ハンダ作業について語るｽﾚ No12
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ハンダごてとハンダをメインに、ハンダ作業にまつわる話題を扱うスレ
コテ：安価だけど扱いに慣れを要する通常型コテと
相対的に高価だけど扱いやすい温調コテがあります。
予算が許すなら温調コテで高くない物をオススメ。
予算が潤沢ならN2システムなど業務用の作業環境だってアリだよ
でも、上を見たらキリがないのでどこかで妥協する必要あり。
Metcalとデンオンというのは禁止用語です
ハンダ：RoHS対応の無鉛ハンダで作業性の悪さや銅食われに悩むのも良し
従来型の有鉛ハンダで作業性を優先するのも良し
HAKKO 白光株式会社 ttp://www.hakko.com/japan/products/soldering_iron/station_type/
goot 太洋電機産業株式会社 ttp://www.goot.jp/product/
HOZAN ホーザン株式会社 ttp://www.hozan.co.jp/catalog/Soldering_Tools/Soldering_Station.htm
ENGINEER 株式会社エンジニア ttp://www.engineer.jp/products/solder
Weller Electronics ttp://www.weller-toolsus.com
前スレ：【温調】はんだごてについて語るスレ【ガス】 NoX
No11 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1528616405/
No10 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1499262325/
No9 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1447622935/
No8 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1429015128/ >>425
でも、もっと高いハッコーセット(こちらはFX600)もあるんですよ…。ここは「はんだ付けを難しいと思うのはコテのせい」って主張をされてます。
個人的には温調コテを使っていても対象やコテ先によって快適な温度設定が違ってきます。皆さんはそうでもないのかな?
ある程度我慢すれば350℃固定でも大丈夫かな、って気がしますが、
そんな我慢を強いるよりは、セットを購入するような層の人には、設定可能な温調を薦めてあげればいいのにと思ったわけです。 初心者向けにオススメのはんだごてセットを教えてください
技術屋でおもにメカ屋だけど電気の勉強もしたくて自主的に回路組んだりして勉強しようと思ってます 最初の1本なら私もFX600推し。セットということなら…
FX600 https://www.amazon.co.jp/dp/B006MQD7M4
こて台 https://www.amazon.co.jp/dp/B017SQ0TUO
こて先 T18-CF2 https://www.amazon.co.jp/dp/B004OR4JAM
こて先 T18-D16 https://www.amazon.co.jp/dp/B004OR9BV4
こて先は人によって拘りがあるからいろいろな意見がでてくると思う。組みたい回路によっても変わってくるし。
それでもFX600は、こて先のバリエーションがとても豊富なこて。その点でもおすすめです。
ここには挙げてないですが、ハンダは、仕事で鉛フリーを使ってるなら、ちょっと難しいけど普段から鉛フリーを使う方が慣れの点でも良いと思う。
仕事で鉛フリーを使うこともなく、純粋に趣味なら鉛入りの方がずっと楽。面実装部品を使うようになったら、電子回路用フラックスも。 まあ今は基本鉛フリーだから、ビンテージ機器の修理でもするのでなければはんだは鉛フリーを使う方がいいと思う。 >>431
純粋に趣味なら鉛ありで大丈夫だし、お仕事でも、R&D部門、高信頼性を要求される特殊な機器、
輸出を想定しない業種などなど、鉛ありを使っているところはありますよ。 
はんだ付けで使う安価なりに良い工具を独断と偏見で一通り揃えて大体こんなもんかなーと (価格は目安程度に 楽天を参考にした)
はんだこて: 温調はんだこてが良い 低価格帯ではFX-600のコスパがやばい FX-600+コンバージョンキット+こて先4種でも￥6,000程度
･HAKKO FX-600 (標準こて先T18-B 接地の無いFX600-02の方がコードが柔らかく扱いやすい ￥3000~)
･HOZAN HS-26 (HAKKO FX-600のOEMで割高 標準こて先T18-I相当 こて先も入手性の良いHAKKOの相当品で揃えると良い ￥6000~)
こて先: 用途に応じた使いやすい物を揃える 各￥600~800
･常用するこて先: T18-C2やT18-D24が使いやすい
･表面実装など比較的細かいはんだ付けをする時のこて先: T18-C1/T18-CF1やT18-D08など
なお，CFは斜めカット面のみ鉄メッキ(はんだが乗る)でブリッジ(リード間の短絡)し難いが，カット面と側面の両方を使ったはんだ付けは出来ない
･細かいはんだ付けをする時のこて先: T18-S4 視野も欲しいならT18-SB HOZAN HS-26を買う場合は標準こて先(T18-I相当)でも良い
･大きめの端子などを扱う場合のこて先: 下記コンバージョンキット+T19系こて先か、T18系の中で大型のこて先(C3/C4/C5/D32/S3など)で対応する
･コンバージョンキット: B3720 (太く熱容量の大きいT19系に対応する ￥300~400) と，T19-C4/C65/D5/D65といった大型のこて先
こて台: HAKKO 633-02 (スポンジ仕様 ￥1500~ 633-01はクリーニングワイヤー仕様だが，片方選ぶならスポンジがお勧め ワイヤー部のHAKKO 599Bを買い足しても良い)
耐熱こてカバー: HAKKO 605M (￥300~400 必要に応じ)
はんだ: 最初はφ0.6~0.8mm程度の100~150g巻きがお勧め ￥1000~2000
表面実装を扱うならφ0.65mm以下が良いが，細い方が割高なので大きめの端子なども扱うならφ0.6mmと割安なφ1.0mmなどでも良い
･鉛入り: 日本アルミット KR-19RMAかKR-19，千住金属 スパークルハンダなど
･鉛フリー: 日本スペリア SN100C，千住金属 スパークルESCなど
フラックス: HAKKO FS-200など (割高な物も多いがとりあえずは刷毛塗りで…)
フラックスリムーバー: HAKKO FS-150など (薬局で売ってるIPA:イソプロピルアルコールで代用可 パーツクリーナーは物によるので一応やめておいた方が良い)
吸い取り機: HAKKO 18Gか20G ￥1000~1500
ウィック(吸い取り線): HAKKO F87-4/87-3など (￥300程度 87は結構フラックス入ってるので少なめが良ければHAKKO 120-03など)
ニッパー，ペンチ，ラジオペンチ，ピンセット: まずはHOZANやフジ矢，ENGINEER辺りのオーソドックスな物を… 概してHOZANはやや割高か 総額￥6,000~10,000程度
･ニッパー (小型) HOZAN N-31/N-34，フジ矢 HP855-125，ENGINEER NS-03/NS-04など ￥1500~2000 取り回しの良い物
･ペンチ (小型) HOZAN P-35，フジ矢 MP9A-110，ENGINEER PS-04など ￥1000~2000 取り回しの良い物
･ラジオペンチ HOZAN P-14/P-15，フジ矢 350-125/350S-125，ENGINEER PR-36など ￥1000~2000 咥え穴はこて先交換時などで便利 バネの有無はお好みで (自分は無し派)
･ニッパー HOZAN N-12，フジ矢 60S-150，ENGINEER NK15/NK25など ￥1500~2000 ある程度切断能力の高い物
･ピンセット HOZAN P-882，ENGINEER PT-06など ￥500~1000 鋭すぎず細すぎず長すぎない物がお勧め 鉛フリー基板に鉛入り(共晶)ハンダで手直しはまぁ大丈夫だけど、
鉛入りハンダの手直しに鉛フリーやるなら、ちゃんと鉛入りハンダのを除去しないとダメだよ
はんだの鉛フリーと鉛の界面でパッキリ割れますorz >>435
どっちも基本的にダメだけど、発熱が大きくない場所や大電流が流れない場所なら殆ど問題にならないと思う。
まぁ、混ぜて使うなんてしないけどね。 皆に聞きたいんだけど、一番コスパの良いハンダって何でしょうか?
ダイソー当たりの108円ハンダあたりが一番なのかなぁ? >>438
金額を重さや長さで割ればいいだけでは？ 値段だけなら、中華通販じゃないの？ 品質はしらんｗ
まぁダイソーのも適当な中華品だと思うけど ハンダは、有名処のいいものを使った方がいい。
粗悪なハンダは、本当に酷いからね。 どれくらい使うのかわからんが、アルミットの100g巻きを買ってきて、使い終わりそうになったらまた考えるとよいかも 最近百均モノやちゅうかモノのハンダ推してくる書き込みが目につくな。
ハンダ付け作業したこと無いんだろうな。 >>445
細い作業をするのでは無いのなら、共晶に近い鉛ハンダである限り大して変わらないだろ
よっぽど酷いフラックスでも入ってれば別だけどな
引きハンダやBGAのレベルの半田付けと、
初心者がLEDに抵抗と電線付けられれば良いというのでは全く別の話と思った方が良い
ごく個人的には千住金属は有鉛･無鉛共に総じてまとも(濡れ良く煙も少なめ)でそこまで高くない印象なんだけど，仕事で使う人には高いって言われるかもなあ
アルミット！？あの匂いが良いんだよ！！何か文句あっか！
>>434
あっ，一つミス発見… HOZAN HS-26の価格は￥6000~ではなく￥5000~です．(それでも割高感強いっすねー)
ついでに上位機種で(付属含め)こて先5種をそろえた場合の目安も書いておくと，
HAKKO FX-888Dは￥12,000~でクリーニングスポンジ/ワイヤ付き専用こて台が付属，こて先はFX-600と同じ安価なT18系なので実質￥15,000程度
HAKKO FX-950は￥15,000~で専用こて台(スリープ機能無し)が付属するが，こて先は別売で￥1000~/本なので，色々揃えていくと実質￥20,000程度
goot RX-802やHAKKO FX-951は￥21,000~で専用こて台が付属し，スリープ/オートパワーオフも付くが，同じくこて先は別売なので実質￥26,000程度
何だか嫌らしい感じの階段になってますねw (因みにステーション型はステーション部のみの販売もあるので気を付けて)
>>446
中華はんだは濡れない･光らないは当たり前，相当無茶苦茶なのも目にするので，フラックスの活性度や残渣なんかも信用せずちゃんと洗浄した方が良いかと
SnPbって書いてあるのにRoHSのロゴ入ってたり，63/37って書いてあるのに組成はSn 20% Pb 80% (！) の高融点はんだだったり… (融点183-279°って何やねんw)
https://www.aliexpress.com/item/0-8-1-0-1-2-1-8mm-100g-Tin-Solder-Wire-Welding-Wires-for-Electronic/32809963299.html フラックスのはんだ付け性と腐食性は相反するので、単にはんだ付け性がいいというのは正当な評価ではない。
まあはんだやフラックスはあまり変なものを使わない方がいいと思う。 半田ゴテの先っちょが黒っぽくなったんですが
拭いたくらいでは取れません。
どうしたら良いですか？ ダイソーのハンダを10年くらい使ってるが不満はない。価格的には安いわけじゃないが
融点が低くていつでも入手できるのがメリット。安い中国はんだを試してみたことも
あるが融点が高くて使いにくかった。 2000年に買ったアルミットが終わったので新しいのを買った…のだが
https://i.imgur.com/fnwgoWx.jpg
線径間違えてすっげー使いにくい…
2000年から1.5倍近く値段上がってんだねぇ 0.8mmの調子でハンダ送りしようとすると一瞬で無くなるんだよね >>451
推奨使用期限を余裕でオーバーしているな。 趣味の範囲で使ってるとなかなか減らないからなー
最後までいい感じに使えたよ >>449
電源切り忘れたとかじゃなければ、コテ先温度が高すぎる
メンテナンス用のケミカルペーストってのがあるのでそれを使うのが正攻法
邪道はフラックス染み込ませた吸い取り線に擦り付ける(下にウエス敷いてね) >>450
近所のダイソーだと売ってるの見かけたことない 固く焦げ付きが発生しているときは
これで焦げ付きを落として http://www.goot.jp/handakanren/st-45/
これで復旧 http://www.goot.jp/handakanren/bs-2/
こて先の鉄メッキまで落としてしまったら、もうアウトなので、焦げ付きだけを落とすように慎重に。
ST-45みたいなのが手に入らなかった頃は、製図用の砂消しゴムを使ってる人がよくいた。今は砂消しゴムの方が手に入らないよな。 >>458
>今は砂消しゴムの方が手に入らないよな。
ダイソーにあると思う
なければダイソー電動消しゴムの交換部品 >>455-460
解説ありがとうございました。
数年使ったコテ先なので、もう寿命ですね。
新品のコテ先を数百円で買う事にします。 ところで銅製のコテ先なら、黒ずんだら削れば綺麗になると思うので
削って削って無くなる寸前まで使えば経済的ですか？ 出て行く金額的にはそうかもね
アマチュア的にはそう言う考えかたも有るかも 使うはんだが鉛フリーならば勧めない。
あっという間に銅が減る上に、はんだに銅が溶け込んで粘くなりブリッジしやすくなる。 もう一つ教えて下さい。
半田ゴテの交換用のヒーターを売っていますが、
ヒーターってのは、経年変化で徐々にパワーが無くなるなんて事はないですよね？
交換するとしたら、断線した場合くらいですか？
最近、半田付けが上手く行かないんです。
古くなったコテ先の問題だとは思うんですが、ヒーターが原因の可能性もあるのかなあ
と思って質問しました。
>>451,4521
アルミットの0.8と0.65なら1割差とかだからやっぱ値段上がったんだねえ
自分は0.8と0.65両方使うけど，大きな端子や表面実装以外はそんなに気にならないかな
>>449,462,465
> 黒っぽくなった
はんだを拭うと穴が見えるようなら寿命ですが，全体が黒っぽくなってはんだが乗らないだけなら酸化しただけだと思いますよ
電源を入れた状態でこて先のはんだを綺麗に拭って放置したりすると一発です
軽度なら455さんが書いてるようにウィック(銅線を編んだ吸い取り線)に擦りつければ回復しますし，
酷い場合は真鍮ブラシ，ラバー砥石，砂消しゴム，細かい(#600~1000)紙やすり等で軽く削ると回復します
> 銅製のコテ先
昔は銅製で，銅は熱伝導は良いがはんだの中に溶け出すのでどんどん減ってその度にゴリゴリ削ってたのよ
けど銅のコアに鉄メッキを施す事で寿命が飛躍的に伸びたわけ
特に温度が高い非温調はんだこてで錫が多い鉛フリーはんだを使った場合は鉄も喰われるけど，それでも正しく扱えばそう簡単に穴はあかないですよ
> ヒーターの劣化
ちょっと考えにくいですね
>>466
ずいぶん先へレスを飛ばしてしまった…orz >>462
そんなめんどくさいことするのか？
それに、金ヤスリで削ると鉛と銅の粉末が飛び散るから後片付けも大変そうだ >>465
ヒーター交換理由は、断線や破損、焼き付き。
こまめに、メンテナンス(ヒーターとこて先の間の掃除等)していれば長持ちするよ。
自分は、仕事で殆ど一日中ハンダごての電源を入れているのだけれど、こて先は1〜2ヶ月毎に交換しているけど、ヒーターは数年単位でしか変えない。
まぁ、使わない時は温度下げたり(手動&自動)しているけどね。 >>457
ダイソーの店員に相談したら在庫の無い商品でも数日で取り寄せてくれたことがある >>459-460
ありがとうございます。まだあるのですね…。 >>465
はんだ付けがうまくいかなくなったのは、ヒーターの劣化よりはこて先の問題だと思います。
というか、そのこて先の写真を皆さんに見て貰った方がよりよい判断に繋がります。
銅こて先ですが、削って削って棒状のこて先がちびてきて、深くヒーターの中に入らなく
なってくるとヒーターからの熱が伝わりにくくなって、それだけで使い心地が変わってきます。
削るのもほどほどに。 予算5000円以内くらいでお勧めの半田ごて（ステーションでも可）を教えて下さい。
用途は趣味の電子工作程度です。リード線タイプのTR、抵抗、コンデンサ、時々
ICソケットを半田付けするくらいです。 HAKKOのRED、３０W
コテ先は、好みのタイプに付け替える。
オレはそのままで使ってる。 >>473
鉛ハンダ使うならダイソーの30Wのコテで間に合うわ
500円でも5000円以内だろ >>476
温度調整できるやつにしたほうが・・・
>>473
無難なところだと既出ですが、FX600。
性能は安定しているし、数が出ていて保守部品の入手性もよい。
また、サードパーティ(パチモンともいう)も多く、
使い捨て(ある程度の品質)の小手先などはかなり安価に入手できる。
これ以上の性能だと、5000円じゃ足りないかなぁ・・・・
まぁ、余った予算で小手先を何種類かそろえるのが良いかと。 >>474>>477
FX600良さそうですね。
これでも温度調整出来るので私には十分な性能かと
思うのですが、上位機種のステーション型
とは何が違うんですか？ ハッコーのステーション型は
・ステーションにトランスが入っている。より絶縁性能が高い。
・こての電流は増えるけれど、低電圧で駆動するので、こては、細めで柔軟なケーブルでとりまわしがしやすい。
・グリップ部に制御部を内蔵していないので、細くて軽量。
950/951だと、ヒーターとこて先が一体。こて先の交換がとても簡単。 >>479
なるほど。
ケーブルが細いのは使い易そうですね。
ところで
>ヒーターとこて先が一体。
だと古くなったコテ先を交換する場合にはヒーターも捨ててしまうんですか？
ランニングコストが掛かりますね。 >>480
たしかにランニングコストはかかります。わりと標準的なもので1本1000円ちょいぐらい。
ただ、私は実験や試作でしかはんだ付けをしないので、交換頻度が低いのです。
一体型こて先を何本が使い分けていますが、使用頻度が高いものでも交換は一年に一度ぐらいかな。
そのため、大きい出費とは感じていなくて、それよりも一体型のメリットの方が嬉しいと考えています。
でも、業務で1日中はんだ付けをするような人だと、こて先のランニングコストは深刻なことになるでしょう。 それと、「ケーブルが細い」といってもあくまでもAC100Vのケーブルに比べると、というぐらいで、あまり期待しすぎるとがっかりします。 >>480
コテ先端に温度センサーと高性能ヒーターを内蔵していて、熱応答性能が良いんです
面実装扱うなら候補に入れてもいいかな
でも、入門用に勧めるのはちょっと違うかな 確かにステーション型の温度応答のいい奴は使いやすい。
ただ、値段が高い上に場所をとるのがなぁ・・・・ 実はこて先ヒーター一体型のを使ったことがないんだが、かえってこて先の寿命が長いということはないのかな？
前にも書いたが、温度を測るとこて先の劣化が早い（温度が下がる）のに驚くが、もし一体型だと温度が下がらないのなら逆に長く使えるんじゃなかろうか？ HAKKO e-shop やっちまったなぁ。
https://ec.hakko.com >>485
>温度を測るとこて先の劣化が早い（温度が下がる）のに驚くが、
「(長期的、継続的に)こて先の温度を測っていると(同じ条件で測定しているのに、新品の状態から)温度が下がるという劣化がみられる」ということかな。
たしかに、棒状ヒーターに、かぶせるタイプのこて先では、古くなってくると内径が大きくなって熱伝導が悪くなることがあります。
一体型だとそれは発生しにくいでしょうね。 >>486
ああああ。
>氏名/住所/電話番号/生年月日/企業名/メールアドレス/ユーザーID/パスワード
ECサイト側が個人情報を保持してくれるおかげで、毎度毎度入力する手間が省けるのは便利なのだけど、
流出すると酷いことになりますね。
あと、ログインIDが「よくつかういつもの」(常用メールアドレス含む)、パスワードは使いまわし、という人がまたも危険にさらされる…。 >>486
うーん、登録したか覚えてないな、危険なレベル→俺 >>487
そういうことです。
ステーション型の温調こて（ハッコー937だったと思う）で毎日温度を測っていたが、日が経つにつれどんどん温度が下がっていく。
温度設定はデジタルで、補正は半固定抵抗をドライバーで回すタイプ。
毎日半固定を回して合わせるのが本当だと思うかもしれないが、ほんのちょっと回しただけで10℃とか15℃とか変わってしまうので合わせるだけでも大変だし、そんなことを毎日していたら時間もかかるし半固定の寿命が心配で、ある程度ずれないと回さなくなったが、
古いこて先を新品に交換するとものすごい高温になってしまい合わせるのが大変なので、
しまいにはめんどくさくなって、こて先を交換したときに高目に合わせておき、一定以上落ちたらあっさりこて先を交換することにした。
このときのこて先は見た目まだ全然大丈夫で、先端のメッキが剥げているわけでもなく、それどころかまだ全体が光っている状態で、下手したらこんなこて先をもう捨てるのかと文句を言われそうな見掛け。
幸い監視する人がいなかったので2か月くらいでホイホイ換えていた。 実際には温度を測る熱電対も劣化してきて、それは温度計のセンサーを交換すれば済むのだが、こて先が劣化してきたのかセンサーが劣化してきたのかわからない。
このセンサーが出来不出来のばらつきが大きく、出来の悪いやつはもう最初からこいつちょっとおかしいだろというのがある（成績証明書付きのセンサーだったのだが）。
またかなり長い間使えるものとあっという間にダメになるものがある。
もうこうなると温度計でこて先の温度を測っているのか、こて先でセンサーの正常性を調べているのかわからないレベル。 >>477
ダイソーの３０Wを買って使ってみたが、若干温度が上がりすぎる。
40Wに近い感じだった。 高は低を兼ねるの思想で作ってるんだから温度なんか上がりすぎるに決まってるじゃないですか >>493
上がりすぎてる訳じゃなくて、実際は動作電圧の違いなんかで上がりすぎてる
だけじゃないかと思いますけどね。上がりすぎてる訳じゃないと思います
はんだ付けする直前で濡れ布巾とかでこて先を拭って、こて先の温度を少し
下げるとうまくいくと思いますよ >>493
じゃぁ20Wも買えば？
2本で二つの温度が楽しめる、合計1000円
20Wって有ったかなぁ 大物付ける時は2本で温め50W
2本で3種の出力が楽しめる
合計1000円 >>493
ダイソーだからなぁ・・・誤差50%も許容範囲位に考えようｗ
>>497
50Wでつけられるのは大物でなくね？ >>498
>50Wでつけられるのは大物でなくね
まぁそうだろな、中物くらいか
ちょっと太めの電線とかちょっと大きめのコネクだとか
大物は所謂80〜100Wタイプでないとダメだな、小手先の熱容量のあるヤツ >>498
>ダイソーだからなぁ・・・誤差50%も許容範囲位に考えよう
ヒーター電力だからいかにデタラメ中華製でも誤差20%位には入るんじゃないかな ニクロム線など使って半田ゴテを自作した経験ある人いますか？ それ誰得。
ただ、中学の技術家庭でハンダ小手キットの組み立てってのはあったな。 >>504
あとの授業でラジオキットを組ませるための前哨戦だ。コテが完成しないとラジオキットに進めないからくり。 >>503
その手の教材で、導通チェッカー機能付きハンダごてってなかったっけ。
誘導でネオンランプが点灯するような感じの。 もう60年以上前だけど俺が中学生の時もはんだこてキットを作って、そのはんだこてで
インターホンキット作った記憶があるわ
その時作ったインターホンは実家でづっと使い続けてた
形状的にgootのCA-40だった気がする >>508
最近はテスターのキットもあるらしい。
おれは、ラジオのキットだったな。
ぎこちない手つきで芋ハンダばっかのラジオだったけど、
音が鳴った時はうれしかった。 はんだごてではんだごてを作るっていうのが、
缶切りの缶詰みたいで謎だ
（よく知らんけど、ねじ止めだけで作れるのかしら？ その会社の沿革とか見てると
オレが厨房のころはなかったような気がする。 >>511
>よく知らんけど、ねじ止めだけで作れるのかしら？
まぁそうだろね、単純なハンダごてってハンダづけ箇所ないと思う
缶詰はプルトップなんだろな >>506
導通チェッカー機能付きハンダごてでググるとアマゾンの特売セットが出てきた（関係ないけど）
3000円しない電子工作工具キットにも恩寵コテって付いてるんだな >>514
そのセットのこてって、これの110Vバージョンかな。安いな。900Mチップが使えるということだから、T18がたぶん使える。
https://ja.aliexpress.com/item/-/32434361333.html
https://www.youtube.com/watch?v=iOJ8qmncESE
ロシア語なのでなーんもわからない。でも2:20あたりで中身の基板を出してるが、温調ではなくて単純なトライアックでのパワーコントロールに見える。
セラミックヒーターこて＋パワーコントローラと考えても安いけれど、温調こてを知らずにこれを使った人が「温調こてってこんなものか」と思うのなら悲しいぞ。 >>515
外観は同じだから中身も同じ臭いな
基板見た感じではセンサーもないしアンプないな
>>514で恩寵って書いたのは早とちりだな
「温度調節可(200〜450℃)」とは書いてあるけど、
どこにも恩寵とは書いてないわm(_ _)m >>516
>基板見た感じではセンサーもないしアンプないな
自己レス
しかもアノードファイヤの位相制御くさい >>517
恩寵（おんちょう）とは、めぐみいつくしむこと。
超自然（宗教的な）
恩賜の誤り。君主からたまわること。
なんでIMEがこんなの覚えてるんだよw >>508
俺の頃は「山崎」という教材屋さんのはんだごてキットとラジオキットだった。 >>508
俺も作ったわー半田ごてのキット、技術家庭科の授業で
透明なガングリップタイプのかっけーやつ。
最後の会で裏に色を塗ってかっこよくしましょうって話になったんでクリアピンク塗った記憶がある
あれはどこのキットだったんだろう 職場に吸煙器SS-10と思われる物があるのですが、
20cmの距離なんて全然吸わず、10cmでもあまり吸わないのですが、そういう物ですか？ ワークまでフードというかシュラウドで囲うと大分違うよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
