3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その54
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
以前に印刷した船の底だけ未撮影だったので撮影
https://i.imgur.com/17bGAr4.jpg
要するに、でっかい船底の文字ですね プリンターの話自体をNGしちゃうならスレ毎まるっとNGしとけ >>852
材料とか積層厚とかセッティングとか元データからの拡大率とか書くこと色々あんだろう。
評価して欲しくて画像上げたんなら、そういう情報も付記するのが常識ってもんだ。
立派なボルトナットをシンギバにアップしてくれた先生を少しは見習え。この無能野郎。 >>856
>立派なボルトナットをシンギバにアップしてくれた先生を少しは見習え。この無能野郎。
掲示板の中と外を混ぜるのは危険なのでやめていただきたい
俺のことをどう言ってもいいが 大切なことなので改めて書く
匿名掲示板の外の方は、あえて匿名で書いていただきたい
外のIDを明記して匿名と絡むのはお互いに良い結果をもたらすことはないと俺は確信している
外は外の世界だけで、中は中の世界だけで遊ぶ方がいい
故に外のIDを用いて匿名の俺と絡む、あるいは対決させようとするのは危険な行為なのでやめてほしい
無益な結果しか生まない
故に俺はもう外のIDの方とは一切絡まない
匿名掲示板の利用ルールの基本ですからね
匿名で利用して下さい
匿名で俺のことをボロカスに言うのもNGするのも問題ない
一線を超えそうになりそうな可能性はここで終わりにする
了解して頂ける方のみ以後適正な利用をして下さい
適正に利用ができない方は匿名掲示板の利用者を全体攻撃する荒らしとみなしますのでご注意を ぼくがかんがえたルールは、ぼくひとりでまもるといいよ、俺ちゃん。 >>845
俺ちゃんだって写真の解像度が低いことを婉曲に突っ込んで、「うむ」とか「何より」だなんて偉そうに上から絡んでんじゃん。 >>863
試行錯誤は無駄じゃないよ。途中で諦めたら無駄になるけれど、今はまだ成功への途上。 類友なんだなあってくらいどっちがどっちか区別付かなくなってきた
両方消えて >>863
良いね
俺ならネジ穴は諦めてネジ穴を埋め込む方式にするけど
上手くいくなら手間も省けて楽になるよな >>863
ノウハウは作られた試作部品の数だけ蓄積されてるから頑張ってー >>863
ねじの部分の造形が汚すぎ
何か間違ってるんだろうな PLAは鮮度が命なんだな
スプールの最後のほうはパスタみたいにポキポキ折れちまう >>869
最後の方は巻き癖もきつくなっててボーデンチューブ内での抵抗もでかいんだよな
エクストルーダのモータでトルク負けするほどじゃないけど品質にも影響する気もするし
使い切らないで新しいのに交換してるよ >>859-862
>>865
NG推奨 荒らし達は出て行け
>>869
PLAは除湿乾燥をこまめでポキポキしない
最終的にはドライボックスからのダイレクト供給で最後まで快適に使えるよ
>>871
だめじゃない
ネジ機能で設計は簡単 >>872
俺ちゃんって、プリンターってマウンティングのネタ以外に何に使ってんの? >>863
なに作りたいんだか分かんないけど
ナット埋め込みにしたり
印刷はストレートの穴だけにしといて
タップでネジ切った方が
簡単かもよ
カメラってインチネジなんだっけ?
めんどくさいね 嵌ってるやつと下の1枚は完成品、探しても無いし似たような物でも
厚すぎたりで結局作るしかなさそうだったのでネジの話題が出て思い出して作った
ネジ穴自体はFusion360で良いけど、そのままプリントすると穴が小さすぎる
無理にはめて回してくと写真中央の円盤みたいに破損した。熱加えて、と言うのも考えたけど
結局もっと簡単にねじ穴をXY方向に1.08倍に拡大で解決。多機能なCADなのでもしかすると
プロファイル外のねじ穴も作れるのかもしれないけど調べてるより拡大したほうが早かったw M3は板ナットもよく使うかな、六角より薄くて埋め込みとかスライド挿入にもいい。
プリンタ出力品だとステーの類が割と有用であれこれ作ってる。形状も自由だし。
Thingiverseに置いたみたら結構DLされてるから需要もあるんだな。 >>875
だいたい
穴は小さくなるよね
だからタップでネジ穴さらったり
ナット埋め込む時も0.1mmぐらい
大きい穴にしとかないと
ナット入らない
なんとかできたんだ
良かったね プリントした部品のネジ穴はヘリサートいれてるわ、オーバースペックかもしれんが。 まあ実用ならそうするわな
技術チャレンジだからこういう話になってるけど >>878
工作物でしっかりネジ止めしないといけない所に入れてる。ハンダゴテの先っぽに刺して、熱かけて圧入。 ホットエンドの不良って先端だけ交換したら治る事もある? >>875
もしもCuraならslicing trerance を exclusive
拡大で解決したならよかったね >>882
ノズル詰まりが原因ならノズル交換で直るよ
安いノズルなら捨てるつもりで原因追求のために外しちゃうな 俺はバレルもいっしょに交換する
それで射出不良直ったことあるから >>869
防湿庫に入れておけばそういうのなくなるよ
いちいちめんどいけどな >>882
スロートチューブだっけか?
なんか白いチューブが劣化して
それの破片で詰まって
とかもあるから
そういう場合はノズル取り替えても
またすぐ詰まるよ
詰まったら、一回分解して点検した方がいい >>883
ありり、やっぱそういうものがあるんだね。バージョンが古いのか見当たらなかったけど
そのうちその辺りの設定も試してみます
>>882
ノズルだけなら交換すら必要なくて突っつきゃ直るけど、
内部のPTFEチューブがいたんでることも多い
ある意味消耗品なので交換メンテを覚えた方が ホットエンドのメンテナンスはいつか必要に迫られるが
長時間使い続ける人は少数派らしい
ホットエンド分解メンテの替わりに丸っと交換も楽ちん ノズルやバレルってそんなに詰まるもんなの?
みんなどのくらい使ったら交換してんだろ・・・。
ウチはノズルを0.4メインでたまに0.3に変えることあるけど、
買った時について来たノズルを今でも使ってるし、
EXTモーターからスロートまでのチューブは一度折れ曲がったから交換した。
ちなみにボーデンタイプ。それ以外は何も交換してないわ。
中華の直行キットで買って3年くらい。
ABS7割PLA3割でまだ10キロくらいしか印刷して無いけど。 フィラメントにゴミが入ってたとかじゃなくて詰まるのは
ヒートアップしてから放置しすぎなんだろう。焦げ付きに注意すれば滅多に詰まらないよ。 3Dプリンターユーザーの40%が一度もノズルを交換したことがないらしい
0.4mmなら10kgはいけるよ MegaSのホットエンド丸ごと交換して今試し印刷してるのだけど
なぜか少し焦げ臭い匂いがする
気のせいかな?
https://i.imgur.com/XJHCtKV.jpg
あとこのパーツはmegaSのものでしょうか?
だとしたらどこのパーツでしょう?
なぜかどこかわからないまま組み上がってしまって困ってます >>893
ベルトのテンショナースプリングだね。ベルトに緩みがなければ使わなくても問題ないです。 >>890
詰まって取り替えたのは
何個だったか覚えてないけど
外したノズルは8個転がってる
0.2、0.3、0.4
PTFEチューブは4回ぐらい変えてる
フィラメントは、PLA、ABS、PETGで
10種類ぐらい
印刷距離は4000mぐらいだから
12kgぐらい?
使用期間は1年ちょっと
0.3常用してんだけど
PTFEチューブのノズル側が炭化して
固いカスがポロっと剥がれて
詰まるってパターンが多いいかな
>>891
それかも
印刷開始するとき
待ち時間もったいないから
ヒートベッドとノズル同時にオンしてて
ノズルの方が待たされてる PLAはほぼ炭化しないな
単に溶けて数分程度なら液化を維持
他の材料は焦げるくらいだから簡単に炭化するのだろう
炭化するかはフィラメントをガスコンロで炙れば簡単にわかるよ
すぐに黒煙を吐き出すから >>894
昔トムが言ってた
Nozzle basicsだったかな >>898
昔ってことは今はもっと少なくなってると思って間違いないな
>>896
1年で12kgはすごいな 逆だろ?
今はちょっと触っておしまいの人まで買える低価格
購入時にノズル選択可の機種でも0.2mm選んでる人見たことないし >>900
ああ逆だ、不具合以外でノズル交換する必要なんてほぼないからな
最適なノズル径で、なんてそこまでする必要がまずない >>896
待ち時間勿体無いってそんな1分2分を節約するほど全稼働してるの? >>902
別に稼働率がどうであろうが、並行処理出来る(と思ってる)ものが並行処理してなかったらもったいないと思うのは不思議じゃねーでそ お前らがエンダーエンダーうるさいからホイットニーが頭から離れなくなって、昨日注文しちゃったよ!
アップグレード版って書いてあったけど大丈夫? >>897
色々燃やしてみたけど
ABSがヤバイかった
真っ黒な煙出て
ボロボロになる
あとは、クリーニング用のフィラメントも
ヤバゲ
煙はそんな出ないけど、燃えたあとがボロボロ
>>899
調べたらフィラメント全部で12個しか
買ってなかったから12kgじゃないや
まだ残ってるし
よく考えたらノズル詰まって
エアプしてたのもカウントされてた
で、履歴の統計だと成功率6割ぐらい
>>902
印刷開始から一層目の定着とか確認して
放置するんだけど
ダメなら印刷キャンセルしてまた
設定変えてって何度もやるから
1、2分だってもったいんだよ ベッドとノズル同時加熱はやってる
たまたま加熱完了が同着の機種だけ手動で
成功率60%は低いな
ABS PETG とか材料変える時は手動でホットエンドから材料を引き抜き次の材料を手動で押し込んで多めにノズルから手動で打ちして完全に入れ替えて
同じ材料で続けた場合は成功率99%以上になるよ
材料変えた時だけおかしくなってないか? PLAの出力物にアクリルスプレー吹いてみたら簡単に積層痕が消えた
こんなんで良かったのか
黒PLAに下地のつもりで銀、この時点でもう殆ど消えてた気がするけど、その上に
つや消し黒・クリア吹いたら滑らかな曲線でぴっかぴか やらんでもいいけど、乾いた塗膜にセロテープ貼って剥がしても剥げないレベル? >>908
そのスプレー買うわ
具体的商品名教えて >>909
底に回り込んで付いたの軽く爪でこりこりしても取れないからそれなりに接着してるんじゃないかな
>>910
https://www.dcm-hldgs.co.jp/products/p_diy/20190315114109.html
自分はホムセンで1本192円だったコレだけど、アクリルスプレーなら何でも同じなんじゃないか PLAの出力品を試しに燃やして遊んでたら細かい飛沫が飛んでちょっと火傷しちゃった
融点200度とかだろうしな
保護メガネしてなかったんで目に当たらなくて本当に幸いだった危ない危ない
二度としませんハイ 昨日の造形
https://imgur.com/CfpKcJS.jpg
https://imgur.com/hCFF3vY.jpg
ネジの作り方がわかったので見つからなくて困ってたワンタッチ継手用のナットを作る
並行してPhotonも、ほぼ夜通し動いてやっとこのサイズ 以前から疑問に思っていることがあるのですが、
ホットエンドの先にかぶせるゴム(?)の目的は何でしょうか?
調べてもよくわからなくて。 それとノズルにフィラメントカスが熱で付着すると汚れるだけでなく
引きずっていって造形にも影響するので、そういうのを防ぐ効果もあるんじゃないかと 俺はあのオムツのせいで造形物の上に焦げカスうんこ投下されるまでお漏らしに気付けなかったわ >>919
うちは先端ギリギリまでカバーしてるせいで裸なら続行するところを逆にカバーに接触して引っ剥がしてた それでもあのオムツはあったほうがいいと思う
亀頭の汚れがつかないから。
積層後はツールウォッシュにドブっとつけて乾かすといい感じになるよね。
水入れてももれなくなる。
スプレーも良さそうだけど再利用できないからコスパがちと悪そう 汚れないのはホントいいよね、カバー自体は水洗いであっさり落ちるし
フィラメント漏れについてはうちのプリンタはねじ込み部は耐熱シリコンでシールしてあったからそもそも起きないし
物によってはノズルまではカバーしないタイプあるからあれが欲しいんだけどパチESDV6用は見かけないんだよなあ Sと3をタイプミスする?
空目したならわかるけどさ
3D印刷の3Dだよ >>927
知らんけど、E?D V6って書いてあったら、少しでもオープンソース3Dプリンター噛ったことがあれば、そこに入る文字は3だって類推できるでしょ。
さらにエスパーすると、書いた人はスリーのスペルをthreeじゃなくsから始まる文字列と勘違いしていた可能性。
何れにせよ突っ込むような話じゃないかもw なおE3D V6用もVolcano用もシリコンソックスはアリエクで大量に売ってる
耐熱シリコンシール付属は見かけないな
印刷温度まで加熱しノズルをねじ込むとまず漏れないから
むしろ内部にPTFEライナーが入ってる場合にはライナーを専用工具で正確にカットしノズルに押し付けないとライナーの裏にフィラメントが回って悪さをする
最大でも5ロール印刷するとライナーは交換するな
ドライブギアの掃除もするしホットエンドのメンテも同時にする
バラす程度は状況次第で
オールメタルなら心配ないことかもしれない >>928
オフィシャルになんて縁がないから普通に勘違いしてたゾ
そもそもV5かV6かすら怪しかったんで裏取りでESD V6で軽くググったら約 9,980,000 件 (0.40 秒) だったんでそのまま書いたら別の方が間違ってたゾw
よく見たらほとんどホットエンド引っ掛かってないゾw
>>929
ソックス自体はオフィシャル互換もパチ形状のも(プラスヒーター/サーミスタのカット違いの新形状版)そこらじゅうで買えるけど
ノズル先端ギリギリまでカバーしてないのは記憶にないのであったら教えてね アルミブロックのねじ山崩れないか心配でノズルはそう強く締めてないな
パッキンの類ないけどちゃんと加熱して締めれば漏れもないしスロートの寿命が先に来る感じ E3D などのホットエンドを買いたいのですが、フィラメントの通る
穴の部分が「オールメタル」とそうでなくて「樹脂製のチューブ」を
入れるタイプがありますが、どちらを選べがよいのかわかりません。
それぞれのメリット、デメリットがあるのでしょうね。 >>931
>ノズル先端ギリギリまでカバーしてないのは記憶にないのであったら教えてね
不要部分をカットすれば? >>932
アルミブロックも消耗品だし100円から300円程度かな
10個パックの予備買ったよ
アルミブロックは清掃するよりも交換しちゃうな 俺はオールメタルでトラブル全く起きてないから今後も使う予定
フィラメント交換の時一発でノズルまで入らず入るまで出し入れしてたらチューブは引っ掛かって変形しそう >>933
オールメタルは高温用のフィラメントには必須
例えばポリカーボネートとか250度以上出す場合はPTFEライナーが熱でやられるので使えないから
240度未満のABS PETG PLA等は滑りの良いPTFEライナー入り推奨
ボーデンチューブ式の場合は4.2mmの穴が貫通してるスロート使用しノズルまで到達させる、ABS等の場合ね
まとめると大きく3種類あるね なおMK10ノズルはMK8の改良型だけど
ノズル内のギリギリの位置にまでPTFEライナーが到達可能な設計となってる
つまりライナーが長く、フィラメントが金属と接する距離が短い
MK8やE3D V6シリーズはノズルの上面でライナーと接触
単に滑り良好だけでなくフィラメントが溶ける領域を狭く少なくするとリトラクションの反応良好になると思う
V6とVolcanoだとVolcanoの方が印刷が甘く汚くなるね
フィラメントが溶ける領域が大きいから >>934
そりゃなければそうするけどああいうからあるのかと思ったんだけどなあ 流石ダヴィンチ君
失敬なコミュ障は掲示板でも問題児
嫌われる理由が明確っすね >>907
反って剥がれて祭りで
印刷キャンセルしまっくったのも
全部失敗にカウントされてるからね
最近、3DTouchが壊れて
本物のBLTouch買ったんだけど
繰返し精度が0.1mmから0.005mm
まで改善したから、失敗率減るはずなんだけど
印刷したいものが思い浮かばないくて
勝率上がらない いるの気付いてても皆スルーしてんのに隠し切れないとかやっぱりマウントおじさんだな >>944
やっぱりバッタもんはバッタもんだったのか。初めから本家買ってて良かった。 150%云々は検証しようがないがステッピングモータの1.8→0.9は狙った通り効果あり。8bitちゃんでも普通に動いたし、ネガは無かったかな。
あと、少し静かになった。考えたら当たり前の話かな。
なお個人の感想です、ってね。
お手軽だから、まだの皆さんもやったら良いよ。
モノによっては配線にXH4Pのコネクタついてなかったり、その配線が短すぎたり、モーターが逆回転したりするので要注意。(実話) >>946
Amazonで買おうとしたら7千円位だったのが
5千円ぐらいになってたから
本物かったんだけど
もう3DTouch2個買ってたから
マジで最初から本物買っとけばよかった >>949
オマイラに評価してもらう必用などないっ!キリッ(`´) ウソウソ
いま頼まれ物とか作るの忙しいし、それは見せられないので、よほど暇になったらね。 >>949
試しうちって何?
3DTouchとBLTouchの精度違いは
同じ場所で10回タッチして平均誤差見るコマンドの
M48 P10 X100 Y100 V2 E L0
とか
都度ランダムでXY移動してからタッチしして
平均誤差みるコマンドの
M48 P10 X100 Y100 V2 E L2
とか
で比べた結果だよ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。