3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その56
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個人で買えそう・作れそうな3Dプリンタの情報の交換やその他雑談スレです
過去スレ
その55
ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1567938433/ その54 ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1564974073/
その53 ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1561268643/
その52 ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1557832607/
その51 ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1553580647/
その50 ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1550058706/
その49 ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1544745469/
スライサー
Slic3r 日本語マニュアル ttp://3dp0.com/slic3r/
CURA 日本語版/Slic3r日本語版 ttp://www.techno7.co.jp/nippo/3d/download.html
Kisslicer 日本語解説本 ttp://tpodh0.exblog.jp/
Repetier-Host ttps://www.repetier.com/
Simplify3D $149・日本語メニューあり・購入後2週間以内なら返金可能 ttps://www.simplify3d.com/
フリーのCADソフト・CGソフト
Fusion360
条件付き無償/日本語メニュー/フィーチャーベース/レンダリング・CAM機能なども
ttp://www.autodesk.co.jp/products/fusion-360/overview
DesignSpark Mechanical
日本語メニュー/ノンフィーチャー/ミラーコピーなし
ttp://jp.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=designspark/designspark-mechanical
FreeCAD
日本語メニュー/フィーチャーベース
ttps://www.freecadweb.org/?lang=ja
blender
日本語メニュー/ノンフィーチャー/ポリゴンモデラー
ttps://www.blender.org/
出力トラブルシューティング
ttps://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
よく見る3Dデータ
ttps://www.thingiverse.com/explore/popular/ 以下テンプレ入れ希望が出たもの
(現状非テンプレ)
評価用印刷物画像upする人へ簡単なお願い
グレー系の色のフィラメントで印刷して
白系 白に飽和してディテールが見えない
黒系 暗くてディテールが見えない
カラフル 比較対象がグレー基本なので比較困難 テンプレにある3DCAD全部試した結果、現時点ではFusion360一択じゃないかと思いました。
デザイン系の用途だとまた違うかもしれませんが。 趣味や内製に携わる人なら、GRABCADコミュニティに登録しておくと良いと思います。
販売する製品に使えないようなコンポーネントは、たいていここで入手できます。
例えばArduinoのCADデータとか。 ライノセラス使ってるんですけど、後で寸法変更がとても面倒なので
規約変更や有料化起きそうもないFreeCADを使い始めました 前スレ>>979です。
ベルトテンションを少し張って、同じ物を2つにして出力してみたところある程度期待通りにエッジを効かせることが出来ました。
1つで出した時もcuraの方で冷却時間置いてノズルを退避するパラメーターを入れていたのですが短かったみたいですね。
助かりました。レス頂いた皆さんありがとうございますm(_ _)m >>7
どうせ
角丸くなるか、トンガリなるんだから
モデル作るときに
R付けといた方は良いよ >>8
確かにそうですね
他の部品の隙間にカチッとはめるタイプの部品だったのではめる先の部品の形状に囚われすぎていたのはあるかもしれません
エッジよりも幅と奥行きの方が重要だとは思うのでR付けるのも念頭に置いて試作続けてみますm(_ _)m あれファシのルシでコクーンをパージせずに直ってしまわれたのか Moons motors って性能がいいのですか?
よくわからんちんです。 一人でもmoonsにたどり着いた奴がいるのは評価する
問題はその先
標準品は価格以外の魅力が無いからな >>20
さすがですね!
でも、あなたの評価は誰も求めてないよ。 我が強くてうっとうしいがどう?って聞いてきたやつがいるんだから別にいいんでね
いきなりどうしたって感じだし自演じゃなければだけど Moonsは展示会で絶賛宣伝中だから
そこで見たんじゃないの
ステッピングモーターの性能は3Dプリンターの性能に直結するから
モーターについて考えるのは正論なんだよな
Nema17とかでも規格満たしてるってだけで印刷品質上目に見える程の性能差がある
規格品だけに高性能を選ぶのは難しいけども探せば僅かにあるよ プリンター買ってそのまま使ってる奴多そうだな
改造しないなら電気電子板に来る必要ないなー >>25
だって電子以外のモディファイも話題に上がるんだモン オリジナルのGT2のベルトが買いたいのですが、本物を販売しているサイトってあるでしょうか。
探しているのですが・・・ プリンター買ってプリント以外の話ばっかしてるやつのが普通変なんだけどな >>28
タイミングベルト・シンクロベルト "GT-2" 【通販モノタロウ】ベルト:ベアリング/機械部品/キャスター
https://www.monotaro.com/s/c-50854/q-GT%252D2/ skr1.3ってEXPコネクタの向き逆なのね
初期不良かと思ってちょっとあせった >>23
そこまで言うならどれを選べば正解なのか、ケース毎に品番並べてみてくれよ。 エクストルーダ初めて全バラシしてXYテーブルから下ろした
なるほどこうなってたんですなあ
結構汚れてたんでキレイにしてまた組み付けた >>32
俺の持ってるMKSBASE GEN_L 1.0も逆だった。間違ったライブラリが出回ってるのかね。
https://www.th3dstudio.com/wp-content/uploads/2019/04/zHWzdl1c0KFSDljY7O7WawFRvZ0mDEvv0w.png
ピン番号(1ピンのランドだけ四角)と信号の割り付けは合ってるんだけど、
ハウジングの切り欠きのシルクがひっくり返ってて、ハンダ付けもその通りになってる。
ユーザーはこれに対してクロスのケーブルを作ったりとかめちゃくちゃしてるw
俺はハウジングだけ引き抜いて刺し直した。 >>35
あ、どうやらというか、案の定というか、使ってるライブラリが自社製品において一貫して間違ってるから
マザーボードとディスプレイを純正の組み合わせで使うとクロスケーブルでなくても問題ないようだ。カオスw
https://reprap.org/wiki/MKS_MINI_12864 MOONS-1-8°ステッピングモータ-スムーズステッピングモータ-ステッピングモータ用リード線00723付き-型番MS17HD2P4100
とか ender3でABLが全然うまくいかない…。
だれか助けて >>40
auto bed leveling だよ。
オートベッドレベリング。
自動的に造形ベッドとノズルのクリアランスを調整する機能。 >>39
ABLセンサーの種類とかファームとか、今まで何をどう試したかとか、最初からうまく行かなかったのか、動いてたものが不調になったのか、もうすこし情報がなけりゃ誰も助けられないぜ。 まさか話を聞いてくれる人がいるなんて!
3Dtouchと近接センサー両方試しました。
ボードはSKR E3 DIPで、OSはmarlin2.0bugfixとbigtreetechブランチのものと両方で検証。
G28からのG29でバイリニアの9点の測定までは問題なく動作するんだけどcuraのgcodeでG29の動作の後、ホットエンドがxキャリッジの右側いっぱいに移動してエクストルーダーが何故か高速で押し出し、そのままz軸が上に動くという謎な動作する。
z min stopを普通にエンドストップにしてG28のみで印刷始めると普通に動くのに、G29挟むと狂いだす。
何をどうすればいいのか全くわかりません…! EnderじゃないけどうちのプリンタはZリミット制限値にマイナスを入れるとエクストルーダ以外はそんな挙動した気がする
古いファームじゃマイナス行けたから調整楽だったんだけど
つかそれポートがZ&EXTじゃなくてベッド上下タイプのZ*2ポートの設定とかになってない? 動画で実際の動作を見せてもらったほうが話が早そうだな ファームの書き換えも頻繁にしてりるだろうから、一度EEPROMの設定値をデフォルトAしてみては?
LCDコントローラから出来るよね。 marlin で
最初のprobeは
G28
G29
M500
でおしまい
印刷時は
M420 S1
をG28の後ろへ入れる
印刷時はG29いらない
M420 V でprobe pointのレベルとか表示 Arduino Mega +RAMPS 1.4 + LCD でMegaのレギュレータ燃えました
ステッパーとか全部接続し配線確認して電源入れたらケミカル臭で焦りました
ググってみて、5V消費し過ぎで燃えるらしいですがLCDが大きいって事かな・・・
レギュレータ以外は生きてましたのでAMS1117より出力電流の取れるL7805C-DGに載せ替えれば
RAMPSのD1を抜かなくても(めんどくさいので)レギュレータ燃えずに動きますか?
何かご存知でした教えてください。 >>49
そういや昔燃えたなw 7805にして使ってたよ。
ちなみに発熱量は変わらないし、裸パッケージの実力値が格段に高いわけでもないから、
放熱器も取り付けないと意味が無い。
D1は綺麗に抜かなくてもいいんじゃね。どうせ使わないんだからむしれ、むしれw >>50
途中でshift+enterしてしまった
配線延長して放熱器付きの7805にしてみます。
D1むしりますw ender信者がエニキュMegaと勘違いして混ざってる感 FDM用の完璧なエンクロージャー見つけたわ
オール金属製
チャンバー温度250度対応
温調ファン有
内部250度でもチャンバー表面45度ってとこ インキュベーター?ケーブル穴もあったりして便利だよなw 岡持ち+マルシン出前器ならアツアツのまま運べて振動も吸収できるぞ >>59
ネタなんだろうけど基盤とかモーターどうすんの? >>63
モーターと基板は外出し
あるいは断熱水冷 ABS印刷時はチャンバー温度120度前後でいいみたいだな 別に250度フルに使う必要はないが画像もリンクも何もなしに見つけたといわれても
ああいつものね、って感じしかない 基盤外出しはわかるけどモーター外に出せんの?
よくわからんから教えてくれ ベッド上下タイプはXYの固定方向はシャフト貫通、可動方向はシャフト2本で平置きないしはか縦置きなら一本だけ外に伸ばす分には
一本分だけシャフト径分のスリットだけ開ければ外出しできるから隙間に耐熱性のシートで暖簾でも吊るしとけば用を足せる程度には密閉できる
Zモータも貫通で上か下に出せるし
>>69
発想は好きだがエクストルーダまわりをどうするかちょっと悩みそう >>70
この程度のことできないと思う方が不思議だが… ああおじさんと勘違いして全否定なのね
ってか二号か終了 あぁ恒温機で3Dプリンターを作る発想なのね理解しました 尼ASAで苦闘中。 ドラフトシールドはかなり効いたけど、それでもABSより反る。
サポート離れはABS並みに良いのになぁ。 >>69
Zortraxなんだけど
XYモーターがチャンバー内部に設置されてるのをシャフトを伸ばしてチャンバー外に出せそうだ
Yモーターは元々チャンバー外に設置で問題ないな
ベルトの耐熱温度は気になるが150度はありそう
エクストルーダーはリモートダイレクト式で150度かな
ABSには文句付けようのない環境になるけど
ポリカと
POMも出来そうな気はするね >>83
このスレでも過去に話題になってたね。
赤身を印刷したのかと思ったらサクではなくて翼だった・・・ Comgrow【Ender-3X】を購入、組み立て終わり電源オン
メインコントロールボックスのファンの動きがおかしい
ググると印刷物の冷却ファンと連動しているらしい
あり得ない設計だと思う
ただ中身は電源ではなくコントロールボード、そのまま使っても問題ないですか?
それともこのままでは発熱で壊れますか?
体験談があれば、 メインコントロールボードってマザボだよな
冷却対象はモータードライバー程度なんでヘッド加熱後ファン回転で十分過ぎるな
そもそもファンレス化できる程度の発熱だし
普通の機種なら常に電源来てる所に配線するんだよ >>86
この機種を使っていてはじめから電源オンでファン常時回ってるということですか?
コントロールボックス内の配線が(コネクタなどで)間違って接続されてるかも、ということですか?
>>87
印刷物の積層間強度を上げるために印刷物冷却ファンを回したくないというケースがあります
自分はほとんどこのケース
ファンを全く回さなくても大丈夫なものか、そのあたりが気になります >>88
単純に配線の問題だろね
ファンが24Vなら24Vの電源に繋ぎっぱなしにすればいいんだよ
ファン停止で壊れるかと言われれば壊れないね
密閉すると良くないが僅かでも対流があれば冷えるので
アマゾンで買ったんでしょ
もし30日以内に異常が起こったら返品出来るし
30日も使って壊れないなら、その後も使えるんじゃね >>89
実物大試作がこの速さとか
ノズル直径50mmとか >>88
自分は一台目で回しっぱなしするホットエンドとコントロールするワーク冷却ファンを入れ替えて挿してちゃってたんだわ
しばらく使えてたけど、ホットエンドの冷却不足で詰まって気付いた うちのはコネクタなしで電源ラインのネジ端に一緒に突っ込めって雑さだったから…
>冷却対象はモータードライバー程度なんでヘッド加熱後ファン回転で十分過ぎるな
ヘッドの冷却ファン連動だとステッパ駆動とベッド昇温無視だしプリント内容次第で止まるのにあかんやろ >>90>>94>>95
まだ買ったばかりなので分からないところだらけだけど取説見ると制御ボードの写真が出ていてファン関係はコントローラブルのチャンネルが2つのコネクタ、常時が1つの端子台ででているようです。
プリントヘッドのクールエンド冷却用に常時オンが使われているので制御ボックスのファンはやはり印刷物冷却用と連動が仕様のようですね。
これ気づかずに使っているユーザーも多いのではないかという気がしてきましたが不具合報告があまりないということはファン無しでも問題ないということですかねえ。
返品期限1か月ということなのでそのまま様子を見てみようと思います。 一か月じゃない30日だ
返品可能期間をしっかり把握してね >>96
1.5年その仕様で使ってるが問題ない
ABSメインなんで冷却ファンはほぼ回してない。 >>99
ありがとうございます
同じ使い方ですね
そういう体験談を期待してました。 ender3ですが組み立て終わって動作確認で不具合でてます
アマゾンの出品者に問い合わせしましたが頓珍漢な回答しかありません
問題1)電源オンでパネル操作からエクストルーダーが全く動きません
出品者はノズルを200度くらいに加熱して1oか0.2oで動かせ、と言ってきてます
自分はエクストルーダーのフィラメント挿入口に5pほどフィラメントを差し込んだ状態で操作パネルから1oステップで送ろうとしてますがモーターが回りません
ノズルを加熱しないとモーターが回らない仕組みになっているんでしょうか?
問題2)制御ボックスのファンが回らない
出品者は「電源ファンは電源オンの時,すぐに起動しない。しばらく作業した後、温度が徐々に上昇し、ファンが自動的に起動します」なんて回答ですが的外れですよね? >>101
何を根拠に出品者が頓珍漢な答えだと思った? >>101
真っ当な回答だぞ
言われたとおりにやってみ >>102
エクストルーダーが動作するか確認する前にノズルを加熱しフィラメントが溶けてから動かないことが分かってノズルつまり、なんてことを避けたくてエクストルーダーだけ動かしたいという意図があります
温度でインターロックをかける必要があるのか?というところです
制御ボックスのファンは実際に温度センサー使ってファンコントロールしてるんですか? あのさ
返品しちゃえよ
ここはアマゾンのサポートじゃねーよ
別の出品者から同一モデル買えばいいんじゃね
Ender3って鉄板機種で印刷できない程動作がおかしいなら初期不良だろ
それとも印刷できてるのに難癖付けてるのか? 別のアルミブロック用意してヒータとサーミスタ突っ込んで加熱させとけばいいんじゃね >>101
エクストルーダーに差しこんだフィラメントはボーデンチューブまで達してますか?時々フィラメント自身の巻グセでチューブ入り口で引っかかって押せなくなる。
エクストルーダーに挿したケーブルはちゃんと刺さってますか?途中までしか入って無くて通電してないとか?
どちらも自分の経験から >>101
>ノズルを加熱しないとモーターが回らない仕組みになっているんでしょうか?
普通そうです(当たり前)
>回答ですが的外れですよね?
温度が上がらないと回りません
貴方の方が頓珍漢です。
>>107
質問者 >>104
そんなこと思う人初めて見ました。
ならノズル加熱してフィラメント入れなきゃいいだけじゃん
温度でロックしなかったら
ノズル常温>押しこむ、当然出ない>エクストルーダがフィラメントを削る
ギアが目詰まりして正常に押し出せなくなる事故が起こりうるでしょ >>111
結局はそうしましたけど、
エクストルーダーの調整などでフィラメントだけを送りたいのに無駄にノズルを加熱しないといけないってのはおかしいとは思わないんですかね?
フィラメントが残ったノズルを空焚きだと焦げ付いてメンテも手間ですね
マニュアル操作なので無駄にインターロックなどかけないほうが使い勝手良さそうと思いました
使用中のデルタプリンタはそういうインターロックはないですね >>107
結局のところエクストルーダーはノズル加熱とインターロックがかかってた
ノズル加熱したらモーターも動きました
制御ボックスのファン動作についてはググってみて印刷物冷却ファンと連動してるという情報を目にして「そうなのか」と思ったということでほんとうに温度センサーで制御されてるのかは今のところ確認できていない なお取説の制御ボード写真では2つのファンコネクタに一括で「コントローラブルファン」としか記述がなく具体的な接続指示はない >>112
確かに一利ある
けどそこまで気を使う必要ないって事だろね >>112
そういった時の為にエクストルーダーのレバー押して手でフィラメントを送れるようになってるんじゃない? さっさとファームウェア書き換えればいいだけやん。
なんの勘違いかそいでもだまって書き換えるだけじゃ腹の虫が治まらないなら
起業して「僕の考えた下々には解らない最強のプリンター」を世に問うてもいいw わざわざ尼使っといて変な出品者から買うのもな
ストアの取扱品やらなんやらオフィシャルでも何でもないのわかんだろ
大体尼は尼本体が返品だけは受けてくれるのがメリットでアフタフォローを期待するには隔靴掻痒で話にならんし積極的に避けるレベル
ぶっちゃけ完品か返品の二択でいいときに使うもの 間違って溶けてないフィラメントを送り出そうとして、エクストルーダーに余計な負荷かかるのとどっちがいいかっていう話でしかない。 フィラメント送りのセーフティって有効なのがMarlinのデフォかと思ってたわ 買った時に付いて来るマザボはおまけ程度に考えてれば問題ない
普通マザボ交換してドライバーも好きなのに付け替えるよな まぁでも、Ender-3みたいにボーデンタイプならコールドエクストルージョン有効にするのはありだな
ダイレクトなら無理だけど >>125
直交タイプは最初はどれもダイレクトエクストルーダーだと思ったんだけどender3はボーデンですね
これは改良なのか改悪なのか、どっち? うわー冷えてきたらPLAが縮むなあ。
夏に作ったモックに金属の部品が嵌まらなくなった。
やべえw hevoとblvどっちにしようか悩み中
フレームとレールとかシャフトを買ってチマチマ組み立てて完成予定は半年後ぐらいのつもり
2台置くスペースは無い 悩ましい 大人の玩具で大人の玩具を作ってる
と思いたい。旦那淡白そうだし 調べたけど、ストップモーションアニメーションの人形を3Dプリンタで作ってるらしい
色々持ってて楽しそうだな 組み立て終わったばかりのender3で最初のテストプリント
SDに入ってたtest-dog.stlからPETG用の設定でgcodeに変換
20mm/sくらいの低速プリントでしたが稼働中の音はかなり静かですね
で、印刷物の犬ですが土台の部分を除くと10x10x20mmくらいの小ささ
サンプルの大きさはこんなものですか? >>134
書き忘れた
SDカードに入ってたPLA用?のtest-dog.gcodeはファイルサイズが16MBくらいだった
自分でスライスしたgcodeファイルは0.5MBくらい
なぜこんなに違うんだろ? >>135
テキストエディタで読めるから見てみたら。 PETG表面テカテカしててエイリアンみたいでキモいんだけどこんなもん?あと糸引きが焦げかけた髪の毛みたい >>137
え
テカテカになんないでしょ?PETG
キラキラって感じじゃない? ender3はすんなり初期導入できるけど
少しずつ不具合が出てくる
その時に根気強くやれるかどうか 分解再組み立ても簡単だし
トラブルシューティングも蓄積量が大きい
マイナー機種は検索でヒットせず愕然とするとこから Flashforge Adventure 3
ANYCUBIC 4MAX Pro
この2つで迷っているんだけどどっちがおすすめ? >>144
ブリム付けてそれでもダメならベッドにのりを塗ればいい
それでもダメならヘッドのクリアランスを疑ってベッドのレベリングを見直して 原因としては結局ベッドとヘッドの距離があってない、食いつきが悪いってことなんかね
スライサー見てるといつも左回りな感じだけどそれで角曲がる時いつもそこに力が加わる…とか思ったけどどっち周りでも一緒か A)ベッドが歪んでて定着が弱い。
B)レイヤー毎の一筆書きの原点とか角毎の工程は同一ではない。柔らかいうちに引っ張られたり。うちだと右奥。 引っ張られてるって感じなんだろうなあ…
見た目だとよくわからん(´・ω・`) >>144
Zの水平が怪しいけどもっと気になるのはXYのベルトのテンション 普通ブリムより前に
ベッドの水平
Xシャフトの水平
ノズルのレベリング
あたりじゃない?
これ出来てないとブリムも反るから上に乗るプリント結果も影響受けるよね? 歪みとかの確認なら、中央じゃなく違う位置に出して見れば良いんじゃない
うちは寒くなってからはノリ塗っても駄目だったけど、ヒートベッド40度で入れたら
全く剥がれなくなったわ 写真の左にファン送風口が見えるから、左側はちゃんと冷却されて
造形が上手くいってる。対して右は造形物の陰になって風が当たらない
で冷却が不十で熱ダレみたいになってる、てことでは
根本的にはファンの改善、場当たり的には複数個、一緒に造形すれば
冷却の時間が稼げるので改善するはず サーモグラフィでみてもいないのに
そんな適当に言えるのだろうか サーモグラフィ持ってる人は少ないべ多分
一方向ファンでの造形不良は俺も経験あるし試しに止めてみてはどうかな
もちろん、第一層がきちんと定着してるとか基本的なところがOKならの話だけど >>152
定着悪いのは明らかだけど
普通はノズルのカス落としとか
ノズル出力の安定化とかで
ブリム必要だよ
うちは、スタートアップのGCodeで
クリーニングやってるけど >>143
どっちもおすすめじゃないので
お好きな方をどうぞ 材料次第でも定着性全然違うよね。
本体付属のサンプルplaでいくらやっても所々くっ付かないとかだったのが別途買ってあった材料にしたとたんばっちり吸着。
付属plaはゴミ箱にポイー >>156
サーモグラフィはなくも
温度計なりで測っては欲しいね >>143
どんなのかと思ったら箱型エンクロージャタイプか
Flashforgeの方が実績あると思う
まあオレなら実績ある方選ぶ
手間をいとわなければ好きなの買って囲いは自分で作れば十分だけど
大きくなるから場所がないなら最初から箱型買った方が良いよな >>161
冷却不足での歪みを温度計で測るのは難しくないか? 斜め45度に配置したらどうかな?
2か所の角がダレるかな? >>159
PLAで定着しないなら設定不良
ABSなら温度不足 >>165
違うPLAにしたらくっついたいうのに設定不良もクソもねーだろ >>166
買ったフィラメントが使えないからといちいち変えてたらフィラメントがもったいないというのはあるね
Z隙間調整とかブリム設定などで自分が買ったPLA、ABS、PETG、ナイロン、すべてのフィラメントが問題なく使えてる
プラットフォームシートを繰り返し使ってると食いつきが悪くなるパートはできてくるからその時はシート交換
てな感じだな
フィラメントに問題があってプリントがうまくいかないというのは断面精度の不良以外でほんとうに存在するのだろうか? 大量に流通してるフィラメントで定着不良とか起きねーよ
メーカーサンプル品ならなおさら
それでテストしてくださいって品なんだから
少なくともサンプル品で確実に印刷出来るまで調整しろってこと >>167
flashforgeのユーザーはなんでもかんでも安物の中華製フィラメントの所為にする傾向がある。
径が不均一とか素がある、明らかに吸水しちゃっているとかでないと、フィラメントの不良って判断はできないと思っている。 写真の人はANYCUBEみたいだな
混ぜ物のあるPLAなら余裕で反る
しかし、写真の指は完全におじいちゃんだな >>167
素のガラスベットなら交換しなくていいから
おすすめ
ABSでもクリアランスを押し気味の
ベタベタに調整したら
反っても剥がれないよ
コーティングつきのヤツは設定攻めて
ノズルで、ちょっと擦っただけで
おじゃんになるから
おすすめしないけど >>143
4MAXの初期型使ってます、基本構造以外のところを小改造したけど今も快調です。
今日も1/4ロールくらい一気に出力したよ。
現行品は現物を見てないけどカバー以外の構造は同じなのかな、セールがあったら一台買ってみたい。 >>174
マグネットシートだと割とよくある
剥がれるから皴無しピット念入りに塗ったら一緒に浮いてきてもう今ではクリップ止めするように
意味ねえ https://i.imgur.com/kEhrBgL.jpg
半年前にとりあえずのつもりで作った手押しポンプの木玉もどき、冬仕舞いの時に
久しぶりに使ったらスカスカでなんだ?と確認したらすんごい縮んでた
PLAって水に浸かってると縮むのか? >>173
>反っても剥がれないって謎
プラットフォームからベースやラフトは剥がれない。
造形物の積層途中で接着面が剥がれる。ってことだよ。 >>177
縮んだってより外周が減ったって事ですか?
やっぱり生分解したって事でしょうかね >>182
後で外して計ってみる
ゴム用の凹みがあるから、外周が減ったかどうかは解ると思う とりあえず言うてんのに適”性”も何もないやろ
また打てるからPLAかABSで済ますなんて3Dプリンタ持ってたらざらだし >>173
印刷中には剥がれないって意味だよ
印刷終わってヒートベッドの温度下がると
反って剥がれたいって我慢してたのが
一気に弾けて
バキバキって凄い音して剥がれる 室内で1年イレクターパイプ接合金具できつく締め上げたPLA部品ならあるけど
特にサイズ変化も破損もなかったな、屋外用の部品はまだ作ったことないや >>186
屋外(紫外線、水、油に晒される)
そんな場所にPLAの部品を使うなんて
バカの極み もちろん壊れたら、不具合でたらまたプリントするっていう
面倒を最初から想定しているならPLAでもいい
でもここに書き込みしているってことは、端からそんな想定しているはずはない 手押しポンプの中で紫外線や油にさらされるとか…
頑張って理由考えたが想像力が足りてなかったみたいな
生分解もかなり条件きつくて成立するのって発酵中の堆肥の中みたいな50度越えの多湿環境かとかが実際なのに >>189
PLAは外的要因のないところで使うものって言っているだけなんだがね 紙は水を入れるのに向かないって紙コップを否定するようなもんだな
使い捨てって用途だってある >>195
理想的悪条件下はお互い様
塗装なりなんなりカバーする方法は幾らでもある 3dプリンタって樹脂の分子量小さそうだし溶出が気になる >>199
トウモロコシが原料だったかな?
食べられるかどうかは・・・ 俺の体もトウモロコシ原料のやつをノズルからニュルニュル出せるが、食えそうには見えない。 >>198
都合が悪いか理解力がないかだろ
>>200
そういや1970年代の朝日理科年鑑でトウモロコシ由来のプラスチック、皿まで食べられるって記事を見たことあるが言ってたが
今考えるとPLAの事なんだろうなあ… PLAで失敗したやつ食えば食費浮くから今度から積極的に使お 大人だからってもったえつけやがって!!!もっとはっきり答えてくれよ!!!w PLAは農業資材のマルチとかバイオBB弾に使われてんだな
野ざらしでも半年くらいは保つんじゃないか?
機会があったら試してみるわ 屋外シャッターの飾りが抜けて無くなったのでPLAで代わり作ったけど
雨ざらしで5年以上経っても全然問題ないな、汚れはしたが 地面においたとかそういう自然環境ではよっぽど条件が揃わない限り普通のプラの加水分解程度しか期待できないって調査結果出てなかったっけ?
物凄く条件のよいプランターの様な環境で土中(土上でなく)並みの微生物環境・高温多湿とかを維持してようやく差がでるとか何とか・・・
過去スレかなんかにリンクあったっけ? ABSで作った包丁スタンド、1年経ってもまだ使ってくれてる。
カビが浸食してきそうだからそろそろ作り替えないと 大抵のプラスチックは何千年経っても分解なんかしないからな。
超過酷な状況では劣化してバラバラにはなるけど、ほとんど分解はしない。
それに比べたらPLAは分解する可能性があるというだけで、まるでトイレットペーパーのごとく
一瞬で融けて流れて行ってしまうような安易なイメージを持たれたら困るんだよw
三菱総研:コラム:生分解性プラスチックの課題と将来展望
https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20190408.html
>PLA(ポリ乳酸)はコンポストでの高温多湿な環境では分解されるが、通常の土壌環境や水環境では分解されにくい 良く燃えるわけではありません。良く燃えないので燃焼温度が低くなり、焼却炉を傷めないのです。
とされていますが、嘘っぱちだという話もあります。まあどうせ日本ですから最後は金目でしょうw >>217
プラのリサイクルたって
ほとんど燃料にしてんだもんね PLAで配管押さえ作って一年中水につけた環境で使っているが
まだ壊れる気配はないなぁ。
>>216
ゴミ袋に配合されている炭酸カルシウムは
化学反応時に熱を吸収する性質がある。
要するによく燃やすためではなく燃やさないためのものだ
温度が高すぎると焼却炉が痛むからね。 普通のプラスチックは分解しないとかよく聞くが
プラスチックという物が何時頃から出来たのか知らないけど
古いプラスチックのほとんどが風化してぼろぼろになってるのを見ると
100年もしないうちに土に還るんじゃないかと思う 細かくはなるが、それは分解したとは言わない。
現代まさにそれがマイクロプラスチックという新しい懸念事項を産んでいる。 いつの頃からかcuraでパス作ると標準設定だと造形最初に左寄り部分にY方向へ一往復ゴミ取り動作(?)と思われる動きするようになったけど・・・
コレってなんて名前でしょ?
ラフトとかスカートとかみたいになんか名前あるんでしょうか?
また、この動作に関する設定ってどこの項目にしまわれてますか?
y方向じゃなくX方向にこすりつけたり往復位置変えたりできるのかなと・・・ >>222
デフォルトでは無かったと思う。start gcodeを設定してるのでは。 プリンターの設定のStart G-codeで編集できる >>223
>>224
>>225
回答ありがとうございます。
設定じゃなくcode直記入なんですね。
どうりで でかいもの出力するとき(Xの方向攻めるとき)お構いなしでその線上書きするようなパスになるとおもった(~_~;) BLV mgn Cube の開発者の人が、Ender3 Pro のアップグレードキットを
開発しており、そのキットが販売されるようです。
私でもアップグレードできるかなぁ? Ender3がぴかぴか光ってしまうのか
サンタのおじさんがフォローしてくれる時期も近いしな ピカピカじゃねーよアホなのか?
クルクルなんだよ!オレもクルクルさせたい。 しまった、アホなレス付けてる場合じゃなかったわ。
1.75mmから3mmのフィラメントを使いたいと思った場合、
ノズル径はどれくらいが適してるんだろう?
エクストルーダーの回転数も変わるから
ファームの書き換えが必要になるんですよね? ノズル径とフィラメント径は関係ない、極太ノズルだと知らんけど
ファームも普通は関係ないんじゃ? スライサーにフィラメントの設定がある >>234
>スライサーにフィラメントの設定
ありがとうございます。灯台下暗しでした。 >>233
@エクストルーダのギアを変更(1.75→3mmタイプ選択)とフィラメント押さえバネの調整
Aボーデンタイプならテフロンチューブの内径変更
Bホットエンドのスロート内径変更
Cスライサーの設定変更 でも3mmのフィラメント
継続的に購入できないと思うから
自分の3mmのフィラメントの消化が目的でないなら
変更はやるだけ無駄というか、ただの手間 まあエクストローダの穴径次第じゃ最低限ボーデンチューブとスロートだけ換えたら使えなくはないけど
1,2ロールなら捨てた方が早い程度だな たまにケタ違いの大物を作りたくなるので
造形に要する時間の節約が目的で訊いてみました。
みなさん、ありがとうございます。 造形に要する時間?
ノズルの穴径って0.4mmだよね?
出口がそれだけ小さいんだから、造形時間は変わらないよ
造形時間を変えるなら、ノズル穴径1.0mmで印刷スピード高速にすることだよ >>240
桁違いなら、E3D Volcano Hotend+1.2mmノズルやね。
フィラメントは3mm径は必須条件ではないけど、1kgだとすぐ無くなっちゃうから5kgでw ん?だから最初にノズル径はいくつがいい?って聞いてるように見えるけど気のせい? >>244
3mmのフィラメントにすれば
印刷が早くなると思ってただけでしょ
1.75mmのフィラメントだって3mmのフィラメントだって
ノズル径を変えたら抵抗が増えて詰まって出なくなる訳でもないんだしさ 1.5mmを超える様な押出し太さでは、3mmフィラメントを使えばプリントは早くなる。 現役で3mm標準なのは一部の高級機だけだろうな
中華なら1.75mm Mars買った!
Blenderで造形くらいならできるけど役に立つかな? それが3万以内なら後悔するだろう
4万以上なら何の不満もない
そもそも名機の2世代目が名機である事は珍しい事だ 3mmかつボーデン式の場合は有利だね
フィラメントが伸び縮みしにくいから
Ultimakerがこれだったかな >>238
会社のUltimakerのフィラメントをパクって家で使うのでは? Ultimakerクローンは1.75mm
本物持ってて会社の備品パクパクならすげー度胸 >>251
確かにシャッフル見てるとそんな気はする
マーズ使ってるけどかなり安定してていい機械だから存分に楽しめ 0.5mmノズルは品質と速さで満足行ったので0.8mm(積層暑0.4mm)にトライしてみようと思っています
PLAのみですが何か気をつける点ありますでしょうか
プリンタはXY直交箱型で今まで大きなトラブルは経験なしです >>257
ヒーターカートリッジのワット数
そのあたりから融解能力がきつくなってくる
溶けてないのに無理に押すと印刷がかすれるので
最大速度制限するとかだね
40W互換の50Wカートリッジは売ってる 外部MOSFETで24Vを供給する方法もあるな
12Vマシンの場合は >>259
参考になります、断面積も0.4mmノズルの4倍なんですよね……。
試験的にあれこれ試してみます。
別途、保温と言うより風よけ程度なんですが、エンクロージャの制作も進めています。 俺もブランド立ち上げてender-3売っていいか? 中華i3トラブルまみれで最近詰まりまくって印刷できんから別なの買おうと思うんだけどなんかおすすめある?
少し根が張っても比較的安定性があるやつがいいンゴ >>267
Original Prusa i3 MK3S 情弱商法とかいうけどみんな機械のことよくわかってて言ってるのかな?
ender3の組み立ては実はけっこう難しい
組み立て図に従ってネジ締めただけでは長期安定性やら精度の良いプリントはできないんだよね
本当にきちんと調整できてるんだろうか?
ただ機械の特徴をよく知ってればender3のメカ構造は選択しないだろうね ender-3の六角ボルト回して調整するのは、何故か説明書に記載なく、公式動画もないのですよね。一番重要なのに。
X軸が水平かつZ軸方向にスムーズに動くよう調整するのが重要です。
https://youtu.be/_RF8Je0sKa0
ender-3は純正タイミングベルトが凄い粗悪品だから、200時間も使わないうちにたるんで来ます。それが原因で
1.水平が崩れてノズルが印刷物にぶつかり、印刷途中でノズルが詰まるようになる。
2.繰り返すと、PTFEチューブが摩耗して素材がくっつきやすくなり、更に詰まりやすくなる。
3.エクストルーダーが脱調しまくると、モーターではなくA4988が壊れて、電源入れて30分以内にずっと脱調して印刷できなくなる。
で、何が悪いのか初心者には手が負えなくなるのですよね。まあこれはワーストケースですが。
それでも、あの価格であの性能は素晴らしいです。 高品質な6mm幅のベルトを探しています。
おすすめはあるでしょうか。 今や100mmくらい出したところで詰まるんだけどなんなん タイミングベルトに粗悪もクソもないわ
自動車に使うならともかくNEMA17モーターの負荷で狂うベルトとかAliでも買えない ender-3ってウンコなん?
俺はCRー10だけど、凄く働いてもらったわ。
ふつうに働くからそろそろEnder−5でも買いたくなってるところw まあアルミプロファイルにガイドローラーの時点で割り切ってないと採用しないから
prusaがminiですらリニアブッシュ使う所以 そりゃある程度使いもんにならなかったらヒットしない Mars3万2千円だったのに謎のプロモーションで29100円で買えてた
なんか知らんけどうれしい FDM自体割りきってないと使えないレベルの造形しかできないんだし、
そんなにイキる必要がある無いやん。 ender3であったこと
昔のSDカードデータから印刷→問題なく印刷できる
今のバージョンのcuraから印刷→一層目の定着すらしない(特別に変な設定してないと思う) curaはバージョンによってデフォルト設定変えてくるからエキスパート設定にして設定全部確認しないとダメ >>285
Curaバージョン更新したら
プリンタの設定もフィラメントの設定も消える。 そもデフォルト設定なんてものが噛む時点でイコールにならんのも当然かと >>287
設定ってバックアップしといて後で戻すとかできないのかしら?
互換性ない? ender3proを買おうと思います
一緒に買っておいたほうが良いものとかありましたら教えていただけませんか?
宜しくお願いいたします >>286
一度懲りるとうぷでするのに躊躇する。そんなんじゃ先に進めないけど。 >>293
3Dプリンタ初めてなら6mmのボックスレンチ。
ノズル交換の時付属のゴミスパナだと舐めて悲惨なことになる。
パソコンに繋ぐ前提なら“ミニUSB”の長いコード。
マイクロSDだけでも運用できるけどパラメータの設定とか各種調整とかも含めてPC運用も出きるようにしておくと便利。
ゴミ箱。
サポート材やスカート、ブリム等それなりにゴミが出るんで近くに専用で用意しておくと便利。
ちっさい工具入れ。
ダイソーのでも何でも行いから付属品まとめといた方がいい。
“詰まり”とる針とか予備ノズルとかちっさくてはなくしたら危なそうなものやニッパーや工具的な物まで細々付属するんてまとめといた方がいいと思う。 ender3は使ってみてここがダメってところはたくさんあるけど
Anycubic i3 Megaの使用者でここに不満があるなってところ何かある? 前に書いたものだけど右手前がいつもめくれる
左からだけファンが当たってるからかもだけど未検証
あとこれはどれでもかもだがたまにノズル高さが2mmぐらい浮いてエア印刷する時がある。
ホームに戻して印刷し直すと戻ったりする mega-s使ってるけど
リニアブッシュとかパーツが安物で当たり外れがある。
フロントパネルの絵がださい。
コーティングのガラスはあまり長持ちしない。
それ以外は問題ないので、余程酷いやつに当たらない限り格安機としては優秀だと思うよ >>300
リニアブッシュ?リニアベアリングじゃないんですか?
外れの場合どんなところに問題がありました?
不良品として交換してもらえば済む内容とは違うのですか?
コーティングのガラスとはどこのパーツですか?ホットベッドのガラステーブルのことですかね? >>297
i3 megaの欠点と言えばファンが凄くうるさいですね。12Vなので、幾らでも代替ありますが。
後はtrigorilla+A4988なので、tmcに交換して静音化したいのですが、元のファームウェアが良いので交換したくないというか、成功例聞かないです。
むしろ出来ている人いたら教えてほしいです。 A4988だったらピン互換のTMC2208に貼り替えたらええやん。なんも変更いらん。 光造形タイプで接着剤はなにがいいんでしょうか?
みんな汎用品? >>305
交換して元のファームならコネクター逆差しにすれば良いだけですよ
つべ探すとやってる外人が居るので見てみたら? >>305
失敗例探す方が難しい
失敗する理由がない TMC2208は少し前に(プリンタ板のほうだったかも)spreadcycleを切らないと
静か+トルクありにならないというのを読んで二の足を踏んでる
LV8729はそのまま交換するだけでよさそうだから11.11で買おうかな >>305
ちょうどTMC2208に交換して、ファームはthingiverseにあるMarlin 1.1.9をいれた
ピーヒャラ言ってたのが劇的に静かになって
もっと早くやればよかったわ >>296
ありがとうございます
もしよろしければ、これから買うならばこれ、という機種を教えていただけませんか?
予算は3万程度で考えています >>310
あと
冷却頑張らないとイケないから
空冷のダクト自作してる人もいるね
thingiverseで見た
i3 megaもってないけどさ >>296
HICTOPのフィラメントみたいな
フタがガバッと開く段ボール箱を道具入れにしてる。 >>309
そういう接着剤が出てるね。ようつべで広告が出てたり
こないだはホムセンで類似品が売ってた。
買いそうになったけど使うシーンもなくてや〜めた UV硬化樹脂は接着剤としても、塗料、インクとしても広く使われているよね。
一般市民で一番よく使われているのはネイルアートかも。
↓カスタム筐体の印刷にたぶん紫外線硬化インクが使われている。
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=w6PT7dmsFnk 接着剤はレジン塗って硬化させればいいのか
でも有色レジンでは使えなさそう >>313
俺も書き換えるもんだと思って準備してたけど、spreadcycleのままでも
結構なトルクあってCR-10S(RAMPS改造)は普通に動いてるけどな。
ちょっと差し替えてみては?マジ静かで最高だよ。
ステッピングモーターの音は生活が荒れる。大変な損失w >>323
一体何の話をしてるんだ?
ender3は箱出しの状態で静かだろ? ender3は箱出しで足元で動かしたままでも熟睡出来るね >>323
SpreadCycleじゃなかった、mycroPlyerだった
前スレから
781 名前:774ワット発電中さん[sage] 投稿日:2019/10/14(月) 14:07:16.81 ID:iCnFprdH
>> 778
TMCの2208と2209に限って言えば
2209の方が使える機能が多い(StallguardとCoolstep)のと許容電流が高い=ON抵抗が低い
ON抵抗が低いってことはどちらでも使える同じモーターでも2209を使った方がドライバの発熱が少ない
そんでStealthChopを使うならモーター音よりファンの音の方が気になる様になるので
モーターの音は一緒でもメインボードの冷却システムまで考えると2209の方がシステムとして静かにしやすいということになる
あとは256ステップ補間機能のmicroPlyerは3Dプリンタにとっては害悪なのでOFFにすること(ネイティブ64マイクロステップでおk)
それとMarlin(のTMCライブラリ)にその機能はないが、UARTで使うときもGCONFレジスタのI_scale_analogを1にしてVREFを調整しておいたほうがいい
そのままだと電流をIHOLD_IRUN(とCHOPCONFのVsense)だけで調整しようとしてデータシートの推奨外から外れる
peakで1Aクラスのモーターだと丁度ここにはまるのでStealthChopの性能が過小評価されがちになる(トルク足りないからSpreadCycleにしろとかは全部デマ)
詳しくはデータシートの該当項目を見てくれ
あとはTMCのじゃないがLV8729を考えても良いんじゃない?TMC2208/9のStealthChopよりは音は大きいがファンの音よりは小さい
なにより同じ電流のTMCのSpreadCycleよりトルクが大きく電流を上げなくても大丈夫なので発熱の心配が少ない >>305
標準のファームでTMC2208にして使ってるよ。
V1.2だったのでケーブルを反転する必要はあったけど特に問題なかった。
ちなみに僕はX,Y.Zのみ換えてる。
Vrefに関してはいろいろ試したけどY軸側のレイヤーシフトが直らなかったのでめんどくさくて1.2Vでそろえた。
もちろん熱は持つので裏ブタを外してステー作って8cmファンで直接風当ててる。
それ以来問題起こってないよ。 >> 313
2208ってデフォルトではstealthChop2じゃなかったっけ?僕の勘違い?
Y軸のレイヤーシフトを直したくてspreadCycleにして試したけど、
自分の環境だとあまり大きな差がなかった。 >>322
ありがとうございます
同等品でバイク整備とかしてますがたまに破けて手がオイル塗れになったりするんですがレジンでなったら大惨事ですね Prusa i3てわざわざオリジナルを買う意味ってなんかある? >>328
ドライバIC横のハンダジャンパー外す(だったかな?)必要があるものがある
そっちの状態で売られてる方が一般的なのかな?
1個10秒以下で作業できるからあまり気にすることもないと思うけど、
それよりもピンヘッダを自分でハンダ付けするようになってた記憶があるけどな
値段や買った相手でも異なるかもしれない 305です。皆さん有難うございます。
昔一度調べた限り、再度調べておりませんでした。申し訳ないです。
プリンタは実家にあるので、11/11で買って年末に試します。 >>330
なんか、ネイティブな感じで格好いい
だってオリジナルだしさ
お財布の事情でパチモン使ってっけど うちのTMC2208はかなり前に購入したV1.0だったので、最近の状況を調べたらV3.0とかもあるんだね
V3.0だったら最初からStealthChop2になるみたいだね
V3.0のUART版は最初からMS3をUARTで使うようにハンダのジャンパが接続してあるみたい
UART版でもMS3のジャンパを挿しとけば普通に使えるので、こっち買っとけば良さそう
TMS2209はV2.1までしかなさそう?だけど、SKR V1.3ならこっちの方が1/64マイクロステップ使っても
処理的速度的に問題なさそうだけど…
TMS2209搭載版はSKR V1.2までしかないのかな? TMC2290のV2.1ってのはwatterottのV2.0をいじったものみたいだから、
BIGTREETECH TMC2209 V1.2のほうがいいみたい? >>321
光造形ではニトリルの薄手のブルーやつ
積層式だと切創防止の軍手をしてる。 ヒートベッドにガッツリ着くのでスクレッパーの使用時にネ。 BIGTREETECHのSKR pro1.1が昨日届いたけど
箱の中に小さいピーピー鳴る黄色いアヒルのゴム人形が入ってた Core X.Y 方式のメリット・デメリットで何があるでしょうか。 しまった!すいません・・・・、
BLV MGN Cube などの Core X, Y方式ですが、 ベルドが長くなるのが、デメリットかな?と思いました。
水平方向の移動を2つのモーターで負荷を分担して駆動できるのがメリットかな?と思いました。
どうでしょうか。他はあるでしょうか。 CoreXYは精密に設計組み立てされてないと大味な印刷しかできないよ
一応メリットとしてはモーター2個をフレームに固定してモーター重量を可動部から外せる
Nema23モーターを使う場合特にメリットが出る
UltimakerやZortraxの方式以外でのやりかた
ただしガントリーを移動させるので
ガントリーの剛性が無く重い機種はCoreXYの意味がない
E3DのCoreXYはカーボンファイバー板から切り出してリニアガイドを付けてる
CoreXYのヘッド移動させるベルトを張り巡らせる部分が平面が出てないと同じく意味がない
厚めのアルミの一枚板をコの字型かロの字型に削り出して平面作るのが定石
アルミ板にリニアガイド二本
どっちも金かかるから普通はやらない
ベルトが長い問題はベルトのテンションを強くすればいいんだが調整部がヘッド周りに集中してて扱いにくい
それに高テンションに耐えられる作りになってない場合はベルトが僅かに弛むね
300mm x 300mm を超える造形サイズが必要でCR10のようなベッド移動式を好まない場合に向いてる
つまり高さのある造形で底面積小の場合。細い円柱を立てて作る場合とか
400mm角以上場合にはCoreXYあるいはデルタあるいはUltimaker系方式、Creality3Dが業務モデルでZortraxを拡大したのを出してる
200mm角程度ならベッド移動式で十分
というわけでCoreXYの格安モデルは400mm角、500mm角以上の造形領域をどうしても格安で欲しい場合に向いている
ただし格安モデルに精度は期待しないこと
BLVもいじくり回して調整大好きな人じゃないと残念な結果になると思う >>348
ありがとうございます!
ものすごく参考になりました。
E3D製のプリンタはそういうことなのですね。
なるほど、なるほど・・・ >>348
Railcore という機種もY軸方向のリニアガイドの固定にアルミの板を使っているんですね。
一回現物をみたいですけど、日本で使っている人 いるのかなぁ。 ender3の造形レベルだと
15cm以上の大きさのものは
粗すぎて作る気にならない
公称23.5cmだけど20cmでギリギリcuraの枠に納まる感じ ender3の造形レベルだと
15cm以上の大きさのものは
粗すぎて作る気にならない
公称23.5cmだけど20cmでギリギリcuraの枠に納まる感じ ノズルから樹脂と同時に白い煙が出てるのは水蒸気でしょうか?保管の長かったABSです。 >>356
古いABS普通に部屋に放置してたABSまだあるから時々使うけど
煙なんか出たことがない 快適な住環境なんですねー。裏山〜
>>358
確かにプスプス言って泡出てました。
防湿タッパーから出ていた部分を切り捨てたら良くなりました。 毛布膝にかけてFEPフィルムの保護フィルム剥がしたら秒で埃が付きまくってわろた
みんなプリント室はクリーンルームなん? PLAならともかくABSは湿気の影響なんて殆どないでしょ
梅雨時期に剥き出しで使ってても全く問題起こしたことないし
古いっつーとずっと日に当たる場所に置いてたとかそっちの方が影響出やすそう 水蒸気モワーはナイロンで初めて経験したわ。ABSは大丈夫だな基本的にその辺に放置してるけど。
ただメーカーやロットによるとは思う。かなり使い心地に差はあるからな。 >>360
うちは結局2Dプリンタ置いてるサーバ部屋に3Dプリンタを移動した
あんまりクリーンではないけど綿埃のたぐいは少ないと思う
床掃除はロボットにやらせてる >>362
たしかに、ABSやPETGでは気にならないね
ナイロンでは白い煙が良く出る気がする
Alloy910ナイロンでは造形物がガラスのような透明感が出る場合と乳白色不透明になる場合がある
どちらが正常なプリント状態なんだろう? 11.11でもモータードライバは数円しか安くならないなー もともと過当競争気味だからしょうがないべ
それでもTMS2209搭載ARM基板はショップクーポンとセールのクーポンが適用されて$4安く買えたよ SLA初試行から3回連続失敗で仕切り直しで掃除したらFEPフィルムがかなり曇ってしまったんですが貼り直した方がいいですかね? 3回でそんなに曇るか? 多少の曇りは大勢に影響ない感じ
もちろん細かくみれば品質はちょっと落ちる おまけとかも考えるとアマで3万になるのと比べてそこまで安い感じでもないな LongerOrangeが送込み21000円いいな。 >>368
ありがとう
このままやってみます
Marsサポートのベースとかはできてたけどサポート棒自体がちょこっとしか出てなかった
最細サポートじゃむりなんかな フィラメントが吸湿したって人は、esun eboxを買って試してほしい。1111セールだし。
https://s.click.aliexpress.com/e/43to9P0G 相談なんですが、MEGA-S + TMC2209 + ベッド用MOSEFT +カスタムファームです。
ベッド下のLEDがLCD表示45℃程度(設定温度より下)で消えます。
その状態だとLCDのメニューは動きますがXYZモーターも動かなくなります。
ベッド下のLEDが点灯している間はモーターは動きます、LEDが消えると無反応に。
ただし、それでもLCDは動きメニュー画面を移動できます、Preheat画面では加熱中と同じ表示をしています。
電源入れ直すと復帰しますが、ヒーターLEDが消えた後は再び無反応に成ります。
何が壊れたんでしょう?メインの基板かなぁ >>375
ベッドの電源を別からとってるならそっちかな? MEGA自体は知らんけどPCでUSBと接続してるなら多分電源丸ごとダウンしてる
LCDとメインボードはUSBからの電源供給でも動くから
電源入れなおしたら動くけど加熱始めると落ちるなら電源が死にかけかメインボードのボード上のヒューズが溶けかかってるかどっちか 電源ファンも止まるなら電源、電源ファンは回ってるならボード そう言えば電源から繋がってるヒューズが溶けてて加熱途中にしゅーん…って感じになった事があったなぁ… >>376-380
皆さん助言有難うございます。
早朝まで動いていたのに朝一で動かそうとしたら動かなくて困りました。
USBは接続しておらず、電源はオリジナルを使っていて、ベッドの電源もこれから取っています。
今試しにファンの音に注目してみましたが、LED消灯前後も同じ音がしていました。
ただ、LEDが消える時にかすかに「カツン」って音が聞こえ何かと思ったら
Zモーターの拘束が外れた音でした、自作機の電源が有るので載せ替えてみます。 造形の相談なら分かるが、
プリンタ自体の症状を言われても汎用家電じゃないんだから
トラブルシューティングなんてない
回路やプログラムをあたるか、全く知識がないなら基板交換 ファーム書き換えまでやってたのか
素人でないなら
何故に回路かプログラムをあたらないか謎過ぎる クラック入ってその後斜めになって、え、なんでなんのトラブル?ゴミとか挟まってないよね?とか思ってたが、後ろの斜めのパイプに物理でぶつかってたせいだったわ(´・ω・`)
https://i.imgur.com/Jkx21vf.jpg カスタムファームウェア使っているなら、EEPROMの初期化して再起動するのも必要ですよね。 ヘッドのヒーターが断線してました。
カスタムFWでは温度が上昇しないと止まるって忘れてました、警告出ると勝手に思ってました。
電源載せ替えやM502M500とか色々しても症状が変わらず・・・
オリジナルFWでベッド温度が設定値まで行く!けどヘッドが室温?ここで思い出しました。
ヒーターの抵抗値が30MΩ程に成ってました、交換して直りました
お騒がせしました、有難うございました。 ああそっちか
ヒーターは断線させたことないけど温度センサの方はたまにやるな
こっちだとファームの不定値の設定を0度とかにしとけば気づくんだけど 会社でもそうだが
先ず自分で調べたり、考えてから質問しない奴は結構いる おまえは何のためにそこに居るんだって話だよな。
チームで補いあえないならフリーでやればいいのに。
おれはそうしてる。 hopewantアマで買ったが静かだし精度もそこそこ
外見がかわいいし kingroonも同時に動かして小物作るのには良い MP minidelta可愛いし精度も満足だけど、A4988だからうるさい。 ABSフィラメントに使う油壺って
サラダ油
オリーブ油
シリコン
どれを使えば効率よく表面を柔らかく出来るんでしょうか? 教えていただきたいのですが、以下の販売サイトでオプションとして
・With TMC2208
・With TMC2208 UART
と2種類のTMC2208 (UARTがあるか、ないか)
この違いは何でしょうか。
https://ja.aliexpress.com/item/33042699158.html >>399
電気電子板でシリアル知らないとか。
嘆かわしい。 >>399
非同期シリアル通信 知ってますが?
9600bpsとか、19200bpsとか・・・・ ということは、With TMC2208 はSPIということですか? RAMPSで使われてる様な奴は回転方向+パルスで制御する SLAでMarsみたいなやつは途中でブツが剥離したら剥離したブツで液晶をつつきまくるマシンになるのかな?
レジン届いたら限界サイズの実用物作ろうと思ってるんだけど重量物とれて斜めに挟まって液晶殺されたりとか大丈夫かな 最悪そういう事態もありえるけど、確率は非常に低いだろうね
普通はそのまま落ちるだけか、倒れるw >>399
制御基板によってはUART有効にしておくと問題が出る可能性もあるから
半田ジャンパを外してるのがあるだけ
その基板だったら少し高くなるけどTMC2209のほうが発熱減ってていいんじゃないの? 飽和が良いか不飽和が良いのか
ω値がいくつくらいが良いのか
情報が欲しい 俺は以前ぐぐってた時ごま油が香りが良くてオススメと見た 最近は種類が多すぎてもうわからないよなぁ
キャノーラ油ってなんなんだよ原材料なたね油じゃねーかよなんなんだよ プロトパスタならオリーブオイルなんだろうな
樹脂を侵食する油をわざわざ付けたい理由がわからないけど フィラメントに油塗り塗りとか
そーめんじゃねーんだぞ ごま油を数滴入れると旨い。
あくまで俺の好みだが。 >>417
素麺伸ばす時に油使うんだよ。モノを知らないって哀れ。 真面目に答えてやれよ
マジレスすると樹脂にはCRC556最強 油壺っていつの間にか聞かなくなったな。
使ってる人今でも居るの? 油壺は造形自体ままならない類の欠陥持ち3Dプリンタ用の方法論だと思ってる
普通いらないし 油壷は油ささないでスポンジでフィラメントのほこり取りとして使ってる 0.2mノズルでギア空回りする人とか案外油壺使えば抵抗減ってすんなり進んだりするんじゃないか つかケーブルの中通るときは別に引っかかったりしないだろ たまにシリコン使うけど
糸引きがなくなるから好き。 551を扉の下のレールに撒いたら
床にもちょっとついてたらしく
つるつるすべって自慰ちゃんに怒られた思い出 >>432
それで積層間の密着が本当にあるのか疑問なんですが・・
強度が関係ないならどうでもいいのだろうけども ender3持ってますが小さいパーツ作成用にもう一つプリンタ買おうと思ってます
FDMでコスパいいやつって3dp21みたいなやつしかないですか?
光造形はレジン臭そうなのでなしで >>422
サポートなしできれいに出来てるね。
特に窓枠。アップで見てみたい。 >>431
引っかかりはしないけど摩擦はあるだろう スライサーの機能で質問イイカナ
とある既成部品(データ)を多量にプリントしたいんだがCure上で何度も「ファイルを開く」で置いていくの面倒なんだが
これCureでコピペ機能無いもんなんか
もしくはCure以上に使いやすい乗ってある?
現在バニラのAnycubic MEGA-S使ってるが外でもできるなら試そうかと >>440
大きさがなんか変なことになったりしたがなんとかできた、がこれまだポチポチやってたほうが楽やな・・
>>441
有るならやってみるよあり >>439
Cureで読み込んだオブジェクトを選択して
右クリックでMultiplyで数量入ればコピーできたが
なくなったのかな? >>444
それ思った。自分はまだ3.6使ってる。
日本語化してると『選択した複数のモデル』が出てくるので
ダイアログに増やしたい数入れればいいのにねー >>434
強度試験をすればある程度落ちると思うけど
人間の力レベルならモンダイにならないよ。
まずやってみれば?ティッシュに軽くスプレーして
フィラメントに巻き付けるだけだ。 >>439
そのファイル自体をコピペして好きなだけ複製してからcura に取り込む >>439
Multiply selected object
10でも20でも複製後自動配置される
対象選択後右クリックかな >>435
3dp21はEnder2だからな
Ender3より安くて小さいのはEnder2だけだろう
アマゾンで買えないと思うけど輸入してみたら? >>445
>>444
確かにあったありがとう
これで量産が捗る >>449
エンダ2いいよ〜。唯一気にいらない点は樹脂の基台かな。
保温箱を被せて長時間稼働させるとやっこくなってZ軸がブレるためか
ひとつ完成する度にギャップ調整が必要になる。
ベッドを支えてるY軸のローラーもどういうわけか緩みやすい。 Adventure 3を使用中
長さ12cmぐらい直径5cmぐらいの円筒形の物体を作ってたら、9cmぐらいの地点でノズルが造型物にぶつかって倒れて失敗するんだけど対策ありませんか?
10回ぐらいつくって、2回だけ成功しました。 >>449
>>451
ありがとうございます
ender2かちょっと高いけどmonopriceの似た奴かデルタを買ってみます >>454
Ender3に満足してるならEnder2いいよ
ホットエンドも基板も互換性あるし
ミニサイズプリンターのリファレンスモデルで
Ender3との共通点も多いんだよね
アップグレードキットも互換性あるし
ほんとに小物だけならBiquMagicianとかも候補
Ender2は改造すればレイヤーハイト0.02mm使えるからんめっさ精彩だよ
小型機種は元々造形綺麗だしね >ひとつ完成する度にギャップ調整が必要になる
これはちょっと誇張表現でした。
貼り付いた完成品を剥がすのにベッドに力を加えてしまうと
ギャップが狂いやすい、そんな程度で考えて下さい。
>>453
スライサーがCuraだったらノズルのZホップの設定をしてみたらどうでしょう? ベッドがXYテーブルでエクストルーダが上下可動するタイプの3Dプリンタってありますかね?
自分で作ってみようかとふと思ったんですが商品で既にあるなら参考までに知りたくて。 逆ならつい最近Youtubeで見たけどなぁ
ベッドが上下可動でHotendがXYのやつ >>457
ベッドがXY移動、ホットエンドがZ移動か
大昔に自作してる人がいたし、売ってるメーカーもごく僅かにあったよ
金属加工機ならメジャーなやり方だけど、
3D印刷だとほぼないね
設置面積の割に造形領域が少なくなるしフレームの部材も多く必要でコスパが悪いんだろうな
ホットエンドにペレット直投入のホッパーが付いてるような重いホットエンドの機械作るの? あー・・・Anycubic i3MEGAのファームウェアアップデートが出来ねぇ
つかUSBが認識しねぇ(デバイスマネージャでCOM3とかじゃなくて他のデバイス扱い)
線変えてもだめだしPCを変えても駄目
マザボがイカレたか、TMC2208に交換した時にやっちまったのかすらわかんねけ >>460
俺の場合はプリンター認識できてて
PCからのプリントも正常にできてて
ファームアップも正常に進行して行われた完了したフリをするのだけど
本体メニューからバージョンを表示させると元のまま
わけわからん その機種は知らないが液晶の配線抜くと良いとかなかった毛 尼でABSフィラメントが枯渇気味だな。えらく品数が減ってる。
先日PLA樹脂の世界的な枯渇を危惧する海外の記事もあったし
世界的規模で見るとほとんど需要のない日本なんかに回していられるか、って感じかね。 >>463
PLAは分かるがABSは需要過多になった要素あるっけ?
有るようならPETGとか試すかねとか考えたが >>460
CURAでやってるよね、ドライバが入ってないのでは? >>458
それは通常の箱型と言うか、XYガントリータイプですよね。
>>459
昔はあったんですか、知りませんでした。確かにフライス盤的な構造ですね。
自分的には単に、XYテーブルがモータも込みでよく売られているため
かなり安直に自作できるかなと言うだけの話なのですが、仰るようにエクストルーダが重いとか
あるいは複数切り替えるような構造の場合にも応用できるかなと思いました。 >>460
俺はUSB 3.0のポートだとダメで
2.0のポートなら正常に接続とファームのアップデートができた >>465
ドライバってマザボのUSB方か ちょっと調べる
>>467
USB2.0ポートも3.0も試したが、ハズレだわ >>463
ABS、POMはめちゃくちゃ反るから
自分は使いたくないね >>469
多くの人はそうだと思う。ただ自分はABSでやりたくてパラメーターを詰めてって
ある程度の量産が効くようになったので、そこで素材が変わってしまうと色々困るんよ。
同じブランドでも仕様変更されるしな。 >>470
ABSは、後加工がやりやすいところが好きです。
Ultimaker を使うと、なんの問題もなく造形できます。 3dheroは240-250度で50度以上の保温すればデカブツでも反らずにいけたな
pxmalionも同環境である程度いける
sunluは使ったことない 確かにABS減ってて困る
ところで3dheroのabs黒使ってたら絡まりが数回起きたからお勧めしない ABSなくなるのは困るなあ
PETGは軟化温度低いし >>461
以前にその種明かしの書きこみあったな
どうやるのかは忘れた
誰か頼む >>473
HEROの恵比寿の黒はサポート除去跡が白っぽくなるね。
100均除光液(アセトン含有)で一応消える。30秒以上浸けたら変形するがw >>466
XYテーブルが安く入手出来るなら組み立て自体は簡単そうだね
5in1の重量級のヘッドとエクストルーダー5個を振り回すのは難しいのでXYベッドがいいかもね Anycubic MEGAのエンクロージャ兼防音箱を気合入れて作ったのは良いけど
後からIKEAで作るほうが断然簡単かつおしゃれなのを知ってorz IKEA LACKは大きいから、場所取りますけどね。 大きいとは言ってもi3MEGA-Sを収めるのにギリギリだからな
設置面積考えるなら初めから密閉されてる機種にしようぜ 寒くなってきたので断熱エンクロージャ作ろうと思うんだけど本体丸ごと格納するとモーターとかコントローラが熱で損傷しそう
造形空間だけを囲む箱を作りたい
X軸フレームとか可動部に干渉しない様スリットを設けて、かつ気密を保つ為に切り込み入れたゴム膜的なのでスリットを塞ぎたいんだけど
そのゴム膜的なのの名前や詳細がわからん
筐体の穴に通すケーブルが傷付かないよう保護する放射状に切れ込み入ったゴム製の奴も欲しいけど調べてもコーキング材ばかり出てくる
助けて >>461
AVR Atmega プログラムUSBasp
これで読み込みプログラムインストールしてUSBが認識できるようになった >>483
すまん気合入れて作ったのは外箱だけで中は力尽きてんだ
後でふわふわの断熱材を網で止める予定
15mmのMDFで作っただけだから糞重い
その分音は扇風機弱クラスにはなったが
https://imgur.com/ScjZ4UH
https://imgur.com/9S1LDs6
https://imgur.com/vqlcg71 Mars4回目の印刷なんだけどまた不良品になってしまった
FEP側の接着力で造形物がベースからもぎ取られてると予想するんだけどFEPに塗れる離型剤とかって無いですか?
手許にあるプレクサスとか試してみようかな・・・ ?小傷も埋まるし Ender3用にベルトの予備買ったんだけど先っちょの金具付いてなかったー
あの引っ掛ける用の金具ってなんて名前なの? >>492
Marsとかの光造形は、こっちの方がいいよ
光造形式3Dプリンター個人向け 7プリント目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1573887002/
造形物が脱落するのはプレート表面に前のレジンが残ってるか
プレート表面がツルツル過ぎてレジンの食いつきが悪くなってる
#120位のサンドペーパーを平らな板に置いてプレート表面を
磨いてレジン落とし&細かい傷を付けてレジンの食いつきを良くする >>493
金具の名前はわかんないけど自分だったら電工の圧着スリーブを使うかも。
圧着ペンチも持ってるし。 >>494
ありがとう
ベースには付いているんですがサポートからちぎれちゃって
サポートの先端径を太くするべきかもしれません >>493
そういえば俺も金具買うの忘れていた
timing belt clipで検索すると出てきた
手持ちの圧着ペンチに適合するかわかんないけど最悪ラジオペンチでやる >>493
折り返してタイラップ縛っとけばいいんじゃないの? そんな格好いい金具が存在するのか
i3MEGAなんて結束バンド3つで縛ってあるだけだ >>485-491
穴のカバーはグロメットって言うのか、ありがとう
>>489
プラのダンボールとアルミの断熱材で作ろうとしてたけど稼働中に中見られるアクリルにしようと決めた、態々ありがとう
>>491
スリットの気密はシリコンゴムにした方が良いね、ありがとう
>>497
¥ 110 | 10pcs 3d printer open belt clip open-end timing belts openbuilds belt clamp crimp style
https://s.click.aliexpress.com/e/3ZxFZoMs >>492>>496
すまん、脱落と勘違いしてた
あと考えられるのは、気温(室温)が下がってきて
レジンの硬化速度が遅くなってることかな
(推奨温度範囲は決まってる)
寒くなってきたらレジンを予め温めて置いたり
VATやケース内にヒーターを取り付けてレジンが
冷えないようにする必要があるかな >>493
あの金具必要なのかな?
金具ではなくベルトの歯の部分で止まってる気がしないでもない 温度もですか
3回目の印刷はほぼうまくいっていたのですがベースへの付着が強すぎたりなかなか難しいです >>503
クリアランスも食い付きに影響するね。
ノズルの先を常に綺麗にすることも大切。
Curaだけど念のためビルドプレート接着タイプのスカートを4周させてる。
クリアランスが広いと2重になるし狭いと箔のように切れてしまう。
そんな時はすぐ止めてクリアランスからやり直す。 >>504
ごめんSLA
今度からはあっちのスレにします
https://i.imgur.com/gT3lpPI.jpg
そこから突然出てくるのはなぜなのか >後でふわふわの断熱材を網で止める予定
この程度の保温の要素としては容積>気密>熱伝導性の順だからそれこそ銀マット貼るだけでいいと思う
そこそこ空気逃げなきゃ先にベッド予熱してりゃ中はあったまるし向上させたきゃ断熱ウールの厚み分サイズ小さくした方がいい メインPCでやったらスライス10倍以上早くてわろた >>505
こっちこそレス見ずに書いてしまってゴメンさい。
PLAとABSのヒュームに酔ってたようだ(今もだが) octopiのSDカード死んだ
60度近いエンクロージャの中に入れたのがイカンかったか 流石にラズパイは保温箱の外だわ
日向でラズパイ稼働させてると普通に熱でぶっ壊れるからな プリンター使いこなせるようになったら速攻換気装置作るつもりだけどなかなかテストモデルが成功しない
くさい >>492
ビルドプレートを紙ヤスリで荒らして接着力を増す
FEP側では対処できないんだ >>493
Creality3Dでしか見たことないな
別用途品の流用な気がする やってしまいました…ヒートベッドを歪めてしまった
四隅のネジを一つずつ締めたら他の3点が追いついてないから曲がるに決まってるんだなあ
マグネットシート剥がして裏返してネジ締めてして少しずつ矯正していくいかない >>513
それがビルドプレートへは嫌になる程接着するんですよ
きっと嫌になって設定を戻したのが敗因 いやというほど接着するなら起きることじゃない気もするが
レジンの粘性が高すぎて持ち上げたときに周りから隙間に流れ込まず負圧になってんじゃないの その負圧を>>492で簡単に直せないかなと思ったんですよね
設定値をバリカタにした回は成功に近かったんですけど剥がすのが硬すぎて造形物が飛んでいくわあんよが折れるわで・・・ ビルドプレートから剥がせない時はノミとハンマー使ってる
FDM用のスクレイパーだと工具が歪むのよ
二次硬化前にある程度バラしておくと後が楽だよ
硬化し終えるとアクリルそのものなので硬くて脆いからプラモのパーツみたいにニッパーで切ると割れるし、破片が危ないよ 良さそうだけど売れてないからこういうとこでステマするんでしょ? BLVのフルキットってあるんだな
フレームキットじゃなくて
確かに売れてなさそうだけどフルキットまで商業化するニーズはあったんだな
キックとか使わずに300台でも売れたら有名設計者の仲間入りって感じか
レビュアーじゃない面白い人ではありそう 久しぶりにアリエクで3d printerで検索、order順で並べたら、flyingbear ghost4が凄い売れてました。
905xが酷かったので、日本で買っている人少ないようですが、もし買った人が見ていたら、とりあえず船印刷して見せて欲しいです。 >>521
まだ販売されていません。
Ender 3 Pro の改造キットがまもなく発売される予定で、まずは
不要な部品の取り外し方の動画が公開されました。 >>523
ふーんと思って一応調べたけど
スチール家具屋のフレームだし、過去作の問題点の根本は解決されてなさそう
そもそもこの構造でしっかりとXY平面がでるのか怪しい
フレームが脆弱すぎてヘッドが往復する度にフレームが軋むんだが
なお印刷レビューも見たけど、サーモンスキンもバッチリでてるし船も凡庸で糸引きも多め
箱型ならwanhao D6おすすめ >>526
英語ですいませんが、以下のような改造キットだそうです。
また発売されていませんが、非常に良い結果が出ているそうなので、
私も買おうと思っています。
BLV Ender 3 Pro / CR-10 project
full upgrade for the Ender 3 Pro - amazing quality prints!!!. no more worn wheels nor loose axis or bends.
- all the parts are aluminum anodized parts!
- Linear rails on all the axis (X,Y,Z).
- easy installation (assembly 1.5h top).
- Dual drive extruder (special mount that will not affect the threaded rods).
- Option for Dual Z (extra stepper or single stepper with dual TR8).
- new and improved Y carriage
- X/Y tensioner
- V6 adapter
- Mosquito adapter
- dedicated hotend led lighting
- suitable with any CR-10/Ender hotend/cooling upgrade
- SKR mini E3 (tmc 2209) or creality board.
- all CAD files free for commercial use
- SKR filament smart sensor
- X and Z axis are also suitable for CR-10!
- and more... megaSで久々に印刷してたら途中でフィラメント出てこなくなって完了してた
フィラメントが途中で途切れてるわけでもないし
なにが問題なんでしょう? 自分も前に同じようになって、そのときは結局温度が低かったせいで温度上げたらおこらなくなった
2時間ぐらい印刷したのちエア印刷してた PLAでの220℃ならサラサラ流れるように出なきゃ変。
ABSやPATG、ASAだと固い。最低でも235℃はないと。 ender-3の次、2台目に何買おうかな
またender-3でいいかな Win10Pro、Cura 4.4
起動時のUpdate Checkでフリーズする
「管理者として実行」なら問題なし
その後に設定で起動時のUpdate Checkをoffにした >>527
おいくら万円?
適正価格なら検討する
Proのみ対応なのかな >>532
同じ機種2台稼働はメリット多いよ
故障時の予備がいつも手元にある安心感
量産しながら試作
改造パーツ作りながら試行錯誤
他に有力な機種があればおススメするけど同価格で一強
光造形追加も面白いかもね そういや最近悩んでるんだけど、ABSって反りを軽減するために冷却ファン回さないとか有るんだけど
その場合橋とか逆坂とかがクッソ汚くなるんだよね
その場合どうしてる? >>527
ありがとうございます
初3Dプリンタとしてつい数日前に届いたばかりです
やっときれいに印刷できるようになったところですが
このキットをつけるとどう良くなるのかは、今回の説明ではわかりませんでしたが
使っているうちにわかるようになるものですかね? >>527
ざっくりとしか見てないけど、ベース成分半分切っちゃうんでは?これ
これプラス足りないパーツ揃えて新たに作るのはアリだろうか >>537
ヒートベッドとチャンバーの温度不足をファン停止で誤魔化すのは無理がある
ブリッジどころかオーバーハングでも垂れるだろ
素直に保温だよ >>539
一式作るより利益率上げられるからやってるんだろうからある程度スキルあったらそうなる
しかも数あるプリンタから自前を選ばせるよりパイは小さいが現状に不満があって買い替えるほどではないって層はリーチしやすい >>537
そのABSとかASAで、サポート離れまで気に掛けながらパラメーターを探ってる。
HEROのグレーでせっかくパラメーターを詰めて使い良かったのに欠品とかマジ勘弁。 冷却ファンのデータも色々アップされてるけど一方通行タイプよりはドーナツ型で全周囲から吹付ける方がが好きだな。 BLVのCoreXYよりも前にAnetのmodあったんだな
全く別物になっててワロタ キットが出たらクリティカルなところだけ真似よ(笑) >>536
背中押された気がするw
セールで安いみたいなんで予備パーツとして確保します >>528
ホットエンドはちゃんと熱くなってる?
エクスルーダが押しても進まないからカツカツ音がしてる常態?
結論から言うと付属してる予備のホットエンド一式に交換したらどうでしょうか?
https://www.youtube.com/watch?v=Fb4XMbZ0iA4
この動画の冒頭30秒あたりから。
ノズルとPTFEチューブに隙間が出来てそこに原料がたまって邪魔をするから。
これが理由だと思うよ。しらんけどw Anycubicのアップデートって本体に表示されないのか
今見たら何故かspecial〜が表示されたのにバージョンがそのまま 起動する時に音楽が流れる(オリジナル)か流れない(カスタム)かで判断してた じゃ一応成功ということで良いのか
・・・しかしなんだ、また繋がらなくなった >>547
この動画は初めて見たけど、面白い解決方法だな
PTFEカプラーがどれもこれもいいい加減だから
チューブにネジ溝掘ってネジ穴にネジ込んだりもした 何かと前提条件がわからん
USBかDC給電のジャンパピンを移し替えるとか全然書いてなかったし
Anycubic MEGAは個体差が激しいのか? >>548
公式のファームではどのバージョン使ってもバージョン情報は変わらないよ。
メールでサポートに聞いても「そうです、変わりません」って言われるだけw
でもspecialって表示されるってことはカスタムのファームウェアだね?それは作者に聞くべきでは?
>>552
基板が壊れてTrigorillaを交換したとかならジャンパピンの差し替えは気にする必要があるけど、
Megaについてた物(が付いてたままの状態)なら、何も気にする必要は無いはずだけどねえ・・ >>551
PTFEチューブ側が外径4.0mmとか公称しても実測4.2mmとかいい加減だったりして
それで抜けなくなったりするんだよな、スロートにも入らなかったりするし
それを逆に利用して余ったM6スロートをペンチで切断して簡易カプラ作ったりはした
自作もいいね コーティング加工されたガラス板で造形したら
外す時どうすんの?
ビルドシートの時みたいにスクレーパーで慎重にでおk? >>555
Ultrabaseは冷やせばポロッと行ける
他は知らん すまんCureでAnycubic MEGA-SのEEPROMの書き込みってどうすりゃいいんだ
Repetier-Hostが全然つながらない上に左上の接続ボタンがつながっても
No start signal detected- forcing start
となって接続できてないんだ
幸いCureは接続できてるようだが >>556
ゴメン、今造形中。最初のひとすじでわかったわ。
スクレーパー恐かったから良かったわ。 いやぁ〜、平らなガラスって本っ当、気持ちの良いものですね〜。
元のガラスがどんだけ反ってたか、見せてあげたいw >>556
仰られる通り、ポロッと行けました。癖になりそうw
ガラスを替えて、エクストルーダーをアルミ製に替えて、Curaも3.6.0から4.4.0に換えたら
なんかもう色々と新鮮で、初めてマシンを買った時のような気持になれたw 使い始めてよくわかってない初心者です。
Fusion 360でモデリングしてSTLエクスポート
Ultimaker Cura 4.4 : 0.2mm infill20%でスライスしたものをEnder-3で印刷
高さ0.2inch(5.08mm)指定のところ4.78mmになります
0.3mm低くなってるのですが、これはどこかで調整できますか? ガラスの交換前にベッドの反りを踏んで直しておいたので
クリアランスも今までになくビッチリ合ってます。
PLAの消費量増えそうw >>561
まず二倍の高さの物出力してみて4.78が二倍になるかチェックかなー。
もし二倍になってたらZのmm辺りのstep量見直しかねえー。
機種名も出さないんだからそのくらいの回答でいいよね?
自分の機種の該当設定見直してみなー >>563
プリンタはEnder-3です。
Ultimaker Cura 4.4のプリンタ設定で、Ender-3が選べないので
Prusa i3を選択しました。
高さ2倍でやってみます。感謝 >>565
あれ?
プリンタ追加のCreality3Dの中にEnder3ない?
あと、パラメータいじる事になるならRepetier-hostも入れといた方がいいよ。 >>566
ありました!!
Enderで探しててみつからなかった…
高さ2倍の結果ですが10.16mmのところ9.88mm
0.28mm低いという結果です。
プリンタの操作パネルにXYZ座標が表示されているのですが、
印刷はじめにZ0.3、1段終わるとZ0.5
0.3から始まってるので0.3短いのかなと思いました
Ender3の設定がおかしいのかスライサーで調整すべきなのかわかりません Curaでプレビューすると1レイヤー毎の印刷の様子がわかる
0.2mmレイヤーが10層なら合計2mm
もしも2mmからズレてるならプリンターのZ軸のゼロ点調整で直してください
レイヤー数xレイヤーハイトが絶対的な指標になります
モデリングソフトで2mmを指定したのに上記の例のように10層にならず9層になる場合にはモデリングソフトで2mmよりも僅かに大きい値を指定しCuraに認識されるようにします
XとY方向はCuraでexclusive inclusive middleを選択
寸法ピッタリにはならないので、実用的などれかを選択します
Slicing torelanceだったかな
これらの調整はXYZ calibration cubeをthingiverseで入手し印刷すればいいですよ
モデリングソフトで20mm角の立方体を作ってもok >>567
Z送り自体は正しいと仮定してモデルの高さによらず一層分以上すっぽ抜けるのか
一層が少し低いとかならInitial Layer Heightの値が不適切なんだろうけど >>563
機種名書いてあるように見えるのは俺の目が腐ってんのかな? 関係なかろうけど0.4mmノズルでも0.4mmの穴開いてないとかざらなのでたまにチェックしてみてね
私は後加工で自分で開口するようになってから印刷物の精度上がったもので >>568,569
検索ページ見すぎて頭いたくなってきたので
ご指摘の点を重点的にチェックして明日やってみます。
ありがとうございました。
プリンター選択をEnder-3にしてもやはり0.28mm低かったです。
おやすみなさい >>557
設定>プリンター>前提:目的のプリンターが選ばれている>プリンターを管理する>ファームウェアアップデート
書き変え後にコマンド投げて設定替えないと使い物に成りませんよ
Curaがポートつかんで離さないから、Curaを終了させないと他のアプリからかつながらないよ
あとUSBケーブルを変えてみるのも手です、見かけ倒しのケーブルも多いので Z軸方向なら、1層目はきちんとした厚さ出ないよ。
ベッドに押し付けて印刷するから。
ベッドの高さを少し下げると厚さは改善するけど
定着が弱くなる。
cura に設定あったかもしれないけど、
予め厚くモデリングしておく手もある。 >>564
どうやるん?ってどういうこと?
動画内でthingiverseへのリンク紹介してるからそっちからダウンロードしたら?
モデリングの方法ってことならこのスレの内容ではないかもね・・ >>573
それってver15.0.4でのやり方だよね?
話しそれるけど今のCURAってオンライン印刷できないよね?
その為にUltimaker Connectがあるって認識だけどあってる?
基本SDカードで印刷してるからファームアップデートか直接EPROM書き込むくらいしかオンラインでつなげること無いので
そのためだけにVer15.04残してる。 >>573
ファームウェアップデート までは出来た
その書き換え後のコマンド投げる行為がどうやるかって話なんよ
Repetier-host もCOM指定してしても繋がらない、ポートレートも115200に指定、というかほぼ全部試した
逆にAutoにしたらNo start〜の後にコマンド投げてるようなログは出るけど延々タイムアウト
Cure終了しても繋がらぬっていうからCureアンインストールした
線もAnycubic買ってきた時に着いてきたものと家に転がってたもの試したけど全然駄目
最終としてCureでもコマンド投げられるって行ってるけどそのやり方が全くわからない >>577
シリアル通信の問題だから
COM番号が正しいか。ケーブル抜き差し&PC側のデバイスマネージャーとかでチェック
ボーレートは正しいか。ファームのソースでチェック。 >>573
576です。
みんなRepetier-Hostの話をしてたのね・・・すいません。間違えました。 なんかいろいろと・・・
ボーレートをポートレートと書くしCuraをCureと書くし >>581
すまんどっちも今まで間違った方で呼んでたよ・・・ >>574
あなたのプリンター大丈夫?
って聞くだけ野暮か >>568
10x10x2mmのモデルを作ってCuraでプレビューしてみたところ、ちゃんと10層ありました。
高さ2mm,4mm,6mm,8mmのチップも印刷してみましたが
0.06mm低かったり、0.2mmも低かったりバラつきがありました
0.08inch(2.032mm)と0.16inch(4.064mm)も作ってみましたが似たような感じで
>>569
Curaで確認するとInitial Layer Heightは0.2mmでした。
ベッドから剥がれる事も無く定着は安定しています。
>>571
おかしくなったらノズルもチェクするよう気をつけます。
>>574
もともとそんなものと思えば気が楽になった気がします。
XYはベルト、Z軸はスパイラルですもんね
ふと見ると、今まで印刷した全てのものが、高さ4.5mm-6.5mmの部分だけ膨らんでいます
(画像の赤い線)
https://i.imgur.com/Ld1ZZR0.jpg
たぶんこれはZ軸の送りが不均一なのだと思います。
底面から5mm付近はよく使うので
Zのスパイラルシャフトを上下逆にして問題の発生する部分を回避とグリスアップを行ってみようと思います。
いろいろなアドバイスありがとうございました。 Z軸ずれの件と関係ありませんが、これらで改造してみようと思います
Geeetech 3D タッチセンサーオートレベリング 送料込み1194円
https://www.aliexpress.com/item/32722934550.html
ステッパー振動ダンパー 送料込み495円
https://www.aliexpress.com/item/32958351783.html
アリエクのセールで15ドル買うと5ドルオフのクーポン配っていて
トップページから「クーポンを入手」でセールページに行き
日本時間21時、1時、3時ちょうどに「今すぐ入手」でもらえます。
上記合計1689円→1134円、かなりお得だと思います。 Z軸のネジのセンターが出てないと垂直に積みあげられないので、Zモーターの取り付けを精密に調整してください
ベッドを固定してるベッド下のローラーがきっちり調整されていないとベッドが僅かに揺れるので同様に調整
四角の印刷を上面から見た限りではXとYのベルトもきつめに調整
調整次第で良好になると思います オートレベリングセンサーは3Dtouchは精度がダメなのでBLtouch
Creality3D純正の改造キットを買えば楽ですが、センサーは実質使わないですね
ダンパーは効果ありますよ静かになりますね >>586
了解です
>>587
BLtouchと3Dtouchの比較ページ見たのですが
あれくらいなら俺には充分かなと
Creality3D純正はブラケット付いてるけど、そこはプリントで
でも使わないのかーw
モーター駆動音よりファンがうるさいんですよね
メインボックスのヤツが特に、これも交換予定です
実際使ってる人の意見は為になるなあ Ender3の調整は行ってます?
色々assembly tipsで検索すると出てきますが、この動画の2分位から調整している偏芯ボルトです。私は2台持ってますが、両方とも買ったときのままだと、適当でしたよ。
https://youtu.be/TwVxkukxJlw >>585
これってender-3proでも使えますか? A250でいいかなと思ってkickで注文したけど遅れてるんだよね
というわけで持ってる人は今はいないかな
超早期組には届いてるかもしれないけど
A350が一番人気なのは解せない
Kickの状況とは違うね
従来の小型モデルの実績では3Dプリンターとしては抜群の精度だよ
ホットエンド周りを自分で弄れないところには不満があるけど
XYZの3軸がネジ式のは非常に綺麗
レーザーで焼くのは普通に使える
CNCは木工やケミカルウッド等までだね
ちょっとやってみたい人には良いとおもうよ
プリント基板自作もかろうじて出来るかな >>588
Ender3の場合はオートレベリング未使用でもそこそこ印刷できますよ
現状0.2mmノズル&0.05mmレイヤーハイトでもベッド全面に問題なく印刷可能なので、調整次第かと
ファン静穏化は静音ファンに交換すると共にDCDCコンバータで電圧も調整すると妥協点が見つけやすいです
DCDC入れると電圧自在だからファンの選択肢も増えますしね >>591
これは進化もしとるしサイズ違いも展開しとるけど、
kodamaちゃんは1機種売り切って終わったね〜。
ヒートベッドとキャビネットOP有るんだし、
今でも売れそうな気がするけどどうだろ? >>576
ファームウェアのアップデートは4.4.0でやったはず
15.0.4はインストールしていないです
もしかしたら3.6.0かもだけど
>>577
EEPROMへの書き込みってそっちか、俺は
M92 E384
M203 E30
M204 R1500.00
M500
だけ書いたファイルをSDカードに入れてプリンターで印刷実行しました >>588
geeetechの3dtouchはやめた方がいいですよ。
自分も持ってますけど測定値が0.1mm単位でバラつくんで使い物にならないです。
bltouchのコピー品は大抵3dtouchっていう名称で販売されてますけど、あなたがみたサイトで使っていたのは恐らくtrianglelab製です。
自分もこのメーカーのものに変えたら精度全然違いましたもん。
買うなら純正bltouchかtrianglelabの3dtouchのが断然オススメです。 TwitterにEnder3のフレームが輸送の関係で一つ歪んでたらしくて
モノタロウのアルミフレームに置き換えている人がいたけど
アルミフレームってその辺の融通が効くから便利やね でもホームセンターに売ってそうで売ってないんだよね
なのでtナットすら通販だより
少なくとも俺の地域では 通販が原則だと思う。
なにかにつけ、電子でも機械でも店舗で買えるものってとても限られている。 うちの近所のホムセンは売っているけど、どちらにしても
高速切断器でカットする簡易的な物だから
ミリ精度を要求するのは流石に惨いからモノタロウにした
ベアリングやタイミングベルト類の揃えは豊富だからそれは助かってる ホムセンはないけどベアリング専門とベルトと及び搬送部品専門と圧力ホース専門の店がある
農業地帯だからか、もしくは微妙に工業地帯もあるせいなのか >>586
Zモーター軸のセンター出てるかシャフトを回しても目視では確認できませんでした。
タッチセンサーがくればデジタルノギスでは計れない精度で計測ツールができないかなと考えております。
XYのベルトテンションを上げるとXYの精度上がった気がします。
>>589
ビデオ見ながらX軸レールの高さを確認すると右が2mm高かったです。
偏芯ボルトは調子見ないとわからないので硬めでいっときました
うちのEnder3はビデオと違って電源ユニット外さないとこの調整ができなかったです
>>593
確かに、思ってたより全然良いです。XYは誤差0.05mm、Zは0.08mm以内で収まってる感じです
調整前は0.3mmも違っててどうしようと思ってましたw
あと強化パーツも装着しました。
Z軸スパイラルシャフト上端固定具
Guide z-axis Creality ender 3
https://www.thingiverse.com/thing:3033151
フィラメントガイド
2020 / Ender 3 Filament Guide
https://www.thingiverse.com/thing:2917932
フィラメントガイドは釣りの仕掛けに用いる1.0mmステンレスワイヤーで
ミシンの糸ガイドみたいな感じで作りました。
すべりも良いし後からワッカ通せるので便利です。
https://i.imgur.com/TtwjT7L.jpg
メインコントロールボックスの4インチ24V0.10Aファンを手持ちの4インチ12V0.06Aと交換
DCDCコンバーターで昇圧しようと思ったらMP2307のDCコンバーターしかなかったので、
これ
https://ja.aliexpress.com/item/4000236139145.html
これは入力23Vまでなので、ダイオード3個直列で1.5V降下24V→22.5Vに、
出力のコンデンサにチップを積み重ねて10uF→20uFに
VRを撤去して61k(51k+10k)で11.8Vに固定
日記おわりw プリントはこんな感じです
Z精度は誤差0.08以内で、4.5くらいのふくらみが消えました
https://i.imgur.com/GMOh0Yz.jpgTrianglelab 2019 3D タッチセンサー 送料込み1496円
https://www.aliexpress.com/item/32832887426.html
https://www.aliexpress.com/item/32949450525.html
3941売れてるのと、1044どっちが新型なんでしょう
ひさびさにベッドの調整したら結構時間掛かったので
買ってみようと思います。
>>596
情報助かります。買ってしまうところでした >>601
農業と電設と町工場用の資材は売ってる感じだよね多分
俺も行ってみたけど3Dプリンタに使う類のカプラは無かった残念
>>602
フィラメントガイドは自分も似たようなものを設置していたんですが
巻き終わりのあたりの強い巻グセにも対応するのがなかなか大変で
結局リールのすぐ近くまでPTFEチューブを伸ばす構造にしてしまいました
prusaさんみたいに直下に垂らす構造なら少しましなのかも知れません >>603
(商品の写真は全く同じものだが)購入者のQ&Aを見る限りでは、
新型(プローブピンがプラスチック製):32832887426
旧型(プローブピンが金属製):32949450525
になると思う。
ピンがプラスチック製だと金属製よりも力がかかった時に曲がりやすいため、何らかの問題でZ軸の降下が止まらずビルドプレートに衝突し続けた際、
ピンが曲がることでセンサー本体にかかるダメージが抑えられる。 >>603
要するに、ピンの素材が違う(かどうかも怪しいが)だけでセンサーとしての性能に差はないと思う ender3って今セール使って買うと140ドル程度で買えるんだね
安くなったな Anycubicの書き換えまで全部したと思うのだが
印刷しても最初のHomeポイントから少し上がったとこから動かん >>610
これはお買い得だな
ここまでのキットのパーツをバラで買ったら倍以上する
Pro持ってる人先見の目あったな
Proも一緒に注文するわ Z軸スパイラルの振れ止め対策をするんだったら
振れの原因を突き止めて対策してからの方がいいよ。
X軸回りの荷重を受け持っている真鍮のネジ受けに垂直荷重以外の負担を掛けない方がいい。
振れが留められないなら、むしろ上端は遊ばせておいた方がネジ受け的には負担が減る。 一番よくないのは、「触れが酷いから」と盲目的に上端の振れを固定してしまうこと。
ネジ受けに垂直と円周方向の力が同時に加わって回転が重くなり、やがて金属音が出て摩耗が進む。
この状態でグリスの質を検討してもネジ受けの摩耗を加速させるだけ。
ネジ周りを消耗品と割り切る御仁ならそれでもいい。 >>608
無印の方はもう在庫処分みたいな価格だな
Proも今なら2万切ってるから買うならこっちを勧める
フレームが強化されている点は特に恩恵を感じなかったけど
電源がProは本当に静かで低発熱
別売のこいつを買うと差額で結局Proと大差のない出費になるので
マグネットパッド含めてProの方が結果的にコスパが良くなる Ender型番の数字が余ってないんだよな
次はPro Maxになるのか >>619
CREALITY 3D officialセラーだけど
ブラックフライデーのセラークーポンをまだ配布していたらカートに入れて適応後2万切るはず
なければまた配布するだろうから待機
俺は昨日からオプション買う為にちまちま確認してて2回配ってるの確認済み
切ると言っても日本円で1万9千円数百円とかそんなレベルだけどね
それでも上に書いた通り十分ありだよ >>620
ありがとうございます。
いま確認しました。 共通部品多いだろうから俺もProに買い替えて
今の無印は部品取りにしようかな >>604
にへへ、皆様のアドバイスのおかげですね
>>605
まだリールの最後まで使った事無かったので想定外でした。
フィラメント結構硬いですもんね、ハリガネじゃ弱いかな
>>606
>>613
ありがとうございます。プラのほう買っときます
>>616
一応、Z軸を見ながら回転させて目視で確認したんですが
軸ブレはわかりませんでした。
ヘッドは常時下にあって、結構な重さの軸が支えも無く立ってると
精神的に不安だったので、サポートとして入れてみました。 セール前との差を考えると無印に+3千円でProが買えるって凄いことだな。
このプリント精度ありながらこんな価格で売って
本当に利益出ているのが不思議で仕方ない。
無印と何が違っているのか調べていたら、ロシア人がender3がブラックセール対象となる黒色である事に感謝していて笑った >>627
やはりマグネットシートで高温かけると剥がれるんだな。
ダサいクリップ式&ウルトラベースガラス板で良かったわ。 >>625
振れてなければ支えを入れても大丈夫ですね CuraのEnd G-codeでM84入ってるんだけどベッドがスーッと降りて行きません
ごくたまに降りることもあるんですがレアです
プリンタ側のstepper offでは大抵降りてくれるので何か違う処理をしてるのかな? >>628
これはPLA用の装備でしょ。単なる両面テープ固定で色々と保つわけが無い。
高温掛けるときはプラスチックシートの代わりにガラスを載せる。 うちの子もダサいクリップ&ガラス板でです
スティックノリでカピカピになっても丸洗いでツルツルです
平面が出やすいだろうと思ってこれにしたんですが扱いやすいです
CREALITY 3D Official Storeみてたら
MK8 押出機アルミ合金ブロックボーデン押出機 送料込み447円
https://www.aliexpress.com/item/32834380573.html
安かったのでポチりました。
あとZ軸の上止める金具とか、ベルトのテンションネジで調整できる交換部品とか
いっぱいあって、4駆かっと思いました。 >>631
なるほど。それでセラーがサービスでガラス板も付属させてたのか。
サービスと言うかフィラメントかガラス板かを選べてガラス板を何となく選んでた
その動画見ずにABS樹脂使ってたら俺も同じ目にあってたな。ありがたや
いいね押しとこw >>632
いいねこれ
俺もポチって見るよ情報ありがと 同じ直方体でも面積広いとこを床にしたほうが印刷早いのかと思ったんだがそうでもないのか
80×80×5のだと80×80の面を床にした方が若干時間長いな >>635
80x5を床の間違い?
なんにしても縦長に積層させた方がX-Y軸の稼働幅が狭まるので早く済むよ
しかし積層痕で粗くはなる >>632
これね、ウルトラベースと同時に買って付けました。全く同じモノを。
素のまま組んで印刷したらなぜかコツコツと音がして造形物が骨粗しょう症になりかけまして
すぐにバラして原因を探りました。
フィラメントの通る穴がフィラメントの径ギリギリで、かつ溝付きローラーとの通り芯が出ていませんでした。
かつ、フィラメントを掴む力が強すぎてスライサーで引き戻し(リトラクト)を使用すると
いちど掴まれて真円でなくなったフィラメントが、この狭い穴に押し戻された抵抗でフィード不良になってました。
自分は細いダイヤモンドヤスリで穴を少し広げました。細いリーマーがあれば最良ですが
ヤスリしか持ってませんでした。
あと、溝付きローラーを留めるキャップボルトの六角穴だけが変なサイズで手持ちのレンチが合わず
元の樹脂ブロックのボルトを流用しました。 なるほど
少しリュータで加工する覚悟で買ってみよ
なんでそこまでするのかって?
見た目がカッコイイからだよ! 写真では溝付きローラーが付いてるけど
届いた物には付いてなかったです。
2個買って2個ともでしたw アームに溝付きローラーが取り付けられてない、という意味です。説明不足でした。 >>636
いやそうだよなと思ってたんだけど80×80を下にしたほうがスライスで出る時間が長かったんだよね1:05と1:23 Maker bot replicator version 10だっけかな ノズルには主に
E3D V6シリーズ
MK8互換品
MK10互換品
があるよ
V6はネジの部分が長い
MK8はネジの部分が短い
MK8対応の本体にはV6も付けられる
MK10はネジが太く互換性は無し
ただし240度までの低温フィラメントには良好
あと送り出し機構がMK10互換でノズルがMK8とかもあるよ
詳しくはショプの図面で寸法見て下さい
ノズルというかホットエンドの部品の種類と組み合わせはかなり多いので、組み合わせ可能なパーツはAliのショップとかで説明されてます >>620のセラーと言うか製造元?がさっきクーポン発行してたからガラス板付属のProぽちった
3D CADって仕事で使ってるAutodeskのInventorしか使えないのに大丈夫なのか俺 最初はDLした誰かのデーターで出力しちゃうよな。
それでプリンターの調整とか扱いに慣れていく。
慣れた頃に色々出てきて鍛えられる。 >>647
俺も仕事というかアニメ制作だがインベンダーがメイン
Fusionなら無料で使えるが、メーカーが同じなのにそれとはUIがまるで違う。
押し出しで整形していく基本は同じなので、ショートカットキーとコマンドを覚えればすぐに感覚は掴めると思う
インベンダーを使うのなら3Dプリンタへの出力機能は元から備わってる >>649
ありがと
少しググったら確かにそんな機能備わってた
機械設計屋だからモデリングは割と得意だけど初めて手にするから少し心配だなあw そんだらごと言っでねぇで、もっと話させでやれっでば >>620
12月中に発送するとメッセージがさっき届いてた
連休中に遊びたかったけど年内着は絶望的だな
11/11のセールも同じクーポン配ってたからその時ポチレバよかったw インベンターなら講習行って使ったことがある
正直Fusion360よりUIが素直だし、部品ごとにファイルで分けるのもわかりみが良い。
ただFusion360は無償でフルスペックのCADなのが最大のアドバンテージのような気がする。
他社のフリーCADは妙な制限が多いので正直使う気にならない。 >>653
月曜発送してくれたらクリスマス頃に届くんじゃない?
俺のは二週間で届いたよ
ender3は中型サイズになるから優先度が高い
保管庫スペースの都合で封筒サイズこそ本当にどんどん後回しにされる インベンターは確かにUI分かり易いね
AutoCADからの移行組に違和感なく使って貰うコンセプトなのがよく分かる
そして俺がAutoCADも使うので合致してる
Fusion360はいきなり3Dから始める新世代向け
ただしバージョンアップでUI変えたりまだまだ実験段階だね fusionは同業他社潰したら、有料化するんだろな。
WEBベースだから、なんとでも出来る。 ender3proを使ってます
マグネットプレートのみしか持っていません
いままでplaしか印刷していませんでしたがabsを印刷する場合はガラスプレートが良いということでしょうか? ABSはガラスがいいね
マグネットはベッド温度上げると90度くらいで磁気がダメになる >>637
アドバイスありがとうございます。装着時には気をつけますね
1ヶ月先になりますがw
安いのはありがたいけど配送が…
一緒に買うとDHLとかで早く送ってくれるのかな
安かったので2台目のender3買ったけど
一緒に送ってくれたらいいな 制御ボックスを右脚に移動してみました。
https://i.imgur.com/eDU7CBi.jpg
メリット
・SDカードが挿しやすい
・ベッドの熱を吸い込まない
・ベッドの高さ調整などのメンテナンスが楽
デメリット
・横幅が5cm増える
・加工がめんどくさい
加工工程は
・制御ボックスに2箇所の穴空け
・Z軸モータケーブル4Pの延長40cm
・Z軸リミットスイッチ2Pの延長60cm
・ベッドヒーター電源ケーブルの延長25cm 圧着
・ベッド温度センサーケーブルの延長25cm
あと、ヘッドのファン回転を可変にしました。
使用したのは、LM2596S DC-DC降圧コンバータ
https://www.aliexpress.com/item/32721507753.html
出力側コンデンサ220uFが耐圧35Vだったので50Vに交換
抵抗とボリューム組み合わせて14V-23Vにするといい感じです。
ファンは55mAしか流れてないので3A品を付けるのはもったいない気もしますが
お次は電源ファンの交換ですが手持ちのDCDCがなくなりました それで合ってるよ
でもね、中華通販でガラス板を買う必要ない
近所のガラス屋でサイズ指定して窓ガラスをカットしてもらおう
厚みは3mmか4mm
フロート板ガラスで通じるよ
ガラス屋が近所に無い場合は日本の通販で買える
ガラス板500円送料1000円って感じ
中華のガラスが歪んでるって人がいたので日本製がいいんじゃないかな >>655
FedEXで届いたから俺は出荷後2日だったよ ヒーターにムラがないなら耐熱ガラスじゃなくても問題ないと思うよ みなさんありがとうございます
なるほど、純正でなくてもいいんですね、参考になります 耐熱ガラスは使ったことがない
加熱しても最大110度だし、加熱時間も冷却時間も十分に長いからね 一度もABSフィラメント使ってないからProに付いてきたガラス板一度も使ってない。
そんなにABSいいなら一度試しに買ってみよかな
用途なんて起こしたプリント基板の固定や
それに実装したパワーデバイスの冷却に使うファンのブラケット程度だけど
耐熱性の観点から本当ならそっちの方が適材か 耐熱性と後加工の容易さ
ABS > PETG > PLA
印刷難易度は逆
自動車の車内使用ならABSのみ
PLAはデロンデロンになるよ ドラレコ用で日除け兼ねたホルダーをPETGで作ったが夏場もなんとも無かったな 200度とかで造形する樹脂がデロデロになる車内がちょっと想像しにくい
よほど極端な環境だろうか >>670
ASAはどの辺? ABSとPETGの間? >>672
PLA造形した物を風呂の湯に浸けてみて。じんわり曲るから。
我慢の限界くらいの温度になるともっとよくわかるよ。 PETGは高いから手を出した事がないけど
あれはどちらかと言うと耐熱よりもABSには耐えられない溶剤の環境で使われてる印象がある >>672
ガラス転移点というがあってな、PLAは55-60度ぐらいで柔らかくなる。溶かして加工する温度とは別。
ちなみにABSのガラス転移点は80度ぐらい PETGは85度ぐらいですね。
ABSはめちゃくちゃ反るから、
平たく大きな物作る時はPETGにしてる。
PETGも反るけどABSよりまし。 中華の3Dプリンタはもうender3が独占的だなあ
Aliの売上総数的にも
DIY大国アメリカ人がやけに支持してる
もはや原形留めてない、何台新しいの買えるんだよってぐらい投資してカスタムしてるアメリカ人も多い >>674
>>676
そうなのか、不勉強で失礼した
実際に自分でも試してみます >>679
ender3はそれほど支持されていないと思うわ
だから自分は予備部品をせっせこ買い集めているのよね
マジで買っといた方がいいよ >>679
ender3はそれほど支持されていないと思うわ
だから自分は予備部品をせっせこ買い集めているのよね
マジで買っといた方がいいよ CR10の爆発的人気からの中型破格マシンEnder3
CR10Miniってのもあって、それとほぼ変わらずで価格勝負に出て成功
Openbuilds Vslotのフレームはアメリカからの輸入品なので、そこもポイント高いだろうね
アメリカ人的には
Vslotを超える精度と安さを両立した機構が出てこない限りはEnder3超えの機種は出ないと思うな
逆にBLV modならフレームはVslotじゃなくユーロフレームでも何でもいいので、3.5万円コースでリニアガイド仕様の高級品が出るかもね
アフターパーツも多いし、あと2年位は売れ筋1位をキープすると思うけどな
CR10の時もだけど、他機種で似た構造の少し安いのが出ても値下げですぐに潰す、の繰り返しでCreality 3Dが生き残る
何万台売れたんだろうな
特に目新しい機構は一つも無いのにView数稼ぎのためにYoutubeの有名レビュアーもこぞってレビューする始末
ここまで偏ると逆転は難しい
Ender3持ってるのが大前提で改造方法情報に主眼が移ってる
Prusaも熱狂的なファンが多いけど造形サイズ的にモロにぶつかってる
Prusaの右肩上がり成長に水を差さないといいけどな
所詮は中華なので、新しいイノベーションを生むわけではないからさ そう言えばリニアガイド化する改造パーツも見かけた気がするな セールでender3 Proポチった人発送された?
なんかセラーの出荷能力がパンクしてる気がする 619紹介のだね
販売ショップ見てカートに入れた
レールが300mmのようで自分でカットしなきゃならないのとdualZバージョンがまだ出てない
ところでdualZにした場合各Zのリミットスイッチ検出を個別にできるのかい?マザボ変えて独立制御にした場合ね aliでnema17のステッピングモーター眺めててもぴんきり過ぎて相場的な物が
全く解らないんだけど、3$弱の奴は廃品から取った奴だったりするのかな >>686
29日のセール開始にポチったけど
インボイスの要望なければプリンターって書いとくよってメッセージ来ただけ
そのうち出荷されるだろ FedEXで出荷されるから4日ぐらいで届くよ
このサイズと重量なら本当であれば5000円は送料かかる筈なんだけどね
中華マジックで送料無料 fedexってそんな送料するんだ
どんな契約してるのやら 100x100のプリント基板5枚でも1800円ほど取るから
五千円は確かにいきそうだ Anycubic MEGAのファーム入れて、
M92 E384
M203 E30
M204 R1500.00
M500
書き込んでメッシュベッドレベリングまで行ったけどまだなにかあったっけ・・・ >>691
この前CNC3018買ったけど
本体10000円+送料5000円のストアと
本体15000円送料無料のストアがあったよ
送料無料=送料込みなんだと納得したけど >>692
Fedexに限らずだけど海外からは安全性とスピードは価格に比例する
日本の郵便局と違って海外の公共郵便系〜EMSとかマジで腐ってるし
安い便だと集積地をたらい回しにされてその間にボッコボコにされるからな
一時的ロストで数日行方不明になるとかザラ
特にこれからの時期海外はホリディシーズンだの空港、運送、航空会社の
ストとかでマジで遅れるから高いオプションにしといて損はないよ >>696
送料ただはマジでやめとけ
相手は送料タダなんだから最低料金で半月待ちとか
国内に入ってくるまで追跡不可とか平気である nema17のステッピングモーター見てても、送料無料7$、本体4$+送料3$な感じのパターンで
複数買う場合は送料別の方が良いのか!と思っても数増やすと送料も跳ね上がって行って
だったら送料無料の方!と思っても数増やすと送料掛かる様になったりでカオス
どっちも1〜2個ずつ買った方が大量に買うより安く済む謎システム >>699
DC-DCコンをそれで小分け5つ注文したら
ポストに5つ封筒がねじ込まれてたよ
配達者の怒りを感じた >>700
ワロス
$5越えるとチャイナポストの送料跳ね上がるからヤンウェンにされるよね セクシーサイボーグの姉ちゃん、最初の頃はツナギ着てたのに
最近は服装があからさまだな
https://www.youtube.com/watch?v=-v-h-MF_1yY >>698
一月待った挙句ロストとかまじはまじだよな Ender3のkit
案の定で高額だったね
しかしパーツが公開されているのだから
中華パーツ屋がパクるだろう
それまで待つわ >>694
HotendとHeatbedのAutoPID >>706
パーツ代をバラで買う場合と比較してみ
かなり安い >>708
中華パーツ屋なら全部込みの方
8000〜10000円くらいだと思うがね リニアガイドがハイウィン製で
ベルトがゲイツ製って条件を無視してそう 改造キットの肝であるリニアガイド化の部分をケチろうとするなら、
そもそもリニアガイド化する意味がないと思う(精度的に) >>687のレールカットの件はマジなんだろうか?
もしそうなら250mm辺りを追加購入でいけたりしないかな? >>713
ハイウィンは台湾メーカーで
FA業界では2流以下メーカー扱いだった
中国メーカーよりはマシって感じだった
今の3D界だとそんな扱いなんだな
ワロタ 日本製のリニアガイドなら一本でプリンター1台買えるし
そんな精度必要ないなぁ
ハイウィンは日本市場にも食い込んできてるよ
現実知らない奴がFA語っててワロタ >>714
長さ指定自由のショップでリニアガイド買おうとしたらキット差額よりもはるかに高かった
工具買ってカットした方が安いかは微妙
あとBLVキット売ってるショップが今まで利用したことのない何でも屋なんだよね
サポート能力ゼロでレビューゼロに特攻するか悩むわ
寸法さえ合ってればレールの取り付け方法含め秀逸な設計だと思う >>717
何をもって秀逸なのか謎
こんなのはパクリ屋の恰好の餌食でしかないのに >>717
実物見るのが確実なのでモノがない今はアレだけど、300mmだと(多分)物理的に長すぎで250mmだと可動範囲が足りないってことなんですかねー
悩ましい ender3を使ってます
底面が平らなものを印刷すると、サポート材と隣接した底面の印刷が汚いのですが、これって何か改善方法ってあるのでしょうか?
fusionで作ったstlをcura15.04.6でgcodeに変換しています SUNLUがアマで売ってるPLAプラスって奴何?
なんか普通のPLAより頑丈らしいけど ender3リproアップグレードModも公式から出た事だし、せっかくなのでリニアレールだけaliで調達して
ブラケットとかはthingiverseにあるEnder3リニアレール化Modのモデルを拝借しようと思うんだけど
Hiwin製と他社で結構品質に違い出るかな?
他社製は一本1500円程度だけどHiwin製は6000円もするらしい >>723
うちの製品は他とは違うでー
そう、言うなればPLA以上!PLAPlusや!
という商品名。 >>715
8000〜10000円で4セット手に入るハイウィンと同等以上の精度を持つリニアガイドについて、
後学のためにぜひご教示願いたい。 色々レビューしてる人がいるから動画漁ってみたら?
リニアガイドの仕組みや選び方も大量の動画が見つかるよ
Vslotではなくリニアガイドにするメリットは高精度化が主ではなく、長寿命化とメンテナンスの容易化
FDMプリンターの目的からするとVslotで設定詰めた状態で十分使えるが1ヶ月も使うとPOMローラーがヘタってくるので分解再組み立てと再調整がメンドイ
リニアガイドは初期性能が長く続き、寿命も予測できる
Vslotの偏心ナットを調整する作業に飽きた方におすすめ 俺もエキセンナットの調節に時間取られるのが結局嫌になってリニアガイドの機種にした
あれエキセン以外の方法論の方が良いと思うんだけどな ender3 proアップグレードキットですが、ボーデン方式とダイレクトドライブ方式の2択が
あるようです。
ダイレクトドライブを試してみたいのですが、デメリットは可動部が重くなることですかね? https://www.thingiverse.com/thing:4008699
のページに以下のように書かれている箇所です。
Choose your Hotend:
I highly recommend upgrading your hotend to a decent one. First, you need to decide whatever
you want to stay with a Bowden system or try the direct drive option: >>728
ありがとう
精度に大差はないという事がわかった
ローラーが摩耗で粉吹いて寿命が来る・摩耗分のメンテナンスという点でリニアガイドが勝ってるのね
摩耗ヤバいなってことでローラーのPOM部分既に買っちゃったよ…リニア検討します ender3自体を弄る事を楽しめているようなので無粋なお節介かもしれないけど
i3 Mega-Sは楽でいいよ
箱出しのままで殆ど手がかからない
これも拘りだすといろいろ取り替えたくなるようだが
煩いと言われているがいつも頭の上1mの距離にある
開けっ放しの押入れの中に耐震ジェルピース4枚だけ敷いて印刷かけたまま熟睡してる >>730
デメリットは重くなることだね
重くなると印刷速度低下
ダイレクト式のメリットは印刷品質向上
ボーデンの軽さでダイレクト式の印刷品質向上を得られないか?
考え出されたのがリモートダイレクト方式
Zesty Nimbleがそれ
BLV modでボーデン式選んだ後にZesty techのサイトでEnder用またはCR10用のNimble sidewinderを買うと組み合わせて使えるはず
Nimbleは実際に使ってるけど効果は大
フィラメントを高精度に送り出しできる
ノズル直径0.15mmでレイヤーハイト0.02mmの造形ができるよ
0.1mmノズルはあまりにも詰まったのでもう使ってない もしくはモーターを軽量にするかとか
https://note.com/newspeak/n/nccf9f10466eb
Titanエクストルーダーだと倍力装置付いてるからトルク足らんでもなんとかなるんだと
リモートダイレクト、これジョイント暴れるから保温めんどくさそうなんだが そのリンク先はすごく面倒なことをやってるけどTitan Aeroを付ければシンプルに解決
Ender3にTitan Aero 付けるのは随分まえに有名ブロガーがやってる
でもAero使ってさえ慣性モーメント増加によるデメリットが生じることも報告してたね
フレキシブルシャフトは確かに暴れるね
オリジナルの装着方法の場合は
Sidewinder場合は左側にシャフトが出てヘッドの動きに合わせ左右に出入りするだけだよ
保温箱にスリット開けて、スリットが全部開口しっぱなしにならないように保温用のカーテン的なので塞いでおけば?
Eモーターは箱の外に出してさ アマから中華ABSフィラメントが枯渇してきて
Twitter見てると今度は中華より1000円ほど高い三菱のフィラメントに手を出す人が増えてきてるな
三菱のもかなりクセが強いようだけど安定して入手できるのなら
それで条件出しをやり直すのもありかな?
けど2ロール買えば中華なら3ロール買えるコストか… ローラーのPOMってそんなに早く劣化する?
10kgほどプリントしてローラー部が多少白くなってきてるけど、そのまま使ってる。
何度か改良付け替えをしているが、調整はその時くらい。
たまに確認するけど、ローラーがから滑りする感じはない。
リニアガイドは使ったことないけど、デルタなのでコストとメンテナンス考えると手を出せない。
ローラーの調整なら5分もかからないし、ローラーの付け替え調整でも30分くらいじゃない。
リニアガイドの分解調整はフレームからになるので半日はかかりそうな気がする。
リニアガイドを使ってる人、メンテナンスにどれくらいかかりますか? 三菱のABSは業務向けで本当のABSだから温度条件高いぞ。
中国製はノズル温度を下げる為に何かを混ぜている >>738
あのローラはそう簡単には摩耗しない
リニアガイドを求めている人の大半は、ローラとフレームのクリアランスによるガタを
完全に取り除きたい人だろう。
本体を安く買い、改造に金を掛けるのならば
高価な本体を買えば良いだけの話だが、
趣味の世界なので改造をして何かが改善される過程を楽しむ人は多い Proで5kgほど印刷したけどノズルを2回交換したぐらい
カーボン入りとか言うフィラメント使ったらノズルの穴がガバガバになった
構造がシンプルだからender3さんはなかなか壊れる事ないね >>596
¥ 1,470 33% Off | Trianglelab 2019 NEW 3D Printer 3D TOUCH Free Shipping Auto BED Leveling Sensor 3d touch sensor for anet A8 tevo reprap mk8 i3
https://s.click.aliexpress.com/e/DAi7mDeg
Trianglelabのは3,800円台じゃないんだね
この値段でちゃんと精度が出てるなら試してもいいかも >>727
そんなに安い?
ebayや国内の小口販売だと1本 1万後半からなんだけど、
ALiのは確かに1万で4本買えるが大丈夫なんかな。 >>743
>>709に対する皮肉で言ってるだけだが だから、アリエクに出てる改造キット(http://s.click.aliexpress.com/e/4lM1pNb2)
に関しては、リニアガイド付きのほうで2万切ってるとか安すぎる HIWINは好きな長さにカットしてくれるショップがあるよ。270mmで送料込み38ドル。 デルタ 用にAliでHiwinのリニアガイドを注文してみた
3本で122ドルだけど、どんなのが来るかね >>747
その値段なら本物だと思うよ。
自分でキャリッジ作れるならヤフオクで国産中古が3000円くらいて買える場合もある。 >>746
4本だとおいくら?
BLV mod 調べてるんだけど、アルミパーツに自分でタップしてねとかの記載もあるんだよね
金属加工の経験と道具をある程度持ってないと現状で飛びつくのは早すぎる気もしてきた もう1台ender-3買える金額で改造する位なら、もう1台買ったほうがいい気がします。
それに本当に良い結果が出るなら、Crealityの事ですから、しれっとパクって新製品!として出す気がするので、自分は様子見ですね。 Creality自身はリニアガイド機種を出さないと思う
低価格機種のみ大ヒットで高価格帯はことごとく売れてないから
出すとすればTevoかな
とんがったモデル作るの好きそうだから
あるいは何でも作るWanhao
ただしBLVの設計を流用するなら無償で使えるが、Ben Levi(設計者)の許諾が必要
Thingiverseのページに書いてあるね
設計に200時間費やしたとも セールで買ったender3 Pro
そろそろ出荷されたやろかって確認したら
期限切れでキャンセルされてて草生えた
仕方ないからポイント含めても2千円ほど高いアマのやつ買うか 12/15までに届かなければ全額返金するって言うぐらいだから
さすがFedEXだなって思ったら来年1月予定になってるぞ HIWINの製品ですが、同じ製品でもランクがあると思うので、Aliexpresssの業者は低いランクの
やつを仕入れて安く売っているのだと思います。 >>734
説明ありがとうございます。
なるほど、たいへん参考なりました! >>752
期限切れで自動キャンセルなりそうだから延長賭けといたけど
案の定出荷されて無いわ
メッセージの反応も無いし完全にパンク状態なんだろうな
32ドルも値引きあったからもう少し粘ってみるわ 在庫がないんだろうな
発注数がセールの間だけで1000近く増えてる >>755
あなたのいい加減な想像の話は結構です。 ender3ですがプリント温度の最高値は255度となっています。
最高温度260度の機種が多いような気がしますが260度設定のgcodeデータをender3で問題なくプリントできますか? >>762
ファームウエアの書き換えが必要
260度で何を印刷するの? 260度って中華のABSはもはや発泡する域だし
三菱の本物ABSかな?
なんにしてもその条件が要求される物は送り出す圧も業務用の3Dプリンタ前提だからノーマルのender3には荷が重い
スクリューで高圧縮に押し出す物じゃないと厳しいね 260度だとPTFEチューブが焦げるかめちゃくちゃになる
ホットエンドをオールメタル化して
ヒーターも50Wにして
チャンバー自作で周囲温度90度対応にし
ポリカやPOMを
業務機買おうか >>727
遅レスだが4セットで10000円で済むaliのストア教えて欲しい
ブロックとレールのセットでだよね? 8000〜10000円で4セットってのが後出しの条件で笑う
リニアガイド全般の話であって3Dプリンタ界隈()じゃ最上なんて話じゃ無かろうに 必死に誤魔化そうとしてるのがいて笑う
中華メーカーだろうと、どこメーカーだろうとBLV mod互換の激安リニアガイド売ってるショップ教えてくれよ
一応新品で頼むわ たった一個のショップも知らないのか
あっち行け シッシ
もう来るな おじさんかよw
道理で話の前提が理解できないわけだ >>709
がキット全部込みで8000〜10000円といってるのだから
当然そこには、リニアガイド4セット(HIWIN互換)が含まれるているはずだが
何が後出しの条件なのかさっぱり意味が分からない >>713-715の話なんだからケチるようじゃという話でしかないが こっちがそう言いたいよ
同額でもっといいものがあるという話ではなくどうせリニアに換えるならしっかりしたものを使わないとという話なんだから ABSってほぼ完全に80〜100度保温できてりゃ反らない?
ほぼ密着させてるような状態なのに剥がれる・・・ 俺もセールでポチったender3 proキャンセルした。
発送準備完了ステートのまま動かないので尋ねると
来年にならなければ分からない状態のよう
尼で頼めば明日届くし妥協する。 ABSを反らせないコツはテーブルの温度を上げ過ぎない事
接地面のサポート材がきちんと反らない程度に硬化しつつ、
全体を適度に保温してくれる温度条件を探すんだよ
慣れたらこのサイズなら大体この温度だろうって感覚が分かるようになってくるよ
非接触の温度計あると冷却ファンの調節でそれ程高い温度でなくても保温できる事が分かりやすい
あると感覚掴みやすいからお勧め >>778
フィラメントによるけど普通は周辺温度55度以上あれば問題ない 今ごろになってリニアガイド化なんて... ようやく Up! に追いついたか REPRAP系の3Dプリンタ界隈でリニアガイドと言えばMGN12Hがデファクトだが、最近ほんとに激安で粗悪なものが多い。 >>779
ender3というか
1万円を超える商品は返品できるところで買った方がいい
それでもALIで買うなら、トラブルになった時に揉めないよう絶対にofficialshop >>783
昔から中華リニアガイドは粗悪品で溢れている
安物でも唯一の希望が台湾のハイウィン
リニアガイドがデフォルトのプリンタなんて
絶対に粗悪品メーカーものだろう >>786
それでも5年前くらい前までは模倣品でもそれなりのクオリティーだったんだ。 >>778
レイヤーと速度と冷却でも変わるよ。最適セットを出したと思っても季節で変化も出る。 オレ環境だけど囲いの中が35℃位しか上がらない。数時間稼働後でも40℃行かない。
それでも6センチ角程度の物が剥がれることなく一応完成する。部分的に反るけどね。 保温なし冷却ファン無しPxmalionのABSをベッド90度ホットエンド235度で打ってるわ
部屋はエアコンいれっぱだから季節関係なく27度くらい、とりあえずベッドにがっちり食いつかせとけばあとは剥がしても反らないな
230度まで下げると層間の融着が弱いしマージンとしては2,3度ぐらいでギリギリだけど
どっちも強度目当てで温度上げすぎるとそれだけ反りは強くなるからそのギリギリを見つけ出す方がいいね
印刷中にはがれりゃ反るよ、柔らかい状態だし
>>783
一昨年くらいにリニアガイド全体の供給が逼迫したからね
逆に中国製とかが出回るきっかけになったが水準は下がったというか 260度でプリントの件ですがみなさんそろって無理みたいな回答ですね
2〜3万円クラスのホットベッド付きだと上限260度の機種も結構あると思いますが5度の差がそんなにプリンタに悪影響あるんですかね?
260度対応機種も260度あたりが仕様限界とされるPTFEが使われてるようですが特に問題はないみたい
ファームが260度に対応してないなら問題外ですが そもそも(少なくとも)今個人で購入できるレベルのモノってヒートベッドが全面を均等な温度に保つ構造になってないような気がするんだけど、気にするほどの温度差ではないんだろうか と思ったけど、熱伝導率(?)の高い物質ならそんなにムラにならないか
その辺疎いんで見当はずれのこと言ってるかもだけど PLA、ABS、PETG、ASAと使ってきたけどそれぞれの表示温度の最高までなんて上げたことないなあ。
エクスト軸にノブ付けて、手まわしで樹脂の流れ具合を見て決めてる。
あとは糸引きに応じて上げるかどうかって感じ。
>>792
裏を見ると熱線は全面に引いてあるけど、四隅から冷えていくのは間違いないね。
保温用のコルクシートとか売ってたわ。 >>791
改造なんだから安全率をどの程度とるかは自分で決めれば良い。最高温度に関してはファームで決まってるから最低限そこは必要だが。 >>791
単純に出力不足で上がらない機種も珍しくないかと
中華電源が出力360Wの奴ばっかりでベッド100度260度で打ったら故障すらすることあるしした
別にヒートブレイクはオールメタル製に換えればいいボーデンチューブはその手前で冷やすし >>790
供給が逼迫してたなんて
まるで実際に見てきたかのに言うけど
本当なの?
貴方、適当なこと言ってませんか? 日本製のリニアガイドはバックオーダーが半年以上って状態が酷かった
メカ屋なら誰でも知ってる 色々手を加えて高温対応させたけど、結局手元のフィラメントは全部標準設定の最高温までに収まった…
500度対応のホットエンドとか有るけど何に使うんだ…? >>798
何でいきなり日本メーカーの話になってんの?
中華メーカーが逼迫してたんでしょ? >>801
横からで申し訳ないけど>>790見る限りだと業界?的に品薄になった所に中華品が入り込んできたように読めるかなと >>801
そいつは稀代の法螺吹き野郎だから、相手にするだけ時間の無駄 ブラックセールで買ったProさっき届いた
注文したその日に発送準備 翌日に発送連絡で中国からわずか5日で関西まで届いた事になる
凄まじいなw
こんなに早く来るなら土日の予定空けておけばよかった 航空貨物で税関スルーか
手荷物運びの運び人でもいるのか >>805
夏頃に買った俺もそんなもんだったな。
FedEX速過ぎてやばい >>806
ステータス見ると航空便やね
今日関西航空についてそこから家は割と近いので
即日で持って来てくれたようだ 俺のは今日発送されたようで、12/12日着予定ってなってる
年内に手に入りそうで良かったw
連休中ゆっくりと遊べるな >>808
FedEXは必ず関西国際空港営業所に届くから
関西園の人ならそこからもまた早い
予定日より1〜2日前倒しで届くよ
多くの人が勘違いされているけど一般航空の貨物ではなく
FedEXは自信で貨物用の飛行機を数台所有してる
そのハブが関空にある >>811
貨物飛行機が墜落して無人島でサバイバルの映画思い出した
トムハンクスが荷物で生き残る奴 南北を更地にします
中国領にします
海底トンネル
ハイ完成 そら某宗教団体のプラン通りで半島だろ
途中まで掘ってあるんだから続きやるだけさw お、俺のも出荷それてる
なぜか追跡番号が二つあるけど一つは全て数字のfedExだな ちなみに12/12着予定
>>809と同じ便で来るって事か
あちこちガタがきてるender3-Xご苦労だった >>820
それメーカーの広告
こんなステマみたいな記事のでバカなの?
新聞、業界記事を提示しろよ いいなぁ。
ほしいなぁ。
https://www.youtube.com/watch?v=FQvHhKU_XHQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1MgqtTwQODO-hg4GVu1Ep1DaJ1RKc8hrhUGNLq13L_MWkJ_nHu1DXwB9Y 俺も機械屋だから国内でリニアガイドがレールすらも入手困難だった時期をしっているが
独占的だった相当昔の話だよ。20年は前じゃないかな。
今は日本ベアリングが特許の関係なのかスライドガイドと名乗って国内製造品を短納期で納品をしてくれる ここ数年
ボールねじの供給が逼迫
リニアガイドだけ使う人はどうでもいい 俺もブラックセール注文分がついさっき届いた
在庫切れ後に注文された人は来年になるなコレ >>821
意地になってるのか無能なのか・・・
リニアガイド 需要ででもググれよ レベルの低い質問だと思うのですが、Ender3 Proの改造キットを使い、更に
モーターを Moon Moter というやつに交換すると目に見えるような違いはでしょうか。
あるいは、ほとんどわからないでしょうか?
多分、変化はほとんど無いのでは?と思っています・・・・。 >>826
その需要逼迫と、近年のカスみたいなリニアガイド模倣品の氾濫に、何の関係があるんだ?
君の想像じゃなく、お得意の検索テクニックで示してみてくれよ。 Moon’sの中でも特注品
注文してから製造なのでEnder3が二台買えるサンプル価格でモーター1個を取り寄せするか、1ロットの500個をセットで買うしか入手方法はない
小売してる店は散々探したけど無い
Moon’sが買収したアメリカの工場で作ってる
のでネジがインチ系っていうね
それを使わないならMoon’sは単なる中華汎用品でEnder3標準品より劣化する。1.8度の場合ね
普通の0.9度モーターにするだけで目に見えるような違いが出るよ。これはおススメ
元から付いてるモーターのトルクと似た物を使うことです
ハイトルクでもロートルクでも劣化します
0.45度のモーターも存在するらしいが見たことは無い
なお、私の場合はArduino制御のサーボモーターを使ってるが、ステッピングモーターとベルト駆動には飽きてきた
ベルトの歯のパターンを消すことは出来ないからさ >>828
お前はいい加減逃げ回ってないで出力上げろよ 別スレにも書いたけど
Ender3を魔改造も楽しいが買ってそのまま高精度が欲しいならsnapmakerの新機種だね
Ender3に相当するのはA250ってサイズになる
約10万円と高いが組み立ても簡単だし、試行錯誤も必要なく高精度が得られる
予算があるなら検討してください >>833
ステッピングモーターを変えるだけだから、
そんなヘンテコなメーカーに拘る必要はない
自分のマザーボードが32bitのものか確認すればいい 手の入れ様がないものは評価が固まって初めて「そのまま」だからな >>833
そのモーターは標準在庫品だから他社モーターと特別な差はないよ
もちろん、本当に無名なメーカーの外れ品が来てしまうよりは安心できるのは確か >>838
部品一個が$10のうちはまだ楽しめるが
$50超えてくると躊躇するな
部品を取っ替え引っ替えしてると半年後に
Aliだけで$7000請求きたわ
部屋も一つ占領されたし
この趣味はコスパ悪い 7000ドルって、何買えば請求されるのですか... 最近 PTIシート というのをベッドに貼り付けるのをよく見ますが、あれって造形物の
定着を強めるために使うのでしょうか。写真で見るとツルツルに見えるので
あまりくっつきそうに思えないのですが。 400ドルくらいのプリンタでマイコン基板のマウンタとかロボット用部品作って喜んでる俺はまだまだのようだw www.尼zon.co.jp/dp/B07XWXHH6H
3DP-21(ender-2)の正常進化版?みたいなのが出てて気になる。
造形面積も180x180x180mmとひと回り大きい。
ender-2のYのローラーが緩みやすいのは経験済み(ってか現在進行形)なので
ここがリニアスライドになるのは大いに賛成。
がしかし、土台がまたしても樹脂板っぽい。価格なりだね。 >>848
ender2っぽい何かは多数あるよ
価格も安いし
リニアガイドだし買ったらレポートよろしく 煽り抜きで安くて精度そこそこなリニアガイドが欲しかっただけなんだけど、>>727が皮肉なのに気付かずレスしてすまなかった
プリント速度を求めるならプリンタ増やせの言葉に従って追加でhypercube作ろうと思うけど
メンテフリーにする目的ならこの際ロッド式でも良いような気がしてきた…
y-sag対策にインシュロックで巻いてるのがthingiverseに上がってるけど実際ロッドのたわみはプリント品質に影響するの? スレ趣旨と全く逆張りでごめんけど、
俺も速度アップで台数増やすためと思って
いまさらアドベンチャー3買ったわ。
3Dプリンタも家電レベルで使えるようなってる
簡単綺麗。もうこれで十分と思った。 使えても使うことの奴のないやつとの間には同じ3Dプリンタ「利用者」でも溝があるからな 安かったからanyのMEGA買ったけど正直本体にここまで手間かけるよりアドベのほうが良かったなぁ・・ リニアシャフトでも太ければ撓まないがプリンター用のは細いな
BLV mgn cubeでしょ
今なら
無改造で十分な人は別スレへgo Adventure3より
>>848
の方が安くてマトモに見えるな
電気電子で吊るしで十分とかスレチ
改造要素皆無機種買いました使いました終わり
そんな情報はプリンタ板でやれ まあなんとストイックなw
しっかりしたシュラウドによるABSの安定造形が見込めることと
頻繁にクリアランス調整が要らない点にAdventure3の価値を見出してる。
1kgフィラメントをセットしても閉まるフタがあれば文句なしだった(自分で作れば済む話だね) セールで買ったEnder3 Pro香港でずっと止まってるわ >>862
まってるんだよ!
おまえが来るのを。
さぁ、行くんだ! ここの人は3Dプリンタで何を出力するかより
まともに動く3Dプリンタを作る事が趣味なんでしょ? 色々出力するつもりだったのがここ見てたらいつの間にか3Dプリンタ作る方へ思考が…何か違う… まともに動くだけじゃ満足出来ない
よりキレイに、より難易度の高い物を出力する
そんな3Dプリンター使いに、私はなりたい >>864
だね。すんなり動いちゃったら退屈でしょうがないじゃない 3Dプリンターデビューしようと先月から覗いてたがなんかおかしいと思ってたのはそれか
話が高度すぎてビビりまくってたわ 自作して改造して弄りまくった結果が
メーカー製にあっさり抜かれ許せん期持ち
愚痴毒吐きまくるスレです悪しからず。 サーセン でもTRINUSの造形サイズであーだうーだ言ってたら20cmの造形サイズで3万程度がくっそ魅力だったんや・・・ トラブルシュートの技能がついてヨシと思わねばやってられない 不完全な装置だから弄り甲斐があるよ
仕事でもなきゃインクジェットプリンターを作ろうとは思わない 俺のEnder3 Proも17Trackアプリで追跡したら香港にまだあった
出荷されて5日経ってるのに。
遅れたら約束通り全額返金して貰うぞ なんかアマでAnycubicのMEGA Sがガッツリ値下がってるけど何があった?
38,999円 ⇒ 25,499円 ポチったEnder-3 Pro君の発送期限切れそうだったから今日まで延長してたが
発送通知来たから見てみたら追跡番号が発注番号と同じだった
予想以上に面倒そうになりそうだから、早々にキャンセルした人達が羨ましいぜ ああ、サイバーマンデーか
商品ページだけ見てたら、サイバーマンデーとかタイムセールとかの表示も特にないから何かと思ったわ >>879
いいね
輸入と同じぐらいの値段だから欲しい人は買い サイバーマンデーといえば、Ender-3 Proはアマで買ったほうがいいかもな
アリのブラックフライデーよりは多少高いが、すぐ届く うわーちょっと悔しいなあ
1ヶ月半前にクーポン適用で\35,000位で買ったばかりだがもう1台買っとくか迷うわー
あと2時間足らずか >>880
期限に間に合わない場合は出荷準備完了にする為にダミーの発注番号を発行するみたいやね。むしろ俺もその流れから翌日本物の番号来た
暫くしたら数字のみの追跡番号が追加されるよ
それがFedEXの追跡番号 MEGA Sって柱の支え弱いのか共振し易いって外国人が批判レビューしていたけど
実際はそんな事ないのかな >>887
気になった事はないな
外枠はこれでもかというくらいにガッチリしているし
リニアシャフトもその枠に固定されている
スライドブッシュにガタはないし
あるとすれば上側を敢えてフリーにしてあるボールネジかZアジャスト用の長ビス
長ビスはカチャカチャ鳴りやすいらしいが
小さな対策部品のプリントデータも配布されている
だいぶ上にも書いたがすぐそばで毎晩熟睡してる >>885
翌日に真の追跡番号来たのか、紛争出来るのが発送から10日後で
それ付近まで待たされると思ってたから良い情報ありがとうやで!
まぁ今回はどうなるか分からんし、発送後も他見ると遅れるかもしれんが・・・ 書いてるうちに飛行機乗ってたみたいやわ
12日着予定やけどホンマに来そうやな
fedEXすごすぎやん >>879
ええな
Anyはディスコン前にもセールして売り切りするけど
Megaあたりならディスコンされようが大して困らんしな >>878
婆さんや、一ヶ月前に発送されたワシのパーツはどこかのぅ >>865
まともに動くの理想が高すぎてそこに至らないから過程だけで続いてるスレだゾ mega-sまだ安いなぁ買おうかどうしようか迷う。 Aliのセールでそんなに発注数増えなかったから
見越して増産していた分がAmazonに流れたんだろうね
なぜか今回Endder3に注文が集中してパンク状態 11.29に注文したEnder3到着したわ
11.30に追加注文したMK8も一緒にはいってた
これから組み立て検品だ
ステータスがAwaiting Shipmentのままなんだけど
これほっといたら自動キャンセルになってお金戻ってくるんだろうか
雑すぎるぞCREALITY 3D Official Store >>896
キャンセルじゃなくて終了してショプ側に支払されちゃうんじゃない?
終了前に延長するか、終了しちゃったら紛争して全額返金。 >>892
爺さんや、途中から返送になって20日も前に帰ってるはずなのに
送り主は物が戻ったら返金するとか言い出しおって、お先真っ暗じゃ Amazonで安い時に安いフィラメント買い足してたらいつの間にか在庫が30巻以上もあった
しばらくはフィラメント買うのやめよう ベッドサイズが300X300mmくらいの機種になると、アルミの表面をCNCに削って
できるだけ真っ平らにしたベッドが使われる場合があるようですが、200x200mm程度あれば
それほど気にしなくても良いでしょうか。(むちゃくちゃな凹凸がなければ・・・) 200角もありゃ3mm厚のアルミでも
100度でそれなりに反ると思う。 >>899
お前は俺か!
お試しで1巻買うつもりが
送料無料になるので2巻にする
タイムセールで安くなってるので2巻買い増し
更に安かったので2巻買い増し
消費期限があるというのに6巻も買っちまった >>903
未開封での使用期限は日光を避ければ
真空パックが破れん限り気にする程でもない
樹脂は日光と吸湿さえ気を付ければ良い
俺はシリカゲルと一緒にタッパで保管しているけど
あまり使わない色は開封後のPLAですら折れずに一年後にも使えてる 貧乏人だから少しでも安くと。。。
保管場所は物置部屋な感じのとこ、整理したらなんかいっぱいたまってた(´・_・`)
plaの折れやすさ?保存性能?は材質と添加物によるね
梅雨の時期に2、3日でポキポキおれるのもあれば、3年放置して同じ時期普通に印刷できるのもある 使う頻度次第だろけど1年分以上も在庫あるなら流石に無駄だろ >>904
ちょっと安心したので別の色も開封して手出ししてみるよ!
白3、黒2、青1巻だから1年で使い切れそう ABSは適当に扱ってるけどPLAはホムセンで買ったジップロックに入れて保管してる
それはそうとAliで頼んでいたEnder3 Proさんか本当に届いた
12/15までに届かやければ全額返金と言っていただけあるな ワイのEnder3はインボイスについてのメッセージが来てた。
最初のメッセージに要望がなければプリンターと実際の価格を記入して出荷する
みたいな事書いてあると思ってたんだが、これ返信必須なん? 発行準備含めて10日で届いたから年内に手に入るかもね Amazon出品のPLAでも中国出荷だと10日くらいかかるから
使う色とか種類は手元に多少キープし続けないときついな fedEX一度不在で持ち帰られたけど
わざわざセラーさんチャットでfedEXに電話してね!って送ってきてて草
そらフォロワー多い訳だわ >>909
関税なくすかどうかの話だろうけど
あえて聞いて責任逃れしようとしてる? 実際の価格か
Giftじゃ通じなくなったのかもねー >>914
もしもFedexで中国まで戻ったらセラー大打撃 >>915
>>880の状態で、インボイスに購入価格を表記するのに同意するかって聞かれた。
これってそういうもんだと思ってたけど、公式って普通は価格改ざんしてんの?
ちゃんと言ったらお歳暮として名前入りののし付けて、梱包材にお菓子詰めて送ってくれるんやろか 3Dプリンタって関税かかったっけ?
PC関連機器扱いで免税だったはずだが
夏に3.5万のキット買ったが徴収なかったな うろ覚えですが、機器類は大体1.6万円以上は関税発生したような気がします。
プリンタ買って関税かからないのは申告している金額が、実際より引く指定しているからだと思います。 ✕引く指定 ○低く指定でした。失礼しました。 1万円以下無税
1.6666万円以下、計算により無税
Price $100でやってる例は多いな
Giftなら0円申告
FedexやDHLは割と真面目にやる
郵便とか配達遅いのはチェックしてないね
一応、荷物紛失破損の保険料とも連動してる
キットのバラの部品が破損とかほぼないけどさ
泥水に浸かってるとかもほぼないけどさ
黄色ガムテープでぐるぐる巻きだけどさ
不着なら全額返金だけどさ その辺はデポジットとして先に取ってるからかからなくてもポッケナイナイしてるだけでしょ 誰が?
日本の税関を通る時に関税が決定されて
運送会社が立て替え、配送時に立て替え分の現金渡すわけだが
いつ誰がどこにデポジットするの?
でそれをネコババするのは誰がいつですか? 3Dプリンタに ラズベリーパイを接続したり、内蔵したりしている人がいますが、
なんのメリットがあるのでしょうか。
余っている ラズベリーパイが使えればと考えています。 >>926
PC側でスライスまで、ラズパイ側でプリンタ制御でやってるけど、ラン中はPC側消しても良いのが安心。ケーブルもプリンタ周りだけで完結するからPCは離して置けるのも個人的にはメリット。あとやろうと思えばカメラで監視とかもできる。 >>920
組立て品は多くの国で関税かからない
日本も例外ではなくそれら全て機械部品や電子部品として認識されるので免除される
電気関係のモジュール品では中途半端にハンダ付けはそっちでしてねと未実装部品を付属してキット化してるのもそんな理由がある
特にオーディオ関係 >>928
ふーむ
勉強になったわ
3D printerじゃダメで
3D printer parts kitって品目が必要なんだな
無駄に払った4000円返して欲しいわ そもそも掛かってるのは消費税であって関税じゃないからキットも完成品も何もないはずだが 消費税を請求されたことはないな
Aliの買い物では
Gearbestでもないな よしよし俺にもついにPro届いたぞ
出荷されてから3日で手元に来るとか凄いな
箱もさすがfedEXなだけあって凹みすらない 日本のFedexとかお飾りの暇事業よな
就職してみようかな >>927
なるほど、ありがとうございました!
私もチャレンジしてみます。 >>929
その都合でprinter kitと伝票の在中内容には書かれてたよ
セラーからもメッセージであえて意図は書かれていないが
kit品であると宣言するよ。って意味ありげに言ってきてた Ender3無印からセールのおかげでEnder3 Proガラス板セット品買ったけど
同じモデルを印刷してもやっぱProの方が綺麗だな
ノズルもロールもベルトも傷めば交換してガタつきはないように調節していたのに。
Proの方が綺麗に仕上がるのは機械的な要素よりもファームウェアのバージョンの違いだと外国人は言っていたが結局謎
そう言えば間違えだらけだった紙の組立て図は修正されてた SKR V1.3 が今日到着する予定なのですが、昨日?V1.4が発売されましたね。とほほ。
デルタ型の3Dプリンタの基板を SKR V1.3 に交換するつもりなのですがうまくいくかどうか・・・ 何でワイがセールで買ったエンダーは未だ偽追跡番号のままやねん
メッセージも既読なのに一切質問に答えないし
発送済み扱いだからキャンセルリクエストも出来ないし困るわ >>939
売れ過ぎてパンクしてるからしゃーない
発行さえされれば4日で手元に来るから年内着を願おう >>939
このぐらいの価格から番号入れてないパターンもある
突然荷物来るから最初はちょっと嬉しいけど
次から読めちゃう ender2からender3 Proに買い替えてマグネットのパッドは使うつもりなかったのに
PLAだと便利過ぎて予備が欲しいほどになってきた
しかしステージがガッチリしててマジ良い感じ 俺のender3は荷着時にyテーブルがガタついてたので自分でvスロットの車輪の調整したら稼働数時間で車輪の樹脂がめくれてきた
この構造はダメだわ、とその時思った
その後50時間ほど動かしてまだガタツキはでてないけど果たして長時間このまま使えるんだろうか >>944
最初はフレームと察する面積が狭くて急速に摩耗をするけど
磨耗して凹んだ分接する箇所が増えるのでその後はとても穏やかな摩耗になる
かなり長持ちするよ。10kgほど印刷した今もまだまだ平気 マグネットフォームシートは食い付き凄いから、
底面のサポート材も要らなくて何かと便利だね。
むしろ逆に、サポートの細い積層物が剥がれなくて困るから付けると後々後悔する。 >>946
バージョンアップの速度が早いな
V1.3買って手付かずで積んでるんだが
今後買うならV1.4良さそうだね
競合のボードの機能を貪欲に取り込んできてるな
ボード上の部品がギッチギチに詰め込んであるな 質問です
Ender3 ProにスライサーはCura Ver.4.40を使っています
PLAで画像のようなプーリを作っているのですが、
円の内径側に繋ぎ目のような箇所が出来てしまいます。
これを改善する設定はあれば教えて下さい
ベアリングをはめるのですが、この箇所で引っかかってしまいます
https://i.imgur.com/r0vv32j.jpg 層間リトラクション無しにする
リトラクション後ならリトラクション戻り速度を速くする
前ならjerkか加速度いじってなんとかする >>950
ありがとうございます
早速検証させて頂きます >>949
あとは、インフィル開始地点(だったような気がする)のランダマイズ化みたいな設定があるから、それを有効にすることかな Zホップが無効ならそれを有効にしてみるのもあり
リトラクション動作中にフィラメントが垂れているようにも見える >>949
材料の押し出しを連続して行わない限りは継ぎ目が出来るよ
Vase modeで詰まった固体が作れるといいんだろうな 一番手っ取り早いのがABSで作ってヤスリなりで手直しだな
言ってしまえばまだ積層式3Dプリンタはそこまで完全ではく発展途上だから
人間による手直しが必要な場面は多い 仕上げに中華CNCで削るのはどうなのか
予め大きめに出力して >>949
How to Control Seams In Cura Slicer Settings
http://youtu.be/NU1kYEE3qrQ >>957
ありがとうございます
あれからアドバイスを元にZホップを有効にしたり色々チャレンジしているのですがうまくいかず
この動画を参考にこれから設定とプリントします https://s.click.aliexpress.com/e/tF0YZ9GG
これ今日届いたからEnder3 Proに組み込んだんだが
モータがほぼ無音になる
これに対応したLCDユニットも買えばカラーになるんだけど
それまで欲しくなってきたw >>952
質問者ではありませんが参考になります
設定があるのに気が付かなかった(当方Cura4.2.1)
プリント設定>外郭>Zシーム合わせ>ランダム
でいいんですよね? うちの箱型ダイレクト(リトラク1.5mm)だとベアリングガイドの部分の継ぎ目はほぼ問題ないな
だめだったら後加工かZ seam randomizeしようと思ってたんだが結構ツルツルにできた >>964
そうそうそれ
段差が散らばる事になるので側面の見た目はあんまりよくないけど
ベアリングがある角度で噛んじゃうとかは多分なくなるはず >>963だけどすまん買わない方がいい
これバージョン古いやつで俺が買った時は1200円のセールしていたんだけど
今の値段は型落ちなのに高すぎる
けどモータドライバはTMC2209なのでありっちゃたりでもある >>964
それだね。
自分も質問者と同じような問題にぶつかり、Curaの設定1個ずつ見ていったときにこの設定見つけて、無事解決した。
Curaだと他には円錐状サポートを有効にしておくと、サポートを使用する時に幸せになれる。 質問者ですがありがとうございました
私もランダム設定で無事に繋ぎ目を消せてベタリングをはめ込むことが出来ました >>967
そこたまにミスかバグってんのかってセールする時あるからなぁwすげー短時間だけど。
フォローしておくとそんな時にアプリへメッセージ届くから便利 2000円以上出すなら防振ダンパーでいいと思うけど
1200円ならありだな >>944
俺が返品したやつじゃないかそれ?笑
(マグネットベッドモデルで、Yが途中でガコって引っかかるやつだった。) 紹介すれば貰えるAliのクーポン来たので
どなたか3Dプリンタの足しか部品購入に使っておくれ
約2千円なので、俺がセール後にミスって紹介しちゃった>>963に使うのもアリ
“INSZ7XT4” これ約2000円とか言ってるけど、複数クーポン(そのうちの1つは購入金額100ドル以上が条件とか)合わせての額だから騙されないように 以下のPEIコーティング済みの造形プレート(ぐにゃっと曲げて造形プレートを取り外す)を買ったのですが、
ものすごく定着にしくく困っています。
https://www.aliexpress.com/item/33008374363.html
・買った直後の状態ではほとんど全く造形物がくっつかない。
・説明書に書いてあるとおり、真鍮のたわしで表面を擦って傷をつけても造形物がくっつかない。
・目の荒い紙やすりで表面こすって傷をつけても、なかなか造形物がくっつかない。
何かヒントをいただけると助かるのですが・・・ (ぐにゃっと曲げて造形プレートを取り外す)ではなく、
(ぐにゃっと曲げて造形物を取り外す)に訂正します。失礼しました。 ender3 pro届いた
無印から無事乗り換え完了。
ステージは噂通りレール幅2倍になったおかげで端っこ押してもびくともしない剛性になってる >>976
フィラメントの種類にもよるけど
表面に製造過程で使われるシリコンが残ってるのかもね
アルコールか食器用洗剤で洗ってみたら? >>979
ありがとうございます。
食器用洗剤で洗浄したり、IPAでキレイに拭いたのですが、あまり改善されないのです。
途方にくれています。 >>980
そこまで定着に苦労すると言うことはABSフィラメントかな
ノズルの高さやベッド温度にも問題ないのなら
もう古典的だけどスティックのりが一番安定するよ
俺も色々試した結果、結局ガラス板にスティックのりを塗る手法に戻った。一番安定していて安心できる 俺なんかABSだと50ミリ程度の物を造形するだけでも
その2倍となるサイズのブリムで無理やり定着させてるよ
ノリとかは使ってない
0.12ミリの一層なのでそんなにフィラメントは消費しない楽な方法
https://i.imgur.com/hVfRh7r.jpg
curaなら初期レイヤー印刷の温度を250にすれば
一層目はその温度で印刷されて定着しやすい
印刷温度の項目は230なり任意、こっちは二層目からの標準温度。
ベッド温度は100度、保温の囲いもつけてない
ずっとこの方法でやってる 俺環境だと剥がすのに苦労するほど張り付くんだが・・・ABSもASAも。
おろしたてenderなどの純正ビルドシートでレイヤ0.12mmとかやると
スカートなんて剥がれない。スクレーパーでシートに傷を付けずに剥がすのにかなり往生する。
クリアランスが狭めなのもかなり影響してると思う。 >>983
俺はガラスにノズルが擦って傷がつくのを嫌って
挟んだ紙を動かしても破れない程度のクリアランスを取っているからなのかも
もっとここを詰めればガッチリ食いつくのかな
俺のは引っ張ればパリパリめくれる程度
フィラメントの違いもあるか 傷と言うかEnder3純正の強化耐熱ガラスは
定着しやすいように表面にドット状の模様が印刷されていて
それが傷むのを嫌ってが正しかった Ender-3でホットエンドをオールメタル化してないなら、
250℃での使用は人に勧めるようなやり方じゃない あれ?Ender3って270℃以下で使用してねってスペックなのに250℃ダメなの?w どうなんだろう
チューブは270度で溶けると聞いた事があるけど
オールメタルって事はホットエンド内部に樹脂が使われている箇所があるのかな?
外見からはそんな箇所見受けられない
>>986の情報待ち ender3の標準のホットエンドはヒーターブロックまでテフロンチューブ通ってるからね。
テフロンチューブの耐熱温度が250〜260℃程度だし、そのくらいの高温になると急速に劣化するからフィラメントはすぐ詰まると思う。
それにテフロンチューブは溶け出すと有毒なガスでるから危険。
ender3のホットエンドは270℃まで昇温できるだけでそのくらいの高温で印刷できるようには出来てない。
250℃以上の高温が必要なフィラメント使う場合はe3dv6みたいなヒートシンクからヒーターブロックまでテフロンチューブの通ってないオール金属のをつかうのが一般的だと思う。 話ブッタだけどワイヤ印刷モードなんて初めて知ったわさ。
https://youtu.be/CDB3MaS86TY
なぜこういうZ軸を動的に動かす制御がないのか不思議だったが
何のことはない、自分が無知なだけだった。 それマジ?
俺よくカーボン配合フィラメント使うから250〜255度で使う頻度の方が高いからヤバいな
知らずに2年ぐらい使い続けてる
12ロールだからまぁまぁ長持ちしてる?
どのぐらいこのチューブ持ってくれるんだろw >>991
へぇー、Ender-3って2年も前からあったんだ知らなかったわ
https://youtu.be/vu9t98mQub8 ABSのファーストレイヤーを250度設定だっけ
実際には250度に達してないんだろうな、その個体は
ABS使ってる時点で有害なヒューム出てるから換気必須ですね
換気してるならPTFEチューブの劣化は気にせず実験すればいいね
チューブは交換部品買っても安いし、普通に使っても劣化はするしね、予備を用意しましょう
補足するとe3dv6はオールメタルが一般的というわけじゃないよ
構造的に3種類
オールメタル
PTFEチューブ内蔵型(ダイレクト用
PTFEチューブ貫通型(ボーデン用
この3種類はほとんどのホットエンドについても同じことが言えます
なお、Ender3にはメーカー出荷時に貫通型が使われているので、他のタイプにする場合は交換パーツを買いましょう
ABS ASA PETG PLA等の低温材料を使う場合はオールメタルのメリットは無いですね >>992
Ender3は約2年前から売ってる
Global pre-saleで2018年3月に注文したよ
もっと早くに注文した人も世界中で300人はいる ホットボンド冷やしてるファンってチューブを溶かさない為に備え付けたそうだから
あれを止めてしまっていない人は250度は平気じゃない?
ヒーターの少し上に、中の人はプリヒートと呼んでいるけど
少しフィラメントを溜めてより融解させるバッファエリアがあるんだが
そこまではチューブは通ってなくてステンレス材のシースになってる
ホットエンド熱さないとフィラメントが抜けないのもこれが反りになるから 今日1ロール使い終わるのでチューブとアルミブロックとノズルとカプラ2個もついでに交換予定
日記スマソ Enderのホットエンドの構造はノズルまでPTFEチューブが到達しているね
PTFEを使ったe3dv6も同じ構造
MK10ノズルはノズルの中にまでPTFEチューブを差し込む よっぽどめちゃくちゃしないと変形してしまう前に
フィラメントと内部でよく擦れるR箇所が摩耗して
滑り悪くなって交換だねw
これで押し出し停滞させるとギアで削られまくったフィラメントの掃除がマジで大変
2ロール間隔で交換してると思う
5Mで800円ぐらいだよ チューブの交換の手間も考えるとオールメタルも悪くないと思うけどね。適切に排熱出来てれば低温高温の材料問わず使えるし便利だと思う。
以前はヒートブレイクの中にテフロンチューブ通ったe3dv6使ってたけど、定期的にチューブ交換するの面倒になったから、チューブなしのチタン製のヒートブレイクにかえたよ。チューブほど損耗しないから交換の手間削減できるし。
チタンだから熱伝導率低いし、それでもヒーターブロックから昇ってくる熱はねじ部とヒートシンクの間に熱伝導グリス塗布しとけば、ヒートシンクとファンで適宜処理できるだろうし。
PLAやその他高温フィラメント使っても特に詰まりや問題起きてないし万能だと思うけどね。 オールメタルが万能じゃないのはテフロンよりも滑らないからだな
材料に応じてホットエンドを組み替えるのも面倒ではあるが
もしも緊急シャットダウンしスロートパイプの中にPLAが詰まったら難儀する
ドリルで穴掘るか分解して加熱し材料を抜くか、スロート毎交換するかになる
PTFEの場合にはここまでにはならずノズルを加熱すれば必ず材料が抜けるし
メンテもそんなに難しいものではないので
必要がない材料でオールメタルは使う気がしないよ
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