【George Cleverley】クレバリー【ビスポーク】
>>380
ビスポクレバリには普遍のトゥシェイプがあるじゃないか
ビスポガジガリはこないだブルゴの店員所持作とサンプルを見てきたが流石に緻密なプロポーションしてて雰囲気良かったな…アンティーク革も格好良かった。
俺はもう両方興味ねーけどw
国内誂えが総じて最良! 半期に一回の国内オーダーだったのに誰も書かないね。
光線冷やかしで見てきた。
感想を一言で言うと「終わったっぽい」w
昔は27万くらいだったのに今さらカーフ短靴を50以上出して買う奴も居ないんだろう。
自分が居た時間帯は注文する客はゼロで閑散。寒い。
ロンドンから来てるのは坊主頭一人ぽっち。
ボサっと暇そうだったよ。
コルフが盛り上げて賑わった7〜8年前はもう昔話となりましたとさ。
海外ビスポは軒並み500k越えばかりだもんな…上面抜いてるビームが搾取し過ぎで萎える
ビスポ呉に憧れてたのに終わったのか…ま、必然だな。 大塚やギルドがあるじゃないか。
海外でもペロンはまだ安い ビスポでそんだけ作ってりゃ充分だろ、1億近く売り上げある 他にカネの使い道知らねーもんw
てか金の事考えて誂え道楽してねーし。 時計怖いよなww
ロレクス→ブレゲ→パテクで満腹だわ
ビスポ呉を履いてる奴はどこのテイラーを利用してる? LHで作ってたけど10年前一着28万が今や65万。
馬鹿らしくて作るの止めた。
高級仕立てはロンドン、パリじゃ100万位するみたいね。 >>397
10年前にロンハーてお洒落さんだなw
高いよなあ、ブリも700k越えてたりで気軽に買えねーわ
俺は10年前パルテノペア着てたww
今ペコラwwwwwはずいwwwwwww わしのIDだってカッチョエエーぞなもし
King of Wing!
ペコラいいじゃん。
ブランドに大金貢いできた俺は馬鹿かと小一時間...
どんな服でも所詮は服。50超えると割に合わんわ。 ペコラいいと思うよ。
所謂、テーラーと言われるとこでは
格好いいスーツを仕立ててくれる希有な存在。 うん、ペコラで誂えて満足してるよ
二着作ったが肩、後襟、胸がタイト気味なのにストレスを感じないスウツは初めてだった。
高名な英国テイラーにまだ手が伸びない自分がちょこぴっと恥ずかしい…
伊サルトを好む人が普通にLHを経験してるのは凄いと思うよ。 ロンドンハウスは昔の名前で出ていますになってしまった感。 >>405
本国でのステータスは想像を絶する。
イタリアの上流向けの雑誌にはよく出てるよ。
ただガットやロンドンハウスが質の面でも一番かは疑問。 品質の良し悪しだけで生産する側を評価するには難しいが…
誂え呉に相応しい洋装束としてのくくりでは英国産のビスポテイラー全般であるのが至極必然ではないか? イタリアのサルトは皆、イギリスを向いているよ。
客もイギリスに憧れがあり仕立てる生地も殆ど英国生地だし。
職人の手仕事は英国ではとっくに廃れているので
イタリアのサルトに行くのは必然かと。 頭がでかくて首が短い日本人が、副素材の多い肩の張ったセビルローを着るとガンダムになる。
なで肩スーツのほうがバランスよろし。
A&Sで100マソ出したら軽いの作ってくれるかも。
でも工房はイタリア人、インド人ばっかだったりして...ね。
セビルローはほぼ絶滅。イタリアもあと5年くらい。 >>411
お前只物じゃねーなw
アンシェパ良いな
リベラノからアンシェパ臭がするのは俺だけか…?
百貨店経由の国産ギーブスと対極スタンスを貫くアンシェパは今…客付いてんのか? リアルデザインで柳町が書いてたな。
現地で修業してるのは日本人ばかりと。 >リベラノからアンシェパ臭
第二のアームホールはフィレンツェのカッティングで継承、ってか? 着込んで徐々に形成してゆくナロー肩、ラペルのゴージバランスが似てる気がするんだが
まあ全体にフレア気味に仕上げてくる共通のスタイルが独特。でも誂え呉には合わせないw >>416
リヴェラとクレバリは合わねーわな
ネイビーフラノの三Pアンダーソンに茶セミブロとか格好いいと思うけど 呉がスーツを選ぶほど個性ある靴かいな。
極端はチゼルでなければどんなスーツでも履けるよ
リベラノは着る者を選ぶだろうw
誂え呉はスマートな優美靴である事が多い故、アクが強いリベラノのハウススタイルには難しい。 コルテの店員て妙ちくりんなピークドジャケとか着てるよなw
だせえよw 既製の話ですいません。
初めてクレバリーの靴を買ったのですが、クロケットほど沈まないんですね。
なんか作りが違うのでしょうか? 中物の厚みでクッション性を持たせた靴は、
底換えした時に履き心地が大きく変わってしまう。
沈まない中底は英靴のデフォルト。
踵を異様に高く仕上げて綺麗に魅せる事に重きを置いていたヴィンテージ呉は神。 ビンテージ呉(ジョージ呉)とアンソニー呉どっちが上かご評価をお願いします 山下某氏のサイトに載っけてたアンソニー謹製靴画像は
ムチャクチャ格好良い。
究極の曲線美を描くナローアーモンドチゼルに憧れて、
他所で似せてリクエストしたんだが…上手くいかないな
爪先部だけ革に鋤きをかけて、鋭角にツリ易くしてんのかな。
まあヴィン英靴はどれも究極の遺産だし甲乙評価を下すのも無粋かとw
サンプル探してるけど無いのよね… みんなすげぇな。
俺は既製で充分、クレバリーを堪能してるよ。
既製もなかなかクォリティ高いし、C&Jやボナフェに行くならクレバリーを薦めるわ。 クレバリー既製=C&J
よって、C&Jを堪能しているってことでは? クロケットがOEM生産でもラストやアッパーの素材はクレバリーブランド独自じゃないの?
それとも一緒? アッパーはわからないけど、ラストはクロケットハンドと共通でしょ。 無知が横槍突っ込んでスレの程度を下げる真似はヤメていただきたいw
既成厨の貧乏人は立ち入り禁止です >433
ラストが…ラストそうなのか!?
クロケットハンドと同じなの!?
クレバリートゥは既製でも健在!
と思って買っていた俺の立場どうなんのよ!?
雑誌にビスポークで培われた技能や精神が既製靴にも活かされている、みたいな事書いてあったじゃん! >>436
プゥ〜
雑誌なんてほとんどウソ。
ちょうちん記事載せてるだけ。
そう書いてあった雑誌社に問い合わせてみれば。
以前はいろんなBBSで、情報が行きかっていたが今はもう無いので
すべての情報は業界指導だな。
最近LAST vol2を読んでいて気づいたが、ボノーラの記事。
郊外の工場に連れて行かれて云々とあったが、そこにある写真が他のメーカーと違って
やけに寒々しい。記事にも2〜3人の職人がボノーラの靴の手仕事の部分を担当しているとある。
当時ボノーラの靴には小冊子が入っていて、靴は一人の職人がすべての過程をを担当しているので
週6足しか作れないと書いてあった。おまけに職人の署名までしてあった。
当時の雑誌もボノーラを激賞していた。
でも、ボノーラは実はルーマニアのサンスクリピンの工場制ということが後で判明した。
メーカーも代理店C.P.F.もうそつきだよ。
そういえば、GTAもルーマニア産をイタリア産の表記で売っていたよな。
あの事件で、ヤバイと思って形だけ倒産にしていてほとぼりが冷めたころを見計らって再登場しているのだろう。 イタリアでの倒産は挨拶みたいなもんサ、シニョーレ。 >437
本当なのかよ…。
信用してた俺がバカみたいだった…。
既製の靴なんてそう思うと、本当のところが見えてこないもんなのかもな…。
本当はお気に入りの職人と付き合って靴仕立ててもらうのが一番いいのかも…。
思えば本格靴なんて店に並んであるものを買うんじゃなくて、
職人と1対1でやり取りして買う作るのが本来の姿なのかもな…。 >>440は無駄な買物しちゃったけど後学の為の投資だと思って諦めるしかないよねw
誂え靴道の先は長いよ…ww 山大もFS作ってから如何に既製品に無駄金使ったか気付いたみたいね。
将軍様も既製処分したくてしょうがないみたいだし。
EGも7万ならいいけど10以上出す靴ではない。
所詮は既製品。 靴の本質は足に合うこと。
ビスポークなら叶うがコストがかかる。
既製で足に合う靴ならそれがベスト。
それが10万なら安いくらいだ。 ビスポでも全然良くないこと多いよ。
数十万ドブに捨てることになるからなぁ。
今のところ1勝2敗。
合わないビスポはいていると既成のほうがよっぽどいいと思うよ。
SYOJIもはじめはGCをSYOJI Cleverleyなんていって喜んでいたけど、
その後、修理屋に出して修理したんじゃなかったけ?
今まで自分の体験、どこかで聞いたことを含めて評判が良くなかったメーカー:
ベーメル スピゴーラ 柳町 ジェイソン CJ
もちろんこれらのメーカーで誂えて満足している人もいるよ。
FS G&G はどう? >>444
この中で実際に自分で誂えたメーカーはどれ?
ご自身のインプレが聞きたい それはできない。
メーカーに身元がばれる。
アドバイス
注文にした内容をコピーして持っておく。(海外の店は平気で仕様違いをする。)
完成した靴の受け取りは直接行う。(郵送などでは不具合が伝えられない。)
不満があればその場で伝える。それでも丸め込もうとするところがある。
最後に過剰な期待はしない。 オーダーして思うことは採寸なんて結構いい加減。あれでぴったりの靴なんてできない。
もし良くなかったらその情報を晒す。 こちらも別の機会に晒します。
ビスポーク経験者の貴重な話をありがとうございます。
フィッティングはビスポークでもいい加減な予想通りかな。
ギルドは採寸はしっかりしてる方かなと思うが。 >メーカーに身元がばれる。
だから何っだっての?ショボ 正直な情報を提供すると店に嫌がられる。
449は、当然オーダーなんてできる身分ではないんだろ? 柳町は作りはいいがフィッティングにバラツキがあると勝手に予想。
ギルドはフィッティングは素晴らしいが作りが?と予想。
Balintの採寸は異常に細かい。
俺の足が変な所為もあって、立ったり座ったり、合計で2時間かかった。
途中で眩暈が...
出来は追って晒しアゲ。 バリントてあのアイロン型スタイルの欧靴だっけ…?
興味ねーわ
鼻糞むしゃむしゃ >>Balint
無知な私は職人の名前だと思っていました。 スピゴラで誂えた時は初回の採寸15分だったぞ
仮縫いは二回したがw いくら念入りに採寸したところで合わんものは合わんから、
テキトーに採寸して仮縫い2回はある意味正解かも 初心者は先ずクレバリーでビスポ練習。3-4足作ると、
ムラムラとアイデアが湧き出てきて、
オーソドックスなクレバリーで満足いかなくなる
または
結構いい加減な作りに不満になる
クレバリーを卒業し他のビスポ屋へ・・
ってことで今のスレの流れで正解 >>460
靴単体の値は上がるが、仮縫い中縫いの制限が無いのは国内ビスポの魅力でもあるね。
俺は一回の仮縫いで一足分誂える事と同等の価値が有ると思う。
>仮縫い中縫いの制限が無いのは
...迷惑至極な客だ 自分の木型を決める下地としての扱いでの仮縫い段階で、妥協する訳にゃいかねーw
靴ヲタとしてここは譲らねーーーww
てかスーツもばんばんサシ直すぞ 肩も背も全部…
俺だけか…? >>464
回数の制限がないってことじゃなくってわざわざ渡航したりする手間という制限と思われる 7年前に作った一足目の呉を持ち込みのオークバークソールにリソールへ出したら、勝手に修正ラストでリメイクしてくれてた。
感動した!二足以降作った顧客への無料サービスだってさ
履き心地は幾分変わった気がするが…
配偶者に譲渡する時に欠かせないアフターケアとして昔からこのシステムらしいぜ
すげえな…英国。 ブリは革新と保守というか、
やり過ぎとやらなさ過ぎを
紙一重に行きかうエキセントリックさが身上。 ボディコンシャス甚だしいビスポ呉にはロボ肩腰高ケツプリのブリが合うのは必然としても、百貨店経由ブリの柔軟なスタイルが飽和状態で萎える…
素材や仕様で愉しむのは靴服誂えの醍醐味でもあるのだが、ヴィンのヘビーウェイト生地ばかりを推す本店の頑固さに惹かれた俺としては柔和なブリOEMに対して複雑な心境だw
いっそ着流し&雪駄に鞍がえしようかなと思ふ俺34歳 光線は誰も作ってないの?
だいぶ前に呉は終わったというようなカキコがあったが。
要はクオリティの割に高すぎなのか? ジョージクレバリーの靴はクロケット製と聞いたのですが本当でしょうか?
クロケハンドWEYMOUTHとクレバリーのホールカットどちらにしようか悩んで
いるのですがどちらがオススメでしょうか? プレタの話か・・・
木型の合う方にしろとしか言えないな。
ビスポの方は高いのによほどのお得意様にならないと、大したことない外注
に回されるので評判が悪いのではないかな。 俺は過去に光線を通して380kでビスポークしたが、現在は700k超えてるのかな・・・
今も昔もビスポ呉で外注は有り得ないよ
呉もガジも既成ラインは外注全開ですけどw