ハンダ作業について語るスレ No11
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ハンダごてとハンダをメインに、ハンダ作業にまつわる話題を扱うスレ
コテ:安価だけど扱いに慣れを要する通常型コテと
相対的に高価だけど扱いやすい温調コテがあります。
予算が許すなら温調コテで高くない物をオススメ。
予算が潤沢ならN2システムなど業務用の作業環境だってアリだよ
でも、上を見たらキリがないのでどこかで妥協する必要あり。
Metcalとデンオンというのは禁止用語です
ハンダ:RoHS対応の無鉛ハンダで作業性の悪さや銅食われに悩むのも良し
従来型の有鉛ハンダで作業性を優先するのも良し
HAKKO 白光株式会社 ttp://www.hakko.com/japan/products/soldering_iron/station_type/
goot 太洋電機産業株式会社 ttp://www.goot.jp/product/
HOZAN ホーザン株式会社 ttp://www.hozan.co.jp/catalog/Soldering_Tools/Soldering_Station.htm
ENGINEER 株式会社エンジニア ttp://www.engineer.jp/products/solder
Weller Electronics ttp://www.weller-toolsus.com
前スレ:【温調】はんだごてについて語るスレ【ガス】 NoX
No10 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1499262325/
No9 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1447622935/
No8 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1429015128/ >>486
コテはなくなってないと思うぞ。
自分の日記を長文でダラダラ書いて、延々と私物化するから排除されてるだけじゃないか?
自分の研究結果を書いて交流したくないのならブログを使えば良くて、スレに居続けたいのなら他人の意見を否定や無視し続ける態度は改める必要があるわ。
いずれにせよ、隔離スレ的なのでもかまわんから、スレは分けて欲しい。 >>487
>コテはなくなってないと思うぞ。
「ハンダ作業について語るスレ No11」
これのどこに書いてある?
事実を捻じ曲げる態度が「犯人」っていわれる原因だろ >>464
> >>419に書いてあるでしょ
> 350℃なら25℃の約半分
> 少しくらい勉強してから書き込もう
>>459は見ましたか?
「350℃なら25℃の約半分」という認識も、もしかしたら思い込みにすぎないかもしれないのです。
たいていは、分かったと納得することで安心できるものです。
逆に何が本当かわからない状態というのは、不安なものです。
であれば、意識的にいろいろな異なる観点に触れておく方が、不安定で自由な判断ができる
状態にいられて良いんじゃないですかね。
何がが正しいのだと思い込んでしまうと、それ以外を間違いだと考えることに躊躇がなくなり、
異なる観点を、バカだ、知識障害だと、たとえ表に出さなくても見下すようになります。損ですね。 >>488
普通の解釈ならばコテも話題に含むんだよ、
それに>>1にも補足されてるだろう?
お前は文盲なんだな。 俺が書いていた温調の話が「コテの話であってハンダ作業の話ではない」ということであれば、
少し狭いのではないですかね。
温度調整を抜きに語れるハンダ作業の話はとても限られます。
それに、たいていは、>>1おいてスレの趣旨が書かれていますが、そこにはコテのことも
書かれています。( とはいえ、Metcal、デンオンだって、俺は話題にして良いと思いますが )
テスタースレでFLUKEの話題を排除したスレがあるのは、FLUKEの議論が中心になりすぎたから
ではなく、多様性を認めない態度でFLUKE以外のものを侮蔑し続けた人がいたからです。
質問に対して俺がリンクを紹介しつつ技術的なことを書くことを嫌う人がいることは理解しています。
これもまた望ましい多様性の一つで、俺自身、そういう人がいるのだということを認識することができます。
ただ、質問に対して答えだけが欲しい人のためには、すでにそういうスレがありますので
あらためてスレ分けする必要は乏しいでしょう。 ハッコーのコテカバー、今日のアマゾンプライムデーで安くならないかな。
中の金属製のコイルがコテ先を痛めるんじゃないかと不安なんだが、実際はそうでもないん? >>489
このコテのヒーターのTCRが4000ppmと言うことをメーカーに聞いて確認しましょう
あなたの言うことは自説に固まると全く根拠のない抽象的な説になってしまいます >>492
手荒く扱えば“こて台”にブッ挿す時の様な傷は付くかも
気にする程でもないと思う
個人的にはgootのネジ式コテ先カバー兼ケース?が秀逸だと思う
道具箱等にガチャ入れしても問題ない gootの耐熱キャップ
良いよね
金属部分をさわっちゃうと熱いのをなんとかしてほしいけど >>494
あれはまさに道具箱に入れるためのもので、そうでないのならかえって邪魔くさい >>490
スレタイがそう読めるのか
詭弁にもならないぞ
すぐ病院へ行った方が良いレベル へぼい鏝の標準のこて先で、古いPCのM/BからTO-252?パッケージ等の
表面実装のMOSFETを剥ぎ取る事は可能ですか?
必死に時間掛けても溶かしてもMOSFETが熱でどうにかなると思って諦めてたら
MOSFETの破壊温度はかなり高いらしく、溶けさえすれば良いのかな?と淡い期待を MOSFETは剥がした後、再利用したいのかな・・・?
「溶けさえすれば良い」というのなら、その通りで、
溶ければ取れると思うけど・・・ >>492
俺はちょっと前に秋葉の千石で買った
amazonのレビューにも書かれているけど、コードごと束ねられるようにマジックテープのヒモが長くなっててすげー便利マジ卍
プライムデー関係無しで買っても決して損した気分にならないアイテムだと(あくまで個人的に)思う
こて先は平気、前より躊躇なく工具箱にぶち込めるようになった。 >>493
PX201について簡単な調査をしてみたのですが、4000ppmかどうかはともかく、俺の想定以上に温度係数が高いようでした。
手元には電力計がないのですが、おそらく粗い時間のON/OFF制御の抵抗負荷だろう見込んでテスターの交流電流モードで測定してみました。
電源投入直後 2A
350℃設定でパイロットランプが点滅する直前 0.7A
450℃設定でパイロットランプが点滅する直前 0.66A
電流測定もテスターですし、「○○℃設定でパイロットランプが点滅する直前」が実際にどれぐらいのヒーター温度なのかがわかりません。
仮に設定値-50℃ぐらいで制御がかかるものとして、30℃→300℃ 6900ppm/℃としてみると、450℃ではもっと電流が減りそうですが、そうでもありません。
たぶん測定か想定に問題があるのか、温度係数も一定ではないのか、のようなことでしょう。
●結局、コテ先温度が下がっているときに、ヒーターのデューティが100%でないことがありうるのか
同じ測定で45Wのニクロムヒーターのものだと0.45Aとなっていて、PX201が抵抗負荷である限りは、電流測定値はアテになるかなと思います。
この話題。もともとは、コテをワークに当てて、コテ先温度が下がったときに、デューティが100%になるか、ならないか、ということでした。
それに対し、小さいワット数で済むところに70Wをかけるのだから、デューティ100%にならない可能性がある、と書きました。>>417-418, (補足>>421、>>423)
>>419の指摘は、350℃においては、70Wにならない(関連 >>464 350℃なら半分)。ということでした。
これについては>>459で、最大パワーは常温ものではないのでは?と俺は疑問を感じたわけです。
今回の測定では、割と高温のときに、70Wぐらいは投入されているように見えます。
ですので >417 >423 において70Wをベースに計算をして、デューティが100%にならないことはある、とすることに差支えはないように思います。 gootのネジ式コテ先カバーは、外で作業をするときには便利に使えていました。
作業が終わって、すぐに工具箱に放り込む必要がない人には、メリットはありませんが。
ハッコーのスプリング+耐熱布のキャップは、面ファスナーがだんだん傷んできます。
もうちょっとなんとかならなかったのかと。
ハッコーもプレストにはこのキャップが備えられています。
あと、最近、ハッコーのこのキャップ 605M の寸法が変わったそうです。
型式ぐらい変えればいいのに。 >>499
FETを再利用したいのでしたら、コンロの弱火であぶるのも方法です。
料理にも使うコンロの上に基板を直接かざすのはいまいちですが、捨てるような鉄製プライパンでもあればそれを間にはさめれば。
新規に買っても100〜200円ぐらいのFETであるなら、再利用するためだけにハンダごてを買うのも、合理性が乏しいかな、と思います。 コンロとかあぶねぇ
普通にホットガン買ってブローすりゃすぐ取れるよ
簡単確実 コンロだの七輪だの、一昔前の中国じゃん。
プリヒーターとか、ちゃんとした道具買えよw 使えるもんでなんとかなって、それで満足できてりゃいいじゃん
過不足感じたら足したり引いたりすればいい。
過不足の基準なんて本人しかわかんねぇんだからサ もし、目的が
「ジャンクにするマザーボードから、買ってもたいした金額にならないFETを剥がして、工作に使いたい」
ってことなら、>>507で収支が合うのかな?
俺が子供のときには、近所の電気屋さんから廃棄テレビをもらってきて、スピーカーや抵抗、コンデンサを外して使ったな。
テレビから部品を外すために、高価で、通常の工作には滅多に使わないような工具を買うことはなかったよ。
そんなお金があるなら、新しい部品を買う方がいいわけだし。
ただ、>>505のヒートガンは割と安いし、いろいろ電子工作する人なら持っていてもいいものかも。
QFPなんかの交換や熱収縮チューブにも使えるし。 ガスはんだごてやヒートガンとかで部品を外した場合、部品を過熱して破損しそうで
再利用する気になれないな。
温調はんだごてで外すのなら、設定温度より高くならないから問題ないだろうが。 >>509
>ただ、>>505のヒートガンは割と安いし、いろいろ電子工作する人なら持っていてもいいものかも。
10,000円近い国産品は無理だけど、中華の3,000円のなら買っても良いかも
余程工作好きな人ならだけどね、
オレは熱収縮チューブはライター(ダイソーで3個100円)で間に合わせてる >>510
>設定温度より高くならないから問題ないだろうが。
設定温度は部品に取って致命的な温度だから、安全という訳ではないよ
むしろ長時間かけて加熱するより、コテを過熱させてその熱で素早く取ったほうが良いかも >>498
>へぼい鏝の標準のこて先で、
個別の商品の差が大きいから、こういう問題は製品名を書かないと答え難い 製品名を書いたらわかるような
無責任なことを書くな ヒートガン食わず嫌いの人がいるな。
ICをピンセットやドライバとかで横から押しながらあっためるんだよ。
半田が溶けたらすぐぽろっと取れる。
これ以上短時間で手際よく、しかも綺麗に取るのは不可能だと思う >>520
周囲に特別に熱に弱い部品があれば壊れるのはある程度はやむを得ない。そういうものだと思う。
でも、目的の部品以外を紙テープで覆うだけで、直に熱風が当たるのに比べると
かなり違うよ。
もたもたしてると紙テープが焦げ始めるけれど。 取りたいIC以外で溶けて困るものって、RやCなんて要らんのちゃうか? ああ、ICの交換とかだとちょっと注意はいるけど、経験上そんなにすぐはダメにならない。
521さん書いてるように、紙一枚貼り付けておけばかなり楽だし QFPNを交換したくて858D買ったけど、外すの難しいわ。
1分炙って周囲に貼ったマスキングテープが焦げてるのに、ターゲットびくともしねえ・・・。
チップの底に熱が届くようにふつーのフラックス塗ってるんだけど、粘度高いフラックスの方が良かったりする? 裏に接着剤付いているんじゃないかな・・・
熱で溶かしつつ、多少力業が必要かも 昔IC外し用のチップの形したこて先って無かったっけ? 外すときにフラックスってどれぐらいの効果があるだろう。
流動性を高めるとしても、結局は表面の問題で、温度を上げないと外せない。
むしろフラックスの気化熱は温度を上げない方向に作用するのでは? >>528
その通りだと思うけど、小手先のハンダの接触面積が増えるとすれば小手先-ワーク間の熱抵抗が下がる
小手先-ワーク間の熱抵抗は半田付けの最大の障害の一つだから効果があるかもしれない まじすか。ありがとうございます。
フラックスから底のサーマルパッドに熱が伝わるかと思ってたんだけど・・・。温度上げてみるかな。
ちなみに、レノボE520のD95280っていうチップです。 >>529
フラックスを塗っているという話の>>524はコテじゃないよ。 >>524
基板の下からも、プリヒーター等で過熱しないと外せないだろうな。 裏から、ですか。
確かに、プロの実演動画とか見るとそうしてますね。
炙りながら、裏からコテ当ててみるかな。 > フラックスから底のサーマルパッドに熱が伝わる
ここらへんの思考プロセスがわからん
オカルト? 間違いとオカルトは異なるもの。
フラックスが熱を伝えるためのものだと思い込んでいたら、そういう思考になるだろな。 空気よりもフラックスの方が熱伝導率が高いでしょ?
QFNパッケージの底と基板の間の隙間にフラックスが入り込んでサーマルパッドまで熱が伝わってくれるのを期待した。 チップ抵抗みたいにハンダが露出してる場合も、フラックス塗ってから炙ったほうが早く外れるような気がするんだけど。
・・・気のせいなのかなぁ。 フラックスは後始末が楽そうだから使ってるだけで、熱伝導にフラックスが最適なんて思ってないよ。 フラックスは、半田の過熱し過ぎでの劣化を遅らせるんじゃ? フラックス使うとハンダ濡れ性を改善して馴染みを良くするから
熱伝導良くなって部品外しやすくなる 不器用だからどうやってもスルーホールにコンデンサが綺麗にくっつかない
形上はちゃんとついて通電もするけどコツが分からん スルーホールとかコンデンサとか、加熱しようとしている対象を意識してコテ先の当て具合をコントロールするといいよ。 >>544
どんなレベルで「綺麗にくっつかない」って書いてるんだろう。
1. 両面、4層、それ以上。ベタではないところで、部品面までハンダが上がってこない。
2. 両面基板。ベタパターンのところだと部品面までハンダが上がってこない。
3. 4層、それ以上で、内層、表層のベタに接したスルーホールで部品面までハンダが上がってこない。
3はハンダごて作業だとなかなか難しいこともあるよ。 >>549
こういうハサミ型?のニッパ買ったことあるけど
半田付けて残りのリード切ろうとしても片方の刃の厚みで切りにくかった・・・
何かコツがあってこっちの方が使いやすいとかあるんだろうか 普通のニッパの ▼▼ みたいに刃を突き合わせるんじゃなくて
▲
▼
↑こんな風にすり合わせていく感じで
DENKO CN-150って書いてるけど倒産したのか・・・ >>552
いまいちよくわからんから想像だけど、
切断対象の違いじゃなくて?
▼▼の、刃先を突き合わせるタイプは線材の切断や精密作業用
ハサミのようなのは正確にはニッパではなくて板金ハサミでは? >>553
確かニッパって売ってて
今までのと違って刃先に隙間ができない、って特長だった気がする? https://item.rakuten.co.jp/yminfo/10004974/
これかな
● シャーリング切断で切味が鋭い!
● 線材の切断面がクリーン!
● 先端の隙間が薄く、極薄物もくわえられる!
● 耐久性抜群!
● 切断片が飛ばないので安全!
って事らしいけど・・・ あー、そうだそんな売り文句だった
隙間がないってのはペンチの方か、ありがとう >>557
いいね!
先が細いバージョンあるといいな。 IoTデバイスを一個から製造する装置「FABRICATOR」 | 3DP id.arts
https://idarts.co.jp/3dp/iot-sfc-fabricator/
https://idarts.co.jp/3dp/wp-content/uploads/2018/07/sfc_FABRICATOR-2.jpg
FABRICATORは一台の装置で、ハンダ塗布からリフローまでの複数のプロセスを実行できる。
さらに3Dプリンタで外装のパッケージングを行うことで、IoT デバイスを一個からでも製造できる 海外じゃiPhoneのかの修理に卓上赤外線リワークマシンが結構流行っているみたいだけど
工作に使っている人いる?
QFNとか使うのでちょっと興味がある
「863D Infrared」 ようつべで検索 中華のリワーク向け装備、このスレでも時々話題に出るけど
実際に購入して使ってる人は少ないのだろう ブロワーは買ったよ。\5k位だし
あると便利だけど・・・そんなに使うものでもない。
考えてみれば部品を外すのにしか使ったこと無いやw gootのgp510買ったんだけど、これトーチにするコテ先って廃盤なんだね
なんとかトーチにする方法とかあるかな >>549
ビックサイトでこの本買った!
すごくためになってハンダづけうまくなった。
ちゃんと習ってこなかったからさ、、、
温度調整機能付きコテ買うか、今のusbコテで十分か、、、 秋月スレで下手なはんだ付けが話題になったが、
評判の悪いこのスレのテンプレ読んでればあんなことにはなら無いな >>568
あれはテンプレじゃなくて、入門者ガードを兼ねた入門者ガイドなんだよ 確かに昔は毎スレの様に来てた、
(LED付けたいとかなんとか)ですけどどんなハンダコテ買ったら良いですかというのが来なくなったな
大概、恩寵コテ買え、イヤ初心者は良い道具でないと上手くできないからステーション型の高級品買え、
とかいうのが居て、他に初心者がそんなもん買うかダイソーのコテで上手くできる方法教えてやれとかいう人もいて荒れてた ランドとリードとハンダを同時に加熱できる伝説のハンダゴテ 初心者はホムセンで買えるgoot辺りので 数千円
満足できないならHAKKOの温調付き 数万円
鉛フリー扱うなら温調付きが幸せ
ホビーなら使いやすい共晶(有鉛)
コテ台と金たわしのようなコテ先クリーナーを
一緒に買うと捗る スポンジの水でジューってのを長年使ってきたが、最近タワシタイプに移行して水なし
ザクザクすれば綺麗にはんだが乗るのでいいのだね。 KS-30R
CXR-31/CXR-41
FX600
PX-501
FX888D
この辺が値段別定番? >>577
ちょっとでもやり続けたいやつには
fx-600でっしょ >>576
こて先の形状が三叉になってるんだなw
>>577
ホビー用途で使っていくなら、温調はFX600でいい気がするよ。 >>578
机に細かい半田クズが飛び散るなんてレビューを見かけたりもするけど、実際はどんな感じ? 両面基板もランド剥がれるのな!
剥がれない物だと思ってちょっと無茶してたらあっさり剥がれてしまった
両面基板は表面に銅箔が貼り付けられてるわけじゃなく、リベットの様な筒を
嵌めて両側の頭を潰してる物だと思ってた… >>584
飛び散りまくりですよ
水入れたスポンジに穴あけとくのが最強 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています