3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その50
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3dプリンター は縦に印刷か横に印刷だとどちらがいいのでしょうか？
例えば長方形のモデルを作った時に縦か横で大きく変わることなどあるのでしょうか？ >>512
印刷した部品の使い道、力の入り具合によっては積層痕に沿って割れますよー 重量物を移動させると品質に影響する
簡単に書くとベッド移動式の場合にはベッドの移動量が少ない方がいい、となる。理屈では
ベッド固定式の場合は同じだよ
CoreXYならガントリーの移動が少ない方
精密造形しないなら気にする必要なし
精密造形したいなら、また聞いて >>510
部品取りにも使えないなぁ
手を出してる人がいてびっくりだよ 上下面はノズルの動き丸見えで綺麗にはならない
前後座右面はレイヤー厚次第
人体モデルとかはできるだけ寝かさないで縦に配置したほうがきれいになる
ってことかな？ 人形を印刷する場合は、ガチの基地外が絡んでくるから
ここには書けない
いくつか思いつく方法で試して、技術的要素に分解して質問して >>510
LCD覗き込んで設定して頭上げたら上のテーブルにぶつかって
色々ボッキリ行きそうな気がするｗ >>510
外寸 200×290なら
A4 210×297だから
a4のファイルケースにはめ込んで
ホットボンドで固めたらマシになるんじゃね？ ベッドが横に揺れるのはなー・・・
TRINUSで適当に作った印刷物が最後のあたりでしなってぶるんぶるんしてたのを思い出す・・
できりゃデルタとかの方が欲しい理由だ デルタってロマン溢れてるけど
プリント品質では、かなり金をかけるか手間をかけるかしないと箱型には勝てないイメージ。 >>523
たぶんデルタよりも高剛性のフレームにCoreXYなりUMとかZortraxみたいなクロスシャフトの直交を組み込んだ方が楽だぞ ベッドにデルタ使うとは大胆な。
スクリュー押し出し型エクストルーダーすごい安定してそう。
どんどん進化してくねぇ。 https://3dprintersuperstore.com.au
オーストラリアの3Dプリンター専用の通販サイト。
ここから買った人いますか?
どうでしたか? >>526
初デルタが家でウニョウニョ動いただけで結構感動ものだったのに、
こんなもんが家で動いたらチョット泣いちゃうかもしれん・・・ >>527
まあそうなんだよね
ただCoreXYはフレームが大きくなるからか少しばかり値段が高くなるのでね
そういえば安いデルタは壊れてるレベルで〜ってああったがそれは縦棒の強度のせいかね？
だったらこの人みたいに筋交い入れたらどうなんじゃろ？
https://twitter.com/mamemo_chico/status/1099169479840260097
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) スロート内のPTFEチューブが溶けてノズル詰まったんだがこんな事あるのか？
まあ中華だし品質はアレだから定期的に交換したほうがいいのかな >>532
頻繁な使い捨てが重要、熱や固定や圧でかなり変形するしね。 ボーデン式でそのままスロートまで繋がってるから
メンテの時に劣化した2cmだけ切り詰めてまた使ってる貧乏性な俺 >>531
リンク先のはRostockっていうタイプでものすごくねじりに弱い
リニアシャフト6本で上下プレートを繋いでるだけだから筋交いを入れると捩じりに強くなる
kosselでも効果あるだろうけど、Aliで売ってる6千円くらいのアルミコーナーパーツに変えるのが一番
まぁ安いデルタは壊れてるといより、色々と部品精度やファームの機能や説明が足りていない こんにちは
AnycubicのtrigorillaにMarlinを入れてデルタ型を組み立てたのですが、
何回か印刷してると途中からズレて積層されるようになりました。
この原因とかってわかる方いらっしゃいすか？ >>538
プーリーのネジを締め直して印刷してみても直りませんでした… >>542
バラバラです
ひどい時は数回ズレてることもあります >>541
原因は直動機構のひっかかりだったり、緩いベルトだったり、ドライバーの過熱保護機能だったり、モーター電流が少なかったり、本来出せない加速度や速度を設定していたりととにかく色々
モーターは正常に回ってるけどタイミングプーリー→ベルト→キャリッジ→アーム→エフェクターの力の伝達がどこかが緩んでいるせいで正常に行われていない
あるいは、電流不足やドライバの過熱、無理な加速等で電気的にモーターが正しく回転していない
この２つの経路のどこらへんかに原因がある
タイミングプーリーのイモネジ閉め忘れてたり、エフェクター揺らすとガタついたりしてない？ >>541
軸のギアのネジが緩んでるんじゃない?
空転。 >>544
イモネジはしっかり締めてて、エフェクターのガタつきも無く、速度も遅めにしてるので、ドライバーの過熱と電流を確認してみます。
皆さん教えて下さりありがとうございます >>527
高剛性のフレームを用意するにはCNCが必要で趣味の工作にはハードルが高いのよね
CoreXYは2020の骨組みのが多くて、確かに剛性が足りない
UMのはアルミ複合材料の板を直に組んで頑丈
Zortraxは鉄板を溶接
クロスシャフトは鉄のリニアシャフトで細く重いしホットエンドが特殊
デルタはカーボンパイプで軽いしメンテナンスしやすい(理想状態で)
どれも一長一短でな
UMをCoreXYに改造した人がいて良さそうだったよ >>534
それは俺もやってる
こまめにチェックが重要 >>541
いわゆるレイヤーシフト
まずはモータードライバーの電流設定を見直してごらん Zortraxクローンどもはその剛性まで含め
ちゃんと複製出来てるんかな？
ebayでVoxel探してうろうろしてたら
MPのM200クローンが$440位だった。
多分ワンポのD6と同一品なのでかなり安い。
Voxelも良いけどこっちが気になるわ。 Zortraxクローンにもいくつかの差異があるよ
印刷品質に決定的な差は無いけど
D6はオリジナルに近い機構
ただし外れが来たら調整では直せないよ
ebayの返金保障の詳細はどうなってる？ クリアランスを詰めすぎると最下層のカエリを取るのが面倒なので
1個で2〜3時間程度の造形物だけど毎回クリアランスを調整する癖がついた。
組立てモノなのでカエリやバリ取りは欠かせないが極力やりたくない。 ここまで誰もその症状が「脱調」と呼ばれていることを>>541に教えないのがなんか面白かった 脱調って制御パルスとモーターの同期ズレのことだぞ
写真の現象はレイヤーシフトで、レイヤーシフトの原因の１つに脱調があるだけ
脱調起こしてなくてもレイヤーシフトは起こる 脱調は確定だけど何が原因で脱調が起きたかってはなしだよね？ 話逸れるが、TMC2100を最初に使った時は
電流もメカもチェック済だったのに
あっさりと10mmほどレイヤーシフトしてポカーンとなった
噂通りだったのかよTMCさんは！と怒りがわいてきた
チップ壊れる覚悟で電流上げたら直ったけど >>558
ジャークって日本語で自起動速度って言うのかーって思って調べてみたら、あの部分をジャークって言うのは3DプリンタとかCNCとかの業界だけなのかな？
自起動速度とジャークは別物で、ジャークは日本語では躍度と訳すとかなんとか >>560
草
でもわかりやすく説明してくれてそうだね
スピードと加速度
ベロシティとジャーク
って関係なのかななのかな？ >>560
車で加速する時、無意識にやってる操作みたいな。
すぐに加速したい時、一時的にアクセルガバッと開け、
目標速度に近くなるにつれて徐々に緩めるじゃん？
でもそれやると同乗者は前後に揺さぶられて不快じゃん？みたいな。 >>556
確定してなくね？
例えばベルトが緩くて急速な方向転換や加速の際にベルトが浮いて1コマ分ズレた場合レイヤーシフトは起きるけど、モーターは正しく回転し続けてるから脱調じゃない
あるいはキャリッジの固定ネジが少し緩んでいて、急な加速で偶然スライダーとキャリッジがずれる、なんて場合もレイヤーシフトは起きるけどモーターの回転は正しい
脱調以外でもレイヤーシフトが起きる要因は複数あるんよ
ジャークは英語のフォーラムでもちょいちょい混乱してるけど、正しい物理学用語のjerkは加速度の変化量だからm/s^3が単位
CNC/3Dプリンタ界隈のjerkは単位がm/sでただの速度なので完全な誤用
なので定期的に別の呼び方に変えよう的なコメが各所で付くけど現在に至るまで変更されとらんね
ジャークは持ち上げるというような意味も持つから、台形運動の速度グラフで0m/sよりも高い場所に持ち上げるイメージで名付けたんじゃないかと >>563
わかってて誤用するのとわからずに誤用するのはワケが違うからね
勉強になった
ありがとう 3D関係のwikiとかyoutubeをありがたがって盲信するのも実際いるからなぁ
工業系から入れば間違うはずない基本用語さえ間違えてるという愚かさがjerkに詰まっている例
英語のjerkは562が書いたように、グイっと引っ張られて不快なイメージが語源
自動車の急発進でビンゴだよ
The car started with a jerk.
車は急発進した。
日常で使う時は酷い意味のスラング化してる ブラスノズル
中華製の高品質
Aliexpressで購入
Triangle Lab
https://i.imgur.com/qwkAIk4.jpg
https://i.imgur.com/QwC8r7U.jpg
新品同一ロット
俺が常用してる奴
さすがに普通品質中華と異なり綺麗だね 色々カスタムしながらだと遅々として進みません
ボルトが到着しなくて組み付けも部分的にだけですが
なんとか構造が見えてきました
CoreXYの上下ベルトのテンションが同じでないといけないのは
組んでみてよくわかりました
https://i.imgur.com/Rir55sU.jpg TRINUS持ってる人に質問なんだが
ホットエンドのテフロンチューブ？はこれ寸法いくつなんだろうか
計ってみたら外径2.5内径1.5でフィラメント通らん >>567
かなりいい感じですね
これはいい
CoreXYってヘッドのところごちゃごちゃするけどしょうがないんだよな
ベルトテンションの調整部品付くし
リミットスイッチもヘッド側につけたくなるし
どうしてもの場合だけどモーターマウントの穴を長穴にして位置をずらして微調整する方法もあると言えばあるか この真ん中
0.2mmノズルでインフィルが外周シェルに届かないんだけど
どの設定弄れば良いのかな？
https://dotup.org/uploda/dotup.org1791617.jpg すまんさっきのTRINUS自己解決したってかここスロートだわ
特殊チューブ使うなや・・・ >>570
何か重要な要素が間違っている気がするよ
そのモデルを4倍に拡大してスライスし直して実験して >>566
すみません 販売ＵＲＬ貼って貰えませんか？ >>577
https://m.aliexpress.com/item/32835656952.htm
trianglelab Top quality V6 Nozzles for 3D printers hotend 4pcs/lot 3D printer nozzle for E3D Nozzles hotend titan extruder
￥ 968 - 1,355
MK8と同じネジだから、俺はMK8の機種にも取り付けてる >>568
外形3mm、内径2mm
軸の端が内側に反ってるからドリルでちょっと削らないと入れ替え出来ない >>570
TRINUS純正ノズルじゃなさそうなのですが、どんなの使ってますか？
設定で押し出し量変更と射出幅の変更でくっつくはず >>569
Xキャリッジは既成の一体型をOpenScadに
取り込んでから自分のロッドに合わせて
径や間隔を微調整するようになってから
選択肢が増えました
ToolChangerも挑戦してみようかと
TriangleLabsのBMGクローンエクストルーダーも二台確保済み
ここのはノズルもですがチタンスロートも中がキレイですね simplify3Dで 「警告 ファームウェアが応答しません」
最近よくこのエラーで停止するんですが
原因は何でしょうか? >>582
タップ切ってブッシングスリーブかましてるんですね。
ヒートブロックの先まで軸が出てたと思うのですが、ノズルと軸（チューブ）の隙間はどんなもんですか？ >>584
12mmのインサートを2ミリほど入れた時に
ノズルの元口に当たる感じです。
テフロンチューブを薄く切ってパッキン替わりにしてるけど
何度も失敗して漏れて、グチャグチャになりますよ
よく熱してピンセットでほじる作業の繰り返し >>583
S3Dはスライスだけでホストとして使ったことないから予想でしかないけど、メッセージ的にはキープアライブの信号をキャッチできなくて止まってるんじゃね？
ファーム変更時にキープアライブ送信しない設定にしたか、USBケーブルの品質問題か
基本的に３Dプリンタで使うUSBケーブルはフェライトコア付けたノイズ耐性強めの奴じゃないと通信周りでトラブル起きる確率が高い 気になったんでちょっと調べた
ttps://forum.simplify3d.com/viewtopic.php?t=7248
やっぱUSBケーブルの質の可能性高いと思う 数万円台では箱型ダイレクト機が絶滅していた(あってもほぼボーデン機)
自作するかな・・・ BIGTREETRECH SKRってsmoothieboardとか
MKS SBASEとピン配置が全然ちがうのね
一から設定しようと思ったら面倒くさかったので
素直にgithubのテンプレート使うのが良さそう 自作しようとしたら最低限どの程度の知識が要るんだろう？ SKRはv1.3がSPI/UARTレディで便利そう
ただMarlin使うなら書き込みはPlatformIOだから書き込み環境準備するのが面倒くさい
MarlinもSDBootloaderでファームの書き込み出来るようにならんもんかね >>591
ゼロからでも大丈夫だよ
インターネット買えばなんでもわかるらしいからね
要はやる気だと思うよ
完成したら報告してな よし、お父さんコメリでインターネット買ってくるぞ。 >>587
>>588
やはりケーブルですかね?
SDから造形したら全く問題なく動いてます。
>>591
テスターと熱収縮チューブと精密ドライバー
100円ショップのパーテーションの小物入れと
シワ無しPITと無香ハードケープとかあればいい。 趣旨から外れて申し訳ないが
個人的にはパソコン壊れるのイヤなので3Dプリンターに接続したくない派
SDカードは壊れても懐に響かないし、不安&不安定要素がないよ 壊れるわけないけど、気持ちはわかる
China製の物を自分のパソコンにぶら下げたくない
アリエク見てると便利で安いなってグッズがたくさんあると思うけど通信機能があるものは不安で買ったことない じゃあUSBアイソレーターで良くねえ？
せっかく電電板なんだしよ ケーブル接続は設置場所選ぶからね
印刷時間長くてそう頻繁にデータのやり取りするわけじゃないし
SD挿すくらいの手間わけない >>595
たぶんケーブルだと思う
状況は違うけどラズパイとDueを繋いでKlipperで動かしてて、最初は極細タイプのUSBケーブルで繋いだら通信エラー頻発でまともに使えなかった
その後シールド・フェライトコア付のケーブルに交換しただけでなんの問題も起きなくなったから、PC←→プリンタ間の通信で問題が起きるならとりあえずケーブルのノイズ耐性を確認して弱そうなら交換するのはあり 3Dプリンタと繋ぐUSBケーブルのノイズフィルターの効果の検証で、同じ構成同じケーブルでフェライトコア有り無しでノイズレベル測って通信品質を確認してる外人がいたよ
フェライトコアは偉大なんだねって結果だった USBアイソレーターって物があるのかとググったら完成品は高いんだな
主要ユーザーはオーディオマニアと見た
キット無保証で3500円のは見つけた
必要に迫られたら検討してみる
ジャンクPCを生贄にするのもありか 確かに1000円くらいであった
いいこと教えてもらった
ありがとう んでその安いアイソレーターはFrom Chinaだけとええんか？ PCのマザーボードもchinaだしそこは問題ない
フォトカプラーのチップがリマーク品とかの可能性も捨てきれないがリファレンスデザイン違反して作って耐圧1/3でも十分だよ
プリンターのマザボは信用してない
モーターにハイパワー系と地雷臭がする
MOSFETが飛ぶ事例も多いし設計がフリーダム過ぎてなぁ FLASHFORGE Dreamer
ファームの更新が上手くいかなくてPC接続も出来なくなる現象があるらしいですが
ARMエミュレータデバッガなる物でファームを書き込めば
復活するようなことが掲載されてます
https://groups.google.com/forum/#!topic/flashforge/A-egyUkepmE
やった事があるひといますか? ファームアップにミスってブッ壊れたwww
なんかピッピッ言うだけwww ファームアップは完了しました出るから
何か設定をミスってる可能性は有るだろうか？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
