ハンダ作業について語るｽﾚ No15
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>>131
リフローで実装される機能モジュールを作ったときは、高温はんだを使ったよ。
親基板に実装されるときに、炉の温度で、機能モジュールのはんだが溶けたら
信頼性なくすし。
>電気系で高融点ハンダが使われることは少ないと思う。
まさにその通りで「無い」のではなくて「少ない」だよね。
たとえ少なくても需要を満たすための商品があることは良いこと。 追記…
>リフローで実装される機能モジュールを作ったときは
↑これだと、「機能モジュールの部品をリフローで実装する」とも読めてしまう。
「親基板にリフローで実装される、面実装用の機能モジュールを作ったときは」
でした。 >>127
実体顕微鏡に0.5X barlow補助対物レンズを追加 がお勧め
部品とかを撮影したければデジタルマイクロスコープになるけどな 実体顕微鏡は一番使うから使いやすいように自分で組み合わせるのが一番いいよ
ちなみにうちは、顕微鏡はビクセンのSL-60ZT、アームスタンドはMicroscope Double Arm、
ライトはホーザンのL-703 LEDライトを改造してアームスタンドに取り付けてる
近々LEDリングライトを追加しようと思ってます 追記、アームスタンドは10kgぐらいの重量あるけれどマザーボードなんかの観察時アームを一杯に伸ばした時
顕微鏡の重みでおじぎしますのでスタンドの台座に産業用12Vバッテリーを乗せておくとウエイトとLED照明の電源と一石二鳥になります T-962で初めてリフローやってみたけど便利だ。
クリームはんだを初めて使ったけど、塗るのはステンシルで簡単だが
思ったより粘度が高くてコツがいる。 >> 138
俺T-962を買おうかどうか考えてるんで教えてつかーさい
半田は鉛フリー？
スキージはどんなの使った？
ファーム入れ替えた？
メタルマスクは枠あり？ >>138
ペーストハンダは使う前によく練って延びをよくしてから使うんだよ。
練っても硬そうならフラックスかIPAを少し入れてまたよく練って具合を調整するんだ。
柔らかくしすぎは切れが悪くなって浸み出しがハンダボールになるから注意。 なんでハンダ付けのしごとって、女性活躍中ばかりなの？
男女差別すぎる 別にはんだ付けに限らず、食品でもなんでも細かいのは女性工員がやってるのが多いじゃん 力が要らず、細かい作業で、終身雇用前提じゃない方が良い職業って、
女性が多かったね。女工哀史とか。 そらまあもっといい待遇のとこがあるとか言いだす男とかめんどくさいでしょ
実際見てりゃ腰掛けやパートがゆえに文句の出ない女性使うのも納得だよ 挿入部品を基板に挿し込むから生産性で男は女に勝てないし
自動車みたいにキツイ系の組み立てじゃなきゃ大体女の方が組み立て生産性は高い
中国工場なんかほとんど女 コロナの前に日系の工場を訪問したけど、
中国も最近は人が集まらない、雇ってもすぐ辞める、
本当は女性の方がいいんだけど↑の理由で仕方ないから男性も多く雇ってる
みたいなことを工場長や経理が言っていたな
男女というより個人の技能や性格の問題じゃね？と思っていたけど
そこまで言うくらいだからやっぱり違うんだろうな 某東南アジアの中国系の工場に行ったら入り口の門に習近平の肖像が掲げてあってキモかった 遠視で近く見て作業するの疲れやすいんだけど、ハンダ付けの仕事はもってのほかかな？ エセロウ付けの為に100均ターボライター買ったら燃料の半分も使い切らんうちにガスでなくなりやがんの
死ねよ５０円分も使ってねーぞ！！！！！！！！！！
しっかも火力が全くゴミすぎてハンダすら溶けてねーし…あーガスボンベ用の小さいトーチでもポチるかなあ 中華のHot Air Gunが2000円くらいで売ってたから買ってみた
まだ届かないけどYoutubeとか見るとSMDの取り外しが結構楽にできそうだから楽しみ >>152
ある程度はメガネでカバーできる。
開発の仕事ではんだ付けもする、ということであればそれでも良いと思う。
でも、はんだ付けの仕事人を目指すなら、身体的に不向きなものを選ばない方がいいのでは。
そもそも、はんだ付けの仕事人としての雇用がどれぐらいあるかは別だけど。 そもそもメガネ付けてない場合保護メガネつけないと極めて危険で失明の恐れもあるからデジタル顕微鏡なり普通の顕微鏡使った方がいい
5mmピッチとかは肉眼じゃどの道厳しいし 最近アマで充電式めがねルーペ買った、はんだ付けでまだ使ってないけど良さそうだよ、倍率交換レンズも5枚ついて1,680円
老眼鏡しながら使えるしジジ目の友だと思うね Hakkoの933、壊れたわ。悲しい。orz
高かったしあまり使ってなかったのに。
前回使った時、温度微調整用バリオームが接触不良のせいで良かった壊れてなかったとホットした。
が、今回完全に逝ってしまったみたい。バラしてみたが分からん。
勿体無いから何とか直したいわ。 >>157
5mmピッチ肉眼で見えないなんてもうやめた方がいいよ >>159
ヒーターが切れてるとか接続不良とかない？
まだ部品もでるよ 裸眼(+保護ゴーグル)でよく見えてる人は、顕微鏡にいちいちセットしてる人に比べれば圧倒的に作業が早い。
作業者としては、身体的に適した人が優れているのは、どんな分野でも言えること。
上にも書いたけど、仕事ではんだ付けをすることもあるのと、はんだ付けをする仕事のどちらなのかで話は変わる。
ごちゃまぜにしたレスをしてもなあ。 身体的に適した気に入らない作業員に陰険な嫌がらせして作業の妨害をして余計な仕事を増やす中身の乏しい勘違いブサイク老害よ（笑）
お前の子供や孫が見たらこんなのが身内なんて嫌だわって泣くだろう（笑） 肉眼で見えていても
どちらにせよルーペでの確認作業は必須だと思うが… 身体的に適した作業員の作業効率を下げるために何かをねつ造して余計な仕事を増やす中身の乏しい勘違いブサイク老害
コミュニケーション能力が低いどころか要注意危険人物（笑） ルーペでの確認作業が要らないって書いてる人っていたっけ。 ルーペで見るだけと拡大してはんだ付けするのでは所要時間が全然違う >>162
T-962を買って数十枚ほど基板を作ってみたけど、表面実装をはんだごてでやる気は
まったくなくなった。あまりに便利で早いわ。
もうはんだごてはリード部品だけに使って、こて先はC型をつけたままだと思う。 >>168
全面的にはリフローに切り替えられていない。
ICを手載せするときに、位置決めがうまくいかない。
ちょっとのずれだとセルフアライメントしてくれるけれど、最初に置いたときに
盛大にずれて…直して…ってやってると、ステンシルで置いたはんだが偏って
オーブンのあとに手作業がかなり発生してしまう。
なんかコツとかツールとかあるのかな。
オーブンの直前に、200個ぐらいの部品を載せた基板を落として泣いたことがある。
あまりに迂闊。 >>169
コツが相当いるのはその通りだと思う。
クリームはんだを初めて塗った時には、見かけより粘性がないが意外だった。
クリームというより泥のようで、乗せた部品がくっつくようなものでないし。 >>169
つまらんコツだけど、部品を乗せる作業台とリフロー炉を違う部屋に置いていたけど
作業台の隣にリフロー炉を移動した。 >>170-171 サンキュ
工夫はやっぱりいるよな。肘とか手首を載せる台も作ったりした。
でないと10㎝角ぐらいの基板でさえ、中央付近の部品を載せるときにプルプルと震えてしまう。
位置決めについては、こて作業の方が楽な気がしてる。
>作業台の隣にリフロー炉を移動した。
わかる！ でも俺の勤め先は、同じ部屋にはできないんだよなあ。
それでおっくうなのも手伝って、こてで組んでしまうことが少なからずあるよ。 >>168
ステンシル作ってクリーム半田塗って部品手置きして
リフローするのがあまりに便利で早いか？
外注のほうが楽だよ。時間かかるけど。 >>161
ありがとう。
セラミックヒーター、制御基板から外してみます。
大事にし過ぎてしまったままなんで接触かなあ T-962はamazonで110V昇圧トランスが必要などとレビューがあるが
うちで使った限り100V電源で問題なく使えている。
最近買ったもので何か改良されているのかね。 温調こて先の校正したいのですがこて先温度計は高価過ぎて買えません
鉛フリーはんだを溶かして217度に合わせるってできるもんなんでしょうか？
試した方おられませんか？ 温度計購入が高価すぎるならセンサーだけ買って熱電対の値を工夫して読むという方法がある。 コテ先温度計なら
soldering iron temperature tester
でali検索すれば2000円以下で色々出るやろ… こんなのとか
https://m.ja.aliexpress.com/item/4000905452747.html
この前、ヒートガンで温められた基板の温度測る為に
K型熱電対の温度計と
磁石付きのフレキシブルアームに付いてる熱電対のこんな奴で測ったが
https://m.ja.aliexpress.com/item/32854559410.html
さすがに小さな磁石じゃ支えられず
テープで括り付けた… >>187
対象物によって誤差が変わるとか全く考えもしないんですか？
よく池沼と言われるだろ >>189
コテ先に黒体テープ貼るのか？ｗ
>>181
中華通販でHAKKO FG-100のパチモノ買うか、中華が嫌なら共立のHAN-ONキットが安くて楽
でもさ、コテ先温度計の校正はどうすんの？ｗ そもそもコテ先温度を校正したいのはなぜだろう？
±10℃ズレてても実際のはんだ付け作業に大きく影響しないでしょ
コテ先あててる時間の加減でどうにでもなると思ってる 校正証明書が必要な仕事もあるんじゃねーの？全部が趣味のお遊びだと思わないほうがいいよマジ >>193
元ネタの181はどう考えてもそんな仕事じゃなかろう
高いから鉛フリーはんだを溶かして何とかならないかとか言ってるのに 小手先が黒くなって、リフレッサー付けても黒いのが取れないんですが、
紙やすりで削るのが良いですか？ >>191
ずれが±10℃くらいじゃないからですが むしろ無負荷時こて先温度が±10℃以内に収まっていればきわめて管理がいいとすら言える。 
こて先温度計，個人で使うなら激安テスター(秋月で2,000円のMS8221Cとか)に付いてる奴でもまあ良いと思うよ
ただ接触は安定しないので，HAKKO純正の熱電対買って板きれに3本釘でも打ってバネで引っ掛けると良い
>>195
程度にもよるけれど，600番以上(できれば1000番)の紙やすりで軽くこすって，金属光沢が現れたら直ぐに電源投入，
リフレッサーがあるならリフレッサーに突っ込んで，その後はんだを盛る 色々ご意見ありがとうございました
校正って言葉が大仰でしたね
温調の設定温度がこて先依存で実際と大きく違うから最初に要設定と聞きかじったのです
融点を利用するのは難しそうですね
案外最低設定から徐々に上げていって気に入った設定で使うっていう程度でいいのかも
もう少し悩んでみます コテ先が黒いのは使い方が悪いんよ（温度高杉、放置しすぎ）
テンプレにした方がいい >>195
リフレッサー付けても取れないというなら結構重症なのかもしれないが、ある程度まで処置できたのなら鉛フリーはんだを山盛りに付けて電源を入れたまま放置しておくだけで結構綺麗になる。
それで無理ならこて先を取り換えた方がいい。
念のために聞くが、黒くなったというのははんだが付かない根元の方のことではないよな？ アルミハンダを使うと一撃で小手先がいかれるよな。
鉄メッキ部分が黒くなってしまう。 削ったら綺麗になりました。
も一つ教えて下さい。
完成した基板に防湿コーティング剤を塗ると、その後で手直ししたい場合に
半田の濡れは悪くなりますか？ このスレに参加できるような仕事って何？
実装屋さん？
全然募集がないんだよな あんなのが前の会社で勤続数十年とか、大手じゃない会社なら前いた会社のイメージが悪くなるだけだね
前の会社の癌、黒歴史だろ
あんまり自慢しないほうがいいよ
結局前の会社に居られなくなったから今の会社にいるんだろ？
前いた会社が大手じゃないなら、よく考えてから自慢しなよ
前の会社に迷惑だよ 基板上のCとRをリード部品から面実装に移行しようとしています。
生産数が少ないので、ステンシルを使わないで注射器でハンダを置いて、
部品も手載せ、ホットエアーガンでリフローを考えています。
この方法なら一枚の基板を部分ごとにリフローできるので、失敗はしにくいかと
考えています。
狭ピッチのLSIは別途手ハンダすることになると思います。
どなたか、このような実装をやっている方はいませんか？
誰もやっていないとすると、他にもっといい方法があるのかと考えてしまいますが、
思いつきません。 >>211
狭ピッチのLSIが混載するので、一度に全部の部品を正しく載せられるのかが不安です。
LSIを除いたステンシルを作る手もあるのでしょうが、それなら部分的にリフローしようかと。
>>212
一度には精々数枚ですから、試作以下のレベルかもしれません。 チップRとC手半田したらええやん
どうせ1608程度だし慣れたらアキシャルより早いで >>215
2012チップはごく少量だけ使っています。これは手半田しています。
今後、1608のアレイ抵抗なども実装するようにしたいと考えるとリフローを使いたいと思います。 PCBAでfusionとかに基板ごと発注すれば？
CとＲだけ実装してもらえば安い >>210
ステンシルを使わず注射器でというのは、初めてリフローやる人はみんな考えるが
クリームはんだの質感と適正量は、想像しているのとぜんぜん違うぞ。
いちどやってみたらステンシルがなぜ必要なのか、なぜステンシルが0.1mm厚で
クリームはんだを塗るとき浮き上がったらだめなのか、よく判る。 >>217
そんな発注も出来るんですね。考えていなかった。選択肢の一つとして置いておきます。
>>218
ハンダの量を制御するのが難しいということですか。
やはりステンシルは必要か,,, 狭ピッチのICだってやればできるよ
100均で5.0の老眼鏡買ってきて、顔くっつけて頑張って載せる。 >>220
そのやり方がよく分からないのです。
一度置き損ねたら下のはんだが崩れてリフロー後にブリッジが多発する気がします。
一発で正しい位置に置くのは至難の業ではないかと思えます。
ひょっとすると1～2回置きなおししたくらいでは、それ程ブリッジしないですか？
結局、リフロー後に多くの手直しが入るのではと危惧してしまいます。 >>221
ブリッジはしょうがないので、位置だけはきっちり合わせるようにする。
リフローの後リワークすればよい。
ドバっとブリッジさせてから吸い取り線で掃除すればOK >>223
そうですか。
試しに一度トライしてみます。 >221
適切な量のクリームはんだなら、溶けたときにセルフアライメントが効いて
ピン間も表面張力で離れてくれる。それで注射器でやると量がばらつくので
ブリッジが多発する。 >>221
はんだごてで狭ピッチの部品をつける場合ブリッジはそれほど気にする必要はないが
リフローではブリッジするとセルフアライメントが効かない。 ビニール線とユニバーサル基板とか
ビニール線同士のハンダがうまく出来ないのですが、、、
出来たとしても切れるとか折れちゃうんですよね
ハッコープレストとロクヨン半田に電子基板用のフラックス使ってます。
どうすれば上手く行くでしょうか 折れるというのは撚り線の固まったところを曲げれば必ず折れる。
だから線のはんだ付けしたところを曲げてはいけない。
もし線の固まっているところがものすごく長いならはんだ吸い上がりと呼ばれるもので、温度が上がりすぎて溶けたはんだが長く吸い上げられてしまった。
こてを当てる時間が長すぎてもその傾向になるが、温度が低ければ線の先まで温度が上がらず、そんなには吸い上がらない。 有難うございます。
吸い上がり現象になっていると思います。
しかし、温めないとハンダがなじまないしなじまないからフラックスも使ってます。
温め過ぎが原因でしょうか、フラックスは使っても良いのでしょうか フラックスは使ってもいいが、電線を付けるときに単独のフラックスはあまり使わないな。
線が古いのでなければ糸はんだ内のフラックスだけで付くはず。
まず電線1本だけの先を予備はんだのようにはんだを付けるのはうまくできますか？ その第一段階で,のりが悪くて時間かけて温めてる感じです。
やってみないと分かりませんが20wじゃなくて
60w使って早く仕上げるほうが良いでしょうか？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
