと。
先程1kは付けておきました >>439
昔はそんなに安かったんだ
今はdigi-keyで\32,4252だから
2万ほど高くなってる事を考えるとなんだか躊躇してしまうな
別に買えない金額ってわけじゃあないんだけどさ >>443
ということは、やっぱり-2.5V〜+2.5V の矩形波だったわけですね?
オシロをお持ちということですが、1kΩを付けた状態であれば、ICの入力端子で
-0.7V〜+2.5Vの矩形波になっていますか?
この場合、ICが普通の5V動作のC-MOSなら、Hレベルに必要な電圧を満たしていない
場合が発生しえます。
「現状、満たしているような動作をしている」かどうかは、意味がありません。
矩形波を受けているICはPICだと思うのですが、そのフルネームと使用ピンは何でしょう。 昔は安く買えたから今必要でも買いません、損した気分になるからです
実際には損は気分だけで、本当に損してるのは今使わない現実なのです
円高傾向だからもうちょっと待ってれば少しは安くなるかもね
でも時間はお金じゃ買えないけどね
と言い訳で買うしかない！ 買うなら今でしょ
かどうかはアナタ次第です 3万円超えるとDS1102Z-Eという選択肢がでてくるよ 質問です。
ヘッドライトの個別で2個LEDライトがついていて、片方が付かなくて確認したした所、写真の+.-をテスターで確認すると短絡してました。チップLEDを外したら短絡は収まったのでこれが原因がわかりました。
1 なぜショートしたのか？原因がわかりません。放置してたヘッドライトなので以前正常だったのもわかりません。長時間付けっぱなしかですかね
2この同じようなチップLEDは購入できますか？探してみたのですが、このLEDは丸い？ガラスっぽい形なのですがネットにあるのはガラスがない形です。それともガラス形じゃないチップLEDでも大丈夫でしょうか？
またネットで買うと送料で割高になるので100均とかLEDライトから部品取る事も考えています。
詳しい方よろしくお願いします
https://imgur.com/a/DBpqdgJ >>449
B006QV63TE Amazon
ちなみにこの製品です。
故障場所はスポットライト部分です >>446
>ということは、やっぱり-2.5V～+2.5V の矩形波だったわけですね?
>オシロをお持ちということですが、1kΩを付けた状態であれば、ICの入力端子で
-0.7V～+2.5Vの矩形波になっていますか?
はい、-2.5V～+2.5Vをぶっ込んだつもりです。オシロにはそういう波形が出ております
また、1kΩを入れた状態でVnin,Vmaxの正確かはわかりませんが目測ですが-0.7～2.5Vを示してます
あえてマイナス側をクリップさせてます
逆に7Vでオフセット2.5Vもやってます。
同じく-0.7V～5.7V程度出てる模様です
この状態にすれば確実に出した周波数イコール表示になります
>この場合、ICが普通の5V動作のC-MOSなら、Hレベルに必要な電圧を満たしていない
あの、負電圧になったときの挙動を見るためにマイナス電位を作るためにファンクションジェネレータを使っただけで特に−2.5～2.5Vの意味はありません >>450
レンズ付きLEDという意味では cree LED でググれば似たものは出てくると思うが、諸元がわからないからなぁ、、
そいつにかかってた電圧はわかる? >>450
AliExpressで100円ぐらいで売ってる
https://aliexpress.com/item/1005004642347325.html
（16mm Aluminium PCB）が似てると思うけど
452さんが言うとおり電圧とサイズを調べて。
乾電池3本みたいだから、恐らく3V系でいいと思うけど
もし昇圧なんかしてたら付け替えても一瞬で切れる >>450
レンズ付きの表面実装LEDかと思います
ここ akizukidenshi.com/catalog/c/csmdled/ で好きなのを選んでください
電池が3本なので、3.5Vとか4V用のを選んで下さい
もしちょうど良いのが無ければ1個だけで明るいやつに交換すれば良いかと、ヒートシンク付きにすれば簡単 >>454
>またネットで買うと送料で割高になるので
らしいんで秋月で買わないでしょね >>451
画面のキャプチャするやり方わからなかったけど、取り敢えずカメラが有るので撮ってみました
これでなってますかね？
https://i.imgur.com/PQN58Y0.jpg
https://i.imgur.com/KRaknyK.jpg
これでよかですか？ 玄関照明用の人感センサスイッチを5Vで動く赤外線センサモジュールとリレーモジュールを使って自作しました
5V電源は他から引っ張ってこれないため乾電池を直列で繋いで供給してます
https://i.imgur.com/6I1Pa16.png
調べてたらパナソニックのかってにスイッチは制御回路用の電源と照明の電源が同一のAC100Vだけでできてます
https://i.imgur.com/E9h6dGm.jpg
乾電池なしでスイッチできるならそうしたいのですが仕組みが調べてもあまり分かりませんでした
これはどういうふうになってるのでしょうか
中にAC100Vを制御回路の電圧に落とす回路が入ってるんじゃね？ ありがとうございます。電圧気をつけて探してみます。なければ素直に秋月で買います
>>454 >>458-459
5V作ろうにも100Vの片側に負荷がつながってるからどうすんべ、と悩んでいるのでは？ 図の通りに100Vの片側の線だけ装置に引き込んでるわけじゃないと思うが。 >>457
もうすでに電池を使っているなら、センサがONして100VがONしたら、ACアダプタもONしてセンサに電圧供給する
ダイオードで逆流防止、そうすると電源が入っている間は電池の消耗が避けられる、ON時間が長い時有効、参考まで
常にセンサーがAC100Vで動作していないので安全
ぬっこわれた布団乾燥機(SHARP)は
AC100→ヒータ回路
→DC12V（SSRリレー動作用・FAN用・プラズマクラスタ素子w用）
→DC5V（制御回路用）
といった電源回路になってたな （ON時はもちろんのこと）OFF時も微妙に電流流すようにしておけば0-1間に電圧降下による電圧が発生するからそれを利用して制御回路を動かしているのではなかろうか
https://i.imgur.com/CSFjT11.png >>457
実際の配線の取り回しがどうなってるかの図は描けない？
センサーと電池が入った箱の中に電源の線が 2本入って、照明には箱から線が 2本出ていってない？ 負荷と直列にトランス、トランスから電源作る
トランスはタップが切ってあって、on時にはタップをショートする事で巻き数比を変える
で出来るかな？？ 特開2013-62126より
https://i.imgur.com/6L2Z53s.png
少なくともダイオードブリッジを使っている模様 トライアックがOFFしてる間はDBにそれなりの電圧がかかるので，その間に内部の蓄電デバイスに充電しつつセンサに給電し，トライアックがONしてる間は蓄電デバイスに貯めた電力で動作させるのかね
だとしたらトライアックのONが長時間継続すると電欠になる？
電欠したらトライアックがOFFして勝手に再充電されるか >>470
トライアックがONでも発生する電圧降下分が 1.5V弱くらいあると思うけど、そこから電力が取れないかな。
または、トライアックのONタイミングを少し遅らせて電力を奪うか。 >>469
でも、こんなんで特許取っちゃうんだなぁと思っちゃうな >>471
トライアックのONタイミングの調整は良さそうに思える
負荷がLED電球（DB＆コンデンサ電源）なら電圧が低いうちはトライアックをONしなくても実質的に影響なさそうだし
>>472
特許は点灯/消灯/調光点灯をセンサの出力に応じてどう決めるかについてのもの
ちなみに、拒絶査定になっている（特許としては認められなかった）ようだ 20x60cmぐらいの大きい7セグ時計を作る構想を持ってるけど
どうやってセグメントを作るかずっと悩み中。。。3Dプリンターがあれば楽なんだろうけど・・・ S字に繋いでいけば桁と桁に間を3本のワイヤで繋ぐだけで済むしあとはマイコンでws2812の制御するだけ 紙は熱が篭り易いだろうから 長期運用時の炭化・出火のリスクがなぁ・・・
もう少し熱伝導の良い素材の方がいいんじゃね？ しらんけど(^p^; オススメはアルミ複合板（発泡ポリエチレン樹脂をアルミニウムでサンドイッチした板材）
手に入りやすいものだと石膏ボード（建材、サブロクで400円とか安い） わし、前にデジットだか共立エレショップで１個１００円や２００円で叩き売りしていた
イーター電機の１２Vや１５Vや５VのACDC基板を大量に持ってるから気にならなかったけど
普通は２０００円以上するんだな
コーセルやTDKの電源がお高く感じるのはそのせいだ、たぶん >>467
そういうのは電球だけで人感センサー搭載してる回路を使う
電球に95Vだけしか掛からないように抵抗をかまして
その抵抗の上下から5V盗むんだよ 質問です。
ネジを締めるとき、例えば
M3ビス頭===[パネルなど通して]====平ワッシャ・Sワッシャ・ナット===
という感じでやっているんだけど、Sワッシャって本当に緩み止め効果があるんだろうか。
Sワッシャというのは、スプリングワッシャ、バネ座金とも言われます。
取付の時にナットを締めていくと、Sワッシャも潰れてぺっちゃんこで、
何の為に付けているのか疑問になります。バネ性が残るように少し緩めならわかりますが、
それだと固定がガタガタになります。
Sワッシャの使い方では、締めるときにぺっちゃんこに潰して使うものでしょうか? 平らになるまで締めるよ。
ネジってのは首の平らなところの摩擦で回転させずに
抜けなくする機構なんだけど、座金が無いとき オーバートルクで締めると
右図みたいに変形して接触面が死んで却って衝撃に弱く緩みやすくなる。
（緩む過程で適性なトルクの締め位置を経由するけど瞬間的に 通過しちゃってそのまま緩む）
その変形を吸収分散させるのが座金の役割で、適正トルク範囲を広くしてくれるのがバネ座金。
だから、平らになるまで締めないと効かない。理屈が判ると自明だね(^p^)どやぁ
Amazonの880円釣りばかり(MAX 40kg)と、タニタのキッチンスケール(MAX3kg)の誤差と精度を検証してみたんですが、これから何が言えますかね？
https://i.imgur.com/D97QBzY.png 言葉の意味や単位も分かんないけど
重さの原器的なものがあるならともかく
真値がワカランのに誤差や確度の検証なんてできるん？ 基準が曖昧だと比較してもあんまり意味がないのと数値の対応(吊り秤量とタニタ秤量)をグラフで出すならそれぞれの折れ線グラフじゃなくて線付きの散布図のほうが良い。 お金を他の用途に使うのはあまり良くないけど、1円硬貨が1g、500円硬貨が7g
500円×7枚＋1円で50gなので、容器に水を入れて調整すれば便利 4L焼酎の空きペットボトルに水をいれて少しづつ捨てながら同じ重さの物を計って比較しました。
単位はグラムです。 このデータからはどっちが精度が高いとかどのレンジで正確とかは言えんな。 小学生の頃 計算ドリルの答え合わせをするときに
6人班の内 5人が同じ計算間違いしてて同じ誤答値に統一されており
唯一正しい正解を回答していた今野君が 周りに笑われながら
何度も何度も再計算させられていたのを思い出すんゴ(^p^)今野君ごめんな(；ω；） >>493
そういえば新500円硬貨がでてましたね
ギザなしが7g >>492
今のデータで、
吊ばかりを真値と仮定して(グラフの縦軸)、タニタを横軸にした右上がりのグラフと
逆の、タニタを真値仮定、吊ばかりを横にした右上がりのグラフを
1枚に重ねて出せるなら、もうちょっと直観的になにか言えるかも >>486
バネ座金はぺっちゃんこに潰して使うものです
バネ座金にゆるみ止め効果は無いという学術論文、書籍がでていますので、暇なときにでも
ht tps://sibucho-laboratory.com/spring-washer/
逆に、おれの経験ではゆるみ止めとして効いているという経験論もあります(検索してください) >>486
>>M3ビス頭===[パネルなど通して]====平ワッシャ・Sワッシャ・ナット===
これだとビスをまわすとパネルに傷がついてしまいませんか？
自分は、ビス側、ナット側両方に平ワッシャを入れています
製品では、ビス側には飾りワッシャを使ったり、ビスの頭を沈めるザグリをいれたりします(当然ワッシャ無し)
いろんな作法があると思いますが、一例のサイトをお暇なときに
ht tps://syouraibochibochi.com/boruto-ireru-hirawassya-supurinnguwassya-yakuwari-jyunnbann-kaisetu/ バネ座金は、脱落防止目的だったのか…勉強になった！(^p^) 何年か前にスプリングワッシャーは全く効果が無いとか言う記事か何かを見て、2度と入れなくなった >>484
どんな負荷が接続されるかわからないのにどうやってその抵抗値を決めるの？
その抵抗での発熱がとんでもないことになったりしない？ >>501
ノートパソコンのヒンジとかスプリングワッシャー入ってるよ >>486です。
>>498 >>499
ありがとうございました。 どっかのおばちゃんみたいだな
（美熟女とは言わない） ワッシャーに緩み止め効果が少しでもあるなら車にも使ってるわな >>457です
回答していただいた方々ありがとうございました
おかげで色々わかってきたので引き続き勉強・検討したいと思います ゆうても安全アースをネジどめするときは、バネ座金や菊座金でやんなきゃマズいけどな。 >>511
緩んだらディスプレイ保持できなくなるじゃん >>515
>>511は
「ノートパソコンのヒンジに使われているスプリングワッシャーは、緩み止めを目的としていない」
と言っているのであって、
「緩んでもいい」
とは言っていないと思うよ。 >>516
車の場合はワッシャーの代わりにフランジボルトやフランジナット(＋必要に応じてセルフロックナット)を使ってることが多い
※これはワッシャーが不要な事をを意味する訳ではなくワッシャーの代用手段として使ってると思う
自分の知ってる中ではスズキ・ジムニー(JB23等)のロアアームの取付にはワッシャーが使われてる
（記憶があいまいだけど、ナットもセルフロックナットではないタイプだった気がする・・・・） セルフロックナットはええなあ
ダブルナットはよく閉め直してたけどセルフロックにしたら全然ゆるまなくなった >>505
マージンを十分把握した上で使い回すのはOK >>519
海底をコツコツ叩いて
「トリトンガキタ」
とやる どうせノートパソコンのヒンジなんか緩む前に割れちゃうしな それでDELLのは買わなくなった
LenovoやHPは頑丈 その三つではデル以外チャイナ資本なのに度胸あるな・・・ ラズパイ５出ないかな
２０２４年らしいけど
８コア１６スレッドあたりかな やっとデジタル直流電流計をケースに入れました
うん、テスターに比べて精度確度はアレですが、10Aレンジで測ってますって考えれば納得。十分利用方法考えれば使える
ケースも今風な人みたいに3Dプリンタ使わないで、ABSのケースをカッターとドリルで削る奴
爺だから仕方ないね。センス無いね、辞めChina もう小出しにせずにラズパイゼロから最新スマホレベルのラズパイ10まで一気にだせや ラズパイがコネクタの付いたスマホになっちゃったりして。。。 >>529
うそだ、レノボは数年前のは酷くて全て割れた
同じ頃のデルのはなんとも無い
でも安物ノートはヒンジだめになるの多いね 中古市場のジャンク見てると特定メーカーだけヒンジの壊れたのが多数あるという印象は受けないな
シーゲートHDDでひどい目にあったひとがWDしか買わないといったりその逆だったりする現象に似てる MAX98357の出力なんだけど…
ハンドセットのスピーカーとマイクのGNDが共有になってるのでSPにDACの+-を接続できないんだけどどうすれば良い？
ハンドセットの結線変えようにもカールコードだしPTTスイッチとかもGND共有してるから独立させる事は出来ないんで… フィルターレスのD級アンプだし、スピーカーとのセットで使うべきものじゃないですかね。
ヘッドセット向けにはヘッドセット向けのアンプを使う方がいいのでは。 ノートパソコンとかタブレットとか、スマホもスピーカーの音がそれほど悪くないけど
すごいスピーカーやすごいアンプが載ってるとは思えない
どういう構成になっているのだろうか 最近のはどうか知らないけど、優れた設計だと生スピーカーを躯体で共鳴
テキトーな設計だと密閉箱のSPユニットがついてた
こんなの
eleshop.jp/shop/g/gN1QSKS/
工作で使うなら密閉箱が使いやすいと思うけどそんなに良い音は出ないなあ
アンプはsop8の3Wくらいのが多かったけどさすがに8002は見たことないや まあ電子工作わざわざやるのなら
ノートパソコンの音質を超えないと恥ずかしいが
ノイズまみれのノートパソコンでユーザーから文句の出ないレベルの
低雑音を実現してなおかつうるさいぐらいの音を歪まさずにスピーカーから出すのは
なかなか真似できない
せいぜいPAM8403を使うことぐらいしか思いつかない PAM8403はポップノイズ対策がめんどくさいので8406オススメ 今までやってた事がYahoo知恵袋にまで載ってる
俺はやっぱりAhoo知恵遅れだな 32.767kHzの水晶振動子の発振です
今日起きたら修正入れてやってみたいと思います >>535
自分は正にシーゲートの故障からWDしか買わなくなったケース >>546
うほ、今見返してアホなこと書いてる。気づいて 3.7Vの内蔵バッテリを使う商品にUSB5Vから3.7ボルトに変換して常用できるようにしたりしたいんですけど
中華も含めて世間ではそういう使い方してないみたいですね
何か罠があるんですか？ そうなんですか？
充電池を内蔵している製品には
USBや100Vからの充電用コードが付属しているから、普通にそれで
たとえば、iPhoneはUSBからの充電用コードがついているからそれで据え置き
DAPも知る限り充電用コードがついているからそれで据え置き どういうことかよく分からんね
一次電池用の機器を外部電源化する話ならまだ分かるけど、充電池用の機器なら充電のための電源入力があるだろうし、そこに電源繋いでいれば常用もできそうだけど。
充電池を使うけど充電機能は付いてなくて、電池は別途充電器で充電するやつかな？ >>548
BTスピーカーとか据え置きで一生バッテリー使わないものは故障の原因になるからバッテリー撤去してるよ俺は >>550
一部のBTスピーカーなどでは充電中は使用できないのです
そして他の製品でもバッテリが充電できなくなると使用できなくなるものもあります
古いスマホもバッテリを外すと5V給電しても動きません
>>551
バッテリ撤去だけでは動かないものがあるんです 訂正だけど一部のBTスピーカーじゃなくて結構な割合で充電中に動かないんです 自分が買ったBTサンドバーがこのタイプで初めて知りました
USBをつないでいると使えない製品があるなんて Apple MagicPad はバッテリーが妊娠したので取っ払った
そしてそのまま使っている
今年で8年目。何も問題なく機能している >>552
なるほどなぁ
そういう風に作られてるんだから本体回路を改造してなんとかするのは大変そうだけど、給電と充電回路まで自分で新設してしまうことはできそうだね。
USB 5V から LiIONバッテリー充電するモジュールを付けるだけで済みそう。 電源周りを改造して常時通電できるように出来たとしても
寝ているときも、外出時も、電源を入れておくのなら、リチウムバッテリーを取っ払っておきたい
改造失敗してたらと考えると不安になる 外部電源だけで使用するなら
リチウム電池外して
替わりに電解コン使うのもダメなの？
バッテリー充電中も使用したいというのなら
その機器の設計がどうなっているのかで変わるので
めんどくさいと思う。 基板にチップコンデンサをテスター当てると導通確認ができるしかしテスター棒逆にすると収まる
これはチップコンデンサー不良でしょうか？
初めて経験で困っています >>560
多くの場合、対象の回路に深い理解が無いと基板に部品がついたままでは状態を判断できないと思う
なので対象の部品を外して単品で検査するとのが一般的じゃないだろうか？
ただ、慣れてないと外そうとして正常な部品を壊す事が有ると思う・・・ >>560
コンデンサの両極が他の回路に繋がってて、そっちに流れているだけでは？ >>561
>>562
ありがとうございます、やはり計測する時は外す事が前提なんです。明日外して確認しましす。
https://imgur.com/a/OmmZ9S4
そして追加質問ですが、このmosfetのデータシートを確認したいのですが(ソース、ゲート、ドレインを確認するため)この1F、6Dの文字だけでは見つかりません なにか方法ありませんでしょうか？ ド素人の質問で申し訳ありません。
3.75vの乾電池ケースのケーブルが傷がつき、外皮こそ破れていないものの、傷跡が残している場合は、
半断線による発火のリスクはありますでしょうか？
数人の知人に聞いてみると、ほぼ「乾電池ごときの電流は心配しなくてもよい」とのことでした。
乾電池の最大放電流は2000maほどもあると聞きますので、
2000maは小さい部類に入るのでしょうか？
スレ汚しで申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m ＞基板にチップコンデンサをテスター当てると
基板のチップコンデンサと解釈して
経路にダイオードあったらそういう反応になるんじゃね、チップコンデンサは外さないとチェックできないよ >>564
半断線の発火のリスクって、普段負荷がどのくらい電流流してるか次第でしょうね。
具体的な製品名とか断線部の写真がないもなんとも。
心配なら繋ぎ直したら良いんじゃない？ >>567
ご返信ありがとうございます
もう出来上がっているので、
はんだ付けをもう一度やれば一部を取り壊さなければならず、
大変悩んでおります。
LEDのものですので、普段は10ma~20maほどの電流が流れていると思います。
ただ10ma~20maでも、時間が経てば熱さが貯まり、発火するのではないかと心配しておりました。
写真は明日撮って再度ご教示いただければ幸いです。本当にありがとうございます！ 20mAなら大丈夫なんじゃ？
それよりも機械的に弱くなってるから、断線する可能性の方が心配な気がします。 >>563
これは本当にMOSFETなのか？
IC1と書いてあるようにも見えるがもっと周囲の画像はないのか？ SOT-223かな？
AMS1117 とか LM317 とか思い浮かぶけど
SOT-89 かも？ 初心者です。
一般的？なモーターは最大電圧3Vくらいが多いですが、Amazonに売ってるTTモーターは最大12Vと書いてあります。
このTTモーターには12Vかけて平気なのでしょうか？また、最大電圧3Vのモーターに12Vかけたら壊れますよね？ SOT-89 で検索したら、S-80745のマーキングがD9とロット番号2桁という情報は見つかった。
S-80745は電圧スーパーバイザ。 >527 728
かんちがいしてたみたいです さーせん LDOにしては1ピンのパターンがやたら細いんだよな SOT-89であること、リファレンスが「IC」であること、
D9 1F のマーキングと、1ピンの細さがヒントだしなあ。
何か情報が揃えば>>575が言ってることが正しくなる。 SOT-89のレギュレータには、1ピンがGND/ADJのものもあるので、
>LDOにしては1ピンのパターンがやたら細い
はレギュレータ説を除くための根拠としては薄いと思う。 74HCU04と数点の部品で何とか32.768kHz発振出来ました
帰還抵抗とダンピング抵抗 を付けてあげてやっと方形波出てくれた
長かったです
で、発振しないから外してた水晶振動子を回路に戻しても発振しない
壊れてるんかー壊したんかー
しにたお 時計用水晶は機械的に弱いから励振パワーが強すぎると壊れるよ ええ何も知らなかったのでいきなりインバータの入力と出力の所に水晶振動子を付けてあと負荷容量付けて終わりってやって？？となりました
PIC32のSOSCはこれだけで発振したんだよなと
水晶振動子を変えて帰還抵抗10MΩにダンピング抵抗470kΩにして何とか動きました
ただ電源を0→5Vにしたとき２秒位オシロで見たらわちゃわちゃな波形が出てたのでそこを修正しないとなと思ってます
色付きのビーズみたいなのに輪っかが付いてるテスト端子付けて今日は寝ます >色付きのビーズみたいなのに輪っかが付いてるテスト端子
このチェックピンって、向きを揃えて半田付けするのに一苦労する。 実家で一人で暮らしていた母親が事情があり賃貸に引っ越しました
固定電話のある部屋は居間と別の部屋で、ドアを閉めると音量MAXでも着信音が聞こえないそうです
電話線を居間まで引っ張るとか、コードレスホンやスマホにするって以外で、着信音を隣の部屋に伝達して分かりやすくする方法ないでしょうか 「タイマーで故障を偽装し部品を売る」島津製作所子会社による悪質不正行為の全容
monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2302/15/news048.html
>使用される外付けタイマーは容易に購入することができる汎用品であり、
>その代表的な設定時間は最大999時間（約42日）だった
ソニータイマー的なのではなく、技術的な要素のかけらもない事件で変にがっかりしたw >>583
コードレスフォンにしたくない理由は？
スマホほどこれまでの電話とかけ離れてるわけでもなく、いくら年寄りでも使えないってことはないと思うけど。
とにかく安く上げたいからってことなら、自作で無線の選択肢は無くなる気がする。 >>588
じゃあコードレスフォンは天井の隅にでも据え付けてベルだけ使ってみたら？ 電話線引けるのなら増設リンガーを付けるのが良いんだけど、
引けないのなら>>585 みたいなベビーモニター使うのが手っ取り早い解決法かな。 >>590
それに 7千円少々払うなら、安いコードレスフォンでいいでしょ。
amazon見たら 5千円切るのがあるし、ヨドバシにも据え置き+子機のセットでも 9千円切ってる。
歩かせたいなら子機のベルだけ使えばいいだけだし、考えが変われば普通に電話として使えるし。 そもそも老人に固定電話は特殊詐欺の餌食になるだけ
らくらくフォンでいいから渡しておけ 最近は携帯宛に詐欺電話がかかってくるらしい
老人は携帯＝安全だと思って詐欺と気が付きにくいらしい
それにらくらくフォンは使いにくい
以前らくらくフォン使わせてもらったら画面に羊がうろうろしてんだ
で電話かけようとボタンを押すとそいつがちょうど電話パネルの前にいて御用ですか？みたいな吹き出しを出して邪魔してくる
日本終わったと感じたよ M$Officeのイルカも邪魔だったな
メモリスワップして数分待たされた挙げ句
やっと出て来たのがイルカで
御用件は？
殺意しかわかん >>583
コードレスが一番確実で安上がりかと思うけど
電話機を壁に貼り付けたらまだ音が聞こえやすくなるかも >>594
エクセルのイルカみたいに真っ先に消すヤツじゃないの？ テレホンリンガーとかフラッシュリンガーってのがあるから付けろ >>595
御用件は？
"お前を消す方法"
流行ったな ステッピングモーターが何個かあるんで、
みんな何作ってるのかなーって調べたら
作りたいものが全然見つからなかった・・・
ターンテーブル
倒立振子
赤道儀
タコメーター
モーター音の楽器
プラモ・鉄道模型関係
アナログ時計
カメラ関係
エアコンのルーバー
3Dプリンター
絶対にハズレしか出ないルーレット
なんか他に面白そうな工作ある？ >>601
ステッピングモーターと言えばマイクロマウス CNC旋盤：加工したい物を回転させて削る機械。主軸台移動型と主軸台固定型に分けられる。
CNCフライス：刃物を回転させて削る機械。複雑な形状や立体的な加工が可能。
CNC歯切り盤：歯車やラックなどの歯形状を切削する機械。単刀式・ヘリカル式・スパイラル式などがある。
CNCバイブレータ：性的快楽を目的とした、振動装置付ロボットアーム。膣(vagina)や肛門(anus)を刺激し快楽を与える。
CNCボール盤：穴あけやねじ切りなどの穴加工を行う機械。垂直方向に動くドリルチャックに刃物を取り付ける。
CNCグラインダー：砥石やダイヤモンドなどの研削材で表面を磨く機械。高精度で鏡面仕上げが可能。
CNCワイヤーカット：電極として細い金属線（ワイヤー）を使って、電気放電加工（EDM）を行う機械。硬い材料や微細な形状も加工できる。 チェックピン雑に付けてます
一旦はんだ付けして固定されてから引っ掛ける部に逆作用ピンセットかヒートクリップを噛ませて持っておいてハンダ面を温めてクリクリってやればある程度マシになります
こんな付け方しないで最初からやれよって言われそう
もっとスリムなチェック端子無いかなあ >>612
チェックピンはマックエイトにあるけど、良いものがあるかどうか、それに販売は千個単位
mac8sdk.co.jp/category/67 そもそも今使っているものもマックエイトかと >>613
AliExpressで買ったので模造品です
1個十円以下だったと思います
100個か500個だったかで買ったので記憶曖昧 AliExpressだとガラスビーズではなくて、
item/1005002350467029
↑このタイプのテストポイントなら
適切なサイズのスルーホールに挿せば、すかすか回ることはない。
ただ、ガラスビーズのよりも高いね。 こないだ買ったテスターのTC1使ってみた
トランジスタの種類とか足がわかって結構面白かったけど
説明書にあった電池の電圧と極性チェックしたら抵抗扱いされた
そういうもんなん？ バージョンが沢山あるのかも知らんけど、
AVRで自作したのは電圧計測は無かったような
ソース見てもそれらしきコードはなかったな あーバージョンとかありそうだなー
できなくても困らんけど説明書に書いてあるからちょっともやもや あー、オプションの追加機能であるね
>電圧 追加機能 "電圧"（電圧測定）はシリアル出力が選択解除されているか、
>ATmegaが少なくとも32ピン（PLCC）あり、追加ピンADC6またはADC7の1つが測定に使用されている場合にのみ可能です。
>PC3（またはADC6/7）には10:1分圧が接続されているため、最大外部電圧は50Vまで可能です。
>キーを押すことにより，ツェナーダイオード測定用 DC-DC コンバータを搭載しています。
>ツェナーダイオードも測定できます。キーを押さずにMakefileでPOWER OFFを選択すると、
>電圧測定は4分間に制限されます。また、キーを長く押すと(4秒以上)測定は終了します。
v1.12はシリアル出力と電圧測定のどちらか一方しか機能しないみたい
載ってるMCUはAVRだと思うからファーム書き換え＆改造は比較的簡単だと思うよ 一応、「TransistorTester with AVR microcontroller and a little more」
で調べると仕様書のPDFが見れる
元々はドイツ人のオープンウェアのプロジェクト スレチでしたらすみません誘導お願いします
エアコン室内機の受信音が、ある時を境に耳を近づけて微かに聞こえるほど極端に小さくなり
ブレーカー断や設定リセットなど試しても効果なし
が、1週間後の今突然元に戻りました
音量変更の無い機種で、室内機には触れてもいません
AV機器他ではブザー故障の経験が無いだけなのかもですが、
圧電ブザーは経年、温度、湿度、高電流高電圧の近辺などに影響を受けるのでしょうか？
https://n-faq.daikincc.com/faq/show/12447?site_domain=n-faq
> 音がするようになれば （ 大きくなれば ） 正常です。
> 一時的な症状ですので問題ありません、そのままご使用ください。
一時的だから気にすんなという説明も解せないもので スピーカーに黒くてカサカサするのが挟まっていたのかも >>621
その故障ググるといくらか出てこない？
うちのもそうだよ。ちなみにパナ。
というか、どうやるとブザーが壊れるのって感じだよね。同感だよ。 >>623
うちはダイキンです
電気屋さんが基板ごと交換したブログはあったものの、
ググり片が悪いのかYahoo知恵袋や教えてgooといった信頼に足るソースが無くて、ここに・・
振動子の消耗とか半田クラックとかで音がビビるでもなく、
ゼロ百で、可逆で、そんなこともあるさってのが電気的に不思議で、いっそ完全に壊れてくれてた方がすっきりします ブザーがパッシブでマイコンからPWMで鳴らしてるのかも
ま、それにしても鳴らなくなるとかめったにないけどな ブザーでしょ？
出荷時検査だとちゃんと鳴ってたのに音が小さくなったり
ならなくなったりすることも ままあるよ へーそんなに不良率が高い部品なんすね
やっぱ振動するからハンダとかに不具合が出るのかな ここでアドバイスを受けて自作の自動車防犯装置が出来ました。
焦電センサーで不審者を検知して光と音で撃退します。
https://streamable.com/3x8kd7
この装置を付けて５時間ほど銭湯に入っていたら店員にナンバーを盗撮されて店内放送で読み上げられて晒し者にされました。
店には苦情を言ったものの謝罪を受けていません。
ブザー無しでの光だけでは子供に車体をベタベタと触られて後が付いていました。
しかも保護者は子供を叱っていない…。
https://i.imgur.com/OC1oedl.jpg
光だけじゃダメかと思ってブザーを取り付けました。
最初はブザーに自動車のクラクションを使いましたが、ちょっとうるさすぎるので100均防犯ブザーに変えました。
とりあえずやってみないと結果がわからないので、あまり深く考えずに、まずはやってみよう！と実行しています。
暗いところを鮮明に撮るためにフラッシュを使ったらパトカーを自動でフラッシュを撮影してしまい、Uターンしてきたパトカーを再びフラッシュ撮影していてちょっとやばいなと思ったりしましたねぇ(笑) 単に人間を検知してるだけで不審者に限定して検知してるわけじゃないんだろ 圧電ブザーだと、AC駆動してるつもりが、ディューティー比の偏りとかピンのリーク電流なんかでDCバイアスがかかっちゃってならなくなってるのかも。
これが原因なら、素子の両端に放電用の高抵抗付けると治る。 >>601
窓の開閉、パズドラの自動化、カーテン開閉、この辺挑戦して欲しい うちのエアコン（ダイキン）もリモコン受信音がほとんど聞こえないな、みんなのところもそうなんか… >>632
ピピッて言うやつか？
そんなに大きな音じゃないよな。 ピーピー言うのが新たな生活騒音という扱いになって、
最近の家電製品は以前より音が小さくなってるよ こんな機器ってありますか？
100Ωの抵抗にAC100Vに電気を流したら1Aが流れますが
これをAC100Vのまま0.9Aや0.5A、0.1Aなどに可変できる物
可変電圧ではなく電流値のみ変える、電流値を絞れる機器です たとえば、0.1Aにするなら元の100Ωに900Ωの抵抗を直列にすればいい。
変化させたいなら、すごくでかい可変抵抗(レオスタット)を使えばできる。 ありがとうございます
全体としての抵抗値を変えれば目的の抵抗の両端の電圧は100vのままという事ですよね？ レオスタットでいいのならスライダックでもいいのでは？ ありがとうございます
アマゾンでポチりました
でもこれ分圧されて10Vと90Vになりませんか？ >全体としての抵抗値を変えれば目的の抵抗の両端の電圧は100vのままという事ですよね？
電源はAC100Vのままだけど100Ω抵抗にかかる電圧は変化するよ。 >>636
何のために何の機器に対してそういう事をしたいのかを書いてくれると良いのですけど まぁ、目的がわからんと物理法則の方をいじらないと無理って話になるからなぁ。 変化するのであれば調査したいなと思いましたがやっはりオームの法則は変わらないですよね
なので直流の安定化電源のCCモードも電圧を制御しているだけという事ですよね？ >直流の安定化電源のCCモードも電圧を制御しているだけという事ですよね？
電流を制御して、その結果、従属的に電圧が変わっていると考える方がいいと思う。
定電流ダイオードを使った定電流源でも、電圧は制御してない。 >>467
設定した電流になるように電圧を可変しているという事
負荷に直列の小抵抗に発生する電圧が一定（つまり電流一定）になるようにしている
そのためには電圧を変化させないとならない、というか電圧を変えざるを得ない
負荷抵抗が変化する-->定電圧電源の電流計の指示値を一定にするように電圧を変える
-->そうして電流が一定になるように電源の中で小人が電圧可変のボリュームを回している 初心者ですが、教えてください。
FETを探しています。何か良い物はないでしょうか。
Nch MOS、Vds 100V、Id 200mA、5V駆動可
Rds(on) 5Ω以下@Vgs5V、SOT23-3、可能なら国産品
だそうです。
宜しくお願いします。 直流の電子負荷は簡単に作れるけど交流の電子負荷は面倒そうだな
菊水とかのメーカ品あるけど >>653
ありがとうございました。見つかりました。
しかし、日本製は少ないんですね。電子立国日本だと思ったのですが。
どうもありがとう >>654
20年前位なら、、、
今はディスコンばっかだよ >>621です
亀ですみません
暫くは部品も謎も様子見してみます
皆さんおつきあい頂きありがとうございました 電子立国日本とか、片腹痛いわな
よくそんなことほざいてたもんだ
こっぱずかしいわ 席巻してたのは事実だから幻想ではないわな
過度な自信もいけないが過度に卑下するのもどうかと >>658
あの頃は産業の空洞化が深刻になって衰退していくのが目に見えてて、もう電子方面しか無いよなという空気だった気がする 何そのデフレ思考
半導体では無双しててアメリカに叩かれまくりだったのに 半導体の前は造船世界一から造船不況
その前は繊維トップから繊維不況とかだった
まあ素材技術(繊維等)はまだ世界トップクラスだろうけど
７０年代から残ってるのは自動車くらいか
最近はEV下げハイブリッド上げみたいだし 席けんしていたといっても、メモリが中心じゃなかったかな。
たとえばパソコンのCPUのアーキテクチャをリードしたことは一度もなかった。
メモリの市場を支配するだけの品質と価格を実現したことは敬意の対象には違いないけれど、
「よその誰かが創り出したものを、改良して安く大量に作ることに長けている」という
戦後の成功体験と同じところから抜け出してはいなかったんじゃないですかね。
これで電子立国というのは片腹痛い、というのには同意します。
Noと言える日本で、「日本のメモリがなければアメリカはミサイルも作れない」と言ったのは
どっちだったか忘れたけれど、その感覚は危ういと思ってました。
過度な卑下はいけない、ということにはおおいに賛成。
俺も過度な卑下はいけないと思ってるよ。 ヒゲが長いと味噌汁に浸かるので飯の時はヒゲにマスクしてるおじいちゃんおったなあ 今のTSMCあるいは台湾みたいなもんじゃない？
栄光の時代だったと思うよ >今のTSMCあるいは台湾みたいなもんじゃない？
たしかに。
ただ、当時はまだまだまだ高精細化の余地があることをみんなが前提としていた時代だしなあ。
今のTSMCを見て、昔の日本のようにこれからの技術進歩でいくらでもライバルが出てくるだろう、というのは
量的に違うような気がする。
それに、やっぱり、製造する人よりも、創り出す方にこそ支配する力がある。
なんにしろ「栄光の時代」と語るのは、栄光の時代にあるときだけにとどめておく方が良い。
今、栄光の時代にない人が「過去の栄光の時代」を語るのは、今の弱さをアピールしているようなものだと思う。 秋月のLEDが内蔵のプッシュスイッチだけど、今日取り付けてみようと思ったらLEDは押しても反応が無いタイプ（電圧が来てたら光るタイプ）で2回路じゃないので電源表示灯にしかつかえないかと
本来はそれが目的じゃなくて、発振器を作ったらケースに入れるでしょう
でパーツボックスに使えそうな端子が3つしかないの
最悪GNDは共通にして運用しようかなとも思ったけど端子発注しましょと
でもあまり安くないんですよ ピエゾ組み込んで無電力で押すたびにチカッって光るようにすればOK
幼児の靴にも同じ回路が仕込んであるぞ！ 本来はの部分から第2節ですすみません
秋月のプッシュスイッチにLEDが仕込まれてる奴が有るのですが、ボタン押したらつくと思ってたのですが、機械に組み込んでみたら常時点灯で電源が来たら光るだけだったのかと思いました。2回路入ってれば2回路目の部分使って押したら付くように出来るとは思ったのですが一回路なのでそれが出来ませんでした
発振回路もついでに作ってたのですが、ケースがある方が良いなと思って探して有ったのですが、表面に端子付けないと何もできないと思いまして端子漁ってたら3つしかなかったです。電源は中に埋めずに外に出したいので4つは必要ですよね？
GND共通で3個でなんとかなりそうですがそんなんだったら端子は有れば困らないから注文しました
でもAliExpressとかで探してもそんなに安くないんですよね
すみません乱雑ですがご容赦願いたいです >>648
>>649
オームの法則と自分の中のイメージが違ったので実機での検証の前に確認したくて質問しました。
色々とアドバイス頂きありがとうございます。 >>677
>オームの法則と自分の中のイメージが違ったので
辛口で言えば、それはオームの法則を理解していないということですかね。
オームの法則って、距離と時間と速度の関係と似ていて、
3つの数のうち、2つを決めると(2つが決まると)、残りの1つは決まってしまうもので
人間が別の値にすることは出来ないんです。
イメージで言うと、
仲良し3人組があるけど、実は仲良しでも何でも無くて、
2人の言い分に対して、残りの1人は、自分の希望をは言えず、2人の辻褄合わせを引き受けてくれている
という感じ。
電圧、電流という2つの値があって、抵抗というのは、電流当たりの電圧変化の比例定数なんです。
距離、時間という2つの値があって、速度というのは、時間当たりの距離変化の比例定数なんです。 >>678
オームの法則を理解していないようですね
電圧＝抵抗×電流が成り立つのであれば定数とは限らない 二つが決まれば一つが決まる
という話を理解しやすくするために、一つを決めれば二つが比例関係になるといいたかったのでは？
しらんけど(´・ω・`) 年寄りは例え話が好きだけど、それは生徒の理解の妨げになるので避けてくださいと
講師向けの講習で習った >>683
3個のりんごと 2個のみかん、合わせて何個っていう教え方もできなくなるな はんだごてで組み立てるプラモデルとか無いだろうか
プラではなく銅板モデルかな
プレスしたり打ち抜いた銅板が入っていて
組み立てると飛行機とかになる >>685
いや、計算を教えるために数字を違う表現に置き換えてるじゃん
例えってそういうことでしょ >>684
答えは
「あなたと一緒に買いに行きたいの」
ですね >>679
オームがハインリッヒの法則を発見したら
それはオームの法則と呼ばれていたんだろうな。 電子工作の電子っぽいとこ以外の工作？の部分のノウハウって
名前とか呼び名とかないのかな
ケースとか歯車とかアームとか
あまり高価で専門的なロボット的なやつじゃなくて
初心者でも参考にしやすくて安いやり方とかのノウハウとか
多少まとまって紹介してるブログとかないのかな
3dプリンタなしで、ローコストでやる場合
どういうものを利用したらいいとか
なんて検索したらいいのかわからない
だいたい百均のタッパーとかガムテープ、グルーガン
歯車とかはタミヤのを利用したら良いっぽいけど >>679
オームの法則を先に発見してたのはヘンリー・キャベンディッシュでしょ？
電磁波の方程式のマクスウェルがキャベンディッシュの死後に発見し、確か成果を出版してたような そもそも歯車は電子工作の範囲外なんだけど
薦められたとして牛乳箱やボール紙やamazonの箱で自作する？ 穴のいっぱいあいたボードに軸挿してギアとかクランク組み合わせてるのはよく見るな
工作好きの連中って俺もそうだけど、ガキんちょの時から厚紙でゴム銃作ったり
紐引っ張るとバンザイする人形とかはしご下りるおもちゃとか作って学習してるんじゃね ミニチュア・プラモデルの趣味サイトとか
結構ノウハウが詰まってるよね 牛乳のパックで消防車とか作ってたなあ
串を軸にして後ろを押すと梯子が上がる 工作だと
何かの空き箱
セロハンテープ
輪ゴム
割りばし
サランラップ
新聞紙
針金
画鋲
つま楊枝
セメダイン
木工ボンド
ホッチキス
これぐらいで何でも作れたけど
残りの人生で画鋲に触れる機会なんてもうないだろうな えっ、コルクボードに工事のお知らせとかの紙貼ってるぜ、画鋲で（プラのやつだけど トイレットペーパーの芯もアルヨ
いっぱい並べて熱収縮チューブの束を分類したり18650を保管すんのに使ってるけど
ポテチの円筒箱、ラップの芯なんかも使える >>687
そんなの需要が無いから皆自作なんだよ
展開図描いて切って曲げてやれ 子供時代の工作ノウハウ本には線香とかろうそくが出てたけど
そんなもん家にねーよと思ってた プラスチックに穴を開ける → 線香
竹ひごを曲げる → ろうそく
後は小刀とか肥後守とか家にないから！ 名刺大基板ケースをPLAでつくっても百円ちょっと
光造形の高い素材でも数百円
ケースのほかアーム、歯車までやるんなら
一台買っとけば
歯車はデータ落ちてるし 今のはどうか知らないけど3Dプリンターは場所がいるしうるさいし失敗するイメージしかない
学校にどこかの財団が3Dプリンタ寄贈してくれたけど2個だけ完成品できただけであとは動かなくなって放置してた >>675
普通の照光式押しボタンはタダのボタン＋タダのランプなのです
連動はしません
押してる間だけ光ることが求められることはほぼない（押してる本人がわかってるから）のでその動作が一般的です
大体はボタンを押すと○○が動作してその間ランプがついてることが求められるんです
マイコンやシーケンサーやリレーを使って操作をすることが前提です
それと2接点あればとありますがランプにつないでも電気は並列だと抵抗が少ない方にほぼ全電流が流れるので
そのままではランプは付きません >>687
たぶん3Dメタルパズルみたいなもん想像してるんだろうけど
テスンドグラスならキットがある
カラス板の周囲に銅の枠をつけてそれを半田で接着して立体にする
サボテンや多肉の鉢なんかが人気 >>704
歯車はFusion 360でめっちゃ簡単にできるよ、円周とか歯の数入力するだけ
この前GT2ベルトのギア作った お手軽に3Dプリントなんて世界はまだまだ先なんじゃないの？
止まった機械の前でおっさんがうなりながら腕組みしてるイメージしかない ＞ それと2接点あればとありますがランプにつないでも電気は並列だと抵抗が少ない方にほぼ全電流が流れるので
そのままではランプは付きません
これ間違いね間違い
並列じゃないボケてるわ >>705
合ってるのは場所がいるだけ
他はスキル次第 >>692
3Dプリンターでやるほうが結局は低コスト
ケースとか歯車とかアームとか全部可能 >>712
夜に動作させてうるさいのを我慢して寝て
次の日の仕事が終わって帰ってきたころに出来上がってると言うイメージ >>713
強度なくて使い物にならんでしょ
安物なら精度もなし >>715
知ってるのは鉄道関係
他もあるかもしれない これは全部偏見です
運が良ければ出来上がってるけど
大体は途中で止まってたり物がはがれてずれてたり予想した形になってなかったりフィラメントが切れてたり
はがそうとしたら壊れたりそんなイメージ 夜の11時ぐらいにプリント始めてなんやかんやで1時になってうるさいのを我慢して寝て
翌朝起きたらなぜか止まってて出社前にあたふたしながら処置して動かして
夕方家に帰って来たら思ってたのと違ってモデル作り直してなんやかんやで11時になっててスタートして1時ぐらいまで起きてて…
と言う印象 >どういうものを利用したらいいとか
例えば、N、16番くらいの鉄模でも車両は光造形一択、
ジオラマはFDMになるだろうな
どっちもローエンドは数万円だけど２台維持かんがえたら
それなりってことだろうな
>運が良ければ
光やってるけど
電子工作で温度条件を整えたら
剥離ゼロ、歩留まりほぼ１００％になって驚いた 光は匂いが強いそうだし歯車には向かないんじゃないの？ FDMはノズル径にもよるが細かい凹凸には向かない。SLAの解像度がどんくらいかは知らんけど。 >>587
鉄道模型のキットもあるよ
知人が、造り込みが凄いんだよーと言っていた
キットの部品が多いのか、カスタマイズが凄いのかは聞かなかった >>692
アルミの箱型だったら、自作系雑誌に発表されているモノは、たいていケースにも触れられている >>679
昔、導電体中の電磁気のシミュレーションをやっていた時に
マクスウェルの方程式をシミュレーションすると、電位をかけると導体の中に電流分布が発生するのよ
オームの法則はそれにくらべると、近似的過ぎて話にならんのよな >>719
実体験に基づく偏見の様ですね
私は最初はいろいろ失敗したけど最近はほぼ失敗なし。失敗には原因がある。それをちゃんと見極め対策するかどうかだろうね。可動音は印字速度に依存するがファンの音は避けられないね。 3Dプリンタに限らず、コツという要素が必要な技術って、とにかく取り組み続けた人には
ノウハウがついて、あたりまえのようにできる有用なものになるけれど、
さっさと見切りをつけた人には、進歩と大衆化が訪れるまでは、いつまでたっても
役立たずな技術に留まるんだよな。 手を使って切ったり削ったり穴開けたりする時間が
無心になれて好きっていうのもある Yahooのニュースに「現在の40歳より下の世代、工作能力落ちてる説」って記事がある。
楽器の演奏でもスノボでも「あ、めんどう、合わんわ」って思って避けてたら身に付かない。それと同じ。
というか、配線も、はんだ付けも、測定器の勘所も、プログラミングも同じようなものだしね。 >>732
製作動画見てそれで満足して好奇心はそこでとまり。
自分で手を動かす機会が減ったってのもあると思う ドライバーでねじが回せたりハサミやカッターナイフが巧みに使えることが共通の価値ってことはないし。
ほかに身につけるといい技術はいくらでもあって、昔に比べるとどんどんふえていってるし(もちろん消えたこともあるし)
どのみち、一人の人が全部はできないもんな。
3Dプリンタでも、使えないって言ってる人は、その使い方のノウハウを身につけるための時間を、別のことに使うわけだから。 工作能力て自慢になるのかな？
自分は前の部署でほぼ毎週末鉄板にパンチで丸穴開けたり正確に角穴開けたりしてた
それは自分の仕事じゃなくて部署単位でもめ事があって誰もやらないので自分がやってた
ベルトンで塗装剥いだり
一応管理職なのに 塩ビ、アクリル、アルミなんでも加工させられる
ネジが舐めたらもって来られて修理させられる
他の工場で不都合が起こったら深夜でも4トントラックで材料や製品や工具などを運ばされる
管理職なのに 一般論としては
・工作能力がプラス評価をされる場面において、
・その能力を使うことで他人から喜ばれるとしたら、
その喜んでくれる他人に対しては、ほどほどに自慢になるのでは。
(いかなる場合でもほどほどを超えた自慢は、鼻つまみ者にされるもんな) プラントが止まったら専門職でもないのに高さ10ｍの工場の上まではしごで登らされてハンマーで機械を叩いて修正させられる
管理職なのに… >>735
【pattern１】
私は自分の工作能力に自信があるため、自慢になると思います。
私は常に新しいスキルや技術を学び、自分自身を向上させることに注力しています。
また、課題に対しては効果的な解決策を見つけ、チームメンバーを率いて目標達成に向けて進んでいます。
このような能力を持っていることで、仕事で良い成果を出し、上司や同僚から信頼を得ています。
自慢する事は恥ずかしいと思うかもしれませんが、自分の能力を認め、自信を持つことは大切だと思っています。
【pattern２】
自慢になる工作能力を持っていると思っていても、自慢することは適切ではないと思います。
職場での自己宣伝は、周りの人たちに嫌われる原因になることがあります。
また、自分自身が高い評価を持っている場合でも、仕事をするうえで必ずしも成功するとは限りません。
例えば、予期しない障害が発生したり、他のチームメンバーが期待に応えられない場合もあります。
自慢することは、他の人たちの貢献を軽視する可能性があるため、良い印象を与えない場合があります。
そのため、自分自身を認めつつも、周りの人たちとの協力や共同作業の重要性を忘れないようにしたいと思います。 何らかのもめ事や厄介ごとが起こると現場の人間は何もしなくなる
誰かがやれば解決するレベルでも自分らではやらない
納期はそれで延びない
泣く泣く全然関係ない自分がやる
部署が変わっても現場の人間がやってきて面倒ごとを押し付けてくる
もう組織でもなんでもないな >>740
便利屋認定されとるな、異世界行くと幸せになれそうｗ スキル次第だと言ってるのに
「すっぱいぶどう」よろしく恨みつらみ書かれても困る 現世界便利屋だけどもう上の覚えが全然めでたくない
査定みたいのもいつも一番下でボーナスも最低ランク
いつもどうでもいい雑用ばかりしてると言われてる
前社長派で現社長とあまり仲が良くなかったのもまずかった
ここから出世は無理だ >>728
>失敗には原因がある。
>それをちゃんと見極め対策するかどうかだろうね。
同意 便利屋なら斎藤さんの方じゃね？
昨今、異世界転生モノ作品も雨後の筍の如くうまれていて枚挙にいとまがないが
それ以外にも、 有能でその社会を支えている隠れたヒーローだったのに
不当に追放された結果、追放した奴らが困窮するという
追放ざあぁ系ってのも、いろいろあるんよな。(ヒーラーとか付与術師とか呪具師とかでバリエーション)
異世界転生しなくても転職で同様の効果を期待はできるんだろうけれど
いきなり転職する前に評価の見直しは無理なのかどうか打診されてみてはいかがでしょうか。。。 めずらしくなろう発じゃないヤツだな、テンプレだけどハートウォーミングなところがなかなかいい、多数の変態が登場 LR44一個で動くコンデンサーマイクを長時間連続使用するために単３電池で動かす時に内部抵抗の減少で過剰電流が流れないように電流制限抵抗を入れると無駄に電力を消費しますか >>752
LR44ならアルカリ電池で電圧1.5Vでしょ？
だったらそのまま単3アルカリ電池に入れ替えるだけでいいよ >>752
コンデンサマイクって1mA程度の消費電流のはずで、計算が楽なように1,5mAとすると、
1.5V÷1.5mA＝1kΩの等価負荷抵抗 電池の内部抵抗って1Ωとか10Ωなんで全然無視して大丈夫
心配だったら100Ωでも直列に入れれば良いけど、それでも0.1Vの電圧降下、おまじない 答えになってませんでしたね、抵抗を入れるとそこで無駄な電力を消費するけど、100Ωを入れてもたったの（暗算できず） 先の人がこたえ出してるけど
ソース接地/フォロワー回路の都合上
入力インピーダンスが低いかゼロだと
原理的に電流ドバドバながれるので
制限する必要がある
そもそも既にバイアス（電源）に数キロΩ
実装されているのでは？
テスターで確認とれると思う 念のための説明 "ECM FET"で検索すれば図解があります
エレクトレット・コンデンサーマイクロホンの中には J-FETが内蔵されています
普通は
電源(+)---抵抗---[A]---FETのドレイン---FETのソース---GND(電源－) のような回路にします
ゲートは振動板の電極に接続し
出力は[A]点から取り出します 電解コンデンサの交換で耐圧に関しては
基板に収まればいくら上げても構わないものなんでしょうか
50Vの4.7μFところに250V4.7μF使うかデータシート見てにらめっこしてますが
答えに導いて欲しいです。 >>759
漏れ電流が違うはずなので、それが大丈夫ならOK >>760
遅くなりましたがありがとうございました。 こんにちは
TP4056基盤について質問なんですが
負荷に繋いだまま18650への充電は可能ですか？
負荷にはXL6009昇圧基盤を接続してます
12VLEDテープを光らせたいのですが、スイッチをどこに接続するか悩んでます
調べると負荷に接続したままだとTP4056のLEDが赤から変わらないと見ました
ご教示宜しくお願い致します 工作初心者です。
真空管式のラジオの波形をオシロで見ようとして、オシロのプローブのわにぐちを
ラジオのシャーシに加えた途端に、ブレーカーが飛びました。
コンセントの差し込み向きを入れ替えれば良いのかもしれませんが、怖いです。
これを防止するためにトランスを使った絶縁を考えました。
同じ電源トランスを2つ買って、100V:30V==(線で接続)==30V:100V
と接続すれば、安全になりますでしょうか。トランスの容量は、100VAです。 >>764
その基板の仕様がわからないので何とも言えないですね、使ってみてどうするか考えれば良いのでは？
LEDの消費電力で変わるはずなので自分でお試しください >>766
過電流ならオシロ死んでるだろうから漏電かな？
トランスじゃ防げないと思うよ >>766
どうせ金出して買うなら100V対100Vのトランスを1個買った方がいいよ 普通に漏電して
単に漏電ブレーカが飛んだだけの様にも見える
トランス以前に
漏電箇所を修理したほうがいいのでは
原因が特定してないなら
臭いものにフタしただけで
次はブレーカ飛ばないから最悪人体かも >>767
トランスレスラジオじゃないかな？
構造上シャーシがAC電源の片側と繋がってるんだよ。
検電ドライバーかテスターでシャーシの電位を確認して電圧があるようならプラグの向き替えて。それでも電圧があれば漏電してる。 ありがとうございます。
オシロは壊れていません。テクトロ製です。
ラジオはトランス無しのやつです。全体がプラスチックの箱に入っていて、
作業場などで1日中鳴らしてるやつです。
漏電なら100V:100Vのトランスで解決できそうに思っているのですがどうでしょうか。
オシロの3P ACプラグのアース端子は、オシロのBNCの外側と0Ωになっています。
100V:100Vのトランスは無いと思うので、30Vのセンタータップの2次側のものを2個
つなげれば良いのかなと。
なのでトランスで非接触(?)にすればブレーカーは落ちないのかなと思っています >100V:100Vのトランスは無いと思うので、
手持ちにあるか、と聞かれているわけじゃなく、
売ってるから買うのがお勧め、って言われているのだと思うよ。 絶縁トランスで検索。
あと、絶縁トランス使うときはシャーシはちゃんとアースしてね。 絶縁トランスで検索。
あと、絶縁トランス使うときはシャーシはちゃんとアースしてね。 俺なら自己責任でオシロの3Pプラグのアースを浮かしてるから
ブレーカが飛んだりしないけどね コンセントのN側でアースとるか浮かせて別でアースとるかの違いか
アースが必須って事だな 12Vリレーのコイル逆起電力対策のダイオードはショットキーバリアダイオードでも大丈夫ですか？
なんならLEDでもいい？ >>781
そのLEDが、Vfが12V以上で、
コイル電流以上流せるなら良いです ×そのLEDが、Vfが12V以上で
○そのLEDが、Vrが12V以上で
ですね…
VR 12Vの単体LEDは滅多にない(というか私は経験も少ないので見たことがないです)
ので、事実上LEDは使えないでしょう。 100V1000Wの電気ポットを改造してヨーグルトメーカーに使ってるが
こんど契約を30Aにしたんで1000Wだときつい
保温力はあるので100W～300Wに落としたいのだが
コンデンサー100μF直列ってのは無謀なのか？
抵抗30Ω直列の方が無謀なのか？どっちでしょう？ Vfじゃなく逆電圧の方を見る
DCの場合は印加電圧の10倍くらいはあったほうがいい
まあ瞬間的な逆起電圧はもっと高いけど >>786
瞬間的な逆起電圧って、
ダイオードが入っているから高い電圧は出ないと思うけど。 VRはギリギリ12Vだと不安。ちょっと余裕があったほうがいいね。
逆起はリレーのコイルに流れてる電流を扱える能力があれば高電圧にはならないよ。
それが目的でダイオード入れてるんだし。 >>785
コンデンサーは意味なし。単純なヒーターなら抵抗かませば電流は減るけど抵抗部分で熱がでるし耐電力をちゃんと計算しないと抵抗が燃える。 コンデンサでの抵抗にかかる電圧は調整できるけど、大型のコンデンサが必要。 >>785
ちょっとシミュレーションしてみたら
100uF直列で約90W(300VA)ぐらいだった ダイオードで吸収されるから逆電圧耐性は印加電圧ギリでいいってマジなん？
それが常識なの？ 安価で大量に流通しているLEDの多くはVRが5V程度じゃん
ならLED使うなら3個直列でどうよ？ シリコンダイオードでも、コンデンサでも、2個直列にしたときに、均等に電圧がかるわけじゃないし。
ダイオードに逆電圧をかけるときは、リークのばらつきで電圧の不均等が起きます。
なので、それぞれのダイオードに、リークより十分大きい電流が流れるような抵抗を並列にする必要があります。
思考実験としては面白いですが、リレーの逆起電力の吸収のために、そこまでするかな。しないな、ふつうは。 抵抗って自分で作れないの？
コンデンサーは流石に無理だけど、抵抗なら針金で作れそうな気がするんだ >>799
作れるに決まってる
ただ高い抵抗を低い体積抵抗率の素材で作ろうとするとすごい事になるだけ >>799
コンデンサも自作可能。意図せず勝手にできてるくらい。
ただ安定した大容量は工夫がいる。 なあ、何百W消費させるのか知らんが
そんな抵抗入手できるの？w
手作りするの？w 強電の分野だと、設備の保守点検なんかで使われる水抵抗器ってのがある。
構造が単純なのと熱容量の大きな水が抵抗体なので、大きな瞬時電力を扱える。
自作も可能だけど、感電の危険があるのでオススメはしないけど。
コンデンサは大昔の子供の科学で、バリコンを自作して鉱石ラジオを作ってる記事があったな。 普通に800W抵抗とか売ってるな
お望みの抵抗値があるかは知らんが
しかしそれで消費させるのはバカがやる事のような気がする
完全に無駄だし 抵抗負荷に抵抗を付加して、元の抵抗負荷での消費電力を半分にするケースだと、全体の消費電力は変わらないね。 >>807
直列に抵抗を入れたら、電源から流れる電流は減るから、トータルの消費電力も減るよ。
ただ、抵抗で捨ててる分は無駄になるけど。 >>809
電源内部抵抗 ≧ （回路の抵抗＋直列抵抗）
のばあいはそうとも限らないんじゃね？ しらんけど(^p^) >>811
結局抵抗を追加することで、トータルの消費電力は減るから同じかと。
負荷側に行く電力だけに着目したら、
電源の内部抵抗=負荷側の抵抗
の場合負荷側に伝わる電力は最大になるけどね。 あのさあ、明らかに間違ったこと言ってる人はワザと言ってるの？ >>814
>>807は勘違いしただけだよ。ごめんね。 >>785
消費電力をどうにかして少なくしたら、そのヨーグルトは食べられて、美味しいのですか。朝に間に合うのですか？ >>785
もう既に使っているかもしれないけど、保温を工夫して消費電力の少ない作り方を探してみるか
消費電力の少ないヨーグルトメーカーも買ったらどうですか >>785
もし電源コードに直列になにかを入れるのなら、白熱電球(LED電球ではなく)が比較的安全だと思います
もちろん発熱しますので火事にならないように対策をしてください 一度加熱したらあとは加熱無し何時間も温度一定ってのは無理だし、PWM制御でトータル電力下げてもパルスで大電流流れるのは変わらんからなぁ。周波数とdutyによってはブレーカーぐらいは何とかできるかな？ 市販のヨーグルトメーカーは30Wだから余裕
空調式で半田ごて使って作ったときは失敗したからポットで確実に水温で保温するようにした
で、100μFとか200μFでかましたら危険なの？
コンデンサーは抵抗と違って余計な熱出ないで済むのか？ その程度の知識で改造なんて出来ないよねえ
ネタ質問かあ・・・ ACに直列にコンデンサ入れて定電流ってことなら理論値と実測値が結構ずれるから実用にたえるかはやってみないとわからんよ。 >>823
コンデンサにAC電流流したら普通に発熱するよ。
電子工作で使うような奴に数Aも定常で流したら燃える。
電力用のやつ使え。もっと言うと電力用のコンデンサ買うよりもトランス買った方が安い。 >>824
うっせーハゲ
お前が無知なのはわかってる
何が消費電力変わらない、だよ？ >>821
ありがとう
それをヒントに余ってる100W半田ごてを直列にしてポット上部の保温に使うわｗ >>807 の俺の勘違いの再掲だけど、
「抵抗負荷に抵抗を付加して、元の抵抗負荷での消費電力を半分にするケースだと、全体の消費電力は変わらない」
「変わらない」というキーワードを出している ID:51lcouz6 は、この >807の文言は、合っていると考えている？
それとも(俺が勘違いだと認めたように)、間違っている(つまり全体の消費電力は下がる)と考えている？ >>823
許容電流内に収まるならコンデンサでいいんじゃね？
理屈の上では損失せずに負荷の電力を下げられるから、いいアイディアだと思う。
300W の負荷ではやったことないけど、AC 直結のパイロットランプで何度かやった。
LED に抵抗だと、AC 100V で 10mA 流すだけで 1W も食うからね。
LED だと電源に接続した時の突入電流をどうにかする工夫が必要だけど、ヨーグルトメーカーは元々 AC100V で動く単なるヒーターだからそういう保護もいらず、かなり相性がいいと思う。
関東と関西で電力変わっちゃうけど。 >>785
797さんに同意、とりあえずダイオードを入れて半端整流、電力を半分にする、に賛成
抵抗もトランスもサイズの大きいのが必要だし、コンデンサもオイルコンが必要かな
なんか実用性に乏しい、ダイオードのほうが現実的、半分にしか落ちないけど
ダイオード＋抵抗 って手もある、それにしても変なこと考えずにヨーグルトメーカー買うほうが良いんでない？ >>828
用途的にコスパ悪いけど秋月で22uF250Vのフィルムコンデンサが180円
コンデンサを並列(4〜5個？)に接続して容量を増やした物を直列に接続する
コスパ悪いな・・・ 50V 10μF の積層セラコンを 40並列にして 400μF、これを 4直列にすると 200V 100μF。
ali とかでは 50V 10μF 100pcs で $2 切るくらいだから、2lot 買って送料入れて 600円くらい？ >>831
ダイオード案はドライヤーの弱なんかでもよく使われるけど、電流片寄ってちょっとやだなぁ。
その手の負荷を UPS に繋いで実験した時は50Hz のブザーのような音が強烈に鳴ったよ。
1000W 食うサイクルと全く食わないサイクルが毎秒 50回入れ代わるんだからなぁ
家の配線が燃えたりはしないだろうけど、力率的(と言うかわからんが)に極悪だと思う。 ほかにも条件はあったとおもうけど、100Wを超えるものはCE規格でも半波整流は禁止になっているぐらい。
でも、個人がちょっと楽しむぶんには。 >>801
> コンデンサも自作可能。
何のネタだったか・・・アルミ箔をクリアホルダみたいなのでファイリングして、でっかいコンデンサ作ってるページがあったなぁ。
高耐圧が目的だったかな？ 1000W(10Ω 10A)と100W(100Ω 1A)を直列にしたら110Ω 0.909Aだから
1000W→8.26W、100W→82.6W (合計 90.09W) 負荷は純抵抗なのかしら
容量性リアクタンスと誘導性リアクタンスだったりして・・・（がくぶる すまない
多分完全に勘違いしてた
なかったことにして >>839
たぶん俺と同じような直感的な勘違いをしていたんだと思う。こわいね。
そういや以前にも同じようなミスをしてた。もう間違わないぞ、っと。
(二度あることは…) 異常は「数秒間電圧ゼロ」 Ｈ３ロケット打ち上げ中止でＪＡＸＡが報告
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２２日、検知された異常は、第１段ロケットの主エンジンＬＥ９に
電源を供給する電気回路で電圧が数秒間にわたり、ゼロになる現象だったと明らかにした。
文部科学省の有識者委員会で報告した。
電源供給のための回路がつながっている第１段ロケットの制御システム内で、電気の流れを接続、
切断する半導体スイッチの不具合の影響で起きた可能性が高いとみている。
今後、さらに詳細な原因調査を行って必要な対策を実施。３月１０日までの打ち上げを目指すという。
ＪＡＸＡによると、初号機は今月１７日午前、打ち上げの約６・３秒前に主エンジンに点火したが、
直後に第１段ロケットの制御システムが、主エンジンへの電源供給回路の電圧がゼロになっていると検知。
次の段階である、推力補助用の固体ロケットブースターの点火信号の発信を自動停止して、打ち上げを中止した。
電源供給回路の異常の原因は、制御回路内の半導体スイッチの不具合が影響を与えた
可能性が高いというところまで絞り込んだという。今後は、さらに詳細な原因調査を行い、必要な対策を実施する。
リレーを使えば良かったのではないか
半導体スイッチはいまやノートＰＣにまで使われるが物理スイッチ最強 ログを見るとちょっと高度な話をされているのでこんな質問して良いか分かりませんが、
電子部品のはんだ付け&取り作業に挑戦しようと思っています
はんだを触れたのは14,5年程前でほぼ知識がない状態の為どうかお知恵をお貸しいただければ…
1.はんだ付けの難易度に関して
むかーし中学の授業で触れた程度の技量しかないのですが、はんだ付け作業はド素人でも何とかなるものでしょうか？
子供の見守りカメラのモニターのUSB端子の修復、コントローラーのスティックの修復の二つに挑戦しようと思っています
前者(https://terurun-chirurun.com/repair/kx-hc705_baby)
後者(https://iyusuke.net/xboxcontroller-repair/#)
ケースを外す程度は問題なさそうなのですが、はんだ付けと吸着がちょっと怖いです…
2.無鉛はんだの吸着に関して
＞無鉛はんだを溶かして部品を外すのは非常に難しいので、低融点ハンダや、鉛入りハンダを混ぜて、全体的に融点を下げて取り外します。
この説明がド素人には良く分かりませんでした
はんだ付けされている部分に、上から適当なはんだを溶かし重ね、こて先で混ぜ柔らかくなったら(?)
はんだ吸着線を押し当ててやれば良いのでしょうか？
また前者と被る部分もあるのですが、この手順はド素人でも行けそうでしょうか？ >>842
>はんだ付けされている部分に、上から適当なはんだを溶かし重ね、こて先で混ぜ柔らかくなったら(?)
>はんだ吸着線を押し当ててやれば良いのでしょうか？
そんな感じで合ってる。
ただ、フラックスは用意しておく方がいい。半田の取り扱い易さが劇的に変わって、半田吸い取り線作業もめちゃめちゃ楽になる。
HOZAN H-722 ってのを買うといい。
H-728 との違いは活性する温度の違いで、一応鉛フリー(無鉛) 半田向けなんだと思うけど、大した違いは無いから安い方でいい。
半田を買うなら有鉛半田がいい。延びがよく馴染みやすく扱いやすい。
低融点半田ってのは取り外し専用で、これ単体だと沸騰したお湯でも溶ける半田。これを使うと半田が長く流動状態を保つから、足がいっぱいある部品の取り外しに楽。
これはフリマアプリで検索すると安く出品してる人がいる。
持ってればそれなりに便利かもしれない。
が、これ自体はもろいので、使ったら残らないようきれいに吸いとらないとだめ。 ああ、フラックスは鉛フリー向けの方が H-728 ね。大抵 H-722 の方が安いし、それで問題無い。 >>843-844
詳細にありがとうございます！
なるほど、フラックスというのがはんだの動きを良くして外す際にも付ける際にも役立つのですね
そちらも同時購入しようと思います
低融点…の方もありがとうございます
てっきり鉛混入のはんだがその低融点というものかと思ったのですが、取り外す専用でそういった(個人製作の)はんだがあるのですね…
こちらはご紹介いただいたフラックスとはんだ吸着剤でいけそうですので使用せずになんとかなりそうです
はんだの一式セット、フラックス、それに必要パーツ辺りを購入し、壊れても覚悟出来るコントローラーの方から試そうと思います
ご説明、紹介ありがとうございました 個人的にカメラの方はUSBメスを交換するより
電源にしか使っていないように見えるので
2Pワイヤで電源供給させるかな
18650と併せて付ければ(保護回路付き)
停電時のバックアップ代わりにもなるし あんま関係無いけど、コテ先でグルーガンのグルーは絶対に触っちゃだめだよ。
コテ先にワックスが付いて半田をはじくようになって大変なことになる。
相当しつこくて、クリーニングしてもなかなか復活しない。 半田ごてで樹脂スコップやダンプを溶接修理してるし
つかもう半田ごてで電子工作すらしないｗ AVRしか使ったこと無いから、
PICの2kWとかメモリの単位がkWで全然容量が想像できない・・・ 上でフラックスの話が出てるけど、自分もちょうど昨日補修でビン入りのやつを使おうとしたら外ブタが固着してて回せない…ｗ
中身はまだ十分残っています
壊して開けるか買いなおすしかないですよね >>854
ハチミツだと暖めるといいんだっけ
とりあえず、もし開いたらアルコールでクリーニングだな。
アルコールは IPA がいいよ。
ホムセンなんかのカー用品売り場で売ってるガソリンの水抜き剤がほぼ純粋なこれで、入手性がいい。 クワガタみたいなペンチを
100均(つうても\300ぐらい)とかで探して
パワーってやって回しちょる 50度ほどのお湯に一分浸すのも外しやすくなるらしい。
破損に備えてトレーの上で、
破損に備えて代替容器を用意しておいて(空きビンとか
カメラフィルムの空きケース＠写真屋で今でももらえる など）、
ウォーターポンププライヤで蓋を掴んで、本体はゴム手袋で保持して回せば
フラックス容器なら外れるか壊せると思う、
外れたら固着原因の固化フラックスをカリカリ削り取ってあらかた取れたら
アルコールに浸して清掃、みたいな流れかな。
フィルムケースはフラックス小分けにも結構便利よ。捨てるのも気軽だし。 アイラップとかでびっちり包んでからお湯で煮るとかどうだろう？
水漏れしたら終わりだが(´・ω・`) アルミパネルに穴を開けて3mmくらいの太めのビニール線を1本ずつ引き出す場合いい固定方法は有りますか。
ゴムブッシュのような器具でちょうどキツキツで簡単に抜き差しできないようにしたいです、 >>845
フラックスというのは、熱を加えることで金属表面の酸化膜を除去し「濡れ」を良くするもの。
金属と融けたハンダとが、しみ渡るように馴染むようになる。
低融点ハンダは、まず基板上のハンダが融けるまでコテで熱して、そこに継ぎ足すように融かし込む。低融点の方を融かして乗せると、融けあったかどうかがよく判からない。
融けあうことで、そこに付いているハンダの融点が下がり、冷めて固まるまでの時間が稼げるようになる。
お湯で融けるかどうかは組成次第。 うーん
ブッシュのようなもので固定しようと思うのが違ってる
電線固定は固定用の物を使ってね
マウントベースとかクランプとか キャプコンするぞキャプコンするぞキャプコンするぞｂｙオーム電機 >>859
ブッシュとかグロメットとか、そのへんのものは調達できてるわけだよね？
抜けないようにするには、結んで瘤を作るとか、インシュロックみたいなのを縛っておくとか、内部に2、3本ポールを立ててそこに絡めてから表に出すとか・・・ おー、皆さんありがとう。
マウントベース、クランプ、キャプコン、グロメット、、、
ゴムブッシュくらいしか知りませんでした。
こういうのを比較して買うのはどこが良いですか。 >>860
＞とけるかどうか
いや、瞬間接着剤が、金属にはよく効いて、ゴムには弱いのは、
変形で生じる微小な空隙と、応力っていうよりストレスって言った方が
今は伝わり易いのかな、その集中による破断の連鎖が
生じるかどうかという違いなんやろうから、この件でも
お湯で温めて効くのは フラックスの液化じゃなくて
プラスチックの蓋を柔らかくする効果だと思うず？しらんけど(^p^) ESP32の圧倒的なパワーを考えると
個人用でRP2040を使う意味がわからん
商用だと逆にSTM32を使うのではないかな
（秋月にはSTMの在庫無いけど） >>865
引用の改竄はいただけませんなぁ。
お湯で融ける云々は低融点ハンダの話。
そもそもフラックスの蓋の話はしてない。 >>866
RP2040はUSBホストになれるというESP32には無い利点がある
STM32の一部の機種でもホストになれるけど
スレ民が初心者である事を考えると手広くやるより1つを習熟するほうが望ましい、またそういった時間も無い
そういう俺はRP2040使った事無いんだけどなｗ >>868
USBシリアルまでなら使うけど
ホビーでUSBホストはきつい 幅広く対応するとなぁ…
進行中のプロジェクトが1個片付いた(進行中は残り5件)
製作アイデアメモ整理してたら
daisoやAliで安く売ってるので廃案にしたの多い >>867
854からは蓋の文脈もあったので
そっちの件と混同したんだわ、さーせん >>848
便利なものって何だろうね
ここは技術や回路自体に興味ある人ばっかなんだよね
具体的に俺はあれを作りたいとかそういうのが見えてこねーのよ
実験ばかりしてるイメージ 永遠にトイレットペーパーの補充を忘れなくなる機械
これは出来そうｗ
牛乳を買う必要があるか知らせる機械
傘を絶対に忘れなくする機械 技術の普及は社会を便利にする
技術は使わないと損
東南アジアのどこかの国は猫にマイクロチップの埋め込みを義務付けてる
それで可能になったのが猫の個別のエサ箱
特定にチップをつけた猫が近寄るとエサ箱が開く
違う猫が来ても開かないし逆に閉じる
amazonでマイクロチップリーダーが4000円ぐらいで売ってる 韓国でも犬に埋め込むとかどっかで見たなあ
犬食う国だし畜産用かと思ったけどペット用みたいだった
便利品といえば自作のエアコンコントローラ活用してるわ
通常17℃以下の設定できないんだけど、睡眠中に室温が下がりすぎると夜中のトイレが辛いので
おやすみモードでは12℃～16℃キープする設定にしてる LOLIN D1 mini
240x320 TFT(SPI接続)
これだけでCryptoCoinのTickrerが出来るけど
需要があるような予感がする
いちいちPCモニタで表示するのはもったいないような気がしている >>867
だよね。
いつもピントがずれてるんだ、あの人。 LM358でコンパレータ作ったけどうまく動かん
TL431で2.492-2.493V出てるのに3.3Vくらいでないと反応しない
Vcc3.0あれば動作すんのはDIPで確認したんだけど
明日張り替えてみよう… >>881
LM358でコンパレータを作るとして、電源電圧が3V
コンペアするIN+かIN-の一方がTL431で作った、2.5V
ということなんでしょうか。もしそうだとしたら、動くのは製品ばらつきかなんかの事情でたまたま動いたってことになりそう。
電源電圧が3.3Vなら、比較のための基準電圧は、3.3V-1.5V = 1.8V 以下にしないといけません。
データシートの Common-mode voltage range VCM(CMは下付き文字)、日本語なら「同相電圧範囲」を見てください。 >東南アジアのどこかの国は猫にマイクロチップの埋め込みを義務付けてる
東アジアの島国もペットショップで販売する犬猫は令和4年6月から義務付けになってますね。
それ以外は努力義務(4月からの自転車のヘルメットと同じ?)だそうで。 >>881
電源電圧上げるか、レールtoレールの入力ができるOPアンプに交換すべし。 >>884
信号処理をする人なら、知ってる人の方が深くやれるのではないですかね。
アナログでもデジタルでも、公式とかシミュレータその他で定数を導く手段はあるので
浅くやるぶんには知らなくても良いかもしれないけど。
俺自身はちゃんと血肉になってないので、デジタルフィルタをやるとき毎度 復習しないと
忘れてしまってます。 一応理系なのに電気・電子全然身につかなかったから自由自在に回路設計とかしてる人ホント尊敬する
マジ相性の悪さを感じる、さっぱり頭に入らない >>887
教えてくれる側がそんな頼りないこと言わないでｗ
とにかくラプラスとかは必須なんだね 「ボクから逃げようたって 駄目だョ…… 逃げれば 逃げるほど ボクに近づくってわけ… だって 地球は まるいんだもん！」 「信号から逃げようたって 駄目だョ…… 逃げれば 逃げるほど ボクに近づくってわけ… だって 信号はは周波数次元でも 存在するんだもん！」 社会人に限らず、やること、学ぶべき必須のことって山ほどあって、
必須と人が言うことが、全部ができる人はまずいない。必要になってから学ぶ気持ちも必要。
でも他人の課題であれ、自分の課題であれ、問題解決でより豊かに解決方法を思いつけるのは、
いろいろなことで何ができるのかをわかってる人。と、身近にそういう人がいて思い知らされるよ。
「たぶんこうすればいい、調べてみないとよくわからんけど」みたいな提案がしょっちゅう出てきて、
的を射ている。
どんな武器を揃えておいたら、自分が関わることで役にたつのかの目利きが上手いのかなって思う。 >>882
ああ、そうよね
Vcc3.0Vなら0-1.8Vでしか振れないわ
フルスイングのMCP6002ならちゃんと動作するのにって思ってた
あんがと ラプラス変換含めて出来ないと単位が取れずに大学が出られなかったので必死に勉強した
今は何一つ覚えてはいない！と断言できる ラプラス変換の存在を知らないと、調べることも出来ない
存在と意義(便利)を記憶の底に置いておけばなんとかなる S=σ+ｊΩ で、σ＝0がフーリエ変換、σ≠0が ラプラス変換。
けど、フーリエもラプラスもフランスはナポレオンの家来だった。
だから、両者合わせて、ナポレオン変換という？ 電解コンデンサーってどういう収納してますか？
100均の100ポケットぐらいあるA4名刺ファイルにパーツを収納してるけど
電解コンデンサーはかさ張ってパンパンになってしまう・・・ 大きなコンデンサ袋の中に小分け用の小さいチャック袋使ってるー、
名刺ファイルいいね。チップ部品とかの収納に、やってみよー マクスウェル方程式を知ってると電気回路が解けるとか言う人がいるけどホント？ マクスウエル方程式は電磁界の波動方程式。だから、導波管とかアンテナとかの解析が得意。
回路は導線に電気が流れる世界だから、マクスウエル以前のファラデー法則、アンペール周回積分法則でOK。 >>898
本棚を整理していたら、学生時代の解析学の教科書が出てきた。
懐かしくなってパラパラとめくったら、所々のページの余白に書き込みがしてある。
その書き込みの意味が全く理解できない！
悲しくなってそっと閉じて本棚に戻した。
「アルジャーノンに花束を」の主人公の気持ちがよく分ったｗ >>911
当時理解できない部分を理解できないまま書き写したのかも知れないぞｗ >>904
未使用のチップ部品はテープカットしてバインダーに入れてるけど
実験で使ったり廃棄基板から回収した使用済みチップはsikiri42の薄型ケースにいれてるわ
フタあける時パカンって飛び散ると大変な事になるなっていつもヒヤヒヤしてる >>911
数学とかでも自明なところは省略して書くからなあ
当時の学力がないと自明なところが自明でなくなってるから1行目と2行目のつながりがわからない わし学部電子工学科だったけど
大学院は理学研究科化学専攻に行ったんよ
化学系は微分方程式使うんだけど
複雑な微分方程式はすごーーい近似で解いていた
それをラプラス変換を入れて解いたら厳密解が解けて
みんな驚いてたな
化学工業の微分方程式すら近似解で解くか
MATLABで数値シミュレーションだったそうなので
ラプラス変換は使い道は無限大
実際に使っているのは、電気系と機械系の制御分野だけなんだけど >>916
MATLABは使ってるけど計算で使われてる中身を知らない奴ってホント多いね ダイオードのVfは流す電流で変化するけど
マルチテスターのVF測定モードで何が起こっているのか気になって調べた
Di名 Vf 電流計測時のVf 電流mA
R_LED 1.82V 1.90V 0.73mA
G_LED 2.32V 2.40V 0.48mA
B_LED 2.57V 2.60V 0.39mA
W_LED 2.62V 2.66V 0.33mA
1n4148 0.62V 0.75V 0mA
1n5819 0.23V 0.38V 0mA
2個直列のテスト、Vf3.6くらいになる予定が測定不能だった
回路:-R_LED-R_LED-
LEDと抵抗で測定
回路:-LED-R1K-
Di名 Vf 電流計測時のVf 電流mA
R_LED 2.30V 2.34V 0.50mA
G_LED 2.63V 2.66V 0.33mA
B_LED 2.80V 2.81V 0.25mA
W_LED 2.84V 2.85V 0.23mA
まとめ
3V以上は計れない
1mA未満のVf
10mA時のVfとか計れる装置作ったほうがいいのかなとおもった
こうして俺の日曜はすぎていく ダイオードテストの上限電圧はいろいろあるしね。
だけど、逆電圧3Vのデバイスもある中で、3V以上測れるダイオードテスターは悩ましいい。 Vｆ6ｖとかのLEDが計れるのかなと思った
あれ？
けどLED3個直列になってるCOB_LEDのVf8.27だったの記憶してるけどあれどうやって計ったんだっけ… >>922
単体のV fではなくて、直列にした時のV fに意味があるんですか？ >>919
自分も以前、私もマルチメータのダイオードテストについて調べたことがあります
手元にあった機種では、定電流として約1mAを流す方式でした ダイオードレンジはDMMの機種によって結構違うな
安テスタのDT830Bは定電流ではない、さらにVfを表示しているようで実はVfではなかったりする、解放電圧は約3V
古いベンチトップのADVANTEST, TR6846は抵抗レンジ兼用で解放電圧は最大5.8V（表示は3.2Vまで）、一応定電流（レンジによって10nA～1mA） >>925
だなぁ
直列なら流れる電流一緒なんだから、単純に2倍だよなぁ >>925
内部結線が不明な多端子のダイオードモジュール >ラプラス変換
今時フィルタも制御もデジタルだけど
いきなりz変換（デジタル）から教えれば教官も学生も混乱する気がする
定常条件で1/sは積分とsは微分程度のあやふやな知識でも良いんじゃないかな
フィルタのブロック図見て
サラッと理解できれば十分かな
どうせ制御のガチの研究室ではｚだろうし
(ちなみにSimlinkはｓ使ってる方が多いのかな）
卒業しても日本の電子電気産業びみょいし機械科マターなんだよな
ガチの人は輸送機、機械産業だろうか >>930
実用的には、ラプラス変換もフーリエ変換も理論は忘れてもブロック線図の等価変換と変換・逆変換表が引ければ良い気がする
微分方程式のd/dtをsやωに置き換えて代数方程式みたいな計算ができるのが微分演算子法の便利なところだと思うな MAKER LINEっていう光センサと赤外線センサをArduinoに繋げるとMaker lineのセンサーの反応が鈍くなるんだが詳しい人おらんか。ノイズっぽいんだけど。 閾値近くでHとLを200Hzで繰り返すタイプのノイズなら
スイッチのチャタリングと同じで例えば20Hz以下データを切り飛ばせばいいのでは
あまり伸ばすと制御で物理的に影響するけど
コントローラがノイズ発生源で、それがセンサのアナログっぽい回路に影響するなら
素人には根源対策は無理かな
とりあえず願掛け程度でパスコンとか 上2bit
11
10
01
↑00 01 10 11
→ 下2bit >>940
いっその事アドレスとデータスイッチ切り替えにして
ビットごとのLEDと8ビット分のトグルスイッチを並べれば超昔のミニコンみたいで楽しく…ねぇな
いっその事紙テープで読み込み…も嫌だな cpuボードのキーボードといえば、昔のLkit16はアセンブラキーボードだった
http://www.st.rim.or.jp/~nkomatsu/evakit/LKit16.html >>944
NECなのにTIのICが混ざっているのが許せない
そういやなんでNECは半角文字のないμPなんて型番にしたのか？ 電電が上から下で
電卓が下から上になった理由も解せぬ >>946
この頃TTLのICって供給が追いつかなくて品薄だったみたい。
だから自社品があっても競合他社から供給してもらったりしてた。
PC9801にもTI製のTTL ICが結構使われてた。 >>946
μPC でマイクロパックと呼ばせていた、μPA のAはアナログかな？ キー入力とかつまらない。
漢は黙ってトグルスイッチレジスタ。 uPA
uPB
uPC
uPD
全部割り当てがあったね。
uPBは高周波のMMICなんかにあったと思う。
Aはアナログ
Dはデジタル かな TK-80にはμPBも使われてるよ
Bはバイポーラのデジタルも入ってる
調べたけどきれいな分類定義が見つからなかった 7400相当品がμPB216とかだったか、全然違う型番なんだよね
標準化とかって概念もなくて開発した順番に型番番号とっていったのだろうか 1981_NEC_Linear_Integrated_Circuits_Data_Book_1st_ed.pdf
μPA. Twin Transistor and Miscellaneous Device.
μPB. Monolithic Bipolar Digital.
μPC. Monolithic Linear.
μPD. Monolithic MOS. 秋月さんで手に入れたYMF825モジュール
よくよく見るとアナログ出力なんだな
ステレオジャックが付いているから
ステレオ出力だと信じ切っていた
回路図でパラになってるの見てコーヒー噴いたわ
となるとSPIパラで繋いでステレオ化にする？
（壊れたときの予備として2個購入してた）
そういえばUSBホストコントローラもSPI接続なんだよな
そしてBLEでMIDIも繋ぎたくなるだろうからESP32の登場か？ >>958
ん？そりゃ音声出力なら普通アナログだろ？
モノラルかステレオって言う意味？ すまぬ。
モノラルだ
アナログって当たり前だろJK
アナログJKか
なんだかいいよな 言いたいことは何となく分かるよw
I2Sとかで出てくると思ったら
ICの中にDACもアンプも入ってたってことだろ？ >>961
なんかそう言われると“ムフッ”ってなるな。。
それにしても“DTMの時代に今さらYAMAHAのFM音源なんてレトロ趣味かよ”ってググったら最近出たチップなんだな？
FM音源って音色を編集するのが大変そうだけどマイコン用に売れてんのかね？ マイコンを用いて抵抗を50Ω位から100Ω位のレンジでだいたい0.5毎くらいの解像度でコントロールしたいとすると、可変抵抗をモータ使って回すくらいしか手はないですかねぇ。
PT100の温度センサを騙したいんです。
1kのデジタルポテンショメータを10ヶ並列、、うーん >>968
それ覚え間違ってると思う。
>>967
それ簡単そうだけど、CdS の On 抵抗が数十kΩあるのをどう解決するかだなぁ 機器が特定なら万能を目指すんじゃなく機器の入力回路に合わせて電圧を出しちゃえばいいんじゃね？ >>971
50Ωとか100Ωの製品があるかな？
型番教えて。 >>969
CDS単体で0.2W白LEDに押し当てて数M-121Ωまで変化するのを確認
CDSと100Ωを並列にして100Ω-53Ωまで変化するのを確認した 一度電圧測ってその電圧になる様ドライブすればいいだろ
何で抵抗そのものを模擬するんだ？ >>970
5バンドイコライザの電子制御やろうとした事があって
イコライザICに電圧で制御するものと、バンド出力をミキシングするものがあった
前者は電圧制御可能だが後者なら不可能 追試
CDS単体で3W power LEDに押し当てて30Ωまで変化するのを確認
CDSと100Ωを並列にして100Ω-24Ωまで変化するのを確認した
CdSの抵抗が数十kΩというのは環境光の話なんだろう 定抵抗回路を作るとして、最低負荷電圧みたいな制約が出てくるってことはなかったっけか。
この場合電流は1mAとかだろうし、電圧は50mV、100mVなんですね。 どうしても抵抗ってなら
これくらいの抵抗直列に並べて、それぞれにフォトカプラ並列
0.5、1、2、4、8、16、32 1kΩ256ステップのデジタルポテンショメータと
120Ω固定抵抗を並列にすると110Ωから80Ωぐらいが0.5Ω以下の刻みになって(もちろんリニアじゃない)
91Ω固定抵抗を並列にすると82Ωから60Ωぐらいが0.5Ω以下の刻みになり、
75Ω固定抵抗を並列にすると69Ωから48Ωぐらいが0.5Ω以下の刻みになるね。
きれいな刻みが必要なのなら使えないけど、プロットして評価するとかなら使えるかも。
考えてみれば、120Ωとか91Ωもそれに近い値は1kΩ256ステップのデジタルポテンショメータで作れるのだし、
リニアステップに拘らないなら、2つのデジタルポテンショメータでかなりいろいろ作れるのでは。 >>978の方が簡単そうだ。
一番大きい抵抗の誤差が問題になりそうだと思ってたけど、0.1%の16Ωがあれば、大きい問題にはならないかな。
スイッチも実力30mΩぐらいのFETフォトカプラもあるし。 >>982
MOSFETでもやってみた。一応G電圧についてくるが傾きが大きすぎて細かく制御は無理でした
110Ωと1Kのデジタルポテンショメータで100→50Ω位まではかなりいい感じにできそう >>983
MOS使うならこんな感じでオペアンプ使ってドレイン電圧をフィードバック制御する
>>963
VCO->VCF とかからいじっているJKなので問題ないです
DX-7 や X68K もいろいろと触りまくっていましたから >>984
アドバイスはありがたいが、ドレインに電圧を外からかけると目的のセンサモジールが正常に動かない。
あくまで抵抗を制御しなくてはならんのよ >>184の方法は、オペアンプの入力電流以外は外部からなにかをかけることにはなっていないと思う。
でも電子負荷にかかる電圧をコントロールしているだけで抵抗をコントロールしてるわけじゃないですね。
Pt100にきっちり定電流が流されているという前提なら、電圧のコンロトールだけでもいけそうだけど、
抵抗値を変化させて評価をする、という目的には合わなさそう。
電子的に定抵抗を実現するなら、電流値をとって、実際の電流値×目的の抵抗値＝ドレイン電圧になるようにしないといけないのでは。 >>989
>>984 の方法ね
確かに、本来PT100の端子a bを測定モジュールの端子 ABに接続するとして
モジュールはAB間に電圧をかけて抵抗を測っているだろう。抵抗の測定はモジュール内の抵抗との分圧を測っているだろう。
でPT100をFETにリプレイスしてモジュールがFETにかける電圧とマイコンのリファレンスをオペアンプに比較させているわけですね。誤解してました。すいません。ありがとうございます。 >>989
それはソースの電圧をコントロールするアプローチでしょ。
どの程度の電圧範囲を期待してるのかは機器それぞれなんだから特定機器にしか使えないことになるし、特定機器相手ならそれに合わせた電圧を直接かける方が簡単じゃん。 >>990
アンカー間違っていましたすみません。
>>991
>それはソースの電圧をコントロールするアプローチでしょ。
いえ。「電流値をとって、実際の電流値×目的の抵抗値＝ドレイン電圧になるように」は電子負荷のトータルの抵抗値をコントロールする話です。
Pt100の抵抗値に対する機器の動作の評価であれば、
電圧を直接コントロールする方法が使えるのは、電圧を直接コントロールすることで代用できる評価をする場合に限られます。
(電圧を直接コントロールすることで代用できる場合なら、FETとか使わなくてもシンク可能な定電圧源で済ませられますね) >>992の訂正
結果的には抵抗値のコントロールだけど、直接的には、ソースの電圧の制御をしているといえるか。それ自体はそうですね。
でも、Pt100の回路の評価は抵抗値が基本だと思います。 >>992
>>984 の図のフィードバックループはソースの「電圧」をマイコンが出力する電圧と等しくするようになってるじゃん。
ドレインを GND に落としてるからその電圧はチャンネルに流れる電流を制御してると、その電流を流し込んでるのは測定器側であって、その電流値は不明でしょ。
そこを既知とするなら機器依存になっちゃうじゃん。 電流ループ中にリファレンス抵抗も置いて、その抵抗の電位差と比較してS-D間の電位差を決定するような制御ならまあ分かる。 不明な電流値だからこそ既知にしないって話ですよ。
(Pt100ならだいたい1mAにすることが多いと思うけど)
「不明な電流値を既知とするなら機器依存になっちゃうじゃん」は「機種依存ではまずい」という立場ですか?
それとも「機種依存がいい」という立場ですか?
単純に電圧でOKという立場は「電流を既知として、抵抗の変化は電圧の変化と見做せる」というものですよね?
あと、なんか話がおかしい。>>984の図はドレイン電圧でフィードバックをかけて、ソースがGNDなのに、>>994はその逆を言ってる。
いつから、そんな逆の認識だったんだろう。 適当な回路書いてすまんな
ゲート直接叩いてるように見えたんでそのやり方だと制御できないだろうから「mos使うなら」こんな感じでフィードバックかけながら使えって意味
ちなみにソース接地のnchのつもりgndはマイコン側のgndで独立電源
mosと直列に50Ω繋いで電圧をマイコンに入力すれば抵抗模擬できると思うよ
ただ解決済みっぽいしゲート直接を改めたかったんで「こんな感じ」で濁した
0.5Ω刻みは厳しいかもしれない >>998
990及び元の質問者です。
仰せのフィードバックは実は最初に自分でも考えて、自分でだめだと結論付けていましたが、>>989の指摘で自分の勘違いに気づきました。まだ試していませんがうまくいく可能性高いと思っています。アドバイスありがとうございました。 このスレッドは１０００を超えました。
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