3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その37 [無断転載禁止]©2ch.net
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ABSフィラメントの話。
いままでいろいろなフィラメントを使ってきて、気に入ってるのはプラシルだけど
最近は値段に負けてESUNを常用してる。
色は主に白、ナチュラル、黒。たまに赤や青って感じ。
そんな状況でESUNの白がアマゾンで品切れだったのでPxmalionの白ABSを買ってみた。
が、これが反る反る！
いままでは120度、ガラスベッドに少しシワ無しピットを塗ればどのフィラメントも剥がれなかったのに
このフィラメントは四隅が常に浮く。ブリムつけてもブリムをはがしにかかるくらい反る。
アマゾンの評価を見てると「反りも少ない」って書いてあるんだけど・・・自分の使い方が悪いのかなあ・・・
そんな人いない？ えっ。ガラスって何も塗らなくても定着するんじゃなかったの？ Pxmalionの白ABSがうちだとすげぇ反る
で済むのにな エクストルーダの空転が悪化してきたから掃除してみたら出力がもの凄く綺麗になった
て言うか、最初の出力前に詰まってから今までずっと不完全な状態だったらしい
どうりでフチとかとか糞汚かったわけだ 今まで積層方向の両端なんか見れたもんじゃなかったけど、すんごい綺麗で感動だわ ベッド温度上げすぎじゃね、定着力は適温じゃないと下がるぞ
スティックノリ使ったこと無いんだけど、あの手のノリって100度以上はほとんど意味ないんじゃなかったっけか
Pxmalionは三色程使ったけど最近のABSにしちゃ設定温度高めだったくらいで特に反りがひどかった覚えないな
プラシルとやらは使ったこと無いけどeSUNのABSと比べて特筆するほど差は無かったけど
Brim付けてガラスベッド直で230/110で使ってたが https://i.imgur.com/eOGBzjA.jpg
左は掃除する直前、左上が酷い事になっててこれはもう駄目だと思った
右の円は出力3回目位に出したギアベアリングのフチだと思う
最初からずっとフチが右の円の様に汚く、中も左の様になんかスカスカだったんだけど
掃除したらフチも中身も一層目から真っ黒になりましたわ >>262
905からの拡大キットですか？
300$くらいでどうですか？？ 国内でPETG安い所がなかったのでAliでオーダー数上位2件のショップに注文してみたのが届いた
https://i.imgur.com/sgwtwnu.jpg
27ドルだけど普通のPETG過ぎて書くことがあんまない・・・注文から中々発送しなかったけど結局2週間程度で届いたし
https://i.imgur.com/xIAocwy.jpg
https://i.imgur.com/lYm2oY4.jpg
黒は遮光フィルムみたいな色かと思ってたら完全に真っ黒だった
ワークファン回しそこねたから垂れてるけど強度も相変わらず上々だし、当面こっちで買うかなぁ PLAって実際の所炎天下の車内や直射日光ででろでろになるもんなの？
50度のベッドの上でも普通に硬いから大丈夫そうな気するけど https://i.imgur.com/R8NcHrg.jpg
掃除した後の>>281の左一層目出力中
綺麗になったのは良いけど、フィラメントの消費量もかなり上がってる >>285
普通のPLA、片方は早々に溶けたのにもう片方はめっちゃ粘っててﾜﾛﾀ
ホントにものに依るんだね 見直したら違う物と言うわけじゃなく、110度で30分焼いた物なのか 夏場の日中、バイクにPLAのカラビナくっつけて放置しといたら
見事にグンニャリ曲がって悲しい思いした >>289
ちなみにそのPLAは何色でした？
透明PLAなんてのもありますが、透明だと直射日光の影響が少なくて
炎天下でもわりと耐えられたりしないかなぁ カートに入れてたフィラメント軒並み売り切れてて、特に安いシルバーが全く無くなってから、
妙に安いPLA+て奴にしてみた
>弾力性や柔軟性に富む、切れ難いという特徴があります
で、一件あるレビュー見るにとりあえずフィラメントは柔らかい様だけど
本当に説明通りならPLAの欠点がかなり軽減されてる様な？ >Reprap Prusa i3 / da Vinci Mini w / SCOOVO X9H / ダヴィンチ 1.0 Proなど
>材料押出方式の3Dプリンターに対応しております。
やべ 材料押出方式て意味解らないけど、もしかしてボーデン式はダメなのかな？
キャンセルしとこ ガラス板の上でPETGを使うとガラス板が割れる（表面が剥がれる）んだけけど、多分PETGの食いつきが強すぎるんだと思う。ガラスが割れるのを防ぐ何か良い方法ありますか？
https://i.imgur.com/vcwBgfW.jpg
https://i.imgur.com/nZIaAeB.jpg 試しにスティックのり塗ったらどうだろう？
普通とは目的が逆だけどガラスと樹脂の間に薄い層ができるから 剥がし方が悪いだけじゃね、と思ったけど出力品見るとそんな感じでもないな・・・
エタノール吹いたりスクレーパーでガシガシ突きこんでるけど割れたこと無いんだけど
そのガラス板どこで買ったもの？ >>298
百均の写真立てのガラスを利用してるので換えはいくらでもあるんだけど、出力物にガラスの薄い破片がこびりつくのがどうにもできないんです。
ベッドが暖かいうちに剥がすと割れない代わりに底面が歪むのでしっかり冷やしてから剥がしたい。正確には、冷えると勝手に剥がれててこの状態。こんなのPETGだけだな
>>296
逆転の発想でスティックのりを塗ってみるの良さそうですね 前スレだか前々スレだかで話題に上がったカーボンプレートベッドはそういう急冷やらなんやらでガラスだと表面が剥離するけどカーボンだと割れないぜYeah!!っていう動画じゃなかった？ >>299
・・・普通のフロートガラスで割れないほうが可笑しいだろ・・・
それは定着力で禿げてるんじゃなくてワークの接触面とそれ以外の冷却速度違いによる温度差で割れてるだけだよ
パイレックス使いなさい ガラスってこんな風に部分的に剥がれるんだ
何かあればヒビが走って割れるもんだと思ってた >>290
カラーは黒とオレンジでした
バイクのシート（黒）に付けてたので、その影響もあるかもしれませんね ちなみにどうしても100均のを使い続けたいならスライサーのEndGcodeにM4とM140を駆使して徐冷すれば恐らく多少はマシになる
5度下げて300000ms待機のループとか、スゲェ時間かかりそうだけど >>302
そうなの？ちなみにPLAやABSでは同じ安物ガラスで割れたことないのでワークの温度差で割れたとは考えにくいな。PETGの特有な性質なのかな 100均の安物ガラス使ってて文句言われても誰もどうしてやることも出来ない。
そうやって７〜８枚割ってたらAliあたりで強化ガラスが買える。 https://www.amazon.co.jp/dp/B00QJNJ0W6
カーボンプレート眺めてたら厚みのばらつきが結構ある様で
安い奴なんか4隅で0.2mも差があったそうだけど、3Dプリンタのプラットフォームに
するには0.2mは致命的なのかな？ 歪みの少ない範囲で造形するか多点計測でソフトウェア補正のオートレベリングが無いと無理 >>308
そりゃ四隅で20センチも違ったら致命的でしょ >>307
多分単なる言葉選びのミスだとは思うが強化ガラスと耐熱ガラスは別物だからな、一応
そしてベッドに使うのは耐熱ガラスの中でも熱膨張率の低い硼珪酸ガラスや石英ガラスな
>>308
20cm吹いた いざトラブル出るとガラスの種類で切り捨てにかかる
ホムセン行くのはめんどくさいがaliの配送待ちはぜんぜんあり >>309
一層目厚くすれば一層目で吸収してくれないかな
スティックのりも結構な凸凹になってると思うけど、凸凹であってなだらかな誤差とは
違うからまた別なのかな >>308
ベッドへの貼り付きに関しては、差が0.2mm あるとちょっと不安。autolevelなら無視できる。 アマゾンで1700円ぐらいで売ってる
ヒートベッド用のガラスじゃあかんの？ 終了直後にブレーキクリーナーで急冷してパキパキ剥がしてるけど、割れないぞ。
Aliの900円くらいのガラス。 大騒ぎした挙句に100均で買ったとか後出しされると笑えるね。
ときどきいるんだよね目の目の値札しか見えないヤツ。 >>317
んー、話の主旨はそこじゃないんだよね。ガラスとPETGの相性のことが知りたかったんだけれど。
borosilicate glass damage with PETG
で検索してみると、例え耐熱ガラスを使ってもPETGで割れるという報告がいくつも出てくる。何か方法ないかなと思って聞いたまででした ＞ガラスが割れるの
糊は？はがし方は？
＞100均なの
耐熱買え
＞耐熱でもなるって情報は持ってるの
… 初めてネジ物、ボトルの口に付ける物を作ってみた嵌らず失敗
出力した物計ってみたら内径24mmの所が23.5mmになってて、相手がネジ山込みで
24mmだから入るわけ無いわ
以前XYZキューブで2cmきっちりだったの確認したけど、何でこんな誤差出たんだろう >>302
>>294のガラスって、普通のソーダガラスみたいに端面が青緑っぽくないね。
どんなガラスなんだろ？ >>318
>>例え耐熱ガラスを使ってもPETGで割れるという報告がいくつも出てくる
写真こみの記事（動画込）の一件しか見当たらなかったんだが
その記事もスクレーバーで容易に傷がつくとか書いてあるし、そこのコメントで突っ込まれてるように本人が言う通り本当に硼珪酸ガラスかとても疑わしい
そのまま画像検索してみて似たような写真が三件あったけど、どれもIKEAの鏡ガラスだった
>>321
造形形状によって引張方向は変わるんで材質にもよるけどキューブで合ってても全て合うとは限らない
特に内円はすべての線が収縮に関わって対抗するところもないから一番縮む
ネジなんか作ると大抵メスがやたら狭くなるからそっちに合わせるといつの間にか規格ネジが通らなくなるとかは良くある
>>322
ガラスの青みは溶け込んでる金属不純物によるから純度次第では青みは無くなる ?写真こみの記事（動画込）の一件しか
○写真こみの記事（動画込）が一件しか こう言う場合、設計そのままスライサーでスケールを24/23.5の1.0212〜に設定して
出力すると言うのはアリですか？ >>325
全然ok
ただ、XYはそれでいいけどZも一緒に伸ばしてしまわないように注意
慣れてくると大抵設計時点でクリアリング見込んで直しもいらなくなる 横からすみません。
>>325さんのケース関連ですが、
ファームウェア上ではフィラメントの太さの分はどういう計算になってるんでしょう？
仮にノズルの太さが0.4mmで、その太さの通りに出て固まったとして、
スライサーに入れる前のデータはどう作りますか？
直径5mmピッタリの円柱を作りたかったら直径4.6mmで、穴だったら5.4mmで作る？ >>255の書き込みを見てorz
ワイwktkして出荷されるの待ってる>>209なんだけど、買う前に知りたかったよ。
キャラクターディスプレーのパネル買って置き換えるのって簡単なの？ >>327
ファームウェアと言うかスライサがノズル径を計算して線の内側をなぞるんじゃないの アルミ板+スティックのりのベッドに出力したPLAの造形物が本気で外れなく
もう1時間以上弄くり回してるのですが、何か最終手段的な物はありますか
フチは全部外れ、メタノール吹いたりベッドを60度迄上げたりカッターの先端を
アルミ板に沿わせて突き刺そうとしても全く微動だにしません 70度か80度か緩くなるまで上げてカッター突きこめば良いんじゃね
水に一時間位浸けといてもノリとPLAが水分吸って剥がれそうな気もするけど >>331
80度まで上げてカッターでつんつんしてたら外れました
60度じゃまだ低かったのか
有り難う御座いました ハンマーでどついたりして衝撃加えてないなら試すといいよ
あっさり外れる場合も多い >>333
それは買った当初得意げにゴムハンで殴って剥がしてたらタランチュラのアルミシートごと剥げた黒歴史を思い出すから勘弁しろ >>334
俺は壊れた経験ないなー
テーブルに貼ってるカプトンテープが浮いて空気が入ることはあるが
付け根に木のブロック当てて金属ハンマーで叩くわ
ゴムは衝撃逃げてまうし オートレベリングをした後のノズルとベッド間の距離って調整できるんでしょうか？
毎回GコードでG29を入力してオートレベリング機能を利用して印刷しているのですが
ノズルが近すぎるのかフィラメントの一層目が潰れているので少し距離を離したいのですが
repetierの項目やslic3rの項目にはそれらしく項目がないので困っています。
どなたかが知っていたら教えてくれないでしょうか？ うちもスタートコードでG29やってるけど、毎回結構ずれてる感じで
一層目の途中で中断してオフセット調整する事がある
のりの厚さの差なのかなぁ >>337
Slic3r:
PrinterSetting→General→Z Offset >>318
PETGメインで使ってます
9ドルだかのAliの包茎さんガラスですが無問題です
くっついたのを別たちでガシガシはがしても
熱々にウラから水ぶっかけてはがしても
キズも欠けもないです >>337
G28してからZ0に移動させるとノズルがベッドに接触しませんか？
であればZ軸オフセットの設定が大きすぎると思います
いったん
M851 Z0
M500
でリセットしてから再設定してみてください
そうではなく、G29でABLした時の結果がバラつくとかなら
また別ですが・・・ 飛熊P902
キャリブやってZの調整をしてブリム付きでテスト造型したら
向かって右が薄く左が厚いのでまた調整して造型・・また同じ?????
何か変だぞと思ってよーくノズルとベッドを見たら
ノズルの形が変になってる
そう言えばノズルに付いてるカスをヤスリで取ったよなーと思い出し
試しにヤスリで削ったらさーーノズルも削れていたよ
こいつが原因だった。 >>337
４角か丸でも適当な厚さのテスト造型してノギスで計測して
プラス0.1なら
Z01 Z0..100
Z92 Z0
マイナス0.1なら
Z01 Z-0.100
G92 Z0
このコードを追加する。 >>344
間違った
Z01
じゃなくてG01
Z92
じゃなくG92 >>341
貴重な情報ありがとう。PETGでほうけい使えるんですね。早速注文しました。 手芸用UVレジンを好きな形に垂らしてLEDで固めれば安上がり フィラメントより安くてそれなりに強度のある、3Dプリンタで型作って量産するのに
向いてる素材てある？
出力した物の重さ計って、フィラメントだけで一個うん十円に加えて電気代かーうーんと
悩む事がよくある >>351
それ自分もやりたいと思ったけど
型はやはりシリコンじゃないと無理と言われ諦めたのですが
ABSでも大丈夫なんですか? http://i-maker.jp/degital-mold-9783.html
型の表面処理と精度出しめんどくさくてSLAが最低ラインになったら選択肢ない気がする
形状の制約を覗けば型なら卓上CNCで削り出す方が幅あると思うし
模型方面だとCNCとウッドブロックで母型作って転写したシリコン型で量産やってるのは昔いたな
まあ言いたいのは成型物の方の素材なんだろうけどコールドキャストじゃウレタンかエポキシかホワイトメタルくらいしかそもそも思い浮かばん 皆さんありがとうございました。
色々知らない方法がある事が判って
とても助かりました。 >>352
小物なら現物出力しておゆまるで型取っても良い >>348
手動も日光もありえないけど安い液晶パネルうまく使ってできないもんかね おゆまるはやめとけ
本気で量産したいならCNC→射出成型だろうけど
反転母型出力してシリコンってのもFDMじゃ厳しいだろうな その考え方で完成品が4万ほどでいくつか出てるけど、
D7出してるwanhaoで液晶パネルにパネルドライバー、UVランプやレジンバッドとか
スペアパーツ売ってるからやってみればいいんじゃない？
実験的に安くすること自体が目的なら（解像度あまり求めないなら）
駆動部は中華ステッパのZ軸だけで済ませばパチンコ液晶とか利用で
1~1.5万くらいで作れるんじゃね？
つか、そんな俺も詳しくないんだけど、D7とかの中華DLP機って、
バット傾けたりスライドとかじゃなく、Z軸上下だけで剥がしてるの？ 巨大レンズで砂漠の砂を溶かして3Dプリントしたのあったなあ 雪や土をブロック上に固めて積み上げる巨像造形マシーンみたいなのは
誰か作って無いのかな >>359
>バット傾けたりスライドとかじゃなく、Z軸上下だけで剥がしてるの？
そうだよ。造形時はレジンバットは筐体にネジでがっちり固定されてる。
特許やら機構の複雑化やらで安価にできないからバット完全固定式になったんだと思う。
あと用語は正確に使おうぜ。D7とかの安いのはDLPじゃない。
SLAプリンタ = 光造形式プリンタ。（古くはレーザー式しかなかったため、レーザー式を単にSLAと呼ぶこともあるが正確ではない）
Laser-SLA = レーザー光源以外のSLAプリンタの登場でレーザー式を指す場合に使う。
DLP-SLA = DMD素子を使ったDLPプロジェクターを光源にしたタイプ。
LCD-SLA(UV) = モバイルデバイス用液晶とUVLEDをバックライトに利用した比較的安価なタイプ。（D7はここ）
LCD-SLA(Daylight) = スマホ等を光源にして可視光硬化レジンを使ったタイプ。（最も安価だがまともな製品を見たことが無い） FEPフィルム使った剥離ってLittleRP用のVATが最初かな 自動車会社とかがアルミ鋳造砂型用の3Dプリンタ持ってたよな PETGのクモの糸引きだけど
たまたまワーク冷却用のダクト外してプリントしたら
（ファンの風はベッドに吹き下ろす感じ）
かなり軽減した感じ
糸減ったからかダマダマも減った
オーバーハングは若干甘くなった
ノズルに直接風が行かない方が糸引きにくいのかも。 PETGはオーバーハングきついときくらいしかつけてないな
最初使うときに設定ぐぐった時も点けないか3割くらいで回すのが一般的っぽかった >>364
最後のやつだが405nmならスマホというか普通の液晶画面で硬化できる? >>371
405nmはUVLEDの類だからスマホ液晶じゃ無理
液晶画面のバックライトは青色の450nmがメイン ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
