3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その49
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OEMと言うかフラッシュフォージじゃないところは色のバリエーションがある Proto-PastaのMatte HTPLAがどうしてもうまく出なかったんだけど、エクストルーダーのところに油スポンジ噛ませたらめっっっっっっっちゃくちゃスムーズに印刷できるようになったわ
このスレの情報がヒントになった助かったわ >>544
見る人によって違うだろうけど
これ位の積層痕は許容範囲内? ンギギギギうまくいったと思ったら途中からダメになってしもうた >>547
なんか吐出おかしくね?
ミシン目見たいというかモールス信号みたいというか >>545
htplaは湿気に弱いんでフィラメントボックスから直接ロードしないとうまくいかないと思う。シリコンオイルは必須。 シリコンオイルでべちゃべちゃに濡らすとスムーズに出るって言ってた人いたね
ベッドに張り付かなくなるからノリがいるらしいけど Ender3Dを買って精度、コンパクトさ、設計(調整の簡単さ)、価格全てに満足してしまい、以前自作で苦労して作ったプリンターは何だったんだと思ってしまってます…やっぱ中華企業ってすごい…
Enderクラスの精度とコンパクトさと重量の軽さを考えて、自作で近いものって作れますでしょうか?
以前Hypercube3Dってのが上がってて堅牢性はありそうですが重そうで…
一応NEMAモーターやarduino,ramps1.4, ホットエンド等の部品は余っています。 米尼で確認したけど、やっぱり5万1千ちょいだね。
まんまADVENTURER3だね。ソフトも同じ。公式だと税込み7万弱かぁ・・・。 >>553
Ender3Dってそんなに精度も良いの? >以前自作で苦労して作ったプリンター に対して満足しているのでは? Amazonで転売してる奴のステマ書き込み多すぎるんだよなココ Anet A8のアルミ2020フレーム買ったニキおる?
今買うならoriginalprusaかAnet A8 Plusだと思っとるんやがA8情報ないよね A8なんていちばん台数売れてるんだからネットに腐るほどあるだろなにゆってんのか ender2使用中の自分にとって、
造形範囲の広さとダイレクトエクストルーダー、ベッドの支持が2本
という点でA8 PLUSに傾いてる。
一方で、
造形範囲はそのままだがABSも今より安定して出力できそうな
Monoprice MP Voxelも大いに気になる。 >>550
フィラメント送るギアとフィラメントがいまいち噛み合ってないみたいなんだよね…
どうすりゃいいもんだか思案中 >>555
他を知らないので…
ただこれベルトが緩みやすいですね。緩むと精度ガタ落ちします
>>556
お恥ずかしながらぐうの音も出ません…
ステマとかでなく、単に軽量で精度の高い自作プリンターご存知かと伺いたかっただけで…
尼の転売は知りませんがプリンター製品買うならアリ1択だと思います フィラメントに油なんて使わずに済んだらそれが一番良い
送り出し不調とかほとんどチューブやノズル内の詰まりだよ
中途半端に出たりはするから始末が悪い >>566
全然憶することはないです。
むしろ自作からの叩き上げだなんて凄いと思います。 >>567
普通のPLAは出るからノズルの問題じゃないかなと思ってたけどそっちも確かめてみるわ
思い込みはよくないよな >>566
ベルト緩んだら直せたりする?
それとも新しいベルトを買わないとダメなのかな? 3Dプリント品の仕上げツール「Modifi3D Pro」 | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/modifi3d-pro/ >>563
A8 PlusはABS出力できないの?
それならちょっと高いけどoriginalprusa推しかな〜 0.3mmのドリルとか売ってねえだろと思ったら近所のホームセンターにあったわ 昭和なら都市部か取り寄せだけど
今は普通に在庫している >>572
温度的要素は満たしてる。ただオープンタイプなので囲いは必要かと
(ender2での経験上) ここはサイズを追わずにアドベン3で安定して作れる環境を整えて、それでも欲が出たらA8 PLUSかなぁ・・・ >>569
うちでは凄く再現性の高い造形不良があって、ソフトやハードの不良をあれこれ疑ったんだけど
結局チューブ詰まりってだけだったので腰が砕けたよ・・・ 油壺は自分的には必須だなぁ、言うほど造形物に影響ないし
今まで造形途中で必ずフィラメントが出なくなっていたのが
ぴったりと収まった。 >>547
これって一枚目は側面の積層痕って分かるけど、二枚目はどうやって出したの?きれい >>566
軽量と高精度は相入れない
軽量ならオープン型になる
高剛性の金属箱型なら重くなる
Ender-2 Ender-3 CR2020 CR-10 CR-10S5 Zotrax200 Ultimaker2
あと Original Prusa は触ったことあるけど
Ender-2をベースに改造したのが高精度かつ軽量
ただし造形サイズは小さいし低速運転になるしABSには向かない
コスパを考えるとEnder-3のフレームを強化して
モータを0.9度にしてマザボ交換
エクストルーダーはNimbleにする
予算無視ならZotrax300 Adventure3のOEMはWiFiも使えるみたいだけど遠隔操作とかアプリ操作とかできる感じなのかな? >>581
ありがてえ・・・どんどん背中を押されてる気がする・・・ >>582
Ender-2をもっぱらABSで使ってます。
低速運転になる、というのはフィラメントの溶解能力に起因するものでしょうか?
PLA(DARCOS)はサラサラと溶け出して抵抗を感じないけど
ABS(3D HERO)は240℃を超えても粘り気を感じます。 >>580
どっちも同じプリンターでほぼ同じ設定だよ
ProtoPastaの回し者みたいだけど、ここの繊維入りPLAは積層痕がいい感じに誤魔化せるのよ
でも俺のプリンターでもエクストルーダーの押し出しが不調なので、日本製のギアを注文してみた >>582
交換パーツだけでenderもう一個買えるなw 予算無制限ならムトーとかの業務用だけど小さめのやつがいいと思うけど、なんだかんだでm300買ってしまうな 人にがかぶれるアイアンマンのマスクを作りたいのですが、どのプリンタがおすすめでしょうか?
小さいプリンタでもパーツを分けて作る事は出来るのでしょうか?その場合パーツは接着剤などでくっつけるのですか? 出力サイズが小さい機種でもおっしゃる通りつなげる手法は普通にある
接合はABSなら専用接着剤、PLAはアクリサンデーで接着するか
モデリング時に工夫してねじでつなげられるようにするとか
個人的にはコスプレ用品はDMM.makeのような出力業者を使うのがいいと思う
個人向けのFDM機だと出力後に積層跡を消すのが大変だからね
アイアンマンマスクを作った後のことを考えてない場合も業者がいいかも
大きいものを業者に頼むとお財布がつらいけどね 相場とか知らんけどマスクレベルのデカイの頼んだら
プリンタ本体買えちゃいそう Tronxyのx5ならマスクくらい作れるんちゃうかな お面づくり楽しいよ
薄く出力するとハサミで加工できるし
厚手だとちょっとした防具みたい フィラメントの送り出し、日本製のドライブギアに変えたらめっちゃスムーズになった!
2300円もしたけどいい買い物だったわ ボーデンつべのガタばっかり気にしてたけど
ギア換えてみるのもアリなんだな・・・ >>595
スライサーってCURA?
表面なんたらを粗くする設定?
flashprint民なんだけど、表面ツルツルにしかならない >>595
え?めちゃ汚くね?
なんでこんなケバケバみたいになってんの
>>598
俺Curaだけど側面こんなことにならんぞ… つかいつも写真に犬の毛みたいなのがついてて不潔、グロ見せんな思う >>598
CURAだよ繊維入ってるPLAだからツルツルじゃない
>>599
シマシマ模様消えてて俺は好きなんだけどなあ >>585
フレームの剛性が足りないので高速運転すると荒れるよ
電源も12Vだし
ホットエンドのヒーターは40Wの普通のかと >>589
300mm x 300mm を印刷出来るCR-10を使って
お面というかヘルメット作ってる外人が多いな
アイアンマンは全身のモデルがあったはず
中の人の身長とかに合わせて試行錯誤必要だと思うのでプリンター買った方が良いかもね >>601
CURAのファジースキン使ったかと思った
でも、繊維を使ってるとしても>>547みたいに織り目みたいなのがつくのなんで?
繊維がないプレーンなPLAだったら織り目みたいなつぶつぶが出ずに綺麗になるの? ありがとうございます
アイアンマンのマスク製作にはcr10 のプリンタを買ってみようと思います 譲り受けて使っていたCubeXのノズルにフィラメント詰まってしまった
これノズル外れないっぽいんだけど詰まり解消する方法ないですか?
ズブの素人でスマン アドベンチャー3(OEM)注文した。
本家とは違う感じにしたいので白にした。
本家含め使ってる諸兄、
なんか注意するとことかあったら教えてください。
なおFDM式3Dプリンタは2台目です。 >>610
いいなぁ〜 いいなぁ〜 俺もポチりてぇ〜
今月の物入りは何とか乗り越えられそう。もっと仕事頑張んなきゃな〜。 >>610
おめー
本家持ちですが、特に注意することはないような気がします
ていうか、それが特長の機種だと思うので
さらに言えば、2台目なのであれば、むしろその豊富な経験に基づいた比較レポートを希望〜 造形終了8時間の物が7時間過ぎてから突然
カンカンカンカンカンカンカンと音がして詰まってしまいました、ガックリ。
激安で買った600円のフィラメントなんですが
やはりですかね・・・年数が数年くらいたっていたみたいなんで、劣化ですかね? 印刷できるならフィラメントの劣化=水分吸収のことやで
紫外線での劣化なんかはフィラメントがポキポキ折れて使い物にならなくなる
水分吸収した場合、気泡がブチブチ弾けてザラザラの表面になったり、吐出が途切れたりする
けどそれでノズルやヒートブレークが詰まることは無い
たぶん別の原因でヒートブレークが詰まったんだと思うぞ >>610
おめでとう
俺も買ってもう届いてるが試す時間が…
今週末台を買っておく場所確保してから始めるつもり https://i.imgur.com/EDZnaNU.jpg
今日はコイツを買ってきたぜ
なんだかんだ3本目に突入してしまった
いちばん最初だけSサイズだったけど
やG神 Ender-3に3Dtouchを追加したいのですが,うまくいかないので教えてください.
症状
AutoHomeでテーブルの中央に移動せず,X0Y0の位置でノズルが下がってくる.
Marlin 1.1.9
Configuration.hの #define SAFE_Z_HOMING は有効にしてある.
モーターの回転方向,リミットスイッチの挙動は問題なさそう.
youtubeの動画↓を参考にして作業したのですが,何か見落としてるんだろうか?
https://www.youtube.com/watch?v=sUlqrSq6LeY
3Dtouch自体は正常に動いてるっぽいのですが・・・ adventure3ってノズル径変更できるん?
もしできるなら買いたいな >>622
まぁそうだよね
ノズル周りの改造キットでも出ないかな eBayを見ていたのですが、
Monoprice Maker Ultimate 3D Printer MK11
ってM200に似ている気がししますが全く別ですかね? こっちでしょ
zortraxとは完全に別物
ttp://www.wanhao3dprinter.com/Unboxin/ShowArticle.asp?ArticleID=74 外見にてますね。
値段的にはMP Voxelより少し上みたいですが性能はどうなんでしょうね。 adventure3でABSを使った時の反らなさ具合が知りたいな〜 >>617
どっかへcof...hと_adv.hアップした方が早いかも
デフォルトだとベッドサイズの1/2の位置がhomeだったかと
ベッドサイズ変なんじゃねと思ったところで尋ねてみるが
bltouch化する前はmarlinで動いてたんだよね? >>626
Zotraxの純正とクローン
予算が限られてるならクローン
Wanhao製のクローンは純正と基本構造同じ
性能はお値段なりに
使い道によるけど、オープンタイプの物より精度は高い
ダイレクトエクストルーダーだしノズルも数種類は選べる
同様の製品でCrearity3DのCR2020がアマゾンで売ってた
この手の組み立て済み完成品は万一のことがあると返品楽なアマゾンが良いね
もちろんZotraxを日本代理店で買うなら何の心配もない
ホットエンドの分解は時間がかかる
この方式の最大のデメリット
嫌がる人も多い >>619,620
そこも見ながら作業したのですが
>>628
アップしました
https://dotup.org/uploda/dotup.org1756554.zip
そういえば,ファームを差し替えた後は印刷してないですね.
配線と設定を戻して確認してみます. >>629
Zレベルの調整の便利さとかは不要なので、
印刷精度さえ同等ならクローンで構わないんだけど、
ZABSの色とか質感が好きで使いたいので、
ヘッド温度が少なくとも260、できれば270度まで
行けるならワンホー製を買いたいと思っていますがどうでしょう?
今持ってる奴はスペックでは上限260度となってても
255度までは安定して印刷出来るけど、
260度にセットすると不安定で時々エラーで止まるんですよね。
通常の他メーカーのABSは問題なく使えるけど、
硬さや仕上げの際の切削感が好みドンピシャなのがZABSなので・・・。
ZABS高いしこれに近いABSがあれば印刷品質良さそなAD3で十分なんだけどな〜。 先輩方はどこのメーカーのフィラメントですか?
うちは3D HERO使ってたんですが先月のロットからムラがあるようで
詰まりが多発してるんで、違うメーカーに変えようかなと思ってるんですが 寒いと造形サイズが縮まることなんてあるのかな?
高さ10mmになってほしいのに7.6mmくらいの作品になってしまった。
Anycubic i3 MEGAなんですけど、液晶パネル上では10mmの高さが出たことになっている… Wanhao d6 plus mark 2
がいいなとおもっているのですが、アリエキスプレス見てもどれがどれだかわからないんですよね。
無印とplusとplus mark 2の区別がつかなくて注文するのが怖いです。 Ender3Dで0.8mm幅のワイヤーの細かいメッシュ形状をプリントするとプリントベッドの四隅近い部分で、途中で離れてプリントがぐちゃぐちゃになったりします。
一応ホットエンドとプリント別途の距離は、四隅で毎回合わせてるんですが
どうやったら解決できますでしょうか? >>615
アドバイスありがとうございます。
「油壺」と言う物が検索でヒットしたんで造形して試した所
最初サラダ油を使ったらまったく駄目
今度は固形状のシリコンを使ったらスムーズにフィラメントが送り出せました
とぐろを巻いてフィラメントが出てきます。
弱点は長い時間油壺に浸すとフィラメントがポキポキになります
押し出しが離れているマシンでは駄目かなと思います。 油つぼすごい効果あった
今まで30分に1回くらいPLAが詰まってたのが、4時間しても詰まり0になった
油最強 3D HEROのグレー(シルバー)とpixmalionの青(共にABS)を使ってます。
pixmalionの方が微妙に小さく仕上がります。
(Φ8_程度の穴の嵌め合いがしっくり or きつきつ程度の差)
そして3D HEROより削る時の感触が硬質です。 >>638
柔らかさによるギヤの噛み込み深さが微妙に違うから、エクストルーダーが一回転で送り出す量が違うんだろうか Ender3Dから二台目3台目を作りたいんですが、lそこそこ精度の出そうな自作だとHypercube3D位のフレームは要りますか?
ENDER3D位の精度でもいいの早く出来そうなの探してます。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています