3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その49
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
Ender-2使ってます。xy方向の正方形がひし形みたく若干潰れます。今まで我慢してましたが治そうと思います。
おそらく軸の通りが出ていないのでしょうが、その前に三点の調整ネジで固定されてるテーブルにガタがあるのが気になります。
スプリングではなく上下ナットにしてがっちり固定するつもりですが、皆さんで行った調整や改造方法があれば教えていただきたいです。 >>877
XY方向は、まずベルトのテンションは適度ですか？
ベッドは、スライド自体のガタ取りはされていますか？
電源を入れてホーム位置まで動く時、Z方向のリミットスイッチの入り方で微妙に差が出て
クリアランスが変わってしまう可能性を疑うので、ベッドを固定してしまうのは危険ではないでしょうか？
レールをすべるローラーにベアリングが2個内蔵されていますが、軸方向にわずかに遊びがあることにお気づきでしょうか？
ローラーの間隔を詰めても詰めてもガタが出る要因のひとつです。
この遊びを極力減らすために、2個のベアリングの間に入っているワッシャをやめて
シムで調整した方がいいと思います。
以前、ワッシャをプリントしてガタが消える程度まで締めつぶす方法で遊びを取りましたが
あまり長持ちしませんでした。その際ベアリングも国内の物に交換しました。
ですが金属シールだとグリスがすぐに出てしまいました。
樹脂の接触シールの方が良さそうです。 >>875
そんなの分かってるが操作ミスや脱調で衝突する可能性もあるしどうなのかなと 400mm角に200mm角のヒーター
中央と端で温度差すごそう >>877
スプリングを外すと万一の時に力を吸収するパーツが減るよ
あの手回しネジは緩みまくるのでナイロンロックナットに変える方法がある
スプリングを変えるのもいいかもね
ちなみに同社のCR10には別のスプリングが使われている
菱形になるのはメカの遊びが原因でしょう >>879
ガラスの端にぶつけると欠ける
平面に衝突させても割れたことはない
2mm厚と3mm厚の窓ガラス用フロートガラスを使ってるけど割れる様子は無いよ
造形物を剥がす時に金属のスクレイパーをガンガン打ち付けることもあるけどね
もしも割れても新品に交換すればいいだけ
心配なら土台のアルミ板にスティック糊とかで軽く接着しておけば派手に飛散しないでしょうね
ガラスのコップの方が頻繁に割れるし怪我する危険も高いよ
アルミ板にスクレイパーだとアルミが負けて傷が付くしデコボコになる まずヒートベッドのスプリングが撓むからそう簡単に割れない
あのレベル調整式の足の構造はそれも兼ねてる ひし形なのは単にX軸とY軸の直角が出てないだけじゃね
ハードを直角調整するための道具が手元に無いならスキュー補正でファーム側で修正 エクストルーダーのギアを変えたらなんかフィラメントが詰まる？感じになって難儀してたんだけど、ギアの溝が微妙に浅いために流量過剰になってるだけだった
フロー85%にしたら問題解決
フローを減らすって考えが頭になかったから解決まで時間がかかってしまったわ 15%も変わるということは前より大きなギアに換えたんですね？ >>886
外径は同じだったんだけど溝がちょっと浅かった
そんな極端に浅くないとは思うんだけど、フローに与える影響って思いのほか大きいのね
やっと綺麗に出るようになったよ〜
https://i.imgur.com/A2WX34X.jpg モーター音といえばうちは通常は静かだが、ヘッドが移動する際
時々ヴィィィンって大きな音を出すんだがあれは何だろうな とりまグリスアップ
1ヶ月に一回じゃ少ないよ
ここかどっかで誰かがグリスアップちょっとサボっただけで摺動部から音が出るって言ってて、ほんとかよって二週間前にグリスアップした場所をグリスアップしたら音が静かになった
もちろん機種や精度、グリスの品質によるだろうけど Z軸を大きく動かした時に「キーン」とジェット機みたいな金属音が出だしたので
すぐタミヤのセラミックグリスを塗ったわ。
ender2です。 タミヤのグリスいいのか
なんかテキトーに自転車用の油さしてたけどやめようかな タミヤは悪くないけど良くもない
樹脂向けだから用途が違う
タミヤでも定期的にちゃんと給脂してれば、高級品をたまにしか給脂しないよりはいい ボールベアリングはどうか知らんが、リニアシャフトやLMガイドの場合はちょう度０か１のリチウムグリス塗っておけばいいよ
俺は↓の買って使ってるけど使い切れる気がしない
ttps://www.yodobashi.com/product/100000001003546583/ グリスにもいろいろあるのね
リチウムグリスは便利そう >>894
100均で売ってる小物を入れるプラスチック容器に小分けしておくと便利だよ adventurer3を週末に買うつもりだけど、お前ら止めるなら今しかないぞ 皆さんありがとうございます。
〉〉878さん
テンションは問題ないはずです。
またベアリングのガタは気付きませんでした。
ただ三点のローラーを固定している黒い部品のガタはなく、ガタガタするのが調整ネジ以降の部分です。
確かにベッドを固定してしまうとノズル接触時に破損してしまいますね。
〉〉881さん
スプリング変えるの良さそうですね。
〉〉884さん
アルミフレームの組み立ては三角形の駒を信用して組んでいます。最終的にはフレームの組付けの調整が必要かと思いますが、今はテーブルのガタガタが気になっています。
X軸にスコヤをxy方向になるようにクランプで固定し、テーブルにダイヤルゲージ置いてy軸を手で動かして平行を見ようとしているのですが、テーブルの方がガタガタで値が読めないんです。
あと今いじくってて気づいたのですが、y軸手前から60mm付近と130mm付近でマグネットにくっつくように引っ掛かる部分があることに気づきました。引っ掛かり付近にゆっくりテーブルを動かすと吸い寄せられるように同じ位置で止まります。
一回ちゃんとばらして見ないとダメそうです。 >>898
Y軸の特定の位置でコツコツするのはローラーのクリアランス調整の締めすぎや
ベルトの通り道（アルミ材の中）にゴミが侵入している可能性があります。 それとender2は柱こそアルミ材ですが基盤はアクリル板（ポリカかな？）なので
設置場所の平面度にも気をつけた方がいいです。 >>897
150X150X150で良いならとても良いよ
俺は満足してる >>901
そんなのじゃあ俺は止められないぞ
本当に買うぞ
お前らもう時間はないぞ >>902
欲しいと思った時が買い時だ！
しのごの言ってる暇があるなら早くポチりたまえ >>906
サンキュー！
フローを絞れば絞るほど綺麗に出力されることに気づいた！ 〉〉899さん
三点ローラー偏心軸を緩めたら治りました。一応ベアリングとアルミフレーム確認をしましたが傷等なかったです。
調整が微妙ですね。 >>908
よかったですね。
ender2歴11ヶ月の駆け出しの知識でもお役に立てて幸いです。 100倍速く3Dプリントできる光造形技術??2色の光でレジン硬化をコントロール | fabcross
https://fabcross.jp/news/2019/20190205_sla.html >>913
ソニーも作ってたけど昔の3Dプリンタと言えるレーザー使った光造形機でしょ？
屋外排気とか周辺設備も大変で価格も高かったな。
これを手軽で小型にしたのかな？ >>913
原文では数分て書いてあるが
液体が紫外線透過しないと使えないし解像度も悪い
サポート無しに作れるのが唯一のメリットかな
CTスキャンの逆はガンマナイフなんだよね
これが工業用に使われることは無いと思う
アイデアとしては面白いが、硬化阻害材入れたレジンの方がメリット多そう 何かビビリ音がしだした
どこかネジが緩んできてるかな？ 夜通し10時間可動させ、今朝べつの物を成型させたら突然ベッドの温度が90℃から9℃ドロップ。
すぐ止めて基盤に差さったコネクターを全て抜き差し確認し基盤を凝視するも異常も異臭もない。
ベッド側のコネクターも異常なし。
再度組み上げてさらに別の小物を出力してテストしたら完遂した。
で、今朝出そうとしたモノを出力したらまた温度がドロップ。
結果、スライサーの設定値を誤ってた・・・アホだ。 PHOTONがタイムセールやってるな。
光造形ってどうなんだろ。
一般ユーザーが調整で品質上げたりする余地はあるのかな？ Form2使ったことあるけど解像度が高いぶんサポート取ったときのバリが気になる
形状によっては積層型のほうがいいしなかなか難しい ender2でABSを使ってます
ビルドシートにメッチャ張り付くので剥がすのに困ってたけど、
冷め切る前なら剥がしやすいことに気付き、
完成後もベッドを25〜30℃に維持するようG-codeを変更。
もうスクレーバーを当てすぎてシートを傷つけることもなくなった。
ミスると危険だから完成後にあまり放置しないようにね。 寒い作業部屋にEnder3置いてる俺は
反りとか怖くて未だにPLAしか使ってないけど、
そろそろABSにもチャレンジしてみるかな。
PETGやTPUも試してみたい。 >>922
レジン選びでほとんど決まる
選んだレジンに最適に露光する時間調整は試行錯誤必要
FDMと大きく違うのは自動サポート生成が役に立たないこと
手動で慣れると問題ないけど、造形物を斜めに配置したり、独特のやり方がある >>925
その温度条件で剥離前に冷却スプレーで造形物を急冷するとサックリ剥がれるかもね
逆さにして使うとダメなエアダスターを逆さにして使うと中の液体が出て来て急冷出来るよ >>928
サポートの周囲が微妙に盛り上がっちゃうし、後加工が地味に大変。 https://zaribo.com/
ZariboってOriginal prusaのクローンですか？
それともそのまま｀Original prusaなんでしょうか？ pxmalion absの収縮が嫌になったので3dhero買ってみた
今のロットの寸法精度が悪いみたいだけどどうなんやろか >>934
先週白買ってみたけど、確かに他のフィラメントよりかなり太いみたい
ADV3のデフォから吐出量10％ほど減らして使ってる
その点以外は割と良い感じで、ベッドからめくれることもないし、匂いも感じられない
間違ってpla買ったかな？って思うぐらいに素直な感じ フィラメントが正常に送られていないね
ギアが滑ってる
モータードライバの電圧が足りない
ホットエンドの温度が低すぎる
どこかで詰まってる
ってとこでは？
フィラメントが水分吸って品質劣化もあるけど、そこまでの症状にはならない
フィラメントの直径指定を間違えてる、もあるか >>938
吐出レートを100から72に変更したのが問題だったかもしれないな…
100だと、ガタンガタンうるさいから下げると音が消えたんだけど難しいな AD3互換機買って箱出しそこそこのが出て
あっけなさすぎツマランから無性に自作欲。
自作界隈的にはやっぱ
HypercubeEVOあたりが自作機リファレンスな感じ？
角形オープンフレーム中華キットも組んだけど、
HyperEVOって標準組でどのくらいの
スピードと精度出せてるんですかね・・・。
一台目の中華もいろいろ手を加えたけど、
フレーム剛性が致命的に足りてないので、
今の改造するより新たにゴリゴリなの組みたい。
HyperEVOベースで一通り組んだら、
手前と上以外のフレーム周りを
5mm厚くらいのアルミ板でガチガチに補強しようと思う。
そこまでやってAD3に負けたらかなり悲しいけどw いや流石にそこまではいいやw
改良パーツや小物は自分でデータ作るけど。
フレームもプリントパーツも面倒なので
セット物をそれぞれ買おうと思ってる位^^;
プリントパーツも最近は結構綺麗な出力で
PETG選べて5k円程度からなので、
素材代と出力時間から買ったほうが早いし、
カットフレームのセットも日本製であるし。 俺もHypercubeEVOの中華BOMキットポチった。もうすぐ届くから楽しみ。
でも、HEVOって略、「ヘボ」って読めちゃうとこが悲しい。 自作するならデルタも面白いよ
印刷速度の上限が高いので箱型より弄り甲斐があるかもね >>945
デルタはマゼッシャン買って
気が済んだからもういいのです。
素組でどんなもんか、
フレーム強化でどこまで綺麗に出るか、
みたいなのをやってみたいかんじだけど、
ABSを綺麗に出したいのが一番なので、
AD3互換機買ってしまった今、
組み立て欲以外なにも満せないかもw
それでも作るのがジサカーw？ >>944
EVOはでかそうですね。
無印HypercubeのBOMキットほしいなと思っているのですが、BOMキットって別にパーツを印刷すれば完成できるキットなんですかね？
組み立てマニュアルついているのかな…。 >>946
ボトルから再生されたんだからPET-Bにすればいいのにw >>946
再生フィラメント使って大量の失敗した破棄品を生み出すという だれか、PC-カーボンのフィラメント試したことある人いません？
気になるんだけど地味に高いのと高硬度ノズルに変更しないといけないので感想聞きたい。
そり、寸法安定性、剛性あたりが気になる。 カーボンファイバー入りは軽くて頑丈
ノズルはすり減る
とりあえずノズルだけ少し高いのにして
サンプル請求か少量買って試せば？
表面が独自の質感になるけど、それでもいいなら >>950
そうだ再生フィラメントでボトルを作ってみよう（） CarbonX PETGは普通のPETGより重いけどな〜
ひたすら硬いけど層剥離し易いし
熱伝導悪いノズルが必須だから
温度高めでゆっくりプリントしないと
強度出しにくい
エクストルーダーの吐き出しが
少な目の場合も外壁が剥離したり
するので注意が必要
ブラスのノズルは10cmも積み上げたら
軽〜く0.1mmくらいすり減る
うまく設定できればすごく軽く強く
プリントできるって感じ
色が選べないのと表面が艶消しに
なるので用途は選ぶ ABSしか使わないけどブラスからステンのノズルに交換したら何か良いことあるっけ？ >>944
ヒーヴォと呼んであげれば大丈夫
EVOというギターは日本製だけどイーヴォと呼ぶので TPUで半透明あるよってか普通に透けちゃうね
ポリメーカーのPETGで透明ってのもあるはず
ポリカとか透明材料もあるよ >>939
うちだとチューブが詰まってた状態でそうなったよ
フローはまずは100％の設定で順調に出続けないといけませんね
ノズルの穴径がでたらめな場合もあるのでチェックしてみてはいかがでしょう 尼から買った電源がまた故障したーーーーー。
3回も送り返してるよ〜。 >>955
ABSでステンノズルは良いこと無いと思う >>963
そっか。ヤニっこが蓄積すると真鍮ブラシで磨いてたから
その耐性があるくらいしかメリットないか。
まあ買っちまってるんで今度使うけどね・・・。 なんか時々HyperCubeEvo作るマン登場するけど、
一向に完成した報告なくてさみしいなあ。
実際、目的＝「出力品」じゃなくて「工作や学習」なんだろうけど、
メーカー品がどんどん安くなり、出力品質はアップしてるい今、
手を動かす目的以外にわざわざ作る意味あるのかね？
いや、あるんだったらオレも作ってみたいんだがｗ 趣味じゃないかな？
自分もそうだし
パチンコに何万もつっこんでなんの意味があるの？
釣りで何万も使うなら数百円で魚買えば？
って質問と同じだと思うよ〜 無印のhypercubeのBOMをアリで注文しました。ただ、向こうの連休中で発送されないですね。
確かに出力する環境を整えるのが一番楽しい気がする。
Original prusaをやっと組んだくらいのスキルで組み立てられるか不安です。
ビルトログを書いてあるブログを読むとできそうな感じだったのだが。 > 出力する環境を整えるのが1番楽しい
これが理解出来てしまう悲しさ('A`)
もちろん整った環境でもチョイチョイ遊ばせてもらってますが、手段と目的が入れ替わってる感パネェ >>968
組み立て自体の難易度は低めだと思うな
ただビルドログ見るとわかるけど、次々と改良点が見つかって、どこで終わらせるかの終わりの無い調整改良が自作機のあるあるパターンになってる
金属加工出来る環境ならコーナーパーツとか、モーターマウントとか作れば、しっかりした物になる気はする
プリンターの性能に何を求めてるかだよな
高速で綺麗な印刷は両立しないので、俺は低速で綺麗な印刷を目指した
エクストルーダーをダイレクトにタイプに変えたり、モーターやマザボ交換したり、交換出来そうなパーツは、撤退的に付け替えて市販品の中で相性の良い物を探した
プリンター作るのにCNCあると便利そうだけど、騒音で運転できないな
そして最大の問題は光造形の出力品質には絶対に勝てない
0.4ノズル0.2積層で実用品作る用途になっちゃうね HIPS減ったのなんで？
一番正確に出力出来るのに >>968
Ender3持ちでどれくらい出力精度が違うのか気になってたので、リポート頂けると助かります！
組み立てがんばって下さい！ アリで購入者の一覧出るけど、国旗の横に[A0]とか[A4]とか出てるのは何の意味があるの？ >>959
透明のTPUフィラメントってかなり透けます？
半透明くらいの透明度高いの探してるんです。
ちなみにクリアーのPLAフィラメントを買ったら、1mmくらい積層すると白くなってしまいました... まーたプリントがうまくいかなくなってしまった…
つらい レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
