3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その39
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読んで納得出来る部分が、多々ある。 その対策がオーバースペックだとしても 技術系の人間なら分かるよ。 >>280 それは推論でしか無いし2年も前の作品だろう おそらく氏は自身の経験から有用な技術だと確信しているのだろうが、外部の人間が有用だと判断するにはまだ早いという話だ このタイミングでここに持ってきたのが不味いだけで、完成した状態でブログで公開すりゃ良かったな >>282 そうか? 出力品は安定して、満足してきたから売ってんだと思ってみてたわ あのおっさんは出力を作るのが目的じゃなくて 謎の自分ルールを満たす本体を作るのが目的のようだからそんなもんでは? >>284 対策はまともだったりするのに 10万円で売れる、とかわけのわからんことを言って 同程度に技術を理解できる人以外にはどこまで信憑性があるかわからんから 結局表現の問題なんだと思う そもそも出力も無いのに長文読ませようとする根性が気に入らない >>259 何だか講釈たれてる割にはセコイ商売で食いつないでるって感じだな。 ま、ここらで長文垂れ流して悦に入ってるようじゃその程度なんだろうけど。 わざわざ名前に前スレのレス番入れてるのに、数日前の過去ログも見ないのがずっと絡んでるね。 結局いままで仕事でやっとった知識に固執しとるだけ 一番制御不能部分が多く歪みの原因になってる射出部の指摘を無視して スライダーの精度上げに終始 で、みんな気が付いてないけどフィラメントがーとか笑うしかない >>263 の言う通り皆に簡単に安く3Dプリンターってものを提供できるよ、 というプロジェクトが発端なのに 逆行して機械加工しまくりでスライダーだけ精度出してどや顔とか滑稽なんだよ >>243 だから分解能だと言ってんだろが 精度と使い分けてんのわからんの?? 脱調はとなりかそれ以上のつり合い位置にずれてしまうことで 精度以上にずれるとか変な独自定義をもってくんなよ リニアステッピングモータで作ってみてくれないかな〜 >>291 俺はここ まーーだしつこく根に持ってるのか 君は天才的なネットストーカーだな!! zortrax m200 ってトラブルとかサポートとかどう? 55過ぎて2chで長文書くとか元気だな 頑固爺というか老害って感じだわ どーでもいいけど、このサイト、5chでさらすには無防備すぎじゃね? http://www.11moon.com 全てに責任持つという心意気は感じるが、週末当たり見物に行くやつが出そう…。 ステッピングモータの角度精度が±3degとか言ってたら リード10のネジで±0.08mmのずれがステッピングモータ由来だけで発生するのだが? ±10μmとかいうのはリード1以下の高精度研削研磨ねじでも使ってんの? 逆にこんなにずれるという前提なら出力段でリニアエンコーダ補正する方が正解という結論にしかならんのに なぜかステッピングモータにエンコーダつかったら負けとかいう謎レッテル エンコーダ付きのステッパーなんて普通に製品としてあるのに >>297 会社で使っているけど代理店に文句言ったり部品取り寄せたりで 代理店次第じゃないかな、動かすと壊れそうなトラブルは一回 zortraxの迅速な対応ですぐ使えるようにはなった 代理店曰くzortraxのサポートは迅速だそうです >>296 君はダヴィンチ君じゃなくてダビンチ君でしょ 別に根に持っちゃいないが、また騒いだら釘を刺すだけよ まだやってんのかよ。 専用スレでも作ってそっちでやればいいのに >>303 会社で使ってるんでまだ純正品しか使ったこと有りません でも社外品使う設定は有りますね >>306 純正で使えていいですね。 純正のABSでプリントして強度のいる部品として使えていますか? あの、少し前にフィラメントが画像のようになって詰まってしまうと相談した者ですが、やっと原因がわかりましたので報告します。役に立つかはわかりませんが同じ現象の方の参考になれば。 機種はp905xです。 原因はホットエンドにありました。絵を描いてみました。 アドバイスくれた方ありがとうございました。 今めちゃくちゃきれいに印刷できてます。 https://i.imgur.com/SCnnsQr.jpg https://i.imgur.com/iaKKSyl.jpg mojoなんかはぎりぎりこのスレの範疇外なのかな? ランニングコストがいくらなのか知らないけど… >>307 程度も有りますが、力のかか強度のいる物は作ってません 商品のサンプルや、試験装置の部品や小さい筐体ですね ABSはやっぱり反るのでHIPSかPETGが多いです >>308 解決して良かったね。絵がいい感じ。 ウチのp905xのホットエンド、届いた時は組立て済で、そのまま問題なく使ってるけど、明日よく見てみる。 >>311 どうしました? 204号室の冨士さん。 ガヤってる奴の方が「出力品をアップしていない」「何らプリンタへの考察を言及していない」「富士複数人説の幻想」の時点で無益だわ。 >>314 アウト? お前がだろ。 首洗っとけよw >>252 3DXTechから返信きた。 直径7um、長さ約200umだそうだ。 The carbon fiber is compounded using a twin-screw extruder and then made into filament using a single-screw extruder. Both these operations reduce the length of the fiber in the CF grades to approximately 200um. The diameter of the fiber is 7um, so the key is to look at the length-to-diameter ratio - which keeps the stiffness high for these grades. >>319 おい、冨士俊雄。 携帯の番号も住所も丸見えになってるけど、大丈夫か? わざとやってるなら構わんが。 >>270 改造は難しい。 2万円の3Dプリンターはどう改造してもダメだし、 Zortraxみたいなのは部品が特殊だったり、クローズドだったりでいじれない。 その点7万円のDaVinci1.0は半密閉式だし、それなりに改造可能で、3年以上経った今でも現役で動いているという意味ではよかった。 私が今作っている3Dプリンターの部品も、半分ぐらいはDaVinci1.0でプリントしているし、 インターフェイスカバーなんかは、より大型のプリンターを自作するまではこれでプリントするしかない。 DaVinci1.0の改造は、最初は「壊れたところを直す」という感じだった。 ヘッドヒーターコネクターの接触不良を交換。X軸アイドラーホイールにボールベアリングが入ってないので追加。 ドライブギアの歯が丸いのでステンレス製のいいやつに交換。バックアップローラーもベアリングが入ってないので追加。 X軸のケーブルが切れるのでロボットケーブルに交換。スロートにテフロンチューブが入ってないので入るように加工。 ここは二段階改造して最初は直径2-3、今は直径2-4のテフロンチューブが入ってる。 テーブルもよく割れるので、アルミ、ステンレス、チタンと交換して、結局ガラスに戻した。 ガラスが割れるのはテーブルヒーターとABSのせい。これらを使わないなら、ガラスが一番いい。この2年間で一度も割れてない。 ノズルは、そもそも交換さえできない設計だったので、交換式に改造。ノズルも全部ステンレスとHSS-COで自作してる。 ノズル分ヘッドが大きくなったので、テーブルを10mm下げた。 その後、スライサをSimplify3D、ファームウエアをRepetierに変更。 この二つで劇的にプリント品質が向上し、メーカー純正がいかにダメかよく判った。 もちろんスライサやファームウエアそのものがプリント品質を向上させるわけではなく、 「多くのパラメーターを最適化し、プリント品質を向上させる可能性を提供する」というだけのこと。 かなり思考錯誤したし、いい勉強になった。 また、これでプリンター単体でのプリントができるようになったので、AirFlashを使ってWiFi化。 一台のコンピューターから複数のプリンターにLAN経由でデータを送れるようになった。 さらに、この頃フィラメントに限界を感じたので、いろいろ実験してPETG系のフィラメントに変えた。 最後に残ったのがフレーム剛性の低さによる精度の問題で、これは改造ではどうしようもないので、新規に作ってる。 ロボットアーム型の3dプリンタが欲しい 産業ロボットではアームが当たり前なのに3dプリンタは未だにxyzでやってるという >>323 大分前にkickstarterに出てなかったっけ? >>282 minneで売ってるのは、最近まで全部DaVinci1.0でプリントしてた。 ここ数週間、小さいものは自作機でプリントしてる。 作品にかわいいのが多いのは、学校の授業で女の子と一緒に作ったものを売ってるから。 >>286 そんなことはない。 3Dプリンターは旋盤やフライス盤と同じ工作機械。作品や製品を作らなければ意味がない。 だから、いい3Dプリンターがあれば買ってそのまま使う。 実際、部品のほとんどは買ってそのまま使ってる。 コントローラーとかファームウエアとかスライサまで自作してたら一生かかっても終わらない。 >>301 そういうこと。 161の私の実験で繰り返し位置精度が10um以下なのは、負荷なしで動かしているから。 その下に「重要なのは「プリントヘッドが高速で移動したり、反転する時にどのぐらい精度を保てるか」」と書いてあり、 243では「ステッピングモーターを限界近くで使えば」と書いている。そういうこと。 私が使っているのは直径8mm送り8mmで、一本100円の中国製のガタガタ台形ネジで、 これに3番のグリスを詰めると精度10um以下で動くようになる。 >>308 普通に使っていてテフロン(使用限界温度260度)が融けるわけないので、チューブがテフロンでないのか、 なんらかの異常で温度が400度とかまで上がったか。 >>326 色々やってるみたいだけど 超音波モーターは扱った事ある? >>297 adwecsで買えばツイッターでサポートしてくれるよ スペアパーツも在庫があれば即日発送だよ 専用フィラメント使えば安定性は抜群だよ ノズル径が選べないのと、選べる積層厚が最小0.09mmなのが唯一の欠点だよ 初期のころはヒートブレイク回りとオートレベリングの電気系統にトラブルがあったけど最近のは安定してるよ 基本的なメンテを怠らなければ特に故障も起きないと思うよ >>329 (積層)PZTアクチュエータという意味では、Philipsへの特注からPZTの切断加工、製品への組み付けまで全部やった。 超音波モーターという意味では、Canonのレンズのコントロールプログラムを書いたことがある。 PZTアクチュエータは絶対値で動かせて簡単だが、移動量が1mm以下しか取れない。 それに対してPZTの振動と摩擦を利用した超音波モーターは、単純、小型、軽量、安価、高信頼性、バックラッシュなしで長距離を高速移動でき、 信号止めれば動力なしでその場で固定される、といった優れた面があるが、絶対値も相対値も取れない。 エンコーダー必須で、サーボモーターに近い。 ところがCanonのレンズにはエンコーダーが入ってない。AFセンサーからのフィードバックで全部やってる。 実際、ピントリングの位置や角度を絶対値で指定しても、レンズやカメラの個体差や温度差でピント位置は変わるので、 それが正しい使い方なんだが、「使い所が限られるな」という印象だった。 また、ゴムの弾性による摩擦に依存しているため、寒冷地で長期間使うと摩擦がなくなって動かなくなる。 3Dプリンターへの応用はと考えると、まず安価な部品がないし、一般的な3Dプリンター用のコントローラやファームウエアでは駆動できない。 相当なコントローラとファームウエアを開発する必要があり、その段階で使う気しない。 また、3Dプリンターの駆動は、ステッピングモーターで何の問題もない。 カメラでもCanon以外の多くのメーカーは極小のステッピングモーターで駆動してる。 >>331 調達とコストで選択肢にはなり得ないとは思ってるけど なるほど摩擦に頼ってるから耐久性に難が有りそうなんだな。 余談も理系には楽しいよ、ありがとう >>323 DOBOTとかあっただろそのうちM1とか出るんじゃねーの 極座標より直交の方が扱いやすくないか? 結局変換するだろ アームは普通に在るしデメリットのが大きくて必然性が無い 未だに、とかアホは前提無しで言い切る この前FBのP905グループが見たくて捨て垢作ってみたんですが、作成した後しばらく他のことをしてたら 「通常と異なる広告アクセスが検出された」とか表示されて本人確認のために携帯番号要求されるようになりました。 普段firefoxでnoscriptとrequestpolicy使ってるのがいけなかったみたいで。 TMC2208が届いたので、モーターの回転方向を変えるためにファームの書き換えが必要になったのですが 再度捨て垢作ろうとしたらエラーで作れませんでした。 ググってもファームのソースらしきものは見当たらなかったので、どなたかファームのソースを upしていただけないでしょうか。 >>335 オマエの棄垢の面倒までみれないから正々堂々と本垢造りなさいよ そのうえでアカウントや運用に不具合あるならサポートやコミュで解決して貰ってね。 話変わって、ノズル、フィラメント交換とゴミ箱。 実際3Dプリントをやっていれば、3Dプリンターの性能に関係なく非常に重要な(面倒な)作業だが、 ほとんどのメーカーはここらへんを全く気にしてない。 ノズルはプレスのスパナで交換、ゴミ箱はない。自分で3Dプリントやってない奴が設計してるんだと判る。 ヘッド周辺はスパナを自由に回せないし、高温で手で持てないノズルは最後までスパナで回すしかないし、 最後までスパナで外せば落ちるに決まってるが、スパナが付いてくる。 そこで、100円のソケットレンチをホルダーに入れて使えば格段に作業が楽になる。 ノズル交換、フィラメント交換合わせて1分。 これを作るのに10umの加工精度がなんか必要ない。 http://www.11moon.com/m200/filament_exchange/filament_exchange.mp4 また、マグネット固定のゴミ箱をテーブルの横に置いておけば、清掃作業が格段に楽になる。 自作のゴミ箱を置いている人は多いが、テーブル横はスペースの制約が厳しいので、最初から設計に含めておくべき。 http://www.11moon.com/m200/trash_box/trash_box.mp4 そこにゴミ箱かー。 ホームポジションでヘッド加熱〜プリントスタート時のニョロニョロまとわり付くやつをブラシで擦ってゴミ箱へ入るようにしてほしい。 たしか、どっかのメーカーはゴミ箱だけは付いていたような記憶。 >>338 金属は熱くなる、言われるで。 たしかBS01は木材LBカットしたやつが付いてたね。 >>337 いいかもねー。と言いつつ俺は底面は開放状態にしてます。 それで定期的にプリンタをどけてテーブルを掃除機で吸い取ってる。 これで十分だったりする。 FlyingBear P902 Table Leveling Knob https://www.thingiverse.com/thing:2064420 ところで上記って俺の中でヒット作なんだけど、P905系でも使えたりする? 使えるならタイトルを書き換えようかなーと。 掃除は手垢が付いたり樹脂片が散らばったりしたら嫌やから基本的に掃除機でシュゴーやな ノズルは印刷直前に垂れたフィラメント取るついでにキムワイプくしゃっとして直接拭くやで 無料で独自ドメインを多数取得&運用する方法 https://ryoma.space >>338 Lレンチも十字レンチもかさばるし、片手でクルクル回せるもんではない(十字レンチは回るか)。 締め付けトルクが必要な場合は仕方がないが、3Dプリンターのノズルはソケットレンチ単体で回して十分なレベル。 あとは断熱のためにホルダーを追加してる。 >>339 テーブル外にホームポジションを持っている3Dプリンターもあるが、無駄なのでテーブル上に置いてる。 また、ホームポジションでニョロニョロを取っても、プリント開始位置に移動するまでにまた出るので、 プリント開始直前にピンセットで取ってる。 どっちにしろ、プリント開始から一層目までは目視で確認しているので、ニョロニョロ取りが自動化されてもそんなにメリットはない。 >>341 DaVinci1.0にはそれが付いていたけど、速攻で外した。 フィラメントが巻き上がってヒーターブロックに絡みつく。最低。 2Dのインクジェットプリンターには同じものが付いていて十分実用的だが、ニョロニョロには効果なし。 手に持った紙で拭くのが一番簡単かつ効果的。 >>342 Plusa i3型は、テーブルの下にシャフトやネジ(ベルト)が走っているのであまり下に落としたくない。 ない人は確かにそれでOK。 SNSではまともそうな事言ってても2ちゃんでこんな嵐みたいな事やってるのね 相手にされなくてストーカー化する惨めなヲッサンをまざまざと見せられる側の気持ち悪さを考えてくれ ネジ送り氏はプリンタの制御にMarlinを使ってるみたいだけど、是非ともバックラッシュ補正を設定したLinuxCNCで動かしてみて欲しいな 一方向に回転させる分には凄い精度みたいだし、補正の効果は大きいんじゃね >>109 ですが、ルーター届くの待ってる間に>>117 さんの言うとおり焼いてみたら上手く外れました。 ベアリングもタミヤの内6mm外10mmがぴったりハマって復帰できそうです。ありがとうございましたr >>347 リンク先に完璧に動作してる使用例動画があるのに手持ちのダビンチのワイパーが役立たずだった一例だけで3Dプリンタにはノズルワイパーが効果なしと断言できるとはたまげたなぁ >>330 ありがとうございます。 検討してみます。 専用フィラメントの価格の高さが気になっちゃいますね。 以前から気になってたんだけどmarlinはGコードで特定の汎用ピン的な物をオンオフする事は出来無いの 自作の電動ワイパーをGコードでオンオフしたり >>355 M42でピン毎に制御できるよ ただ電動ワイパーなら大抵サーボモーターを使うだろうけど、その場合はサーボピンに繋いでM280で操作した方が圧倒的に楽 >>353 用途や好みで正解は無数にあると思うんだけど、この人自分のやり方以外全否定だよね。 >>350 私が使ってるのはRepetier。 私は現状のコントローラやファームウエアに満足しているので、Marlinのほうが優れているとしても変える気はない。 また、私は「ナントカ補正」というのが大嫌いである。 ナントカ補正というのは、先人が限界までベースを突き詰めた結果生まれてきたものだが、 次の世代の人間はそのありがたさを忘れて、「ナントカ補正があるからベースは適当でいいや」という考えになる。 ナントカ補正というのは常に完璧なベースの上に働くもので、完璧なベースなんてそう簡単に作れるものではない。 >>353 ワイパーは、25年ぐらい前に数え切れないほど作った。 ワイパーは、水やインクのように粘性の低い液体には有効だが、粘性のある泥のようなものには不向きで、 むしろ逆効果になる場合がある。 車のワイパーでも、水はよく捌けるが、泥とか鳥の糞が付くと汚れを引き延ばしてむしろ最初より汚くなるのと同じ。 特に、3Dプリンターではいろんな種類の粘性、太さ、長さの泥(フィラメント)を落とす必要があり、 その全てを一種類のワイパーで処理するのは不可能。 サンプルのムービーは、フィラメントがほとんど出てない状態でスタートしているが、 実際は昇温中に10cm以上ニョロニョロが出るはずで、あの構造だとワイパーが働く前にテーブルの上に落ちる。 また、残ったフィラメントは10回に1回ぐらいの確率で上に跳ねあげられ、ヒーターブロックに絡みつく。 そんなものはないほうがいい。 こういう汚れには刃を突っ込むスクレイパーが有効で、ピンセットで挟んで取るのもこれに近い。 ただし、ノズルは円錐形なので、これに沿って動くスクレイパーを作るのも位置合わせするのも大変。 位置合わせの問題を考えると、金属ブラシとか、金網のように大量のスクレイパーが並んだものの上を滑らせるのが有効だと思うが、現状ノズル先端の汚れやニョロニョロに困ってないので、自分で作る気はない。 >>336 匿名の掲示板でコロコロID変えてる人に言われてもw あら3DP-24値上がりしちゃった HICTOPはその製品で出力したわけでもなさそうなフィギュアを紹介画像に置くのやめたら良いのにな 変なフセインみたいな胸像とか・・・ あれだけで買う気が減退する >>359 動画に映る現実も見えないのか… 相変わらず枝葉だらけなうえに肝心の幹は"待機中に10cm以上出るはず"とかいう妄想で もやし より細いぞー ちなみに非常に簡単な工夫で昇温中にフィラメントはほとんど漏れなくなるわけだが、まさか毎回印刷前に10cm以上ニュルニュル出てるのを見守ってから拭いてるの? 統合失調症の人は嫌われているのをわかっていても意地になって粘着するよね どのスレでも同じで頭を患っている人はスルーしかない そんな高尚なもんじゃなく単に脳に可塑性のなくなった老人の典型的行動でしょ 聞いてもいない過去の実績をイチイチ語る 過去に覚えた事しか信じない、話が長い 969の人の流れに紛れて>>335 から>>360 みたいなクレクレ君さんがいるの面白い 他者には愚だのショボいだの散々言うのに自分には甘い。 自分の使い方以外を想定できない、認めない。都合の悪い話はスルー。 なら自分のHPかブログでやればいいのにここに来る意味がわからん。 書く方も批判する方も他者を認めないのは同じなのなw 双方の主張が面白いな 批判する人は何でNGにしないのかな 相手と同じように無視して新しい話題ふれば良いのに >>369 3Dプリンターの開発についてやっていることは否定するつもりはない、 彼の言う通り今までにないものを作っていると思うよ。 でも、正解なんて使う人と目的で変わるもんなのに他のやり方をけなして否定する必要なんてない。 自分の造形の写真への評価だけ甘かったり自己弁護の為に条件後出ししたりを残念に感じる。 気温低くて温度上がりにくいからガワでも作ろうとしたけどコレいいな 適度な防音にもなりそう https://www.thingiverse.com/thing:2637437 trinusの時にまず最初に試したのがそのマットだが効果が低くて即ボツ >>371 筋違いな人格論を持ち出して他人を貶してまで自分を肯定したいのはお前だろ 煽り然と罵倒する方がまだマシで お前みたいな嘘吐きのモラハラ野郎は ゴミだ >>375 煽り然と罵倒する方がマシはねえわ。本人? >>368 おまえの方が来るなよ。 批判ばかりじゃないか。 技術的な書き込み減ったら、 面白く無いだろ。 嘘吐きは誰に何について言ってるのかイミフでゴミという表現とモラハラが完全にブーメラン。 お察し。 技術的な書き込み???!??!?wwwww 他人に厳しく自分に甘い 都合の悪い事はスルー 無駄に長い文章 得られる物は老害のオナニー意外なにも無いんだが? お前がそう思うんならそうなんだろう、お前の中ではな というだけでしょ、どっちもさ 自宅を公開してるからってわざわざここに晒すことこそ卑怯な行いだと思うけどね >>371 168は「XYのjerk 5.0mm/s、accelarationは1000mm/s-2」で、「Perimetersは60mm/s、small 15mm/s、external 50%」と書いている。 そして、プリント時間は書いていない。 私はスライサーもファームウエアも違うので正確には判らないが、この設定だと6分(ラーメン模様部分2分10秒)で終わらない可能性があると思っている。 プリント速度遅くすればモアレ等の問題がなくなるのは当たり前で、私もDaVinci1.0時代はそうしていた。 プリント品質を保ったままでプリント速度を上げる手段として台形ネジに切り替えたわけで、その速度域で比較しないと意味がない。 「タイミングベルトならさらにプリント速度を上げられる(300mm/secとか)」というのはその通りだが、 プリント品質がどんどん下がるし、そもそもCFR-PETGはその速度で射出できないので私は要らない。 simplify3dいいな 特にリトラクション周りでしっかりしてるわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる