ハンダ作業について語るｽﾚ No11
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ハンダごてとハンダをメインに、ハンダ作業にまつわる話題を扱うスレ
コテ：安価だけど扱いに慣れを要する通常型コテと
相対的に高価だけど扱いやすい温調コテがあります。
予算が許すなら温調コテで高くない物をオススメ。
予算が潤沢ならN2システムなど業務用の作業環境だってアリだよ
でも、上を見たらキリがないのでどこかで妥協する必要あり。
Metcalとデンオンというのは禁止用語です
ハンダ：RoHS対応の無鉛ハンダで作業性の悪さや銅食われに悩むのも良し
従来型の有鉛ハンダで作業性を優先するのも良し
HAKKO 白光株式会社 ttp://www.hakko.com/japan/products/soldering_iron/station_type/
goot 太洋電機産業株式会社 ttp://www.goot.jp/product/
HOZAN ホーザン株式会社 ttp://www.hozan.co.jp/catalog/Soldering_Tools/Soldering_Station.htm
ENGINEER 株式会社エンジニア ttp://www.engineer.jp/products/solder
Weller Electronics ttp://www.weller-toolsus.com
前スレ：【温調】はんだごてについて語るスレ【ガス】 NoX
No10 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1499262325/
No9 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1447622935/
No8 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1429015128/ 単に汚いてだけじゃなく周りのスルーホールとショートしてそうだけど大丈夫なんかね 普通に音出たんなら大丈夫じゃねーか（適当
オーディオっておかしなところあると音出なかったり片っぽだけから出たりの症状が出るし スルーホールにつまったハンダはハンダ吸い取り線で必要以上に加熱して破損する率増やすよりは0.5mmのドリルでこりこりやるのがいいと思う
破損するリスクは同じか… スルーホールには部品のピンが通ってハンダ付けするわけで、スルーホールの
破損など神経質に心配する必要などないのでは。(ビアは別ね)
破損した可能性のある個所について、意識して穴にハンダを多く流し込むように
作業すればいい。 趣味ならそれでも良いかもね。
仕事なら、それでは許してもらえない。 手もみドリルでスルホール掃除普通だろ
なんだよボール盤じゃなきゃ無理て なんかこのスレって話の内容が相当ズレるよな・・・
0402なんかが実装されてるような多層基板扱ってると、
「スルーホールを手もみドリルで掃除が普通」なんて、
どういう世界なのかよくわからん
冶具をユニバーサル基板使って組んだりもするけど、
それでもスルーホールをドリルで掃除なんて見たことも無いw ケミコン液漏れや水濡れ腐食等で、スルーホールが腐食している場合はドリル使う場合もあるけど、普段は殆ど使わないなぁ。 >132
いろんな人が書き込んでいるからね。
あなたのように0402のような極小サイズの部品を扱う人も居れば、
未だにリード部品を主体に考えている人もいる 未だにリード部品とDIPパッケージのアホですが、片面基板の裏？(ランドがある方)に
ジャンパピンをきっちり立てて、表から穴にハンダを流し込んでハンダ付けする事って可能でしょうか 精密ボール盤では可能で手持ちは不可の実例あげてくれ >>133
へーそういうことするんですか
幸いそういう基板扱ったことないので知りませんでした
しかしそれ使い物になるんですか？ 可能か不可能か極論で話をしてもなあ。
上手な人なら可能だろうし。 いや、実際にドリルでスルーホール掃除している人もいるんだろう
別に疑うわけでもバカにしている訳でもなく、
ただ、どういう製品で部品を使っているのかとか、単純に興味がある・・・
最近のその辺の民生品でも普通に表面実装に多層基板なんて使われているし・・・ 横からだけど…
48層とかの多層基盤だと、外部からの温度のアプローチするよりも物理攻撃の方が安心だしよく使う手だよ。
私は指で操作するハンドドリル使ってるよ、名前はよくわかんないけど昔からあるスルーホール掘るやつ。
スルーホールごと掘り出したあとは、新しいスルーホール打ち込んで、ランドのシール貼って半田流しておわり。
もちろん途中層へのアプローチはできないから、表面にでてるどこかのピンへのジャンパー必須だけど、
製品は詳しく書けないけど、20年超えの電算機って言えば良いのかな。
これくらい古いと、表面実装よりもアキシャルリードばかりだからね。
でも、この技術ももう終わりだろうなぁ。
若い人に伝承しても用途ないたろうし。 両面基板スルーホールに別のデバイス(4本足)を追加しようとして
ハンダシュ太郎を使ったが、うまくハンダが除去できなかった。
ピンバイスと0.5mm、0.8mmのドリルを使ってハンダを除去して
デバイスを取り付けてハンダ付け。
多層基板なら無理だったろうと思っている。 >>143
48層？凄いね・・・
そんなのが有るとは知らなかった
どれだけ基板が分厚いのかわからんけど、
それだと確かに表から熱を加えてもどうにもならないんだろうなあ・・・
やっぱり知らない製品とか技術が有るんだよね
で、バラバラな人がそれぞれの環境で「はんだ付け」を語るから、
話通じなくなるんだよねw しゅったろうの口を基板に密着させるんだ。
コテ先がはいるように口に切欠きを入れても良いよ。 昔、写真機のホコリを取るシュポシュポみたいなのにテフロンストローが付いたハンダ吸い取りがあったんだが、コイツを溶けたハンダに当てて一気に吹くとハンダが裏側へ吹き飛んで便利だった 粗大ゴミになる掃除機の最期の御奉公。
吸い口を基板に当てておいて、反対側から半田ごてでハンダを熔かす。
ハンダは掃除機に吸い込まれるって方法がかつてのNiftyServeの
自作フォーラムに出ていた。
夫婦2人掛かりでやっていたな。 ハンダ吸い取り器でも吸った瞬間に固まって殆ど奥まで行かない様だけど
掃除機にダメージあるのかな？ 過去スレにFX600にgoodのPX-60RTが使えるらしく
とりあえず3CR買ってみたがバッチリ使えて使い勝手も良かった >>149
なつかしい
はじめてDOS/V自作本買ったときの著者のひとのだ >>153
急いで入手する必要があったが、たまたま店舗にあったとかかも。 >>153
形状と使った感じが好みだったのよ
値段は450円位だったと思う そもそもコンデンサ抜いたらつまるなんてガバガバ設計を最初に考えたやつが悪い
科学が発展した現在もハンダ吸い取り線なんだ 飛び散りまくるけど溶かした瞬間エアダスターで吹き飛ばすときれいに取れるよ！
飛び散るよ！ 掃除機で吸引て部品取った後の掃除なら出来るかも知れないけど穴に足が
刺さってる状態じゃ無理だよね？ >>161
素材よりそれに被せてあるメッキやフラックスが重要だと思う ビンボーハック:
ジャンクのシールド線ばらして
フラックス塗って吸い取りに使う
(銅の鮮度に注意) 網になってないシールド線はだめだよね。
1.5D-2Vは絶縁物がポリエチレンで滑りが良くてメッキもなくて最適。 50Ωの安くて要らない線ってどこから採って来るの？ まあ、一般人ならむしろ高くつくよな、同軸なんて
どこかの廃品業者とかだろ・・・ >>170
あるところには大量にあるし、吸い取り線は使わないで置くと腐るから、1.5D2Vをよく使う部署なら割いて使う方が便利かもな。 恥ずかしながら吸い取り線の使い方が全く解らない
全然吸い取れず、ただの銅線一本の方が確実に移ってくれる気すらする >>176
パワーのあるコテでないとダメ
温調でないコテでは全くダメと思った方が良い
60Wくらいのコテ使えば楽勝 >>178
× 60Wくらいのコテ使えば楽勝
◯ 温調でなくても60Wくらいのコテ使えば楽勝
温調でも熱容量の小さいものでは辛い >>176
ハンダが溶けているのに吸わないなら液体フラックスに浸けてから
乾かすといいよ ま、吸い取り線をはんだ付けするつもり、というか実際にはんだ付けできるコテを使うべきだね。 >>176
小手先標準の細いやつだと寝かして面積稼いで
接触させると良いよ
CやDなら簡単だけどな 吸い取り線の使い方は体で覚えるのが早いかなあ・・・
自分の場合は
・1cmぐらいに切る
・端にほんの少し、予備はんだをしみこませる
・吸い取りたい箇所の上に、予備はんだしみているところを当てて溶かす
・はんだが解け始めたらコテを当てながら吸い取り線をピンセットで「揉む」
あと、GNDベタとか吸い取りづらそうなところは思い切って追いはんだを盛るよね・・・ >>176
吸い取り線の作業については以下のような要素で随分変わります。
もう少し詳しく書く方が良いよ。
どんな基板(片面、両面、4層以上)の、表面？ ピン穴？ スルーホール？
状況(スルーホールに部品の脚がついたまま、脚は抜いてある、など)
ハンダごての種類(ニクロムヒーター＋棒状コテ先？ セラミックヒーター？）
ハンダごてのワット数または型式。
ハンダごてのコテ先の形状、型式。
ハンダの種類(鉛あり、鉛フリー)
吸い取り線の型式、または太さ。おおよその買ってからの経過日数や酸化状態など。 あー 10年以上前に買って死蔵してた小さいベークライト基板に配線してたら
ちょっと隣の穴が汚れたから軽い気持ちですっぽんしたら一発でランドが剥がれた
今時の中華製格安基板より脆い希ガス >>176
吸い取り線のどこらへんにコテあててる？
一番はしじゃだめだよ？ だね、吸い取り線をそこにはんだ付けするぐらいの気合いで。 >>186
オンキョーのインテックも同じことになった >>186
>今時の中華製格安基板より脆い希ガス
ベーク基板なんてそんなもんだよ ユニバーサル基板でも片面ベーグのランドはすぐ剥がれる。両面ガラエポはまあまあ
しぶとい。 https://i.imgur.com/0tejPuy.jpg
20枚入りの両面基板買ったけど、こうハンダブリッジに手間取ったりして被覆が溶けた所が裏面とショートしそうで恐くて中々使えない
ポリウレタン線とかまともな配線材使えば良いんでしょうけど…
ちなみにこれは古いLANケーブルの信号線 LANケーブルは中の銅線だけにしてから半田あげして使う分には有用だけど、被覆が溶けやすすぎて危ないから、耐熱ワイヤを買った方が良いと思うなぁ。
それに耐圧だってどうかわかんないから、被覆に頼るのは心配… 部品にお金を使っておきながら、電線をけちる合理性がとぼしい。 真鍮板で模型作るときなんかに使う手なんだけどさ
予熱で溶けちゃマズイトコを濡れティッシュの小片貼り付けといてそこで熱を逃がすという方法があるのよ
モチロン、濡らしちまうとマズいトコなんかには使えないんだけど
凄い昔からこの方法は模型ヤル奴らは知っていて、俺も知っていたから
今みたいに熱に負けないイイ配線材がなかったときはそうやって温度を散らさないようにしてはんだ付けしてた
はんだ付けする部分も温度が下がりやすくなるから、より手早いはんだ付け技術が必要になるけど、試してみ？ 具体的には
コヨリみたいにしたティッシュを予め配線と一緒に挟んでおいて
はんだ付けするときにスポイトで水を加えて放熱材にする
作業終わったら濡らしたコヨリ状ティッシュは簡単に引きちぎれる 上の配線被覆が溶けるって件についての、昔からこうやってるって対応方法で書いたんだが
伝わんなかったみたいだな。 知恵袋…
ヒートクリップとか （今でも使ってる人いるの？）
ゲルマダイオードのリードは1周くるりと巻くとか 電線をヒートクリップではさんではんだ付けすると被覆に穴が開く >>192
どこが両面基板？
この写真を見る限りにおいては被覆なんて要らなそうだが なんつーか、厭味ったらしい奴ばっかしだな・・・w
自分で嫌にならないのかね？ >>205
両面基板を使ったら、こういう配線のときにくっつく恐れがあるから嫌だなあ、って話だろね。
>>192に矛盾がないように解釈するなら。 >>207
訳してくれてありがとう、やっと意味がわかった。
つまり、半田ブリッジも『半田ブリッジが発生してしまい、それをリカバってたらLANケーブルを高温にさらしてしまい被覆が溶け始めた』って解釈してたんだが、本当は『ジャンパー線を半田付けするのに手間取ってたら、被覆が溶け始めた』ってことか。
要約すると、
いつも使ってる片面基板でジャンパーさせるとき、うまく半田付けできなくて被覆を溶かして芯線を剥き出しにする事が多かったんだよね。
20枚入りの両面基板を買っちゃったけど、ジャンパー線でランドをショートさせちゃいそうで、怖くてなかなか使えないなー。
って言いたいのか。 バラック配線には単芯のポリエチレン被覆を使っている。そんなに高いモノでもないし。
https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=3AT4-JEH7
撚り線のビニール被覆とか使ったら、そりゃ配線し難い。 電動バキュームのハンダ吸い取り機買ったが、すごく良いね。
今までスッポンで格闘してたのがバカみたい。
DIYレベルならハッコーのが2万位である。おすすめします。 >>214
ハッコーのFR301
http://www.hakko.com/japan/products/hakko_fr301.html
>高精度温度コントロール機能搭載
>白光独自のセンサーフィードバック方式を採用。
>無段階のダイヤル式で温度設定が簡単に
>CALで微調整も可能で、設定温度に達するとLEDランプが点滅してお知らせします。
と、書かれてますが。 >>213
スッポンなんか使ってられないです。
ただあのしょっちゅう詰まって掃除しないといけなくなるのは辟易。
あたりがはんだくずだらけになるし。
今の製品は良くなったのだろうか Hakko 808、goot tp100
どっちも温調ついてるやろ >>213
うん、そうだと思う
高いコテとスッポン買うより、
安いコテと安いエクストラクタ（808とか）買う方が利口
付けるのに困ることはあまり無いけど、抜くのはしばしば苦労する スッポンはハンダくずが飛び散るし基板に衝撃が加わって良くない >>221
>基板に衝撃が加わって
そんな事無いけどね。
使い方知らないんじゃない。 >>222
スッポンはスプリングでプランジャを急引するのだから、吸い込み口が基板を打撃
するのは、運動量保存則で明らか。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
