3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その37 [無断転載禁止]©2ch.net
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今時の液晶のバックライトがどう実装されてるのかさっぱりだけど
白色LEDを紫外LEDに置き換えたり出来ないんかね >>372
疑問なんだが405nmって可視光の紫の範囲なんじゃないのかね
バックライトの波長関係なく紫に光ってるもので硬化できない? colido repetier host
っていうスライサー？ソフト使ってるんだけど、印刷すると反転されて出力されちゃう
スライスした後の立体図は正常なままなんだけど、印刷されたた物は反転してる
これなんか設定があるのかな‥ >>377
スライサーじゃなくて
モーターの設定だろ ああ、反転ってそういうことか
RepetierHost標準のスライサにMold機能付いてたかな？と確認してしまったわ 前スレ早漏氏、Seeker氏はその後のP905は
調整追い込んだり改造とかしてんのかな？ >>380
特に不自由感じてないからそのまま
ワークファン付けないといけないのかと思ってたけどPLAでも特に糸引かないし
fbのfylingbearオーナーグループには色々付けてる人居る 必要無いけどワークファン付けてみようかな！
ブロアファン持ってないけど買うのも面倒だから普通のファンで >>376
405nm LED で検索すると判るけど引っ掛かるのはUV LEDばっかりだよ。
世間的には405nmの商品は近紫外線＝UVなんでしょう。
あと405nm対応レジンは最終的にUV-Aの領域のライトでポストキュア処理しないと完全硬化しないみたいだから、405nmでもある程度固まるといったほうが正しいと思う。
硬化する波長のピークがUV-Aのほうにあるとしたら、同じ紫でも450nmとかだと硬化に時間かかって造形時間が大幅に延びるか硬化不良起こしそう。 何スレ前か解りませんが、以前最初のノズルからの垂れを隅に設置した
金たわしか何かの上に移動して取るみたいな話があったと思うのですが、
画像か動画かありましたっけ？
どんな感じなのか見てみたいのですが これとか
デルタ型3Dプリンター出来るかな フィラメントクリーナー編 | Cafe Cappuccino
http://nefastudio.net/2015/07/17/4359.html >>389
点数付けて入力して判断してくれるんじゃないのですか?
そのサイトが無いのですけど・・ >>390
ttps://www.thingiverse.com/thing:533472
ここに投稿すりゃいいんじゃない
3年前ので反応もないだろうし何の意味があるのかわからんけど >>386
有り難う御座います 豪快にコスってますね
ステンレスと真鍮だとステンレスの方が大分硬いと思いますが
毎回こんなにコスってたら>>343の様にならないのかな >>392
真鍮ワイヤブラシを逆さに置いたがよくね？
柄が木製の奴なら少なくとも溶けはしないし毛先を掠める分には根元まで熱伝わらないだろうし >>394
真鍮でも合金の比率によって硬さ違いますし、何か柔らかくて耐熱性のある物…
もしかすると紙を折って作った様な物でも良いのかも？ https://www.monotaro.com/p/8886/9776/
耐熱300度あるけど多分ふにゃふにゃで硬さ足りないから毛足短く切ってノズル加熱済って条件ならこれで行けるんでね
つか注型用の耐熱シリコンで縦横のスクレーパの山(^^^^^)を作ればいい気がしてきたんだけど
好きに作れるから円状に作ってそのうえでぐるりを描かせれば全周落とせるし YouTubeで「auto nozzle cleaning」とかで検索すると色々と出て来るよ
例えばこんなの
https://youtu.be/mUeDcgkfJoQ
https://youtu.be/fbTuwtfOJpQ
https://youtu.be/jF4MmRxuiG0
交換が容易に出来るように工夫すれば、樹脂のブラシなんかでも良いのかもね >>384
安物のUVっていってるやつが400以下出てなかったりとかザラ
それでレジン固まらないって話がよくあった
モニターの出せる可視光の範囲で一応硬化すればいいわけで、405nmなら2000円もしないUVランプで問題ないはずだし
つーかUV硬化ではなく光硬化の話だしな
上手くできないもんカー reptier-hostのエリア設定でMAX＆稼働エリアを下げて範囲を狭めるとオートレベリングの計測点が
MAX側は元のMAX辺りの位置のまま、リミットスイッチのあるmin側の位置が上がって狭まる不思議
MAXを下げずに基準位置を上げて範囲を狭めるとこうなると思うんだけど、基準位置は0のまま
MAX側の値何処にも無いのに何で判断してるんだろう marlinのconfigで設定されてるんですね 眺めてたら発見しました >>404
あれにノズルとヒーターを付けるのかと思ったらその手前なのね 騒音がきつくなってきたので直交の軸にグリスアップしたいのですがクレ556なんかを吹いても大丈夫ですか？何かおすすめのグリスありますか？ anetの
A6かタランチュラにしようか迷っているけど
やっぱりアルミフレームのタランチュラが良いんだろうな。
>>406
まず使っている機種名を書くべきなんじゃね？ すみません、機種はKodama Trinusです。スライダーユニットになっていて分解するのは怖いので外から何かグリスを塗ればよいのかなと考えています 556でも色々あるから注意だな
一番安いのは洗浄剤だからおすすめしない よく556は灯油を溶剤とした油落としであって、その後油差さないと錆びるとか言うけど
錆びる心配は無くともグリスアップの意味も無いんじゃないのか KUREで出してる自転車チェーン用のチェーンルブ ドライはいいよ。 ワイはデイトナのテフロングリスを薄くぬりぬり。
なんでデイトナかというと少ししか使わんので
小さいチューブで売ってるの探したら安かった。 >>408
シリコングリススプレーを吹き付けてます、ただ、飛び散るのと、効果がそんなに長続きしません。
チューブのグリスを探したほうが良いのかな？ https://i.imgur.com/t46Vuf8.jpg
P905に付けるワークファンを設計したらなんだか異様な感じに
おとなしくブロアーファン買った方が良いのかな >>417
ロスでかすぎて禄に冷えないと思う
二重反転ファンとか静圧高いのでもちょっと厳しいレベル 色々あって3Dプリンターが手に入りそうだ
3Dモデルなんて作ったことがないけど
これを機に3Dモデリング始めようと思う
初心者なりにソフトやら何やら調べてるんだが、ここの意見も聞きたい
自分はどのソフトから始めたとか
参考書やサイトは何が良いとか >>417
一般的なプロペラファンだと精々口径の絞りは1/4程度が限界
結構そのタイプはThingiverseに有るけど、
角ファンでやるなら奇をてらわずに漏斗の様な吹き出しにしとかないと風量の九割以上ロスになるだけ
稼働中ノズルが凄い見難いというデメリットも有る
>>420
何を使うかよりも何を作りたいかを先に考えたほうが良い
そうすればそれを実現する方法をぐぐってれば勝手に解法は見つかる >>417
この手の構造は全く使えないって実験結果あったよ
特に改造しないブロアファンが一番強い >>421
そんな弱い物なんですか
流体力学さっぱりだけど、流れ悪くても最低ファンブレードで押し出す様な感じである程度は流れるのかと思ってました
根本的な話なのですが、吹き出し口は何所を狙う物なんでしょうか；
ノズルの先端から出た所を狙うのかヘッド周辺の造形物を適当に冷やすのか
http://makerslove.com/wp-content/uploads/2014/01/IMG_1571.jpg
ムトーのプリンタなんか↑の様に普通のファンで遠間から吹いてますけど、狙う場所なんて物は無く、
ノズルやヒートブロック関係成しに適当に吹くだけで良いのでしょうか >>423
ノズルとヒートブロックが冷えないようにカバーすればわりとどうでもいい こんどはP905Hとか。サイズ変えただけのバリエが増殖中。
モデルごとにボードとディスプレイなどの配置が違うのは、
ケーブル長による物理的原因でのレイアウト変更なのかなｗ >>417
むっちゃ凝ってるけど印刷方向が想像つかないな。
極力印刷しやすく設計するのも醍醐味の一つだから。
性能はなぁ。結局シロッコファンをつけたほうが手っ取り早かったよ。 >>423
そういう時はなんでワークを冷やすのか理屈を考えればいい
結論から言うとノズル先が直前にあったばかりのワーク点
但し、ピンポイントで狙うのは難易度が高い上に、直近のノズル自身が冷えてしまうと抵抗値が増えて射出不良を起こすんで、
ノズルーワークーベッドでワークの層の気温を若干下げて射出後のフィラメントが可及的速やかに周囲に温度を奪われるような環境にするのが望ましい
なのでその例にあがった写真の様に遠間から適当に吹いても効果は十分にある、ロスが大きいのも確かだけど
>>426
見た感じ三部品に分解できるように設計してあるみたいだし一番下の吹き出し口部品以外は出しやすい構造じゃないかな あんまり排出口が狭いと
ペラの狭い脇を通って逆流するんだよねー 一応>>427の言うようなピンポイントで冷やすのを目的にしたBerd AirっていうMODがあるけど、これ効果はどうなんだろうね。
うまい具合にアルミパイプに穴を開けられれば高効率で冷却できるんだろうか。 コンプレッサーみたいに圧がかかるブツじゃないと断面積絞っても流速は上がらない
漏斗に上から水を大量に入れても溢れるだけのと同じ >>429
これ？
http://www.themakerhive.com/shop/viewitem.php?productid=45
ポンプの性能次第だけどそこそこ期待できるんじゃないかな
過去スレには熱帯魚用のエアポンプでピンポイント吹付けをやってた人居たな この数年で3Dプリンター色々出たけどどれだけの会社が残ってるんだろうな
ttp://www.3d-caddata.com/news/3d-printer-list >>417
こんな風に出口を絞りたいなら、ファン式のはダメだよ。
羽の隙間からエアが逆流する。
シロッコファン（カタツムリみたいなやつ）なら空気を遠心力で押し出す方式だから
出口絞っても大丈夫。 シロッコファンが動圧取れるのは遠心力のお陰だったのか https://i.imgur.com/d0kZDRK.jpg
途中を太くしても口を狭めたら意味無いのでしょうか？
ノズルから伸びてるのはカット用のボディで、この角度で穴開けよかと思ってたんですが… >>431
それそれ。
自作しようと思うとアルミチューブとかエアポンプとか諸々で5千円くらいかかりそうなのがネックだな。
300円程度の40mmﾌﾞﾛｱｰで作る冷却ファンよりも効果が劇的に変わるとも思えんのだよなぁ。
軽量化にはすごく有効なんだろうけど。 >>436
単純な四角錐台作ってまずやってみたらどう？
そんなに細く絞ってるの見たことない気がする。
普通のDCファン使うんならそんなに圧無さそう。
普通のDCファンはそもそもそういう使い方を想定してないから、
その程度のことしかわからんだろ。 >>438
>>417のファンとノズルの位置関係で単純な四角錐台で出来ますかね TEVOのTornado結構良い感じだけどプラットフォームにABSフィラメントが全く乗らないわ
つべで綺麗にできてるのはPLA使ってるんかな
ヒートベッドのロゴって刻印か印刷だと思ってたけどプラットフォームシート貼ってあるだけだったから
剥がしてマスキングテープ使ってるけど，折角のデザインがもったいないしガラス使うのがよさげ
ちなみにプラットフォームシートは一枚予備が入ってる >>439
単純にどれくらい噴き出してくれるか
絞り具合のテストしてみればってことだよ。 >>437
秋月電子に圧電素子使ったブロアがあった。モーター式の振動が気になるならいいかも。
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-10956/ >>439
ペラペラのでいいから作って、先に糸でも付けときゃ風が出てるかわかる。
俺なんか、最初のは紙で作ったぜ。
いきなり>>417作っちゃって、あとでダメ出しされたらやる気なくなるじゃん。
まあ、楽しんでるならいいけど。 >>437
アルミパイプの代わりにシリコンチューブに針金で形をつくるのはどうかな
金属パイプはうまく曲げるのがムズいんだよな >>444
作らなくても針金入りエアチューブと言う便利道具が熱帯魚用にはあるのだ
なお水中で使うのに針金が錆びるという微妙な商品 オーバーハングのある物はファンダクト以来作ってない気がするという自己矛盾 >>436
圧損については基本的に一番細い場所が基準になる
イメージとしてはペットボトルの尻を切って水を流し込むような感じかな
オリエンタルモーターさんなんかは割と詳しい解説があるから本格的にやりたければそっちを読むことをオススメ
>>439
大本のファンの固定をアームでフレキシブルに動かせるようにすれば良いんじゃないかな？
https://www.thingiverse.com/thing:540716
こんな感じとか
ただ、今までの発言で勘違いしないでほしいのは極端にロスが大きいと言うだけで、絶対に実用に耐えないと言い切る訳ではない
必要な流量はフィラメントや環境次第だし結局実装して確認して見ないと分からんし
>>417のもカッコイイしファン接続部をブロア仕様にするなり、経路の太さをファン経6割確保して出来るだけ曲げずに吹き出し口まで導けば特に問題ないと思う >>437
軽量化といえば、ボーデン型エクストルーダーみたいにフレームに
ブロアーを固定して、ホースで空気を送ってる機種があったな。
>>442
外部に発振回路が必要では面倒だな 実験したいならパターン用意してまずは試せばいいし
理論的に問題がないか確かめたいならシミュレートするか
物理的な勉強をするしかないわけで
どれもしたくないなら市販品の模倣をするか
既製品を買うほうがいいと思うよ フリーのスライサーは全部自分で試す
最後にSimplify3Dが気になって試す
金払ったので結局Simplify3Dに落ち着く Slic3rを試す。
特に問題も無いのでそのまま現在に至る。 Slic3rは設定項目が多いけども割とどうでもいいことにも全力で手抜きしないせいでCuraと似たような設定でも
出力時間が長いからCura何度か往復してCura
ただサポートの付け方がCuraは壊滅的なのでサポートつける時はSlic3r
Kissは何だかインターフェースが受け付けなかった ありがとうございます！やはりその辺りが鉄板なんですね
CuraをSlic3rを試して見たいと思います サポートと言えばMeshmixerて奴がずっと気になってるけど未だ試してない P905Xに初めてのフィードバックが書き込まれとる。
それも日本からだった。ここで買った言っとった兄貴か？ >>460
基本満足
でかい物出力してないから、シャフトの歪みから来る誤差もまだ体感してない
ちなみに台形ネジも歪んでて、テーブル下げると上端が暴れる >>460
同じく概ね満足、しいて言えばプリンタで作ったパーツを足してアップグレードする楽しみは少ないかも。コスパはいいですが、価格が価格で中華なので過度な期待はしない方がいいです。
>>462
下の方で暴れるなら、
Z軸のステッピングモータ軸と、台形ネジの中心が出ていますか？ヒートベッドの架台とステッピングモーターのを調整して、軸を出すと改善するかも。リニアシャフトと台形ネジの平行や遊びの調整も必要。 結局P905は「値段の割には」くらいってことなのかな。
トライナス出たときのみたいに「価格を超えた出力クオリティ」のような中華ってなかなかないのね。
魔改造まで行かなくても自前プリントで改良やシャフトやベアリング交換で簡単にアップグレード可能って言うと、
タランチュラやCR-10とかあたりになるの？ >>464
どのくらいの仕上りを求めるのか、また同じ出力品でも評価は人によって異なるから難しいよね。
前世代のP902魔改造なし/直動部品国産入替えでトライナス同等は出力できてる感じ。
トライナスの造形ってどんな感じか検索してたら…技術と金銭の用途半端ない動画見つけたw
https://youtu.be/N3kcmEFDiyw 飛熊P905は902の汎用アルミ引抜フレームから、
鉄板(だよね？)プレスフレームになったけど、
剛性高くできてるのかね？そこが一番気になるわ。
既に箱型なので強化や補強改造図ろうにもんなら、
フレームそのもの総取っ替えじゃないと難しいよね？ 剛性はこれ以上無い位に十二分にあると思う
フレーム上辺なんか辺の組み合わせじゃなく□だし 今ファンのダクト部分出力してるんだけど、「ノ」の部分の反りが酷い事になってるわ…
両角が極端に盛り上がって辺部分も盛り上がってるみたいなんだけど、ワークファンが無いお陰か
ぷにぷにでノズルが盛り上がりを押し戻しながら通過して、汚いながらも一応破綻する事なく続いてる 保温も兼ねて板を張るか
強度だけほしいなら筋交い入れとけ >>468
ノズルダクトだからABSかな。
私はABSは冷却なしなので同じようにノズルでプニプニさせながら出力してるけれど最終的には綺麗に出てる。
出力中はノズルが触れるたびに大丈夫かいな、と心配だけど。 これ買ってみた
軽く探しても日本人の組立レビューとか見当たらないし完全に人柱ですな
http://s.aliexpress.com/mUZzUN3y ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
