初心者質問スレ その126
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/゙ミヽ、,,___,,/゙ヽ i ノ 川 `ヽ' / ` ・ . ・ i、 初心者発 質問スレッドです。 彡, ミ(_,人_)彡ミ ∩, / ヽ、, ノ スレのルールをよく読んで 丶ニ| '"''''''''"´ ノ みんな仲良く教え合いましょう ∪⌒∪" ̄ ̄∪ 初心者質問スレのルール ・回答者のルール 初心者を笑うな。回答者にも同じ時期があったはずだ。彼らの気持になれ。 真意をうまく聞き出すのも先輩の能力だ。 ・質問者のルール 他人にわかりやすい説明を心がけて。ここには「超人エスパー」は居ません。 回答をもらったら「ありがとう」と謝礼せよ。 × 華麗に放置される質問 ・自分で努力していない質問、 ・「実は、○○がしたいんです」、 ・「回路図をお願いします」 ・「宿題の解答が欲しい」、 ・マルチポスト(複数スレに同質問)、 ・専門用語や変な省略語の使用 ・違法なニオイぷんぶんの質問 こんな質問には、回答しません。全力放置されます。 ◎ 解答が得られる質問 1) 何がしたいのか、はっきり書いてある質問 2) まず自分でググって調べてあって、 グーグル先生→ ttp://www.google.co.jp/ 3) 回路図や写真がUPされていて、 アップローダ→ ttp://img.wazamono.jp/pc/ ttp://imgur.com/ ttp://www.gazo.cc/ 4) そして、精一杯の説明がされていて、 5) あなた自身の予想が書いてある、 そんな質問ならレスあるかも。それでは、質問どうぞ〜 前スレ/過去スレ:初心者質問スレ その125 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1527340809/ 2018/05/26〜 その124 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1522327248/ 2018/03/29〜 その123 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1513727831/ 2017/12/20〜 その122 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1481408641/ 2016/12/11〜 その121 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1479126696/ 2016/11/14〜 全体を一括調光するんならトランジスタを1個だけにしてon/offだけのPWMしたらどうなん 一括でいいなら、 LED全部直列にして、1本のPWMではダメなのか? >>719 系統分けててミニカーに仕込んで可変抵抗で調整してPWMで一括調光って言ってるんだからこれのことかと https://m.youtube.com/watch?v=6undaqhdRJw hfeなんて電源入れるたびに変わっちゃうほど不安定です そんなのを当てにしてどうすんねん >>728 外面的には、電源入れるたびに変わるように見えていても、それは 偶発的に変わるものではないので、正確な表現ではありません。 変わるとしたら、このケースではおもに温度の影響ではないですかね。 >>712 の回路(本質的には>>719 の回路も同じ)だと、IC(コレクタ電流)は ((VIN-VBE)/RB)×hFE …1 または、 (VCC-VF-VCE)/RC …2 のどちらか小さい方。 RBで電流を調整しようとしているのだから、「1」の方を期待していると思います。 温度変化で、VBEの変動もさることながら、hFEの変動でICが影響を受けるよ。 2を期待している回路なら、RBは可変抵抗にする必要もなくて、 IB=IC/10 となるように設定します。目安。(ただし、この場合のICは上の「2」の式) >>712 >>713 の言うとおり。 >>708 の回路はオーディオやオペアンプでよく使われるカレント・ミラー回路の変形版だな。(電流比率の変え方も記述あり) https://blog.goo.ne.jp/commux/e/ca3617666f21a56939e61da9da1daa96 デュアル・トランジスタを使えばバランスがもっと良くなるけど。 ただ、マイコンも安いし自分だったらLED間の輝度調整も含めて複数のPWM駆動にすると思うな。 >>730 すまん、電流比率の変え方はリンク先の話ね。 >>730 >>708 の回路はカレントミラーではなくてエミッタフォロワだね。 ポテンショメータで電圧を決めて(Vb-Vbe)/Reで電流が決まる。 ダイオードはVbeの温度補償だけどVb>>Vbeならなくてもいいと思う。 エミッタフォロワは電圧に関心を置いた表現だけど、 >>730 さんが書いている「カレント・ミラー回路の変形版」は電流に関心を置いた表現ですね。 >>708 を書いた俺自身は電圧に意識が行ってました。視点が違うと面白い。 555タイマーのトリガ端子にエミッタ接地トランジスタのコレクタ側が接続されている回路を見たんですが、ベース電流を流してないときの論理は決まるんでしたっけ? >>736 バイポーラ版なら、だと思います。 https://ja.wikipedia.org/wiki/555_ タイマー ここに等価回路が載っています。バイポーラ版はオープンでHになりそう。 あと、データシートから。http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf 5ページに TRIG current があり、0Vのときの電流が定義してあります。 0Vのときに、これだけの電流が流れ出してくる、と。電流にマイナスが付いてませんが、0Vで流入はないですね。 17ページにトリガ入力にGNDへの短絡スイッチが付いています。 よく強電の制御盤で電源を落とすなどしたときには「バツン」と音がなりますよね あの音はどのパーツから出てるのでしょうか ボタンを押したらバツン、バツン、バツンと鳴りながらなにかしらが切り替わるなにかを作るのが夢です >>739 ちなみに見かけたものは高圧真空遮断機だったようですが個人で遊べるような手頃でそんなに大電力を制御するわけでないものが望ましいです When switching from backup mode to normal operation or at start-up, u-blox M8 modules must charge the internal capacitors in the core domain. In certain situations, this can result in a significant current draw. For low power applications using Power Save and backup modes it is important that the power supply or low ESR capacitors at the module input can deliver this current/charge. Use a proper GND concept. Do not use any resistors or coils in the power line. 抵抗はわかりますがコイルはなんでだめなのでしょうか? ビーズも駄目なのでしょうか? GPSを超ローパワーでモニタしたい用途です。 電圧変動を防ぐために低インピーダンスを維持する必要がある いいパスコンを入れよ、アースを強化しろ、電源ラインのインピーダンスを下げよ、 回路設計の基本 スパーク音なら物理接点でスイッチ、リレー接点 ドンやバンならアクチエータ音でリレー、電磁ブレーカ、電磁弁、電磁スイッチなどかな 重いブン音ならコイル鳴き リレー、トランス、チョークコイル 動作音ではないが、 電解コンデンサから軽くポンと音がすると、何だか「ヤッター!」という気分になり、 プシューだと「何だよ、せっかく破裂したのに」と残念な気持ちになるw タンタルコンデンサは弾けるから危ないと聞いて試したら燃えただけで終わってがっかりした。 真空管ラヂオのケミコンは近所の人が集まってくるくらいの爆発音 100V直接整流した平滑回路で逆極性につけた電解コンが素晴らしい音したなぁ・・・ >>749 確か ハルの師匠はケミコン銃つくってた。 抵抗の焼損は香ばしくていい香り 四級塩コンデンサの焼損はツンとくる でも一番臭いのはPBドライバーのグリップ 壊れた液晶モニターを修理しています 白いゴムのような中身が漏れた部品があり、調べるとおそらくサーミッターと分かりました 表面に 10D207 と書いてあります 代えの部品を探していますが、どんな性能のものを買えば良いのかわかりません 分かる方いたら教えてください https://imgur.com/OPYJlw6 https://imgur.com/o7N6Jag 釣られてあげよう 白いゴムのようなものはただの固定用接着剤、故障個所は他にある、頑張って探せ 電源の所だな ユニット単体で動作しているかチェックしたまえ サーミスタだと仮定して、基板から外して部品単体で動作を確認する 感電注意 突入電流防止用のNTCサーミスタじゃないかな。 白いのは防振の為のシリコンだから漏れてる訳じゃない。 どんな故障かは分からんけどその部品は無関係。 >>754 その部品は http://www.semitec.co.jp/products/semiconductor/power-thermistor/d2/ だけど、皆さんが書かれているように、漏れたわけではなくて、そのゴムで固定してあるのです。 電源の故障の割と多い原因がコンデンサの寿命。 全部が全部そうなるわけじゃありませんが、スイッチングレギュレータのコンデンサが イカれると、膨れてきたりします。 あなたが出した写真のうち、青い丸シールの付いたトランスの向こう。 緑と茶色の電解コンデンサが並んでいますが、茶色の手前のもののてっぺんが丸く膨らんでいるように見えます。 写真の写りのせい? それとも本当に膨らんでいる? この手の液晶モニタは故障個所と言ったら冷陰極管(CCFL)の寿命・破損あたりが定番だけどね >>744 なるほど 参考になにかしらをつくってみます >>765 邪道な方法(?)なら音声合成IC+スピーカー 今時の高級車じゃエンジン音を作って車内へSPから流してるってぐらいだから委員じゃね。 >>763 >茶色の手前のもののてっぺんが丸く膨らんでいるように見えます。 おー、よく見ているね! 1ヶ月ほど前に、我が家のオートロック&テレビ画面付きインターホンが 動かなくなったので分解して原因を調べたら、 DC26Vを作っているSW電源の35V220μFコンデンサ2個が、 ちょうどこの写真のものと同じ位に膨らんでいた。 交換したら無事に動くようになったのでホッとした。 膨らみかけよりも、つるぺたが好き。 真面目な話、コンデンサーの上にあるように見える防爆弁が開いてないかも見てみたい。 俺の股間もいつも膨らみかけるんだけど、膨らみきる前に萎んじまう 車載カメラについての相談です。 後出しを避けるために説明が長いことはご容赦ください。 趣味の物品をトレーラーで運んでおり、複数のカメラを付けています。 前進時のルームミラー代替後方監視用に秋月の狭角カメラも検討中ですが、 今回伺いたいのはアマゾンの中華カメラについてです。 ガイドラインの有無により異なりますが、下記です。 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01MCZPNL2/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8& ;psc=1 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00Y7X679O/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8& ;psc=1 初期不良でない「あたり個体」でも、2年を過ぎると壊れ始めました。 各種レビュー等によれば、また、実際に触れてみても、ケーブル途中の基盤の過熱が指摘されています。バック連動なら短時間ですから良くても、連続使用だと壊れる原因なのかもしれません。 壊れた個体を分解してみると、 http://fast-uploader.com/file/7092517490589/ が入っていました(すみませんがうちのカメラではこれが精一杯) メインらしいチップには、 1117H 33 5K 6W (Wの上に横棒) とあります。 また、無事なカメラ(分解しておらず上記基盤は残っている)と電池ボックスでテストして見ると、3Vでは動作しませんが、12Vでなくても、6V、9Vでは動作することが確認できました。 カメラの装備法ですが、連結時の位置決めと普段使いに牽引車に1コ、 トレーラーに4コ装着し、モニター3面を切り替えて使用しています。 モニター2面は映像信号を2極2投オルタのスイッチで切り替えなので スイッチを変えれば一動作で「写したい時だけ電源供給」に出来ますが、 残る一面はモニターの機能で切り替えているので、電源管理には 別途スイッチが必要となり、2動作となってしまいます。 牽引車とトレーラーの電気接続は、いずれは七星のソケットと考えていますが、 今は何回線必要なのかの運用テストも兼ねているので、車体そのものの灯火以外に多数の RCAソケットで接続しており、あまり増やしたくありません(荷室監視カメラ、荷室照明、 温度計、ファン、−いずれはミストも欲しい−、後方と後側方にカメラ三台、 夜間積み降ろし用の足下照明等)。 カメラごとの12Vオンオフだとカメラの数のケープルが必要ですが、 低電圧を分岐すればケーブルひとつの増加で済みます。 切り替えの動作の少なさと増加するケーブルが最小限で済むことから、 12V切り替えでなく、過熱しない低電圧と考えています。 そこでご相談なのですが 上記基盤を残して使うのと、外して使うのとどちらが良いか。 (無事なカメラを分解してはいないので、基盤なしの動作電圧は調べられておりません)。 より手軽な選択として基盤を残したまま使うので差し支えないのであれば、 何ボルトぐらいが適切でしょうか。 地方在住なので、秋月より、近くの百均のシガー機器の利用を考えています。 簡単なものでもケースがあれば車内の隙間に押し込めても壊れにくいでしょうから。 5.5Vで映らない、や、9Vぐらいが適切ということであれば、抵抗を変えようと思っています。 と言いながら読んでみたけど、 壊れたのは12Vから3.3Vに落とすレギュレーターモジュールかな。↓こんな感じの(これはダイオードが無いけど) https://www.amazon.co.jp/dp/B01GBGRKV8/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_WpfNBbKCKMAJB LM1117のコピー品?だと思うから、基盤を残して使うのであれば、 4.3〜4.5V以上あれば動作すると思いますよ。 カメラ本体内部は3.3Vで動作してると思うけど、テスターがあれば一応チェックして ありがとうございます。 基盤残して4.3〜4.5Vぐらいで運用する(基盤が壊れるリスクが残るけどコネクタ使える)のと 基盤とって3.3Vとする(基盤が壊れるリスクはないけど、いかにも断線しそうな極細の配線を繋ぐ必要あり)のと、 どっちがマシでしょうか。 言い替えると、12Vかけるのに対して4.3〜4.5Vとしたらだいぶ壊れにくくなるものでしょうか? 気になるのが電源と基盤 24V車ではと思うがデコ12Vの出力具合大丈夫なんだろか 高くても低くても機械壊しうる そして基盤ではなく基板 中華製のAMS1117使った電源懲りた ↓に12VのACアダプタつなげたら5個中5個AMS1117が速攻で死んだよ… レビューでもみんな壊れたって書いてる http://www.amazon.co.jp/dp/B013QI0CYG/ あそこに書いてある800mAとかいうのはそのまま信じちゃうとえらい目に合うよね ICのデータ上(ほかの条件をすべてクリアしてる場合に限って)最大定格が1Aであって あの程度の基板に実装した場合、12V入力の5V出力で放熱を考えてTjとθja(θjc?)から計算してまあ100mAがいいとこって感じじゃないかな (入出力電位差を小さくすればもう少し電流流せそうだけど) 出力しなくても入力に繋いだだけで3割くらいは壊れる おおかたトランス式のアダプタでも使ったんだろ 最大電圧15V 電源ICなんて大事な部分によく中華製品使う気になるな 006Pに繋いだだけで破裂するようなのもあるのに 電源死んだら繋いでるもの全滅する可能性だってある >>776 あまりに長文で目障りすぎて即座にNG入れたったw >>789 2〜3個壊した時点で他の電源では試してみなかったの? 壊れたAMS1117をこれじゃない外のモジュールから流用して付け替えたのだけは 同じACアダプタで正常に使えてるんだよね 12VACアダプタでも平気で14V出たりする それを考慮して回路つくりゃいいんだが 中華回路は12Vまでしか考えて作られてない AMS1117個別の問題(偽物・製造上プロセス・材質)か 実装時の部品の状態とか(吸湿とか)・・レギュレーターごときMSL1だと思うけど・・ >>781 以下のようにすれば、修復できると思います。 1. カメラ側に何Vが行っているのか知る まず、写真の基板の銅箔を追って回路図を書きます。 かけた回路図を写真に撮って、アップしてください。みんなで見てみます。 その回路によって使用しているICがわかり、出力電圧がわかる場合があります。 使用しているICからでは出力電圧がわからない場合は、 写真の中央にある抵抗(四角い黒いやつ)を綺麗に半田付けし直して、 実際の出力電圧をテスターで測ります。 2. 上記により出力電圧さえわかれば、回路を自分で作りましょう。 3. 終わり 基板の写真からわかることは、 基板から出る発熱で、抵抗の半田を溶かしてしまっているようです。 何かの方法で熱を逃がして、ICや基板の温度が上がらなければ、それでOKです。 熱に対する対策は、 1. 熱の出ない回路にする 2. 熱を逃がす工夫をする の2つです。 車の24V12Vを、カメラの電圧(5V?)に落とすのに、 現在の基板の回路は、抵抗とICで発熱を分担する方式のようです。 これを、発熱が出ない(少ない)回路に変更(自分で作る)します。 発熱の少ない回路は、ICの代わりにDCDCコンバータという部品を使用します。 例えば 秋月でM-06350で検索してください。 そのデータシートの7ページの、TYPICAL APPLICATION CIRCUITの、 左上の回路にするだけです。たったコンデンサ2つで終わりです。 このコンバータの特徴は、入力電圧(車側の電圧)が、6.5V〜32Vと広いことです。 12V車でも24V車でもこのままの回路だけで、出力に5Vが出てきます。 もし、出力電圧が6Vとわかったなら、6V出力のDCDCコンバータを買うだけです。 >実装時の部品の状態とか(吸湿とか)・・レギュレーターごときMSL1だと思うけど・・ なら出さなきゃいいのに... まずは1117データシートから流せる最大電流を計算。 あとは負荷側消費電流を実測。 それをせずに壊れたって言われてもなぁ http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf 多分カメラの件とごっちゃに・・・両方共1117・・・ ある測定装置から0V〜10Vで結果が出力されるのですがこれを0V〜5VのArduinoで測りたいです。 抵抗を噛ませればいいと思っていたのですが電流値が明記されていないので… >>802 ごめんなさい、自己解決しました。 抵抗分圧は電流値関係ないんですね… >>806 >そうか? 測定装置の0〜10V出力というのはよくあるけれど、たいていが出力負荷抵抗に定めがある。 たとえば、 https://jp.misumi-ec.com/pdf/el/2012/1612_3_1.pdf これだと、0〜10V出力の負荷条件が4kΩ以上ということになっている。単純に1:1で分圧するなら、 分圧抵抗だけを考えても2kΩ2本ってことになるよ。 負荷が0オームなら トータル2kオームになるから 4k2個にすべき 測定なら10kΩ金皮トリマーで良いんじゃないの? 校正も必要だから >>808 分圧結果を繋ぐ先を指して「負荷が0オームなら」と言ってるなら、 その時点で「0〜10Vを0〜5Vにしたい」が破たんしてる。4kΩ2個で分圧しても、負荷が0Ωなら、電圧半分は成立しないよね。 何かにつけ、極端すぎるな議論は生産的ではない。極端な話をするのだとしても計算が成り立つものにしてはどうだろう。 RA、RBで分圧した結果(RBがGND側)を入力抵抗RCの負荷に接続して 電圧を半分にして、電圧ソースからみたときの負荷抵抗を4kΩ以上にしたいときは、 RA=(RB//RC)、RA+(RB//RC) >= 4kΩ になるように抵抗値を選ぶ。 分圧先の負荷抵抗が小さくてこの計算が成り立たないときは、分圧のあとに適切なバッファを入れないといけなくなる。 でも、この場合の分圧出力から見た負荷はArduinoのA/Dコンバータの入力抵抗なんだよな。 >>809 トリマーだけで分圧すると、ほんの少し動かすだけでおおきく変動して使い勝手が悪くなるので 誤差を勘案して、抵抗+トリマ+抵抗で分圧することになると思う。 1LSBの分解能を問うケースでもなければ、固定抵抗で分圧して誤差対策は補正値をEEPROMに書き込むのも手。 Vapeのスレが紛糾しているので、失礼を承知で質問させてください。 (我々のようなアホたちが、ハイドレインバッテリーを顔面の前で吹かしています。笑ってやってください) https://imgur.com/a/wLmI54w 上記回路で、 入力電流 I1 = 出力電流 I2が成り立つ。 差があったとしても、誤差として無視して良い。 と主張している御仁が居ります。 私としては「んなわけねーだろ」と思っているのですが、私がおかしくなってしまったのでしょうか? >>810 極端な話でもなんでもねーよ 負荷側がショートしてしまった場合、出力側まで破壊してしまわないための 当たり前の設計だろ >>812 大丈夫あなたが正しいよ DC/DCが一般的なコイルを使ったStepDownで仮に効率100%と仮定したときI1=I2でなくてP1(入力電力)=P2(出力電力)だから何か勘違いしてるか間違って覚えちゃったんだろうね DC/DCがコイルを使わないPWMだけのもののような場合は瞬間的にi1=0とi1=i2の状態があってそれの繰り返しで動作する DC/DCがスイッチングでないリニアレギュレータの場合はI1=I2になるが当然効率100%ということにはならない Vapeスレだったら軽く聞き流してやったら? >>812 I1=I2という主張はシリーズレギュレータと混同しているんじゃないかな? 変換効率100%で電圧が変わるなら電流は一致しない、で合ってるよ。 >>813 なるほど。1Ω1個がまずい→そうか? という観点だけで>>807 を書いたのはまずかった。ありがとう。 分圧出力側が短絡しなくても、マイコンの電源が落ちている場合でも同様のことは起こりうるな。 測定装置の負荷抵抗条件は、測定精度を満たすためのもので、故障しないための条件ではないだろな、とか そこまで心配する人が 4kΩ の短絡は考えないの? という考えも出てくるかもしれないけれど、それは、それで考えればいいことだし。 >>814 >>815 ご回答ありがとうございます。 「入力段と出力段で、同じになるのは電力」と頭では分かってるつもりでしたが、「ひょっとしたら成り立つのかも・・・」と考えてしまい混乱していました。 基礎の部分が抜け落ちていることを痛感しております。 混乱していたこともあり、質問がいささか相手を馬鹿にしているような文面になっていたかもしれません。 お目汚し失礼いたしました。 すいません、レッドについて教えて下さい レッドもダイオードの一種なので電気が逆方向にかかるのを防止する目的で 使用しても構わないんでしょうか? 正しい方向にかかった場合は光って、逆方向にかかった場合は弁の役割を するように、そんな使い方をしてもいいでしょうか? >>817 もしあなたが釣りの目的でないなら、LEDをレッドとは書かないこと。 (口頭で言うときには、時と場合では、「エルイーディ―」ではなく「レッド」と言う方が適切なことがあるとしても) 釣りでないと仮定して書くよ。 ダイオードを「電気が逆方向にかかるのを防止する目的で使用」できるのは、 逆方向に電流が流れないこと 逆方向の電圧がかかっても構わないこと の2つの条件が成立するとき。 傾向として、一般的なシリコンダイオードに比べてLEDは、逆方向の電圧に強くない。 だから、電圧次第で「逆方向にかかった場合は弁の役割をする」という使い方には向いていないと言える。 詳しくはデータシートを見て。 レッド・・・イエロー・・・ブルー・・・って、戦隊ヒーローもの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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