初心者質問スレ その123
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初心者質問スレのルール
・回答者のルール 初心者を笑うな。回答者にも同じ時期があったはずだ。彼らの気持になれ。
真意をうまく聞き出すのも先輩の能力だ。
・質問者のルール 他人にわかりやすい説明を心がけて。ここには「超人エスパー」は居ません。
回答をもらったら「ありがとう」と謝礼せよ。
× 華麗に放置される質問
・自分で努力していない質問、 ・「実は、○○がしたいんです」、 ・「回路図をお願いします」
・「宿題の解答が欲しい」、 ・マルチポスト(複数スレに同質問)、 ・専門用語や変な省略語の使用
・違法なニオイぷんぶんの質問
こんな質問には、回答しません。全力放置されます。
◎ 解答が得られる質問
1) 何がしたいのか、はっきり書いてある質問
2) まず自分でググって調べてあって、 グーグル先生→ ttp://www.google.co.jp/
3) 回路図や写真がUPされていて、
アップローダ→ ttp://img.wazamono.jp/pc/ ttp://imgur.com/ ttp://www.gazo.cc/
4) そして、精一杯の説明がされていて、
5) あなた自身の予想が書いてある、
そんな質問ならレスあるかも。それでは、質問どうぞ〜
前スレ/過去スレ：初心者質問スレ
その122 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1481408641/ 2016/12/11〜
その121 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1479126696/ 2016/11/14〜
その120 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1475885860/ 2016/10/08〜
その119 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1473343875/ 2016/09/08〜
その118 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1470235321/ 2016/08/03〜
その117 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1466614392/ 2016/06/23〜
その116 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1462359972/ 2016/05/04〜
その115 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1459385213/ 2016/03/31〜 ROM(Read ONLY Member) なら常に読むだけで書かないわけで居ないのと同じだな… >>453
言葉足らずな短文でうまくまとめたつもりのレスよりマシだけどな。
下手な短文は解釈に幅がより大きく出てくる。
曖昧な部分を問いただすと
・行間が読めない奴だ
・読解力がない
などとくる。
技術の話で読み手に行間の解釈をさせてはいけないし
ブンガクじゃないのだから、書かれていないことを想像することは読解力ではない。
これはまだマシで、曖昧な短文を書いた人が普段から後出しはNGみたいなことを言ってれば、
問いただされたことに対して答えることにすら心理的抵抗を生みかねない。
つまらない自縄自縛だね。 >>457
あんたすげえな。
検索にどういうノウハがあるのかぜひ知りてえわ。 こういうデバイスで、「中古・動作チェック済み」とかで売ってることも驚き
もしかしたら、エアコン基板修理業界では定番部品なのかな？ https://search.rakuten.co.jp/search/mall/ps219/?sid=249326
中古リスト眺めると近い型番、PS219xxは同じパッケージの様だから
やっぱり最終的には剥がして裏見ないと駄目だね >>460
売っていると言うことは需要があるんだろうね。
こういう部品使えば、修理代金ボロ儲け、になるのかな。 >>460
初めて知った。
三菱製エアコンに限らず幅広く使われてる石で、下取りしたエアコンのボードから部品取りして修理用に販売してるのかな？ 「動作チェック済み」っていうのが何かウソ臭いんだよね
PCのCPUと違って簡単に取り付け・動作確認できるわけじゃないし
販売価格に見合うとも思えない
仮にボード単位で動作確認できてるものなら、わざわざ外したりせずに
ボードのままのほうが価値あると思うんだけどな
「ボードの故障原因はたいていコレ」って言えるほど、この石が壊れるん
だったら別かもしれんけど だろうねぇ
http://www.kaitodenshi.jp/looks-for.html
>商品の詳細情報をお送りください
>現品・図面があると確実で早い回答が期待できます
パチもん作るからコピー元の外観教えてって書かれてるようにしか読めない… HDMI入力の表示装置に画を送りたいのですがHDMIで必須とされるフォーマットってあるんですかね？
ググっても最大解像度の話は出てきますが必須のフォーマットやアスペクト比違い時の処理に関する情報は見つけられていません
EDIDを読んで送出側で合わせる方法もありますが並みのFPGAでこの処理をするのはかなり大変そうですし・・・ 普通に大変だから、アナログRGBで出して、HDMIへは変換箱にやらせる >>467
EDID は当てにならない。
v1.2a までなら実装は難しくない。 >>467
モニター側は、HDMI の規格が通ってる物なら、VGAと480pは必ず映る事になってる。 レスありがとうございます
>>468
アナログを介したくないので・・・
>>469
HDMIの認証テスト？ってそれほどザル？
>>470
その辺が映れば十分です。自分が見つけられていないだけでどこかに書いてあるのか HDMI Licensing, LLCに問い合わせれば有料で売ってくれそう
ライセンス申込書もたぶん一緒に 質問です
HD44780コンパチブルLCDは事前にDDRAMを書き換えておいて一気に表示に反映といったことは出来ないのでしょうか？
左から順次書き換えていくとカウントアップの際に09→19→10となるのが気になって 1文字ずつ書き換えてたにしても、普通なら速すぎて「19」は見えんだろう。
どんなプログラムしてんだか。 間にI2C（100kHz）でI/Oエクスパンダ挟んでそれに追加で4bitモードで動かしてるから、途中待機を入れてませんが見て気になる程度には更新遅いですね
Tiny85みたいな足の足りないのだけで動かそうとしなければ良いのかもしれませんが
取り敢えずそういった機能は無さそうとのなので構成を変えるかしてみます
ありがとうございました >>475
折角アドバイス頂いたので自作関数を見直した所、EnablePinが書き込み後も上がりっぱなしだったのを終わった時点できちっと下げてから次の書き込みに移った所、目視では分からない程度表示更新が早くなりました
（これまでは取り敢えず立ち上がりエッジだけ有ればいいだろうと上がりっぱなしで放置してました）
重ね重ねありがとうございました >>472,473
ググったら仕様書が転がっていたので見てみたところ60Hzの場合は
640x480p
720x480p
1280x720p
1920x1080i
あたりに対応しているはずっぽいですね。ひとまず640x480pか720x480pを目標にしてみようと思います
表示装置のスケーラーがクソだった場合は・・・そのとき考えよう 携帯ゲーム機をよく分解するので
薄っすいフィルムフラットケーブルを頻繁に抜き差しするんですが
素手だと抜く時はともかく、差し込む時にヘニャっと歪んで難儀することが多く
しかし普通のピンセットだとつまんだ時に力がかかり過ぎて破壊してしまいそうです
そこでピン先が四角くゴム？のような専用のピンセットを買いたいと思うんですが
オススメのピンセットがあったら教えて欲しいです
よろしくお願いいたします ピンセットとは無関係だが
同じもの頻繁にさわるならセロテープでつまみベロを作って貼る
机上の金定規につまみ付けるのと同じ 抜き差しできるように上に跳ね上げたり左右に爪がついてたりしない？ >>479
そういう治工具は自作だな。工場などでも専用品を使っていると思う >>479
切った消しゴムを刺すんだ。ピンセット先に。 先が四角い切手なんかを扱うピンセットが100均にあったな
あれにゴムつけたら良いと思うけど。 中々外れないパーツに無理な力を加えてたら
コテが滑って親指に当たった
一瞬熱かったが痛くは無かった
しかし酸化したコテ先のカスが付いて真っ白になってたのでティッシュで拭おうとしたら
取れなかった
カスじゃなかった
干物を焼いたような匂いが部屋に充満している 昔はストーブで髪乾かしてうっかりちりちりっとさせ
臭くなる事よくある もう随分前に死んじまった俺の親父が、胃のポリープを胃カメラ＋レーザー切除機能がくっついた、
いわゆる複合機みたいので除去したんだが、術後の親父の言葉が
「焼き魚の匂いがした」
だったのを今もよく覚えている。
焼肉じゃなくて焼き魚の匂いがするらしい。 >>479
先端が平らで広がっているピンセットが有るから
そこにクッションテープを張ってみては？ >>485
高温で小さなものに一瞬だけ触ると、表面の皮膚だけが白く焼ける。
内部に熱が伝わってないので熱傷とはならない（痛くはならない）。 >>490
ハンダ付けの対象部品の足を人差し指の先で押さえているんだけど。
だんだん皮膚が白く厚くなって熱さも感じなくなって道具として使いやすくなるんだよね。
欠点は二月ほど経つと厚くなった部分が取れてまた最初からになること。
最初の一週間ほどは熱いんだよね。 >>492
私も「足を人差し指の先で押さえている」と読んでしまった。
足を押さえといてハンダ鏝を当てるプレィかと。
>>494
＞嫁に押さえててもらうと溶けてくるからなぁ。
何が溶けてくるのか、どういうプレィなのか分かりまっしぇん。 手の指だけで保持出来ない時は足の指で挟むの良くやるｗ 電子回路を学ぼうとしている初学者です。
つなげただけでmp3が鳴らせそうだったので試しに購入したDFPlayer Miniに、
乾電池3本とスピーカーをつなげたら音楽が鳴ったよ!と
基本的な回路を作って現在wktkしてるところです。
DFplayer Miniの仕様なのか、
スイッチONすると、のっけからものすごい大きなボリュームで再生されるため、
試しに手元に唯一購入していた抵抗の、200Ωの半固定ボリュームを回路に挟んだところ、
・抵抗を捻り左に最大(=200Ω) → 音が小さくなる(けど、無音ではない)
・抵抗を捻り右に最大(=0Ω?) → 抵抗いれていない時とほぼ同様のボリューム
になりました。
「捻り左に最大の時には無音になってくれて、
捻り右に最大の時でも、抵抗0の時のものすごい音量では鳴ってほしくない」
という調整をしたいと思っているのですが、
左に最大に捻った時の抵抗を200Ωよりも大きい(500Ωくらい?)抵抗に変更し、
右に最大に捻った時の抵抗が0にならない(とりあえず100Ωくらい?)ようにすればいいのかな?と思うのですが
この考え方はあっているのかと、
そもそもそんな可変抵抗は存在するのかをお聞きしたいです。
(もしかしてですが、500Ωの半固定ボリュームの前か後ろに直列に100Ωの抵抗いれたら100〜600Ω換算の音量になりますでしょうか) >>501
>スピーカーを「つなげた」ら
>半固定ボリュームを回路に「挟んだ」ところ
>100Ωの抵抗「いれた」ら
釣り？ まずはアンプの回路例でも見てみればいい。
・ボリュームの許容損失を超えると火事になるかも
・ボリュームはアンプの「前に入れる」
・ボリュームは「ポテンショメータ」として使う >>501
図のSが音源。ここではお使いのSDプレイヤー。
1のような接続でしょうか。
普通は、スピーカーの線に可変抵抗を付けて音量調整しません。
2のように音源とアンプの間に可変抵抗を入れます。
可変抵抗は3つの端子があって、両端を音源の出力に繋ぎ、アンプの入力には、
GND側と可変抵抗の中央を繋ぐのです。
でも、お使いのSDプレイヤー基板はそういう接続を意図した回路になっていないと思います。
スイッチで音量調整をするようになっています。
それで調整したら記憶はしてくれないのでしょうか。
一応抵抗についての質問に答えておくと、結論から言うとあなたの考えで合っている
直列に繋がれた抵抗の合成抵抗値は足し算になる
これは可変抵抗だろうと固定抵抗だろうとかわらない
なので0~500の可変抵抗と100の固定抵抗を直列にすると合成抵抗は100~600になる >>501
DFなんとかに、ボリューム調整用の端子とか付いてないの？ >>501、>>508
秋月のサイトに取説があるけど2ページ目を見るとIO1とIO2ポートそれぞれの長押しで音量の減・増ができる。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-12544/
多分これが一番簡単かな？
ところで取説をざっと読んだけど、このモジュール面白いな。
キーマトリックスを使わなくてもA/Dポートの電圧の違いで複数のキー押下を検出することもできるわ。 30年前のウォークマンとかのリモコンも抵抗で分圧して複数ボタン区別してたよな 車のハンドルに付いてるオーディオなどのリモコンスイッチも単線式で抵抗分圧で電圧検出ってのが多いね。
チャンネル数が少ない、10ch程度までの常套手段。 >>510、>>511
へーっ、分圧式って結構あるんだね。
参考になったわ。
ありがとう。 マイコンのADコンバータ1ピンで16進のロータリーディップスイッチ読んでるわ 昔のラジカセのボタンが分圧式だった
タクトスイッチが劣化してくると接点抵抗が増えて誤認識が起こる
単なるon-off検出だと誤認識にはならんから、分圧式の仕組みを知るまでは何でだろと思ってた 複数押しも判定できるのがわからない。
A B C D 4つの押しボタンスイッチがあるとして、
4つの中から1つ、2つ、3つ、4つの場合の数はの24通りが分かるんでしょうか。
どの押し組み合わせでも、決してダブらない抵抗値となると・・・ 1、2、4、8Ωを直列にして各々に並列にスイッチをつけてそれをA、B、C、Dとすれば、すべての組み合わせ16通りの抵抗値が得られる。 4C0 + 4C1 + 4C2 + 4C3 + 4C4 = 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 スイッチと抵抗を並列にし、
これらを直列なり並列なり抵当な繋ぎ方で繋げばいい
抵抗値や繋ぎ方を適当に選べば2^[スイッチの数]通りの抵抗値になる
普通は全て並列か全て直列にするとは思うけど
電圧が均等になるように電圧を決めて
その電圧になるように合成抵抗を求め
その合成抵抗になるように各抵抗を決める
まあせいぜいスイッチ4つかな
一本でもっと多くのスイッチの情報を伝えたければ
マイコンを挟むことになる 501です。多くのレスありがとうございます。
DFPlayerモジュール単体では、
IOポートへの操作で、音量を下げることはできるのですが、
前回の音量を記憶する機能はなく、
電→最大音量でスピーカーが鳴り響く、という仕様のようです。
テレビの電源をつけたら、毎回ボリュームがMAXになってる…というイメージでしょうか。
これでは鼓膜が堪らんので、
「テレビに、ボリューム調整(ダイヤルを回して調整するタイプの)付きイヤホンをつける(イメージ)」の回路をいれることで
なんとかできるのかなー？と考えているところです。あくまでイメージですが。
抵抗挟む順番についてもアドバイスもらっているので、
抵抗を新しく購入したらまた考えて挑戦してみます。
ご回答ありがとうございました。 まぁ元々の設計が不親切であることは否めないよな。
電源ONのたびに音量がリセットされるんならうるさくない程度の
初期値にすべきだし、そもそも音量くらい前回終了時の値を
記憶しろよ！と思う。しかもモノラルだし。
アンプがD級っぽいから、手っ取り早く音量を下げるにはスピーカの
＋配線に抵抗を直列に入れるか、市販のアッテネータでも
入れるしかないね。 あ、このDFPlayer Miniに乗ってるアンプICって8002Aだね。じゃあD級じゃないのか。
なら3ピンに可変抵抗入れれば良いだけのような気がする…。 +24V 0.3A
+8V 0.5A
+5V 0.3A
の３系統の電源を取りたいのですが、効率をかんがえると
24V外部電源からDDCで8Vと5Vを作ればいいんでしょうか
DDCが2段になると、ノイズがどう影響据えるのかまったく検討も付かないのです。
8V->5Vはレギュレータで作ってしまってもそれほど差は無い感じでしょうか >>529
「ノイズがどんな影響」なのかは用途次第だし、単純に方式(スイッチ、リニア)で
語れることでもないし、ここで可否を語れる人はいないのではないかと思う。
差があるかどうかについては、スイッチングレギュレータICのデータシートの効率を
参考にすればいいのでは？
単純にリニア(シリーズ)レギュレータで8V→5Vだったら62.5%。
スイッチングレギュレータなら90%ぐらいは得られるだろうけど、
これが「それほどの差」なのか「それほどでもない」のかは、あなたの判断次第。 >>530
ありがとうございます
負荷の前に平滑コンデンサを入れてしまうので、負荷の方のノイズの影響はあまり心配していないのですが
DDCが2段になることによって、どっちかのスイッチングICが発振したりしないかなと心配してます 電源は100V ACなのか24Vの電池なのかとか
筐体のサイズとか通電時間とか
その辺の情報がないと >>534
>レッ〜ツ
発音できない。
レ〜ッツ な。 電源の話題が出てるのでついでに
ツェナーダイオードの大電流化
http://www.zea.jp/audio/schematic/sc_file/005.htm
で、最初の例、トランジスタのベースにツェナーを繋いだだけの回路ですが
>扱える電力は、ツェナーダイオード自体の許容電力＋トランジスタの許容電力となります。
とのことですが、総和としては分かるんですが、それぞれにどれくらいの割合で電流が流れるのでしょうか >>538
もろもろが正常動作範囲なら Ib:Ic = 1:hFE, Ibはベース電流でツェナーの電流に等しい, Icはコレクタ電流
異常動作時はケースバイケース ありがとうございます。
ツェナーへは、hFE=100 だったら1%くらい、jFE=200だったら0.5%くらいって話ですね。 >>538
>>539 が書いている通り
ほとんどの電流(=ほとんどの電力)はTrが担うから、
実際に扱える電力は、2つの許容電力の和ではなく、
Trの許容電力と思っていい。 このスレで良いのか分からないのですが、質問させてくだい。
ホールICを複数使って、それぞれのセンサーの反応を二線でマイコンで受けたいと考えています。
分圧すれば良いのかと思い考えていたのですが、なかなか思い通りにできず手こずっています。
使用しているICはSK1816というICです。
オープンコレクタなので、分圧するにはOUTよりGND側に抵抗を置かないといけないかと思うのですが、それだと複数個の分圧したい時に支障になるので悩んでいました。
何か上手な回路設計などありましたら、ご教授願えれば助かります。
よろしくお願いします。 Vcc
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R
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+-+
| |
R R
| |
1 2
で出来そうだけど、よい方法とは思えない。 >>543
あーなるほど、ありがとうございます。
VIN側で分圧しちゃうということですかね？
どうして良い方法だと思わないのですか？ LCDドライブ基板を購入し、ケーブル自作の予定なんですがこの７番等の白いコネクタは
jstのPHであってますでしょうか？ピッチは2mmに見えるのですが。
http://www.vslcd.com/Specification/VS-TY2662-V1.pdf >>545
2mmに見えるって、現物を測って見れば良いのでは？ >>546
すいません書き方悪かったですね。まだ購入前なのです >>543が書いているのってこんな接続なのだと思うけど、良くない点がよくわからない。
良い方法だと思うのだけど。
ホール素子を増やしても、抵抗の組み合わせ次第でどのホール素子が反応したのか
個別にも判断できそうだし。
プルアップ抵抗を小さくして定電圧にして各抵抗を1kΩ、2kΩ、4kΩ
のように2のべき乗の重み付けして、プルアップ抵抗に流れる電流を
測ればいいんじゃね。
電源電流を測るようにすれば電源とグランドの2線だけでもいけるかも。 >>549
センサーそのもの電流とばらつきが小さい場合は、その方法もありですね。
でもホール素子デバイスはけっこう大喰らいのものが多いので。
>>545
調べたけどコネクタの型番とかピッチは分からないね。
購入前にケーブルを作っておきたいなら、メーカーか販売元に問い合わせて調べるしかない。 >>548
そうですね！543さんのアドバイスでその回路で試してみてますけど、なんとかなりそうです。
あとは、8個センサー使わないとなので、うまいこと均等にできるかどうかですね！ 押した一瞬だけオンになるプッシュスイッチが欲しいのですが、ネット通販で買えるサイトと商品名（型番）を教えてください。
昔の子供のいたずらでやった電気ショックのおもちゃ(電子ライターの中身)みたいなイメージです。どなたか存じませんか？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
