3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その56
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個人で買えそう・作れそうな3Dプリンタの情報の交換やその他雑談スレです
過去スレ
その55
ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1567938433/ 飽和が良いか不飽和が良いのか
ω値がいくつくらいが良いのか
情報が欲しい 俺は以前ぐぐってた時ごま油が香りが良くてオススメと見た 最近は種類が多すぎてもうわからないよなぁ
キャノーラ油ってなんなんだよ原材料なたね油じゃねーかよなんなんだよ プロトパスタならオリーブオイルなんだろうな
樹脂を侵食する油をわざわざ付けたい理由がわからないけど フィラメントに油塗り塗りとか
そーめんじゃねーんだぞ ごま油を数滴入れると旨い。
あくまで俺の好みだが。 >>417
素麺伸ばす時に油使うんだよ。モノを知らないって哀れ。 真面目に答えてやれよ
マジレスすると樹脂にはCRC556最強 油壺っていつの間にか聞かなくなったな。
使ってる人今でも居るの? 油壺は造形自体ままならない類の欠陥持ち3Dプリンタ用の方法論だと思ってる
普通いらないし 油壷は油ささないでスポンジでフィラメントのほこり取りとして使ってる 0.2mノズルでギア空回りする人とか案外油壺使えば抵抗減ってすんなり進んだりするんじゃないか つかケーブルの中通るときは別に引っかかったりしないだろ たまにシリコン使うけど
糸引きがなくなるから好き。 551を扉の下のレールに撒いたら
床にもちょっとついてたらしく
つるつるすべって自慰ちゃんに怒られた思い出 >>432
それで積層間の密着が本当にあるのか疑問なんですが・・
強度が関係ないならどうでもいいのだろうけども ender3持ってますが小さいパーツ作成用にもう一つプリンタ買おうと思ってます
FDMでコスパいいやつって3dp21みたいなやつしかないですか?
光造形はレジン臭そうなのでなしで >>422
サポートなしできれいに出来てるね。
特に窓枠。アップで見てみたい。 >>431
引っかかりはしないけど摩擦はあるだろう スライサーの機能で質問イイカナ
とある既成部品(データ)を多量にプリントしたいんだがCure上で何度も「ファイルを開く」で置いていくの面倒なんだが
これCureでコピペ機能無いもんなんか
もしくはCure以上に使いやすい乗ってある?
現在バニラのAnycubic MEGA-S使ってるが外でもできるなら試そうかと >>440
大きさがなんか変なことになったりしたがなんとかできた、がこれまだポチポチやってたほうが楽やな・・
>>441
有るならやってみるよあり >>439
Cureで読み込んだオブジェクトを選択して
右クリックでMultiplyで数量入ればコピーできたが
なくなったのかな? >>444
それ思った。自分はまだ3.6使ってる。
日本語化してると『選択した複数のモデル』が出てくるので
ダイアログに増やしたい数入れればいいのにねー >>434
強度試験をすればある程度落ちると思うけど
人間の力レベルならモンダイにならないよ。
まずやってみれば?ティッシュに軽くスプレーして
フィラメントに巻き付けるだけだ。 >>439
そのファイル自体をコピペして好きなだけ複製してからcura に取り込む >>439
Multiply selected object
10でも20でも複製後自動配置される
対象選択後右クリックかな >>435
3dp21はEnder2だからな
Ender3より安くて小さいのはEnder2だけだろう
アマゾンで買えないと思うけど輸入してみたら? >>445
>>444
確かにあったありがとう
これで量産が捗る >>449
エンダ2いいよ〜。唯一気にいらない点は樹脂の基台かな。
保温箱を被せて長時間稼働させるとやっこくなってZ軸がブレるためか
ひとつ完成する度にギャップ調整が必要になる。
ベッドを支えてるY軸のローラーもどういうわけか緩みやすい。 Adventure 3を使用中
長さ12cmぐらい直径5cmぐらいの円筒形の物体を作ってたら、9cmぐらいの地点でノズルが造型物にぶつかって倒れて失敗するんだけど対策ありませんか?
10回ぐらいつくって、2回だけ成功しました。 >>449
>>451
ありがとうございます
ender2かちょっと高いけどmonopriceの似た奴かデルタを買ってみます >>454
Ender3に満足してるならEnder2いいよ
ホットエンドも基板も互換性あるし
ミニサイズプリンターのリファレンスモデルで
Ender3との共通点も多いんだよね
アップグレードキットも互換性あるし
ほんとに小物だけならBiquMagicianとかも候補
Ender2は改造すればレイヤーハイト0.02mm使えるからんめっさ精彩だよ
小型機種は元々造形綺麗だしね >ひとつ完成する度にギャップ調整が必要になる
これはちょっと誇張表現でした。
貼り付いた完成品を剥がすのにベッドに力を加えてしまうと
ギャップが狂いやすい、そんな程度で考えて下さい。
>>453
スライサーがCuraだったらノズルのZホップの設定をしてみたらどうでしょう? ベッドがXYテーブルでエクストルーダが上下可動するタイプの3Dプリンタってありますかね?
自分で作ってみようかとふと思ったんですが商品で既にあるなら参考までに知りたくて。 逆ならつい最近Youtubeで見たけどなぁ
ベッドが上下可動でHotendがXYのやつ >>457
ベッドがXY移動、ホットエンドがZ移動か
大昔に自作してる人がいたし、売ってるメーカーもごく僅かにあったよ
金属加工機ならメジャーなやり方だけど、
3D印刷だとほぼないね
設置面積の割に造形領域が少なくなるしフレームの部材も多く必要でコスパが悪いんだろうな
ホットエンドにペレット直投入のホッパーが付いてるような重いホットエンドの機械作るの? あー・・・Anycubic i3MEGAのファームウェアアップデートが出来ねぇ
つかUSBが認識しねぇ(デバイスマネージャでCOM3とかじゃなくて他のデバイス扱い)
線変えてもだめだしPCを変えても駄目
マザボがイカレたか、TMC2208に交換した時にやっちまったのかすらわかんねけ >>460
俺の場合はプリンター認識できてて
PCからのプリントも正常にできてて
ファームアップも正常に進行して行われた完了したフリをするのだけど
本体メニューからバージョンを表示させると元のまま
わけわからん その機種は知らないが液晶の配線抜くと良いとかなかった毛 尼でABSフィラメントが枯渇気味だな。えらく品数が減ってる。
先日PLA樹脂の世界的な枯渇を危惧する海外の記事もあったし
世界的規模で見るとほとんど需要のない日本なんかに回していられるか、って感じかね。 >>463
PLAは分かるがABSは需要過多になった要素あるっけ?
有るようならPETGとか試すかねとか考えたが >>460
CURAでやってるよね、ドライバが入ってないのでは? >>458
それは通常の箱型と言うか、XYガントリータイプですよね。
>>459
昔はあったんですか、知りませんでした。確かにフライス盤的な構造ですね。
自分的には単に、XYテーブルがモータも込みでよく売られているため
かなり安直に自作できるかなと言うだけの話なのですが、仰るようにエクストルーダが重いとか
あるいは複数切り替えるような構造の場合にも応用できるかなと思いました。 >>460
俺はUSB 3.0のポートだとダメで
2.0のポートなら正常に接続とファームのアップデートができた >>465
ドライバってマザボのUSB方か ちょっと調べる
>>467
USB2.0ポートも3.0も試したが、ハズレだわ >>463
ABS、POMはめちゃくちゃ反るから
自分は使いたくないね >>469
多くの人はそうだと思う。ただ自分はABSでやりたくてパラメーターを詰めてって
ある程度の量産が効くようになったので、そこで素材が変わってしまうと色々困るんよ。
同じブランドでも仕様変更されるしな。 >>470
ABSは、後加工がやりやすいところが好きです。
Ultimaker を使うと、なんの問題もなく造形できます。 3dheroは240-250度で50度以上の保温すればデカブツでも反らずにいけたな
pxmalionも同環境である程度いける
sunluは使ったことない 確かにABS減ってて困る
ところで3dheroのabs黒使ってたら絡まりが数回起きたからお勧めしない ABSなくなるのは困るなあ
PETGは軟化温度低いし >>461
以前にその種明かしの書きこみあったな
どうやるのかは忘れた
誰か頼む >>473
HEROの恵比寿の黒はサポート除去跡が白っぽくなるね。
100均除光液(アセトン含有)で一応消える。30秒以上浸けたら変形するがw >>466
XYテーブルが安く入手出来るなら組み立て自体は簡単そうだね
5in1の重量級のヘッドとエクストルーダー5個を振り回すのは難しいのでXYベッドがいいかもね Anycubic MEGAのエンクロージャ兼防音箱を気合入れて作ったのは良いけど
後からIKEAで作るほうが断然簡単かつおしゃれなのを知ってorz IKEA LACKは大きいから、場所取りますけどね。 大きいとは言ってもi3MEGA-Sを収めるのにギリギリだからな
設置面積考えるなら初めから密閉されてる機種にしようぜ 寒くなってきたので断熱エンクロージャ作ろうと思うんだけど本体丸ごと格納するとモーターとかコントローラが熱で損傷しそう
造形空間だけを囲む箱を作りたい
X軸フレームとか可動部に干渉しない様スリットを設けて、かつ気密を保つ為に切り込み入れたゴム膜的なのでスリットを塞ぎたいんだけど
そのゴム膜的なのの名前や詳細がわからん
筐体の穴に通すケーブルが傷付かないよう保護する放射状に切れ込み入ったゴム製の奴も欲しいけど調べてもコーキング材ばかり出てくる
助けて >>461
AVR Atmega プログラムUSBasp
これで読み込みプログラムインストールしてUSBが認識できるようになった >>483
すまん気合入れて作ったのは外箱だけで中は力尽きてんだ
後でふわふわの断熱材を網で止める予定
15mmのMDFで作っただけだから糞重い
その分音は扇風機弱クラスにはなったが
https://imgur.com/ScjZ4UH
https://imgur.com/9S1LDs6
https://imgur.com/vqlcg71 Mars4回目の印刷なんだけどまた不良品になってしまった
FEP側の接着力で造形物がベースからもぎ取られてると予想するんだけどFEPに塗れる離型剤とかって無いですか?
手許にあるプレクサスとか試してみようかな・・・ ?小傷も埋まるし Ender3用にベルトの予備買ったんだけど先っちょの金具付いてなかったー
あの引っ掛ける用の金具ってなんて名前なの? >>492
Marsとかの光造形は、こっちの方がいいよ
光造形式3Dプリンター個人向け 7プリント目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1573887002/
造形物が脱落するのはプレート表面に前のレジンが残ってるか
プレート表面がツルツル過ぎてレジンの食いつきが悪くなってる
#120位のサンドペーパーを平らな板に置いてプレート表面を
磨いてレジン落とし&細かい傷を付けてレジンの食いつきを良くする >>493
金具の名前はわかんないけど自分だったら電工の圧着スリーブを使うかも。
圧着ペンチも持ってるし。 >>494
ありがとう
ベースには付いているんですがサポートからちぎれちゃって
サポートの先端径を太くするべきかもしれません >>493
そういえば俺も金具買うの忘れていた
timing belt clipで検索すると出てきた
手持ちの圧着ペンチに適合するかわかんないけど最悪ラジオペンチでやる >>493
折り返してタイラップ縛っとけばいいんじゃないの? そんな格好いい金具が存在するのか
i3MEGAなんて結束バンド3つで縛ってあるだけだ >>485-491
穴のカバーはグロメットって言うのか、ありがとう
>>489
プラのダンボールとアルミの断熱材で作ろうとしてたけど稼働中に中見られるアクリルにしようと決めた、態々ありがとう
>>491
スリットの気密はシリコンゴムにした方が良いね、ありがとう
>>497
¥ 110 | 10pcs 3d printer open belt clip open-end timing belts openbuilds belt clamp crimp style
https://s.click.aliexpress.com/e/3ZxFZoMs >>492>>496
すまん、脱落と勘違いしてた
あと考えられるのは、気温(室温)が下がってきて
レジンの硬化速度が遅くなってることかな
(推奨温度範囲は決まってる)
寒くなってきたらレジンを予め温めて置いたり
VATやケース内にヒーターを取り付けてレジンが
冷えないようにする必要があるかな >>493
あの金具必要なのかな?
金具ではなくベルトの歯の部分で止まってる気がしないでもない 温度もですか
3回目の印刷はほぼうまくいっていたのですがベースへの付着が強すぎたりなかなか難しいです >>503
クリアランスも食い付きに影響するね。
ノズルの先を常に綺麗にすることも大切。
Curaだけど念のためビルドプレート接着タイプのスカートを4周させてる。
クリアランスが広いと2重になるし狭いと箔のように切れてしまう。
そんな時はすぐ止めてクリアランスからやり直す。 >>504
ごめんSLA
今度からはあっちのスレにします
https://i.imgur.com/gT3lpPI.jpg
そこから突然出てくるのはなぜなのか >後でふわふわの断熱材を網で止める予定
この程度の保温の要素としては容積>気密>熱伝導性の順だからそれこそ銀マット貼るだけでいいと思う
そこそこ空気逃げなきゃ先にベッド予熱してりゃ中はあったまるし向上させたきゃ断熱ウールの厚み分サイズ小さくした方がいい メインPCでやったらスライス10倍以上早くてわろた >>505
こっちこそレス見ずに書いてしまってゴメンさい。
PLAとABSのヒュームに酔ってたようだ(今もだが) octopiのSDカード死んだ
60度近いエンクロージャの中に入れたのがイカンかったか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています