3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その50
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>>624
scoovo x9もメチャクチャ重かったが、それでも持てたが
FLASHFORGE Guider2は1人では持てない。
危険すぎる!! >>624
昔は軽かったの?
初めて見たときから重たかった
重いのはまあいい、下にスクロールしていって新しいのを読み込むと必ず画面二枚分くらい戻されるのがイライラする スクロールしても同じの表示されるの繰り返されてだんだん見なくなったな >>626
イライラしながら見てる
なぜ直さないのか不思議 >>625
ガイダー2のレビューしたセクシーサイボーグが
自分の体重と同じ重さって言ってた curaを使ってます。なぜか垂直のダボ穴が埋まってしまいます。
stlチェックでは問題なくcuraのプレート上でも穴は確認できます。
しかし、cura上で計算が終わりプレビューをすると穴が埋まって表示され、
プリントでも埋まって出力されてしまいます。
以前はそんなことはなかったのですが、バグですかね?
ダボ穴は45度くらい傾斜をつけるとようやく表示され出力もされます。 >>632
細かな隙間を埋める/埋めないをon/off
やってみて ちょっと前に話題になってたシリコーンのカバーが届いたんで作業。
バラすと白い粉(ヒューム)が中の方に付いてて萎えた。既にヒートブロックが焦げ焦げだったので新調。Dualなんで2個つけ直した。
組み直して印刷したら、エクストルーダーから滑る音が。印刷物も定着が弱くてボロボロ。色々調べてたら、ノズル1と2の配線が丸々逆w。使ってない方のノズルもある程度余熱してたから、何とか印刷できてたみたい。元に戻したら完璧になった。日曜日が半分消えたorz そういやAnycube3dMega 3D探してるときに
TRONXY®X6AとかJGAURORA®A5とか一体成型の門型見たけどこれは剛性高いのかね TRONXY
JGAURORA
ブランド名の時点で除外
作りもおかしければ部品も過剰にケチり過ぎておかしい
Anycubicは良心的中華 3Dデータで断面を確認してみて。
穴の過程のどこかで面ができてる。 >>633
ありがとう、その項目はどこにありますか?
>>638
確信してるのですが見当たらないんですよね・・・
存在したらstlチェックでエラーになる気もするのですが 確実に直すならSTLを見ないとわからないな
ポリゴンが重複してるかもしれないし ぬう
安いEnder3とちょっと高いMEGA-Sで悩む TPU(フレキシブルフィラメント)を常用するならMEGA-S
その他ならEnder3 >>632
俺はもっと悪くてCura上のレンダラでは穴開いてるのに開口されなかったことある。
モデリングツールのブール演算の問題だったようで今は解決した。 面の裏表の問題のときもある
法線方向を確認してみて >>644
先月末くらいに試したけどマトモに動かなかったよ >>646
一応スライスできて造形したもの
ttp://www.yk.rim.or.jp/~hkora11/3DPrinter/HKMS_One/3dPrintSamples.htm#2019/02/23_1
ttp://www.yk.rim.or.jp/~hkora11/3DPrinter/HKMS_Zero/3dPrintSamples2.htm#2019/03/08_1_02
まだスライスできるモノが限定されるようだし、とにかくスライス資源をバク食いの感じで超遅い スーパーエンプラでの造形にも対応??最高温度500℃のFFF方式3Dプリンター用ホットエンド「3DF-500ASK-01」 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2019/20190312_asyck_3dprinterhotend.html >>648
ベッド側にも気を遣いそうだな。うっかり接触したら燃えそう。 >>647
流れぶった切って申しわけないが
ブログ主さん?自作機のこと聞いてもいい? cura
スライス遅せー
30分くらい経つのにゲージ30パーから動かん データ重いからなあ
とりあえずこのまま放置して寝ることにする MEGA-S
ノズル0.4、レイヤー0.06、PLA、モデルの高さ70mm、印刷時間7時間ほど
左はプリンタ買ったばっかりの時にとくに設定気にせずにcuraの初期設定のレイヤー0.06で出力したらどうなるか試したやつ
右は温度とか設定がだいたい決まってきたので試しに出力
ツルッとした。
https://imgur.com/HRmnJDV
モデルデータ
https://www.thingiverse.com/thing:105551 >>650
あなたの知りたい事のヒントが以下のサイトに記載されている内容から導き出される事を期待します
ttp://www.yk.rim.or.jp/~hkora11/3DPrinter/3DPrinter.htm
では、よしなに。 >>656
もうここまで行くと3Dプリンタを作ることが目的になってるな 最初見た時はゲーミングPC自作系の思考と思った
その動画の一番凄いところは撮影テクニック
嘘が無い範囲内でキレイを追求している
一瞬ボロが出るけど気が付かない人多そう LV8729 1/128 microstep
https://i.imgur.com/uvdmLoT.jpg
X 0.9 16歯
Y 0.9 16歯
Z 0.9 台形ネジ
E 1.8 ギアード
ノズル 0.15
こっちと似たようなことやってるからブログに書いてないこと聞きたかったんだよね >>643
解決して良かったね!
うちはまだだよ・・・確かにブーリアンが原因なんだるけどね、う〜む・・・ 今しがた終わった
早速印刷開始
1日と18時間かかるそうです…… ここはお前の日記帳だ!
チラシの裏よりここに書け! 使い慣れたABSフィラメントが地味に値上げしとる。
リールの形が同じだったからプリンターメーカーの純正フィラメントを買ってみた。300円ほど安かった。
多分同じように使えると思う・・・ pathio、モデルをビルドプレートに配置すらできなくてなにもできない。 HICTOPの3DP-21(ender-2)を買って1年が経った。
V-SLOTを走るローラーのスラスト方向のガタつきがベッドとノズルのクリアランス調整を困難にしていたので
ベアリングの間のアルミスペーサーからシムに交換してみた。シムはR/Cカー用を流用。
https://i.imgur.com/MDGkbPd.jpg
ベアリングは以前、国産ブランドの樹脂接触シール(LLBタイプ)に交換済み。
結果的に0.5+0.25=0.75mmでイイ感じにガタが取れた。必要最小限に締めるとスルスル、
しっかり締め込むとかすかに抵抗を感じる程度。
0.13を2枚と0.5を1枚の0.76mmでもいいかも知れない。
大物をベッドから剥がした後のクリアランスの大きなズレはほぼなくなった。
厳しく見るとやはりズレてるんだけど、そのまま2回戦に突入しても無難に完成する。 >>669
そのシム擦り減りやすいから
タミヤのシムをお勧めする >>670
ノギスで測って1.0mm。
>>671
ホイールみたいに遊ぶことなく締め込むから大丈夫かと。
広坂みたく少しは速く印刷したいと思ったのは内緒。 >>676
うぉおわぁ、読んで無いけど凄いよ
今まで、温度高過ぎ低過ぎとか
調整してたのが
部分部分で、適切な温度で造形するとか出来るな 箱型とかじゃないオープンな3Dプリンター使っているんだけど、ホコリ対策とかしてる?
いつもゴミ袋を上から被せてるけど、ホコリ気にしなくていいかな >>679
オマエと同じ潔癖度の人は同じコトするが無頓着なひとは何もしない
統計を取っても結果は読めないよ。
汚さないのも汚れたら掃除するのも汚れない場所に置くのもたいした違いはない。
助言するなら部屋を掃除しろ、隅々までキレいなへやは段違いに汚れない。
目に見えて本当に劇的に汚れないよ。
そういうこと。 >>679
ホコリ対策は効果あるよ
その習慣はいいね >>680
気圧変化するから室外からのダストは防止できない
単なる掃除程度じゃ 壊れないんだったら対策しないつもりだけどホコリで壊れることは普通ないか…? 形状によってはファンの風下にホコリが絡んで表面ボロボロになるな
掃除してもホコリが無いほど綺麗にはならんだろうから、囲いを作ろうと計画中 >>683
FDMの場所はまず壊れないだろうね
髪の毛とか巻き込むと異常になるかもしれない
フィラメントダストフィルターを使うとフィラメントに付着した汚れが一定量あるとわかる
ノズルも詰まりやすくなるし
光造形の場合はホコリ対策は必須で液晶パネルやガルバノミラー工学系にホコリが入ると造形に影響する 神経質になってもあれだしな
ゴミ袋被せるのやめるわ
ありがとう 普段はデカい布かけておいて使う前にコンプレッサーでエアー吹くぐらいのことはする
だけどプリント中にヤスリや塗装の粉塵がかかる同じ部屋に設置しとる矛盾 必要量の部品を一気に出力して週単位で放置が結構あるのでホコリよけのカバーはかけてるよ >>684
それ、それよ おれもそれを気にしてる
90や120リッターのゴミ袋かぶしてるわ なるべくホコリはかぶらないほうがいいよ
ホコリっぽい環境で回すとパイプ冷やしてるファンからホコリ吸って、パイプのフィンがホコリで詰まるよ
冷えにくくなってフィラメント詰まったりするかもね anycubic MEGA-S買ったけどナニコレ怖い
Homeallしたんだが縦軸の二本のモーターが同時じゃなくて片方だけ動いて横棒が斜めになったりするんだがなんじゃこりゃ ダブルモーターでそれやっちゃうとダメージが
ロッドか金具変形してないか? わからん
ロッドはまあ大丈夫そうだが、根本がアカンと思う
どうしようやっぱ普通じゃないよな・・・ メーカーに報告したら新しいの送ってくれるらしいよ。 すまん原因が分かった
コードがリミットスイッチに触ってた
・・・どうしようこれ 新品なのにかわいそう
とりあえずは指でモーターに接続されている台形ネジ回して平行出せば そんなこともあるさ…
ロッドの固定してる部分はダメージいってそうだなぁ
一回ネジ緩めて水平と平行チェックだ あー、あかんかも
水平出ししようと思ったが全然まとまらんというか端から端に行くときに中央が全然隙間なくなる
もうやだ初稼働なのに おまけにディスプレイ部分の透明なシートと画面の間にゴミ入ってるし
もう散々すぎる 家に来たMega-Sも一部パーツに使用感がだいぶあって中古じゃねーのかって感じだったしトラブル考えると代理店挟むべきだなと再確認した。 >>705
それ酷いね
クレーム品を新規客に回してバレないと思ってるならナメられてるわ
エニキュー直なの? 少し見たらやっぱヒートベッドが四隅が沈んでる感じで曲がってる。。。
どうしよう写真送ったら交換部品出してくれるんかな
見るために分解しちまったんだが とりあえず最初おこったことを説明してみては
リミットスイッチの不良で処理してくれるとかないかなぁ いやスイッチ不良じゃなくて、うちのMEGA-3のモーターにつながるケーブルがリミットスイッチ側に曲がってて
TRINU置いてた場所に無理くり置いたせいでスイッチにケーブル噛んで片方停止→もう片方は下がっていってちょと曲がった
まあ自業自得なんで・・・
明らかな不具合としたら装飾&画面保護用のフィルムと画面の間にゴミ入ってることか 分解ついでにリニアブッシュは安物で調子よくないのがあったりするから
一回洗浄してグリスアップするなり、滑りわるいのは滑りの良い角度で誤魔化すか交換するか、みてみたほうがいいかも。
うちのやつでX軸の2個中1個がなかなかノイズのある動きしてるのがあったよ。 アマで買った4個入りのリニアベアリングのうち、2個がガリガリなるほどヒドイやつだったよ。
10パックとか売ってる理由が分かったよ。
使える奴は半分くれーってことだよね。
ちなみに、そのあとモノタロで、買ったメーカー製の奴は、4つとも音もたてずスルスルだった。
ベアリングは、日本製がいいかもね。 3月初めにAliExpressでAnycubicのストアで買った。
幸いにも機能自体には問題無いので交渉コスト考えるとまぁええかとなったのでそのまま使ってる。 リニアシャフトとリニアブッシュはAliexpressで20セットは買ったけど全部当たり
激安店で買ったらダメだよ
当然ハズレ店に返品交換してもらったんだよね? guider2を箱から出したら腰が壊れた。
昔の28型TV位の重さ。
ソフトもドライバーもインストしたんですが
USBがアンノンになってPCと接続できません。
手動でドライバーをインストしても駄目
PCをシャットダウンして立ち上げてもアンノン
guider2のユーザーの方教えてください。
こちらのPCのOSはW7の64ビットです。 >>717
usb接続じゃないと、せっかく買ったSimplify3Dと接続出来ない。 久しぶりにFusion360立ち上げたら、スプラッシュ画面から進まなくなった。
ファイルが壊れたかと思って、アンインストール。
再インストールしたが、同じ状態。
何か情報無い? >>716
本体重量30kgとかそりゃ腰も壊すわ
USBがアンノンってのはデバイスマネージャーで不明なusbデバイス扱いされてるって意味?
ならドライバを直接指定すれば認識するんじゃね? 後はUSBケーブルを替えてみるか、そもそも基板がイカれてるのか・・・
手持ちにフェライトコア付きのケーブルがあるのなら、替えてみるのも一手かもね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています