初心者質問スレ その121 [無断転載禁止]©2ch.net
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/ﾞﾐヽ､,,___,,／ﾞヽ
i ノ 川 ｀ヽ'
/ ｀ ・ ． ・ i、 初心者発 質問スレッドです。
彡, ミ(_,人_)彡ミ
∩, / ヽ、, ノ スレのルールをよく読んで
丶ニ| '"''''''''"´ ﾉ みんな仲良く教え合いましょう
∪⌒∪"￣￣∪
初心者質問スレのルール
・回答者のルール 初心者を笑うな。回答者にも同じ時期があったはずだ。彼らの気持になれ。
真意をうまく聞き出すのも先輩の能力だ。
・質問者のルール 他人にわかりやすい説明を心がけて。ここには「超人エスパー」は居ません。
回答をもらったら「ありがとう」と謝礼せよ。
× 華麗に放置される質問
・自分で努力していない質問、 ・「実は、○○がしたいんです」、 ・「回路図をお願いします」
・「宿題の解答が欲しい」、 ・マルチポスト(複数スレに同質問)、 ・専門用語や変な省略語の使用
・違法なニオイぷんぶんの質問
こんな質問には、回答しません。全力放置されます。
◎ 解答が得られる質問
1) 何がしたいのか、はっきり書いてある質問
2) まず自分でググって調べてあって、 グーグル先生→ ttp://www.google.co.jp/
3) 回路図や写真がUPされていて、
アップローダ→ ttp://img.wazamono.jp/pc/ ttp://imgur.com/ ttp://www.gazo.cc/
4) そして、精一杯の説明がされていて、
5) あなた自身の予想が書いてある、
そんな質問ならレスあるかも。それでは、質問どうぞ～
前スレ/過去スレ：初心者質問スレ
その120 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1475885860/ 2016/10/08～
その119 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1473343875/ 2016/09/08～
その118 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1470235321/ 2016/08/03～
その117 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1466614392/ 2016/06/23～
その116 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1462359972/ 2016/05/04～
その115 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1459385213/ 2016/03/31～
その114 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1455274692/ 2016/02/12～
その113 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1450947645/ 2015/12/24～
その111 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1446954522/ 2015/11/08～(実質112 >>87
アマゾンのは送料が高いのですね。
マルツや千石なら取り寄せはしてくれるような気がします。
一度、問い合わせをされてはいかがでしょうか。 みなさま㌧くす。
>63 純正スピーカーを静かに使うぐらいと書いてございます。
テスター刺したまま少し走ってみたところ、エアコンのオンオフや走行状態にあまり関係なく、
電圧は14.4V～15.3Vぐらいでした。バッテリーだけだと12.5Vほど。
調べると新品でも最大12.72Vとの由。
１ 電流、電流計
そっか、オルタの発電量全量がサブバッテリーに流れるわけではないから、100Aの電流計など要らないので
すね。14sqか22sqというとスターターケーブルや溶接機の二次側ぐらい？ 車内のB+配線もそんな太く
はありません。
と、どのぐらいスケールの電流計が妥当なのでしょうか？
検索したところカーバッテリーの内部抵抗は新品0.01Ω～廃棄寸前で0.3Ωのようです。
I=(15-10.8)/(R1-0.01Ω～0.3Ω)
と仮の式を置くことはできますが、車体側の内部抵抗ってどのぐらいと考えればよいのでしょうか？
あるいは違う考えかたをすべきなのかな？
大電流での充電はよくないのだから、電流を制限し、そのスケール内で監視すればいいのでしょうか？
28Ahx2=56Ah ならその１／１０で 5A 流すべき？ 過電流でオフにするのではなく、制限するのってどんな
回路がシンプルで効果的なのでしょうか？ ぐぐればいろんな作例が見つかりますが、どれが適切なのか、
なかなかわかりません。 電線方式でもいいのでしょうか。
『太さ2sq』で、『長さ10m』は
0.0000000168x10/0.000002=0.084 Ωで計算あっていますでしょうか。
15Vから、「12.5V」と「0.084Ωを介した10.8V」に充電する場合、10.8Vに流れる電流はどのように計算する
のでしょうか？
I=(15-12.5)/(R1-0.01Ω～0.3Ω)
I=(15-10.8)/(R1-0.01Ω～0.3Ω+0.084Ω)
と置くことは出来ますが、バッテリーの劣化具合に紛れてしまいそうな気も・・・
>61 100Aでなく現実的な電流計の場合、具体的にどのぐらいの電線だとシャント抵抗として適切か、お教え
いただけないでしょうか。あるいは>55 の計算を検算いただけないでしょうか？ 手持ちのテスターでは計
れませんし、ケタの計算間違いがあっては台無しですし。
計算方法にミスがないかだけでもわかると嬉しいです。 ２ 制御
２Ａ
バッテリーが最大12.72V、エンジン運転時14.4V以上なら、たとえば14Vでオンオフなら、チャターも起きな
いはずですよね。
ご示唆のとおり、過放電でぐぐってみましたが、いろいろな作例を１４Ｖのスイッチに転用する際に、回路
や部品をどう変えればいいのか、わからずにおります。
調整可能な初心者向きキットはありませんでしょうか？
２Ｂ
「多極リレーを一杯使う必要はない」ヒントありがとうございます。
なるほど、サブバッテリー使用時にはB+とACC繋いでしまっていいので、減らせそうです。
ナビは、ACCオフで見かけの電源がオフになり、ただし時計等にB+を常に必要とするようなので、
双極単投でB+、ACCともに切り替える必要はなく、単極単投でACCだけ切ればいいみたいですが、
他方で、サブバッテリーを外した際、かつ、エンジン停止時（14V未満時）にB+が供給されないのは
問題となりそうです。
メインの14V以上で充電、サブからの電力供給オフ、14V以下で充電停止、サブからの電力供給スタート、
サブがない、または10.8V以下となってチャーコンによって遮断された時、
メインが14V以上以下にかかわらずB+に通電、という動作を意図して、できる限り考えて書いてみました。
http://fast-uploader.com/file/7034990775589/
丸に14V、丸に+Vはすみません、記号図が分からなかったものですから・・・
14V以上で通電、+Vがあれば通電（サブが10.8V以下となってチャーコンで遮断された場合、
また、サブを外した場合、通電しない）の意味です。
右上４極リレーは、「メイン14V以上で、メインからサブを繋ぐ」ですから、
リレーでなくてスイッチでも良いような気がしますが、いかがでしょうか。
真ん中の５極リレーは「メイン14V以下で、サブからメインを繋ぎ、メインB+を遮断」
のつもりです。
その左の４極は「サブから電気が来ていない時、メインが14V以上か以下かに関わらず、
メインB+を流す」のつもりです。
下の４極は、「メイン14V以下で、B+とACCを繋ぐ」のつもりです。
間違いや、もっと単純化できるぞ、等ありましたらお教えください。 もう少し分かりやすく要件を書けないもんか？
知識なさそうだから、まず君が考えてる手段に関しては書くな
余計に訳が分からなくなる。
①基本的に負荷はサブバッテリーの電気を使う
②エンジンがかかってる間はオルタの電気を負荷へ給電したい
③同じく、オルタの電気でサブバッテリーにも充電したい
これに答えてくれ
電流計だのは、そーいう装飾品は最後のオプションだ わかりづらくてごめんなさい。
4) そして、精一杯の説明がされていて、
5) あなた自身の予想が書いてある、
を心がけただけなのですが・・・
①yes、ただし、サブバッテリー外していたらメインバッテリーの電気を使う
②yes
③yes
です とりあえず最もシンプルな例
メインバッテリー(オルタで充電されるが、その辺は車に任せて考えない)
│
↓
充電器①
│
↓
├─ サブバッテリー ←─ 充電器②(チャーコン) ←─ ソーラーパネル
│
↓
負荷
充電器①に必要に仕様
入力(メインバッテリー側)が一定電圧(12V等)を下回ったら遮断
入力(メインバッテリー側)が一定電圧(14V等)を上回ったら接続
電流制限（サブバッテリーが空っぽ時に大電流が流れすぎないよう）
>サブバッテリー外していたらメインバッテリーの電気を使う
充電器①を介して負荷に電気が届くので問題なし
合ってる？ >>94
＞①yes、ただし、サブバッテリー外していたらメインバッテリーの電気を使う
メインバッテリーが上がっちゃうかもしんないけどおｋ？ 自分の案ならば、過放電防止のついた充電器①を介して負荷に給電されるので
充電器①に備わってる 「一定電圧(例えば12V)を下回ったら遮断」 が機能し
メインバッテリーは過放電から保護される と書いてサブバッテリーの過放電防止を考慮し損ねていたことに気が付いた
よって >>95 を訂正
メインバッテリー(オルタで充電されるが、その辺は車に任せて考えない)
│
↓
充電器①
│
↓
├─ サブバッテリー ←─ 充電器②(チャーコン) ←─ ソーラーパネル
│
過放電防止
│
↓
負荷 ㌧です。
>95 14Vでオンオフ、電流制限で足りそうです
>95 事情があってサブ外しているなら電気節約。ナビ再設定するよりマシなのでｏｋです。
>98 チャーコンは
https://www.amazon.co.jp/dp/B00YTKS94G/
なので、サブが10.8V割ったら遮断される回路はついています。
なので、書いてくださった充電器①には
メインの14V以上で充電、サブからの電力供給オフ、14V以下で充電停止、サブからの電力供給スタート、
サブがない、または10.8V以下となってチャーコンによって遮断された時、
メインが14V以上以下にかかわらずB+に通電
が欲しい、ということなのです。 1からやり直そうとしてベクトルからしてるんだけど、曲線、曲面が全く頭に入ってこない… >>88
秋葉原行って見てみましたがお皿セットはありませんでした
取り寄せ頼もうかと思いましたが、100均の製菓用アルミ皿を整形したほうが安上がりなのでそれ使います
金だわし版は単体で売ってるので、お皿が欲しい場合はお皿版コテ台買ったほうがいいですね
https://www.hakko.com/japan/products/hakko_599b.html
Gootの一番安いスポンジ付きの簡易台買おうかとも思いましたが、軽すぎてハンダ拭いたときに動きそうでやめました 電子回路を見たときに電圧で動作するのか電流で動作するかの判別がつきません
皆さんはどのようにして判別しているのですか？ どっちでもいいんじゃない？
E=I・R
I=E/R >>102
バイポーラトランジスタは電流動作
FETは電圧動作
これさえ分かればどっちで見てもいいよ
電流や電圧をアナログ値として扱いたいなら反転増幅回路とか使って電流電圧変換とかしたらいいし
普通は電流で動作を見ると思う
電子回路は電流で見たほうが見やすい >>102
>電圧で動作するのか電流で動作するかの判別がつきません
電圧だけで動作する回路、電流だけで動作する回路 なんてありません。
どりらも入り乱れて動作しています。
なんで、電圧で動作するのか電流で動作するかの判別がつけたいの? >>102
電圧→電流→電圧→電流→(ry
または
電流→電圧→電流→電圧→(ry
というパターンが多いので、両方とも把握する必要があります 基板にハンダ付けできるコネクタを探しています。
PCケース内部に基板を設置し、そこに付けたコネクタを経由してHDDに電力を供給しようと思っています。
その際このコネクタがピンむき出しタイプだった場合、ケーブルを装着していないときに誤ってPCケース
内部のシャーシにピンが触れたりすると短絡して大電流が流れてしまうのでピンがむき出しでは無い
タイプのコネクタが望ましいと思っています。
12V、GND、5V、GND
の4極のコネクタで基板にハンダ付けすることができ
入手性も良くケーブルを装着していないときに
ピンがむき出しにならないものはありますか？
ちなみに過去いくつかのコネクタを検討してみましたが
・JSTのVHコネクタ
http://www.jst-mfg.com/product/detail.php?series=262
基板にハンダ付けはできるけどピンが向きだしのためショートの危険があるので不可
・PC電源(ケーブル脱着タイプ）によくあるコネクタ
http://2.bp.blogspot.com/-rxY6OFS9bmU/Ukz7z1RtWlI/AAAAAAAANbI/fTYZy_KJ_v4/s1600/_DSC0125.JPG
ピンはむき出しでは無いけど基板にハンダ付けできるものを見たことが無いので不可
どれも一長一短です。 トランジスタはベースの電流で制御するみたいですがもしベースに抵抗が付いていなかったら電流はベースに電流は流れないのですか？
トランジスタ自体に抵抗はあるのですか？ 車やバイクの燈火類をLED化しているのですが効率重視で限界まで直列につなぎにして
抵抗を少なく（マージンとって60Ωくらい）しているのですが、これって、別の車体に変えたとき、車によって若干電圧
変わったりしたときに壊れやすかったり暗かったりすると思って良いですか？ >>109
質問の内容があいまいになります。
回路図を書いてください。
(もしPCでIEやFirefoxなどのブラウザでアクセスしているのなら、お絵描きLOADで描けますよ) >>110
D-SUBはシリアルやディスプレイ信号に使われていますが
そういうコネクタを電力線に流用してしまうと誤接続のときに
機器やディスプレイを壊しそうなのが怖いですね・・・
>>111
5インチ→3.5インチ変換ケースに基板を固定して
5インチベイに収納しようかと思っています >>109
質問の意味がわかりにくい文章ですね。「、」を打つことも練習してください。
>もしベースに抵抗が付いていなかったら電流はベースに電流は流れないのですか？
この表現では、抵抗がベースに対してどのような位置に入るかわかりませんが、
もしベースに「直列に入れる抵抗」のことを指しているのでしたら、
その抵抗が、あってもなくてもベースに電流は流れます。
その抵抗は、ベースに流れ込む電流の最大を決める働きをします。
>トランジスタ自体に抵抗はあるのですか？
はい、もちろんあります。
世の中の物で抵抗のない(=0)ものは、ありません。抵抗が大きいか小さいか、だけです。
ベースに流れ込む電流によって、コレクタ→エミッタに流れる電流の最大値が決められます。
ですのでもし「ショートして10A流れる回路」が、コレクタとエミッタ間に入っていたとしても、
ベースからの電流値の大きさに比例して、ほとんど0にしたり、1A一定にしたり、5A一定にしたりできます。
しかもベースに流す電流は、その1/100とか1/200とかの少ない電流値で、そのような一定に流す操作が
できます。 >基板にハンダ付けはできるけどピンが向きだしのためショートの危険があるので不可
って言ってんだから>>116-117も不可なんじゃねーの？
まあぶっかけ「基板にはんだ付けできて電源コネクタに使えそうなメスコネクタ」って感じじゃ
ねえかと思うが俺にはヨサゲなものがマッタク思いつかない てか、基板からピンが裸で出ているとショートするからNGってのがわからん。
>>114
>5インチ→3.5インチ変換ケースに基板を固定して
>5インチベイに収納しようかと思っています
と、言うのだから
>>108
>ケーブルを装着していないときに誤ってPCケース内部の
>シャーシにピンが触れたりすると短絡して大電流が
>流れてしまうのでピンがむき出しでは無いタイプの
>コネクタが望ましいと思っています。
なんて可能性はほぼゼロだろ。
M/Bの立場はどうなるんだ。 >>116-117
一昔前のHDDや光学ドライブの電源ピンがそれでしたね。
ペリフェラル端子って言うんでしたっけ？
ただ写真に写っているのはオスの方でして
これは一般的に電力を供給される側（HDDや光学ドライブ側）
に装着されるコネクタです。
今回探しているのは電源を供給する側なのでメス型で
基板にハンダ付けできるタイプです。
以前探したことはあるんですが千石には扱いが無かった気がします。
>>120
こういう簡単にショートしないコネクタで基板取り付けタイプを探していました。
モレックスですか。一見すると>>108の
> http://2.bp.blogspot.com/-rxY6OFS9bmU/Ukz7z1RtWlI/AAAAAAAANbI/fTYZy_KJ_v4/s1600/_DSC0125.JPG
にも見えなくは無いですが別コネクタでしょうか？
秋葉では扱いが無かった気がするので通販で、ということになりますか
>>121
M/Bのファンコネクタのむき出しのピンとか前から「あぶないな～」とは思っていましたｗ 古いATX電源から摘出したらケーブル付きの
そのケーブルを基板に半田付けする風じゃいけないの？
基板にコネクタが生えてる風にしたいの？？
周囲とのショートを防止する目的であれば
4Pコネクタの付いたケーブルを基板に半田付けしたらいいと思うんだが >>123
利便性のために基板の部分でケーブルの脱着ができるようコネクタを付けておきたいなと思っています 基板は分岐させる為だけなのだろうか、なんか回路付けるつもりなのか。
ただの分岐なら圧着端子に共締めでよいかと思うが。 使いたいコネクタの端子が剥き出しにならないようなカバーを3Dプリンターで作る、だな。
樹脂なら大した値段ではなかろう。いい時代だ。 オスがむき出しの場合は、メス側のコネクタがカバーされてる。
金属のドライバーかなんかでケース内を触わりまくる、
でもしない限り、何の問題もないだろｗ
第一、相当の馬鹿以外は、通電中に抜き差ししない。 >>124
抜き差し何度したいか知らんが、基板に直コネクタはやめたほうがいいよ
そこまで半田は強くない
DCコネクタでも、耐久性を考えたやつは基板からは線で引き出してケースに止める構造だし >>129
確かに。
ポータブル機器でも一番トラブルが多いのが、基盤直付けのイヤホンジャックだ。 >>126
似たようなコネクタだなと思ってたら互換品でしたか
>>129
一度固定してしまえばメンテの時以外は外すことは
無いとは思いますが留意しておきますm(_ _)m すみません、電子工作素人の質問お願いします。
この回路図を見て下さい↓
http://imgur.com/a/VcIvH
某社のテレビの回路図の一部です。
電源AC100Vは、SW→ブリッジダイオードで整流、
安定化されてDC115Vを作っているみたいです。
ここで質問ですが
1. ダイオードの(-)側が、5W1Ωの抵抗を通ってGNDになっています。
このテレビのGNDを触ると、感電しないのでしょうか?
イヤホンジャックは、低周波トランスの2次側でした。
しかし、外部映像入力RCAのGND側とか・・・
2. このような方式の電源は、結構普通にある(あった)のでしょうか?
3. AC100Vのコンセントを挿す前に、検電器を使ってACの極性を調べてから接続すれば
良いのかも知れませんが、いちいちそんな事をしない電気屋さんもいたと思います。
そういう人は感電しなかったのでしょうか?
4. ブリッジダイオードに並列にコンデンサが入っています。しかも1つだけ。
このコンデンサは何の働きがあるまでしょうか?
5. ブリッジダイオードの(-)に、抵抗R810,5W1Ωがありますが、
この抵抗の働きは、電源on時のコンデンサC810,390uF,160Vの、
突入電流制限用の抵抗という理解で正しいでしょうか?
いきなりたくさんの質問ですみません。
宜しくお願いします。 >>132
1. 1970 年代中期以降に製造られたテレビはほとんど全部絶縁型の DC-DC コンヴァータを内蔵しており、
“いわゆる電源トランス” がなくても電源の AC100V から絶縁されておりました。が、そのようなテレビは、
ノイズ放射阻止のために、電源部にコモンモードチョークを設けてあるものです。そのテレビにはそれがな
いので、素の非絶縁のトランスレス方式なんでしょうねえ。うかつにシャーシに触ると電撃を喰らいます。
'70 年代前半製造の小型／白黒テレビにはそういう物が多かった。
外部端子の GND が AC100V から絶縁されてないのは困るので、絶縁トランスを設けてあるか、または小
型の電源トランスを設けてその回路部分だけを絶縁してあるのが普通ですが。
2. '70 年代前半製造の小型／白黒テレビにはそういう物が多かった ﾐ'ω ` ﾐ
3. 専門の技術者ならば慎重に作業すべきです。でも電撃を喰らったうっかりさんが多数いたと想います。
4. 整流ダイオードのノイズ防止用コンデンサです。でも一個だけなのは初見です。一抹の寂しさを覚えます。
本来は四つのダイオード全てに並列に C を接続すべきです。が、C 二つで済ませることもあります。このブ
ログの一番下の回路図のように： ttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/article/3836/
もしかすると C が四つ接続されているが、全部描くのはめんどうなので一つしか描いてない――略記法―
―のかもしれません。あるいは、C を一つ接ないだだけでノイズ放射量の基準を満たしたので残り三つを
省いたのかもしれません。
5. はい ﾐ ' ω`ﾐ （
） (
（ ( ）
ヽヽ ﾉ
） ）) (~)
（ （ γ´⌒｀ヽ
ﾐ ' ω`ﾐ {i:i:i:i:i:i:i:i:i}
〔￣￣￣.〕 ./⌒ヽ. （・ω・｀ ）
|. 七輪 .|. | .|.━⊂::：:::::::::）
|┏━┓| ヽ__ノ （_（＿つ 昔々PC-8001より前のコンポBSって言うマイコンセットに付けてたモニターは
街角のゴミ置場で拾って来た小型白黒テレビだったよねー
トランスレスで外部入力も無いので適当に検波部付近をぶった切って外部入力
入れてた
グランド側にもコンデンサ入れてたが何故か感電はしなかった記憶。 質問です。前スレ既出この回路図の（1uFの役割の回答ありがとうございました。）
http://www.soramimi.jp/saitama-ha7/reference.png
オペアンプ入力部に高周波カットのローパスRCフィルタを入れたいのですが、
10kΩの直前に470Ω+100pFを入れても平気でしょうか？
ちなみにヘッドホンアンプです。 >>136
回路図のOPA134は反転増幅器として使われているので、その方法は好ましくないかな。
帰還抵抗のR3の部分で周波数特性をイコライジングするのが良いと思います。
手っ取り早いのは、R3とパラ位置にCとRをシリで入れる方法ですね。 >>132
こうゆう質問はさかなくんさん>>133が得意だよねー
いてくれなきゃ困るけど、しょんべんマーキングに異常反応するヤカラが多くてそっちが困る(´・ω・`) 異常反応というか、お前みたいな信者がアンカーさえ打たなきゃ
普段は全く見えて無いから存在してないのと同じ >>142
これは何というソフトですか？
お高いのでしょうか？ 反転アンプのそこに入れると
470と100pなので3.4MHzあたりでGainに段ができるような
フェライトビーズが良いんじゃないかな >>145
テキサスインスツルメントからダウンロードできるフリーのソフトです。
www.tij.co.jp/tool/jp/tina-ti >>148
は、速いですね。もう書けましたか。
OP AMPの電源端子の + - が、上下逆なので、注意してください。
また、Specialタブの一番左にある JUMPER を使うと、VCCとかがスッキリと書けます。
時間があったら、こっちのスレにも来てみてください。↓
ttp://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1380085010/l50 >>148
ハイカットのCRを前置したいなら、オペアンプを非反転増幅回路に変更するといいですよ。 学生時代はひたすら回路の計算ばっかさせられて、
例えばコンデンサがノイズ除去に使えるとかそういう実用的な話は一言も教えてくれなかったぞ
あの糞教授共 http://fast-uploader.com/file/7034990775589/
催促して申し訳ありませんが、14Vスイッチキットがないか、
また回路に問題がないかどうかだけでも、ご助言いただけないでしょうか。 >>153
でも、コンデンサの性質がどんなものかを理解していて、今、直面しているノイズがどういうものなのかを理解していたら、
教えてもらわなくても使えると思う。
大学は個別の対策をこまごまと教えてくれるのではなくて、自分で考える力をつけてくれればいいのでは？
このときはこんなふうに部品を使い、ここではこんなふうに、そしてこういう使い方もある、なんてことを中心に教えていたら、
学生さんは、それを憶えることが勉強だと思ってしまう。
まあ、自分で考える力をつけさせるなんてとても面倒くさいので、たいていの講義は例年のレシピをなぞってるだけだけかもしれないけれど。 >>153
大学は職業訓練の場じゃないよ。
それとも工業高校の話か？ >>153
教授陣がオール昭和ひと桁生まれだったとか、今風の電子工学部じゃなかったとか・・・
まあアナログ全盛の大昔は、ほぼ「コンデンサ＝静電容量」としか見なしていなかったからな。
ノイズ対策や静電対策はデジタル化と高速化・定電圧化でクローズアップされて来たんだし。 尋常じゃないくらい頭が悪いのですが、東京大学理学部数学科に入り、
そこを卒業し、東京大学大学院数理科学研究科数理科学専攻修士課程を修了し、
次にはそこの博士課程も修了したいのですが、
やはり、どんなに努力をしても無理なんでしょうか？ よう分からんへんねんけんど、工業高校でも「教授」なんていう言い方すんの？ >>160
言う訳ないだろ。
皮肉とか嫌味とかいう言葉知ってるか？ >>159
マジレスすると東大は難しいけど、別の大学から東大の院に入るのは楽。 >>162
荻上チキのロンダと同じだな。チキなんか、院にしかない学科だし。聞いた瞬間、お察し。 必用なオペアンプのSPICEモデルがないからツラい… >>159
大丈夫だよ、今の世の中どの大学も幼稚園みたいなもんだし
通ってるやつも幼稚園児並の知能しかないから。 >>162
マジレスすると工業高校から東大の学部（3年生）に入ってくる奴はいる ラズパイスレでも同じだけど学歴コンプレックス系ほどつまらない話題はないな…
せっかく良い流れだったのに スレチなのか分かりませんが質問よろしいですか？
私は学生で、今更ながらマイコンに興味を持ちました。
そこでめちゃくちゃ大雑把に調べてみるとAVRとPICというものを知ったのですがこれから電気工作をするにあたってどちらのほうがおすすめなのでしょうか？
自分は工業高校出ですが、全く電子のことは詳しくないです。プログラムに関してはC言語をほんの少し学習した程度です
回答よろしくお願いします どっちでもいいよ。大して変わらん
ただその二択ならAVRが採用されているArduinoというワンボードマイコンから
入ることを強くお勧めする。というか現状これ以外の最適解はない >>170
早い返信ありがとうございます！
Arduinoですか、名前は聞いたことあります
今からこれについて調べて始めてみようと思います！ コンデンサのリップル除去率から放熱板の放熱効率まで
きちんと理屈と数学公式があって、そこまで考えられるようになるのは
いつになるやら、と考えると気が遠くなります。 >>169
マイコンの能力という意味では、どちらも大きく変わりません。
どちらかがつかえるようになると、もう一つの方もすぐに理解できます。
であれば、情報量の多いもので始めるのが良いと思います。
情報量が多いと言うことは、困ったときの解決策が多いということで、
とても重要なことです。
主な情報源はネットや本になるでしょうけれど、
量の多さを何で推し量るのがよいでしょうか?
それはズバリ、本屋さんに行って出版物の多さを見てください。
そのPICマイコンで始めた方が良いと思います。
Arduino(発音が難しい。アルデーノと呼んでる)というマイコン(?)のような物の
本も多いですが、PICなどと比べてちょっと趣が異なり、
常にあり大きな基板を使わなければならず、ハード的な小回りが効きません。
また、ソフト的にも、使用するプログラム言語が、アルデーノ特有の
ちょっと偏った言語で、後々にのマイコンを始めたときに戸惑ってしまう可能性が大きいです。
マイクロチップ社のPICマイコンがいいと思います。
AVRも最近マイクロチップに吸収されてしまいました。 × 常にあり大きな基板を使わなければならず、
○ 常にあの大きな基板を使わなければならず、 Arduinoが手軽でいいね
もちろんPICも素晴らしいよ これから始めようっていう初心者にPIC勧めるとか・・・
言っとくけどPICを始めようと思ったら高いライターも買う必要があるからな >>169
基板の大きさとか勉強するのに気にすることか？と思うけどどうしても気になるなら
arduino Leonardかarduino pro miniでも買っとけばいい
arduinoの一番のメリットは「マイコンに書き込むためのライタが不要」この点に尽きる
初期投資がarduino1個分で済むのでまずはarduinoから始めてその後にPICでも素のAVRでも
ステップアップすればいい >ソフト的にも、使用するプログラム言語が、アルデーノ特有のちょっと偏った言語
これも悪意に満ちた偏向意見だな
言語的には普通のCと全く完全に変わらんだろ
ただマイコン依存な記述がラッピングされてるだけ
arduinoで十分に勉強すればその後素のAVRでもPICでも移行してなんの問題もない 初学の人がPICから始めるならPIC24F以上だろうなあ。
PICの方がたくさん使われている、ということが、PICが初学の人に向いている、ということにはつながらないし。
どちらかといえば初学の人にArduinoがたくさん使われている、という方が事実に近いんじゃないかな。
とっつきやすい入門書も多いし、AVRだけでなく、ARM、PICなどのマイコンが使われているものもあったり、
ちょっと変わったところだと、WiFiモジュールでもArduino環境でプログラムできるし、実用上も悪くない。
標準サイズの大きい基板は、なんだかちょっと変だけど、規格化されているおかげで標準的な周辺回路の既製品もあるし、
コンパクトに作らないといけないのなら、小さい基板のものも選べるし、自分で組んでもいいわけだし。
言語的にも、CとC++の便利機能の取り込んだものだし後々ほかのマイコンをいじるようになっても苦労はしないと思う。 ビギナーはArduinoとラズパイで十分
コイン電池駆動用途が必要になった時点でPIC16LFに手を伸ばせばおｋ まぁどっちでもいけそうな気がするけどな。
俺はArduinoから入ったな。
ネットで拾ってきたトランジスタラジオの回路でラジオを作ったことがあるレベルからArduinoに入り、
1ヵ月半でざっくり使えるようになったところで、PICも始めた。
PICはライタ買わずにいきなりPICerFT作ってやった。
今は両方使ってる。
ちなみに初めて買ったArduinoは、ArduinoというかESP8266。
それまでマイコンに興味はなかったが、Wi-Fiが手軽に使えるってことで手を出した。
どうよ俺の自分語り。 どちらからはじめてもいいけどＡＶＲは以前はネット上に作成例が沢山
あったけどどんどんサイトが閉鎖している。
書籍はいまだに少ない・・・・・・
素のavrからはじめるのは結構つらいと思うよ。
PICもサイトは閉鎖してきてるけど書籍の数は沢山あるので
比較的始めやすいと思う（C言語で開発する場合だけどね）
入門で、いまどきマシン語で開発する人はいないでしょう？？？ まあ中華Unoとかアマで500円くらいで買えるんだから
Arduinoで始めたらいいと思うよ そうだね、いま注目されているデバイスはほとんど
サンプルが存在するからそれを変更して自分のやりたいことを
やったほうが作りやしかも・・・ リチウムイオン充電池って互換性はありますか？
3.7V/1800mAhのリチウムイオン電池を使ってるものがあるんですが、ついに電池が
寿命になってしまいました。モノはこれに保護回路等が後付けされたモジュールです
ttp://www.nexcell.co.jp/item/A05E1003450B/
いちおう今でも充電池「だけ」なら上記サイトで買えるようなんですがタブへのスポット
溶接等を考えると電池だけ買っても使うのは難しいと感じています
そこで、たとえばこういうのを単体で買って
ttp://amzn.asia/4XTXkV8
電池ボックスで運用しても大丈夫でしょうか？元のモジュールの保護回路はひっぺがして
再利用する予定です 保護回路てもっぱら充電時に有効で温度補償動作のため適切に配置されなきゃならんだろうし
別電池にこれを使うには要注意じゃね？
電池ボックス運用なら新電池は別の的確な充電器でサイクル充電し元機器の充電方法は利用しなければいいと思うが
ダメ元で素電池だけ交換し今までどおり使ってみるのも経験 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
