【George Cleverley】クレバリー【ビスポーク】
>>322
へー、そんなにいろんなサイズの見たんだ?
88なんてオーダー以外の見たことないからな。
カスタムオーダーの88はショートノーズで甲も低いから結構きつい。
888かなんかと間違えてない?
即レスサンクス。
やっぱ最近のはショートノーズのなんだな。
俺の持ってる(あるいは見た)古い#88は#888より#808に近い。
どっかに画像アップできればいいんだが・・・ ウィズが違ってただけじゃねーのw
木型を変えたりはしてないってヒラリーも言ってたし >>326
トゥの形状と長さが違うって言ってるのにウィズ関係あるわけないだろ。
ヒラリーがなんと言おうと自分の目で見て明らかに違うんだからしょうがない。
88がロングノーズだなんて話し、少なくともここ20年間は聞いたことないぞ。
グリーンの二桁代のラストは、ショートノーズで甲高でヒールが高い、これ定説ですが…。
ラストは変えてないよ、202も。
変わったのはバターンと芯やらの副素材。
って言っても既に変わったと植え込まれてる輩には、何言っても無駄だろうけど。
因みにパターンと副素材が変われば、フィッティングは当然大きく変わります。特に副素材の影響が大きい。
これまた定説ね。
あ、オールドと呼ぶパターンも当然刷新されてます、微妙にだけど。
>>329
だから聞いたことないっていうことは自分の目で確認したことないってことだろ?
あまりにもつくりの悪い靴については私が代行して、つくり直すか、ディスカウントの交渉をジョージとジョンとしましたよ。
ただ、それは私がグリーンにかかわる前の話ですし、営業妨害にはなっていないと思いますよ。 そのときもクレバリーが
ディスカウントの提示をしてきた訳で、あちらも非を認めた事ですし、それがビジネスというものとジョンとジョージは割り切
ってますよ。まあ、それが紹介者責任だと私は思いますが。
>329,330
EDWARD GREENスレ(←英語というのが重要)でどうぞ。 >329,330
あっちのスレもとうとう荒れ出したので、やっぱりこっちで良い希ガス。 >334
じゃ、ここのスレにも眼を通してるってことか?
もしそうなら大変なことをしてしまった。
すみません。
あれだけ暇な基地外だからいろんなところに目を通してるんじゃまいか ---------- EGホイホイの話はここまで ---------- 長谷川さんは、ジョージとジョンはビジネスとして割り切っているなんて思っているんですか。
その辺の考えが無邪気ですなー、全く。
>>310
クンニタソ、緑スレがまともに機能してないので、こちらで。。。
今回からトニータソのオーダーはブルゴオンリーなの?
価格もブルゴ価格なんだろうかorz スマン。↑変なの呼んできてしまったみたいだな。
クンニタソ、>>340の質問は答えなくていいですよ。
>>340
そうなんです。ブルゴオンリーなんです。すみません。ブルゴプライスは知りません。
たぶん50万くらい? メル友募集中なので masaichi@gazianogirling.com にメールください。 >>338
いや、ジョージは俺の事は大嫌いだと思うよ。ジョンは”誰それ?”って俺の事もろくに覚えていないはず。
割り切ってたってのは、クレームに対応してくれたところをいってるんですけどね。 > GAZIANO&GIRLINGビスポーク・パターンオーダー会
> UP DATE 2007.01.30
> 2006年、Tony GazianoとDean Girlingが立ち上げたシュ−ズメ−カ−。アメリカ、
> ヨ−ロッパ、アジアなど世界中を彼ら自身が直接回り、お客様一人一人に靴作り、そし
> て靴自体の楽しさを味わってもらい、またビスポ−クと既製靴の革新的なアプロ−チを
> 経験していただくデモンストレ−ションなどを行なっております。
> 両氏ともに靴業界でたくさんの経験を積み、既製靴はもちろんビスポ−クにおいても最
> 高峰の技術を持っております。そのような両氏の靴はまさにイングリッシュシェイプと
> 呼ぶべきシャープなノーズ、低く構えたトゥから美しい曲線を描くエレガントなフォル
> ム、それでいてどこか男っぽさを感じさせる佇まい。まさにクラシックとモダンを融合
> させたデザインといえます。そのようなデザインに加え、ラスト作りからこだわり、ビ
> スポ−クを意識したハンドメイドになっている事からもわかるように、履き心地も重要
> なファクタ−の1つです。既製靴とビスポ−クの両方の技術を活かし、様々なファクタ
> −を向上させ、また素材においても、厳選された物のみを使用するこだわりです。
> このたびストラスブルゴでは両氏を招き、オーダー会を開催いたします。
> 日程
> 表参道店 2月11日(日)・12日(月)
> 大阪店 2月13日(火)・14日(水)
> 価格
> ビスポーク ¥504,000〜
> *素材 カーフ・クロコ・アリゲータなど
> パターンオーダー ¥171,150〜
> *素材 カーフ(表革・スウェード・型押しなど)
ttp://www.strasburgo.co.jp/subpage/info.php
ググれカス
> Tony GazianoとDean Girlingが立ち上げたシュ−ズメ−カ−
長谷川が立ち上げたシュ−メ−カ−だろ
対抗馬が居なくなるといきなり30万から50万かよ
がんばってグラハイ
>>349
値段の件は仕方ないんですよ。 でも、現地でたのんでも41万はするから、関税考えても
そんなに高くはないですよ。 正直いって、60万は切れないと思ってたから。 どうもありがとう
ございます。
専用スレ立てれば?
GAZIANO&GIRLINGだろ? 光線行った人いる?
今、幾らになってるの?
明日、底の張り替え頼みに行こうかな…。
堀内、吉田、藤田、ついでにこの辺りも誰なのか解説きぼんぬ 井伊志摩あたりも暴露しちゃえば?
狂乱の貴公子○●、懐かしいねー。
呉の既製って黒毛が作ってんの!?
こないだ呉既製買っちまったよ。。。 BEAMSで〜品番言ったら、無い商品でも取り寄せてくれるのかな? ここの靴って、スコッチグレインと似てる・・・・・・ 誰かガジアーノ・ガーリングについて知ってる?
ちょっと欲しかったりする。
スレ違いでスマソ。 ビスポはトニータソ、既製はガーリンタソと下受けが担当。
まだ準備中の新興メーカー。
あってる?
>370
えー、まじっすか。
HPではまだ準備中って・・・
じゃ、既製で価格は10〜15マソくらい?
(緑とロブの間と予想)
∩ミヾ おっぱいおっぱい
<⌒___⊃ヽ-、__
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しかし裏で頼むと未だに20万円台なのはここだけだな
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もう、寝るおw
ガジアーノ&ガーリングは漢民の溜り。
やはりクレバリーが一番 >>380
ビスポクレバリには普遍のトゥシェイプがあるじゃないか
ビスポガジガリはこないだブルゴの店員所持作とサンプルを見てきたが流石に緻密なプロポーションしてて雰囲気良かったな…アンティーク革も格好良かった。
俺はもう両方興味ねーけどw
国内誂えが総じて最良! 半期に一回の国内オーダーだったのに誰も書かないね。
光線冷やかしで見てきた。
感想を一言で言うと「終わったっぽい」w
昔は27万くらいだったのに今さらカーフ短靴を50以上出して買う奴も居ないんだろう。
自分が居た時間帯は注文する客はゼロで閑散。寒い。
ロンドンから来てるのは坊主頭一人ぽっち。
ボサっと暇そうだったよ。
コルフが盛り上げて賑わった7〜8年前はもう昔話となりましたとさ。
海外ビスポは軒並み500k越えばかりだもんな…上面抜いてるビームが搾取し過ぎで萎える
ビスポ呉に憧れてたのに終わったのか…ま、必然だな。 大塚やギルドがあるじゃないか。
海外でもペロンはまだ安い ビスポでそんだけ作ってりゃ充分だろ、1億近く売り上げある 他にカネの使い道知らねーもんw
てか金の事考えて誂え道楽してねーし。 時計怖いよなww
ロレクス→ブレゲ→パテクで満腹だわ
ビスポ呉を履いてる奴はどこのテイラーを利用してる? LHで作ってたけど10年前一着28万が今や65万。
馬鹿らしくて作るの止めた。
高級仕立てはロンドン、パリじゃ100万位するみたいね。 >>397
10年前にロンハーてお洒落さんだなw
高いよなあ、ブリも700k越えてたりで気軽に買えねーわ
俺は10年前パルテノペア着てたww
今ペコラwwwwwはずいwwwwwww わしのIDだってカッチョエエーぞなもし
King of Wing!
ペコラいいじゃん。
ブランドに大金貢いできた俺は馬鹿かと小一時間...
どんな服でも所詮は服。50超えると割に合わんわ。 ペコラいいと思うよ。
所謂、テーラーと言われるとこでは
格好いいスーツを仕立ててくれる希有な存在。 うん、ペコラで誂えて満足してるよ
二着作ったが肩、後襟、胸がタイト気味なのにストレスを感じないスウツは初めてだった。
高名な英国テイラーにまだ手が伸びない自分がちょこぴっと恥ずかしい…
伊サルトを好む人が普通にLHを経験してるのは凄いと思うよ。 ロンドンハウスは昔の名前で出ていますになってしまった感。 >>405
本国でのステータスは想像を絶する。
イタリアの上流向けの雑誌にはよく出てるよ。
ただガットやロンドンハウスが質の面でも一番かは疑問。 品質の良し悪しだけで生産する側を評価するには難しいが…
誂え呉に相応しい洋装束としてのくくりでは英国産のビスポテイラー全般であるのが至極必然ではないか? イタリアのサルトは皆、イギリスを向いているよ。
客もイギリスに憧れがあり仕立てる生地も殆ど英国生地だし。
職人の手仕事は英国ではとっくに廃れているので
イタリアのサルトに行くのは必然かと。 頭がでかくて首が短い日本人が、副素材の多い肩の張ったセビルローを着るとガンダムになる。
なで肩スーツのほうがバランスよろし。
A&Sで100マソ出したら軽いの作ってくれるかも。
でも工房はイタリア人、インド人ばっかだったりして...ね。
セビルローはほぼ絶滅。イタリアもあと5年くらい。 >>411
お前只物じゃねーなw
アンシェパ良いな
リベラノからアンシェパ臭がするのは俺だけか…?
百貨店経由の国産ギーブスと対極スタンスを貫くアンシェパは今…客付いてんのか? リアルデザインで柳町が書いてたな。
現地で修業してるのは日本人ばかりと。 >リベラノからアンシェパ臭
第二のアームホールはフィレンツェのカッティングで継承、ってか? 着込んで徐々に形成してゆくナロー肩、ラペルのゴージバランスが似てる気がするんだが
まあ全体にフレア気味に仕上げてくる共通のスタイルが独特。でも誂え呉には合わせないw >>416
リヴェラとクレバリは合わねーわな
ネイビーフラノの三Pアンダーソンに茶セミブロとか格好いいと思うけど 呉がスーツを選ぶほど個性ある靴かいな。
極端はチゼルでなければどんなスーツでも履けるよ
リベラノは着る者を選ぶだろうw
誂え呉はスマートな優美靴である事が多い故、アクが強いリベラノのハウススタイルには難しい。 コルテの店員て妙ちくりんなピークドジャケとか着てるよなw
だせえよw 既製の話ですいません。
初めてクレバリーの靴を買ったのですが、クロケットほど沈まないんですね。
なんか作りが違うのでしょうか?