初心者質問スレ その121 [無断転載禁止]©2ch.net
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/ﾞﾐヽ､,,___,,／ﾞヽ
i ノ 川 ｀ヽ'
/ ｀ ・ ． ・ i、 初心者発 質問スレッドです。
彡, ミ(_,人_)彡ミ
∩, / ヽ、, ノ スレのルールをよく読んで
丶ニ| '"''''''''"´ ﾉ みんな仲良く教え合いましょう
∪⌒∪"￣￣∪
初心者質問スレのルール
・回答者のルール 初心者を笑うな。回答者にも同じ時期があったはずだ。彼らの気持になれ。
真意をうまく聞き出すのも先輩の能力だ。
・質問者のルール 他人にわかりやすい説明を心がけて。ここには「超人エスパー」は居ません。
回答をもらったら「ありがとう」と謝礼せよ。
× 華麗に放置される質問
・自分で努力していない質問、 ・「実は、○○がしたいんです」、 ・「回路図をお願いします」
・「宿題の解答が欲しい」、 ・マルチポスト(複数スレに同質問)、 ・専門用語や変な省略語の使用
・違法なニオイぷんぶんの質問
こんな質問には、回答しません。全力放置されます。
◎ 解答が得られる質問
1) 何がしたいのか、はっきり書いてある質問
2) まず自分でググって調べてあって、 グーグル先生→ ttp://www.google.co.jp/
3) 回路図や写真がUPされていて、
アップローダ→ ttp://img.wazamono.jp/pc/ ttp://imgur.com/ ttp://www.gazo.cc/
4) そして、精一杯の説明がされていて、
5) あなた自身の予想が書いてある、
そんな質問ならレスあるかも。それでは、質問どうぞ～
前スレ/過去スレ：初心者質問スレ
その120 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1475885860/ 2016/10/08～
その119 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1473343875/ 2016/09/08～
その118 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1470235321/ 2016/08/03～
その117 http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1466614392/ 2016/06/23～
その116 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1462359972/ 2016/05/04～
その115 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1459385213/ 2016/03/31～
その114 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1455274692/ 2016/02/12～
その113 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1450947645/ 2015/12/24～
その111 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/denki/1446954522/ 2015/11/08～(実質112 >>39
定電流をカレントミラーに入れて、とか考えたけれど、部品点数が増えてくる。
HT7733を使って3.3Vを作った方がシンプルかも
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-02799/ やはり安定して光量を一定にするには昇圧が一番ということですね
ありがとうございますm(_ _)m レーザーダイオードみたいに発行源直近にPD置いてフィードバックかければ
安定化できそうだが・・・ 旅行用の変圧器って絶縁トランス代わりになるのかなぁ… >>45
旅行用はオートトランスじゃなかったっけ。 USB ACアダプターをラジオの電源にするとノイズがひどいです。
なんとかなりませんか？。 >>47
フェライトのパッチン式ノイズフィルタでマシになることはありますが、ACアダプタ次第です。
トランス式ACアダプタを探される方が確実かと思います。 スレチだったらごめんなさい。
質問させていただきます。
家族でwi-hi使ってるのですが…どのアプリを使用してるか、どのサイトを見てるか…はすぐにわかるみたいなのですが、その履歴をスマホから削除し家族に見られないようにできますか？
ちなみに旦那は通信系の仕事しています。 >>50
ハッタリだと思うけど、気になるならスマホのWiFi切って使えば？ >>45
200>100の変圧と謳ってダイオード一本の半波整流ってのもあったな
電熱器にはそれでもいいかも 車載サブバッテリーについてもういちど相談させてください。後出ししないよう、
私の誤解を読み取っていただけるよう書くので、詳しい方には無駄な長文ごめんなさい。
12V車、オルタ60A、メインバッテリー40B19(28Ah)、サブバッテリーは同じ40B19(28Ah)ｘ２を予定。
前回はチャーコン経由と考えましたが、オルタ出力はパネルのように17-18Vにならないので
ダイオード類は邪魔だし過充電防止は不要と考えるにいたりました。
前回、負荷は、ファン、ミスト、照明で1.5Aそこらと想定しましたが、
ナビ、ノートＰＣも使いたいと思うに至りました。
ナビは地デジで天気予報チェック、翌日のルート検索・設定、
電気にゆとりがあればDVD一枚見るぐらい。
カタログ値は共通部最大消費電流10Aですが、
アンプ・オーディオ部が最大出力50W×4（消費電力ではないにせよ）なのに対し、
純正10cmスピーカーｘ４で静かにしか使わないので、
AVIC-MRZ05の口コミ（メーカー照会の返答）を参考にすると、1.5A～2A程度とのことです。
なお、B+、ACCとも一動作でオフに出来るように、
ナビには双極単投形オルタネイトスイッチ（オムロンA8MD-1162 AC用ですが16A可）をつけます。
ノートは古い機種でバッテリが弱っている／わざわざ買い換えたくないので、秋月の
最大３０Ｖ出力 昇圧型スイッチング電源モジュール ＮＪＷ４１３１使用 で19.5Vにして使おうと思っています。
DVD書き込みしたりしませんし、AC/DCアダプタの発熱に逃げる分もないので、やはり1.5Aぐらいでしょうか。
ナビとＰＣは分けて使うでしょうから、全体としては、3Aぐらい。３時間として 9Ahぐらいの負荷となります。
一晩に使っても数回ですから無視できると思いますが念のため記します。本来はIG-ONで作動するパワーウインドを、
（本来と同じ）30Aのヒューズを挟んだ線でB+に繋ごうと考えています。
(ACCでなくB+にするのはサブバッテリ外しても深夜操作可能なように) 細かい質問１
メイン、サブの電圧計、メインからサブへの電流計、ソーラーからサブへの電流計はつけるつもりです。
電圧・電流計はできれば形状を統一したく、ソーラーからサブへは自己消費の少ないアナログがよいので、
アナログで統一したいのです。
すると、オルタネータが60Aですから100A表示として、
1Aの内部抵抗0.06Ωの1/99の0.0006Ωで耐電流100Aクラスの抵抗が要ると思うのですが、
そんなものがあるのでしょうか？
電線で代用するのでしょうか？ 60Aということで8sqと14sqで抵抗値計算してみます。
単位間違いを恐れず書いて見ますと、
R= 1.68x10~-8x長さ(m)/太さ(m~2)
= 0.0000000168x長さ(m)/0.000008
= 0.0021x長さ(m)
0.0006/0.0021=0.285(m)
R= 1.68x10~-8x長さ(m)/太さ(m~2)
= 0.0000000168x長さ(m)/0.000014
= 0.0012x長さ(m)
0.0006/0.0012=0.5(m)
ですから、0.0006ΩのRを得るには、sq8なら28.5cm、sq14なら50cm使えばいいのでしょうか？ 細かい質問２
カメラ三台 7V前後（要調節）0.11Ax3 および マブチ260モーター 3V 0.7A
（タミヤのウォームギヤーＨＥとラダーチェーン・スプロケット利用して電動スライド窓を作ります）
の電源が必要です。
カメラ用としては 最大２A ３～１６V降圧型スイッチングモジュールキット(ＭＰＭ８０使用)をお勧めいただきました。
モーター用としても同じでよいでしょうか？（モーメンタリスイッチがよいのと、ギヤ組み替えでトルクと速度は調節するので、
ＤＲＶ８８３２使用ＤＣモータードライブキットでなくてよいかなと）
ここまで前提。構成の不備等、ご指摘あれば嬉しいです。 メインの相談です。
走行充電装置と、メイン／サブ切り替えについてです。
市販・自作とも、シンプル～精緻なものまでありますが、なるべくシンプルにいきたいのです。
振動もありますから、部品の数、ハンダ付けの箇所が少ないほど、外れるリスクが少なくて結構です。
なお、パナソニックサイトによれば当該車輌は充電制御車では「ありません」。
望ましい動作は、
・(ACCやIG-ONではなく)エンジンが掛かったら、メイン→サブと充電を開始する
・エンジンが止まったら、メインとサブを切り離すし、サブから電力供給開始。
メインバッテリーとヒューズボックスの間でB+にサブから、
および、メインスイッチとヒューズボックスの間でACCにサブから配線し、５極リレー二つで開閉、
ひとつのスイッチで二つのリレーを同時に開閉したいと考えています。
・エンジン停止後、再始動時キーでACCとしたら、サブからの電力供給停止、メインに切り替え。
悩みの詳細は以下です。
充電側、直結の場合、
B+ 当然× ACC エンジンかけずにこの状態を続けるとメインバッテリーが下がる。
セルスタートには対応。
IG-ON エンジンかけずにこの状態を続けるとメインバッテリーが下がる。
セルスタートに対応せず。
Starter(ACC OFF) 当然×。
充電側、４極リレー使用。
ACCでスイッチングして、B+に接続。エンジンかけずにACCを続けると
メインバッテリーが下がる。セルスタートには対応。
ACCでスイッチングして、IG-ONに接続。エンジンかけずにIG-ONを続けると
メインバッテリーが下がる。セルスタートには対応。
IG-ONでスイッチングして、B+に接続。エンジンかけずにこの状態を続けると
メインバッテリーが下がる。セルスタートには対応せず。IG-ON直結と同じ。 なので、なんらかの制御が必要と思います。
ACCでスイッチングしてIG-ONに接続し、かつ「○○○・・・」
どんな制御がシンプルでしょうか？
まずは充電だけ考えると電圧が思い浮かびますが、差ではなく絶対値が必要で、
かつ、メイン電圧計つけてからテスト走行して数値を決める必要があるように思われます。
さらに、この調整は単なる可変抵抗ではすまないでしょうし、
チャタリング対策でオン時とオフ時との数値に違いも必要と思われます。
別の発想で、
「メインバッテリーとサブバッテリーをつなぐ線を、
『太さ2sq』で、『長さ10m』にする」という方法を提示しているかたがおられます。
http://el2368.naturum.ne.jp/e87585.html
これでいいのでしょうか？ これなら簡単なのですが。
また、「エンジンオフ時にサブの使用開始」と兼ねて、
オフになったら５極リレーふたつにスイッチング電流を流すといった、
全体としてシンプルにする工夫はないでしょうか？
独立して考えるなら、メインACCオン・オフでリレーふたつを動作させればよいとは思うのですが、
充電開始と同時並行に動作させられるのか、混乱しております。
メインからサブへの充電をIG-ONでなくB+にして、ACCのオンオフで５極リレーふたつを動作させれば可能なような気もするのですが、
この場合、ACCをオンしてエンジン始動しない場合の対応が必要にも思えます。
（必ずエンジンを掛けることにする、といった人間側の注意でなんとかするのではなく、ヒューマンエラーが生じないようにしたい）
実測したところ、ACC-GNDの電圧は、ACCオン、IG-ONエンジン停止状態で12.3-12.6V、starterでゼロ、
IG-ONエンジン指導後（寒いのでアイドリング回転高いからか）は14.6-14.7Vでした。
「14Vを一度受けたら通電開始」みたいな回路は簡単に作れるものでしょうか？
よろしくお教えください。 かいつまんで書くと要件は
①基本的に負荷はサブバッテリーの電気を使う
②エンジンがかかってる間はオルタの電気を負荷へ給電したい
③同じく、オルタの電気でサブバッテリーにも充電したい
だけか？
基本的に、③を実現すれば自動的に②は満たされるので
多極リレーを一杯使う必要はないと思うが。
強いて言えば、トリガーはACCじゃなくてエンジン始動を捉えたいということなので
車の配線からオルタ信号を取り出すのが面倒なくらいか。 オルタ信号を使わず
> 14Vを一度受けたら通電開始
って風な簡易的な方法でよければもっと簡単だな
12V割ったらOFF、14V越えたらON、って挙動にしたいならば
過放電防止回路でググると目的のことが実現できると思われ >>55
>1Aの内部抵抗0.06Ωの1/99の0.0006Ωで耐電流100Aクラスの抵抗が要ると思うのですが、
>そんなものがあるのでしょうか？
>電線で代用するのでしょうか？
その抵抗のことをシャント抵抗といいますが、
シャントの温度が上昇しないように気をつければ、電線でも何でもありです。
シャント温度が上がる→抵抗値が変化する→指示値が誤差が大となります。
電線をシャント代わりにしても、
既知の電流計と直列に接続して、同一電流になるように校正すれば、OKです。
電流計は、100Aのものを使わなくても、
1A、100mA、あるいは1V, 10Vなどの電圧計を使用し、抵抗を直列に入れてスケールを調整することができます。 >>61
>電流計は、100Aのものを使わなくても、
欲嫁 車関係で分流器と称してるのは実際には電流検出抵抗で、ハイインピーダンス
の電圧計で受けて電流表示するやつだろ。
●入力電流：50A
●出力電圧：75mV
フルスケール75mVの電流計と組み合わせて使用します。
という感じ。 そもそも、なんで60Aのメーターが要るのか理解できん
オルタの発電量を眺めて何になるんだ？ >>65
その辺は個々人の美的感覚の違いじゃね？
不要ではあるけど使いたいなら使わせときゃいいっしょ。
わけわかんないけど。 ボンネットの中のオルタ出力に電流計を挿入するのか、と
必然的に14sqか22sqを使う羽目になるが、そこに頭が回ってるのか？
なんか車を火事にしそうな気がするわ これからはEVやHVの時代だから
娯楽専用バッテリーをメーカーオプションで付けられれば、とてつもなく優位に立てる 電気工作が苦手な人たちのために
シガーソケットで充電できるモバイルバッテリーやアダプタが売っているけど
娯楽専用(兼バッテリーあがりの緊急スタータにもなる)バッテリー標準装備になったら
たちまち不良在庫になって投売りされるのをワクテカ >>69
みんながすぐに新車に買い替える訳じゃないからなw microUSBやminiUSBのオスをDCプラグに変換できるアダプタって売って無いですか？
逆のパターンは売ってるの見かけますが探してもなかなかなくて
試しに作ってみたらポータブルHDDやUSBハブに給電するのに使えて思いのほか便利なんですが
なんか危険なことしてます？
http://s1.gazo.cc/up/220821.jpg USBケーブルのオス側ぶったぎってDCプラグつけるのじゃいかんの？ >>72
そういのも作ったんですけど一本のケーブルを必要に応じて使い分けたいので
ないかなーと探しています、ほぼ見た目の問題なんですが >>71
外付HDDなどの電源用に付属してる事は有る >>74
>>75
あるにはあるんですね、HDDケース関係で探して見ます >>77
これです！こういう作りのやつです有難うございます。 スタバでMac開いて仕事や趣味をしている人は見かけるようになったけど、
スタバで電子回路を作ってる人を見かけるようになるのはいつ頃？
今やブレッドボードとマイコンでスタバでも気軽に開発できると思うんだけど。
オリンピックまでには見かけるようになる？ >>81
スタバでパソコンをこれ見よがしに触っている人は迷惑だ、
みたいな陰口ネタを煽ろうとしてませんか？
スレチです。 スタバで半田付けは迷惑だな。
これ見よがしにフルークのテスターやテクトロのオシロを出すしな。 スタバじゃあやったことないけど秋葉のマクドナではArduinoとブレッボ使って
その場で動作確認とか時々やるけどな
特にスイサイさんのはんカフェが閉鎖されてからはしょっちゅうやってる
秋月やaitendoで買ったセンサー類が正しく動くかどうか、舎に帰って確認して
万一不具合あったらまた来るのが面倒くさいし >万一不具合あったらまた来るのが面倒くさいし
予備も買っていけばいいじゃん ICとか、必要個数以上買っておくものだと昔の本に書いていたな Hakko633の01（ワイヤー）という半田ごて台を持っています
http://ec.hakko.com/goodsdetail.php?goodsid=026389
これにスポンジ皿
https://www.amazon.co.jp/dp/B015Z2O52G
を取り付けたいのですが、秋葉原に売っていますか？
マルツ、秋月、千石のネット通販では取り扱いがありません
穴は直径約6.9cmなので、そこにはまる金属皿、たとえば模型用の塗料皿でもいいのですが、
そのくらいの大きさで一枚だけで売ってるものでしょうか？ >>87
アマゾンのは送料が高いのですね。
マルツや千石なら取り寄せはしてくれるような気がします。
一度、問い合わせをされてはいかがでしょうか。 みなさま㌧くす。
>63 純正スピーカーを静かに使うぐらいと書いてございます。
テスター刺したまま少し走ってみたところ、エアコンのオンオフや走行状態にあまり関係なく、
電圧は14.4V～15.3Vぐらいでした。バッテリーだけだと12.5Vほど。
調べると新品でも最大12.72Vとの由。
１ 電流、電流計
そっか、オルタの発電量全量がサブバッテリーに流れるわけではないから、100Aの電流計など要らないので
すね。14sqか22sqというとスターターケーブルや溶接機の二次側ぐらい？ 車内のB+配線もそんな太く
はありません。
と、どのぐらいスケールの電流計が妥当なのでしょうか？
検索したところカーバッテリーの内部抵抗は新品0.01Ω～廃棄寸前で0.3Ωのようです。
I=(15-10.8)/(R1-0.01Ω～0.3Ω)
と仮の式を置くことはできますが、車体側の内部抵抗ってどのぐらいと考えればよいのでしょうか？
あるいは違う考えかたをすべきなのかな？
大電流での充電はよくないのだから、電流を制限し、そのスケール内で監視すればいいのでしょうか？
28Ahx2=56Ah ならその１／１０で 5A 流すべき？ 過電流でオフにするのではなく、制限するのってどんな
回路がシンプルで効果的なのでしょうか？ ぐぐればいろんな作例が見つかりますが、どれが適切なのか、
なかなかわかりません。 電線方式でもいいのでしょうか。
『太さ2sq』で、『長さ10m』は
0.0000000168x10/0.000002=0.084 Ωで計算あっていますでしょうか。
15Vから、「12.5V」と「0.084Ωを介した10.8V」に充電する場合、10.8Vに流れる電流はどのように計算する
のでしょうか？
I=(15-12.5)/(R1-0.01Ω～0.3Ω)
I=(15-10.8)/(R1-0.01Ω～0.3Ω+0.084Ω)
と置くことは出来ますが、バッテリーの劣化具合に紛れてしまいそうな気も・・・
>61 100Aでなく現実的な電流計の場合、具体的にどのぐらいの電線だとシャント抵抗として適切か、お教え
いただけないでしょうか。あるいは>55 の計算を検算いただけないでしょうか？ 手持ちのテスターでは計
れませんし、ケタの計算間違いがあっては台無しですし。
計算方法にミスがないかだけでもわかると嬉しいです。 ２ 制御
２Ａ
バッテリーが最大12.72V、エンジン運転時14.4V以上なら、たとえば14Vでオンオフなら、チャターも起きな
いはずですよね。
ご示唆のとおり、過放電でぐぐってみましたが、いろいろな作例を１４Ｖのスイッチに転用する際に、回路
や部品をどう変えればいいのか、わからずにおります。
調整可能な初心者向きキットはありませんでしょうか？
２Ｂ
「多極リレーを一杯使う必要はない」ヒントありがとうございます。
なるほど、サブバッテリー使用時にはB+とACC繋いでしまっていいので、減らせそうです。
ナビは、ACCオフで見かけの電源がオフになり、ただし時計等にB+を常に必要とするようなので、
双極単投でB+、ACCともに切り替える必要はなく、単極単投でACCだけ切ればいいみたいですが、
他方で、サブバッテリーを外した際、かつ、エンジン停止時（14V未満時）にB+が供給されないのは
問題となりそうです。
メインの14V以上で充電、サブからの電力供給オフ、14V以下で充電停止、サブからの電力供給スタート、
サブがない、または10.8V以下となってチャーコンによって遮断された時、
メインが14V以上以下にかかわらずB+に通電、という動作を意図して、できる限り考えて書いてみました。
http://fast-uploader.com/file/7034990775589/
丸に14V、丸に+Vはすみません、記号図が分からなかったものですから・・・
14V以上で通電、+Vがあれば通電（サブが10.8V以下となってチャーコンで遮断された場合、
また、サブを外した場合、通電しない）の意味です。
右上４極リレーは、「メイン14V以上で、メインからサブを繋ぐ」ですから、
リレーでなくてスイッチでも良いような気がしますが、いかがでしょうか。
真ん中の５極リレーは「メイン14V以下で、サブからメインを繋ぎ、メインB+を遮断」
のつもりです。
その左の４極は「サブから電気が来ていない時、メインが14V以上か以下かに関わらず、
メインB+を流す」のつもりです。
下の４極は、「メイン14V以下で、B+とACCを繋ぐ」のつもりです。
間違いや、もっと単純化できるぞ、等ありましたらお教えください。 もう少し分かりやすく要件を書けないもんか？
知識なさそうだから、まず君が考えてる手段に関しては書くな
余計に訳が分からなくなる。
①基本的に負荷はサブバッテリーの電気を使う
②エンジンがかかってる間はオルタの電気を負荷へ給電したい
③同じく、オルタの電気でサブバッテリーにも充電したい
これに答えてくれ
電流計だのは、そーいう装飾品は最後のオプションだ わかりづらくてごめんなさい。
4) そして、精一杯の説明がされていて、
5) あなた自身の予想が書いてある、
を心がけただけなのですが・・・
①yes、ただし、サブバッテリー外していたらメインバッテリーの電気を使う
②yes
③yes
です とりあえず最もシンプルな例
メインバッテリー(オルタで充電されるが、その辺は車に任せて考えない)
│
↓
充電器①
│
↓
├─ サブバッテリー ←─ 充電器②(チャーコン) ←─ ソーラーパネル
│
↓
負荷
充電器①に必要に仕様
入力(メインバッテリー側)が一定電圧(12V等)を下回ったら遮断
入力(メインバッテリー側)が一定電圧(14V等)を上回ったら接続
電流制限（サブバッテリーが空っぽ時に大電流が流れすぎないよう）
>サブバッテリー外していたらメインバッテリーの電気を使う
充電器①を介して負荷に電気が届くので問題なし
合ってる？ >>94
＞①yes、ただし、サブバッテリー外していたらメインバッテリーの電気を使う
メインバッテリーが上がっちゃうかもしんないけどおｋ？ 自分の案ならば、過放電防止のついた充電器①を介して負荷に給電されるので
充電器①に備わってる 「一定電圧(例えば12V)を下回ったら遮断」 が機能し
メインバッテリーは過放電から保護される と書いてサブバッテリーの過放電防止を考慮し損ねていたことに気が付いた
よって >>95 を訂正
メインバッテリー(オルタで充電されるが、その辺は車に任せて考えない)
│
↓
充電器①
│
↓
├─ サブバッテリー ←─ 充電器②(チャーコン) ←─ ソーラーパネル
│
過放電防止
│
↓
負荷 ㌧です。
>95 14Vでオンオフ、電流制限で足りそうです
>95 事情があってサブ外しているなら電気節約。ナビ再設定するよりマシなのでｏｋです。
>98 チャーコンは
https://www.amazon.co.jp/dp/B00YTKS94G/
なので、サブが10.8V割ったら遮断される回路はついています。
なので、書いてくださった充電器①には
メインの14V以上で充電、サブからの電力供給オフ、14V以下で充電停止、サブからの電力供給スタート、
サブがない、または10.8V以下となってチャーコンによって遮断された時、
メインが14V以上以下にかかわらずB+に通電
が欲しい、ということなのです。 1からやり直そうとしてベクトルからしてるんだけど、曲線、曲面が全く頭に入ってこない… >>88
秋葉原行って見てみましたがお皿セットはありませんでした
取り寄せ頼もうかと思いましたが、100均の製菓用アルミ皿を整形したほうが安上がりなのでそれ使います
金だわし版は単体で売ってるので、お皿が欲しい場合はお皿版コテ台買ったほうがいいですね
https://www.hakko.com/japan/products/hakko_599b.html
Gootの一番安いスポンジ付きの簡易台買おうかとも思いましたが、軽すぎてハンダ拭いたときに動きそうでやめました 電子回路を見たときに電圧で動作するのか電流で動作するかの判別がつきません
皆さんはどのようにして判別しているのですか？ どっちでもいいんじゃない？
E=I・R
I=E/R >>102
バイポーラトランジスタは電流動作
FETは電圧動作
これさえ分かればどっちで見てもいいよ
電流や電圧をアナログ値として扱いたいなら反転増幅回路とか使って電流電圧変換とかしたらいいし
普通は電流で動作を見ると思う
電子回路は電流で見たほうが見やすい >>102
>電圧で動作するのか電流で動作するかの判別がつきません
電圧だけで動作する回路、電流だけで動作する回路 なんてありません。
どりらも入り乱れて動作しています。
なんで、電圧で動作するのか電流で動作するかの判別がつけたいの? >>102
電圧→電流→電圧→電流→(ry
または
電流→電圧→電流→電圧→(ry
というパターンが多いので、両方とも把握する必要があります 基板にハンダ付けできるコネクタを探しています。
PCケース内部に基板を設置し、そこに付けたコネクタを経由してHDDに電力を供給しようと思っています。
その際このコネクタがピンむき出しタイプだった場合、ケーブルを装着していないときに誤ってPCケース
内部のシャーシにピンが触れたりすると短絡して大電流が流れてしまうのでピンがむき出しでは無い
タイプのコネクタが望ましいと思っています。
12V、GND、5V、GND
の4極のコネクタで基板にハンダ付けすることができ
入手性も良くケーブルを装着していないときに
ピンがむき出しにならないものはありますか？
ちなみに過去いくつかのコネクタを検討してみましたが
・JSTのVHコネクタ
http://www.jst-mfg.com/product/detail.php?series=262
基板にハンダ付けはできるけどピンが向きだしのためショートの危険があるので不可
・PC電源(ケーブル脱着タイプ）によくあるコネクタ
http://2.bp.blogspot.com/-rxY6OFS9bmU/Ukz7z1RtWlI/AAAAAAAANbI/fTYZy_KJ_v4/s1600/_DSC0125.JPG
ピンはむき出しでは無いけど基板にハンダ付けできるものを見たことが無いので不可
どれも一長一短です。 トランジスタはベースの電流で制御するみたいですがもしベースに抵抗が付いていなかったら電流はベースに電流は流れないのですか？
トランジスタ自体に抵抗はあるのですか？ 車やバイクの燈火類をLED化しているのですが効率重視で限界まで直列につなぎにして
抵抗を少なく（マージンとって60Ωくらい）しているのですが、これって、別の車体に変えたとき、車によって若干電圧
変わったりしたときに壊れやすかったり暗かったりすると思って良いですか？ >>109
質問の内容があいまいになります。
回路図を書いてください。
(もしPCでIEやFirefoxなどのブラウザでアクセスしているのなら、お絵描きLOADで描けますよ) >>110
D-SUBはシリアルやディスプレイ信号に使われていますが
そういうコネクタを電力線に流用してしまうと誤接続のときに
機器やディスプレイを壊しそうなのが怖いですね・・・
>>111
5インチ→3.5インチ変換ケースに基板を固定して
5インチベイに収納しようかと思っています >>109
質問の意味がわかりにくい文章ですね。「、」を打つことも練習してください。
>もしベースに抵抗が付いていなかったら電流はベースに電流は流れないのですか？
この表現では、抵抗がベースに対してどのような位置に入るかわかりませんが、
もしベースに「直列に入れる抵抗」のことを指しているのでしたら、
その抵抗が、あってもなくてもベースに電流は流れます。
その抵抗は、ベースに流れ込む電流の最大を決める働きをします。
>トランジスタ自体に抵抗はあるのですか？
はい、もちろんあります。
世の中の物で抵抗のない(=0)ものは、ありません。抵抗が大きいか小さいか、だけです。
ベースに流れ込む電流によって、コレクタ→エミッタに流れる電流の最大値が決められます。
ですのでもし「ショートして10A流れる回路」が、コレクタとエミッタ間に入っていたとしても、
ベースからの電流値の大きさに比例して、ほとんど0にしたり、1A一定にしたり、5A一定にしたりできます。
しかもベースに流す電流は、その1/100とか1/200とかの少ない電流値で、そのような一定に流す操作が
できます。 >基板にハンダ付けはできるけどピンが向きだしのためショートの危険があるので不可
って言ってんだから>>116-117も不可なんじゃねーの？
まあぶっかけ「基板にはんだ付けできて電源コネクタに使えそうなメスコネクタ」って感じじゃ
ねえかと思うが俺にはヨサゲなものがマッタク思いつかない てか、基板からピンが裸で出ているとショートするからNGってのがわからん。
>>114
>5インチ→3.5インチ変換ケースに基板を固定して
>5インチベイに収納しようかと思っています
と、言うのだから
>>108
>ケーブルを装着していないときに誤ってPCケース内部の
>シャーシにピンが触れたりすると短絡して大電流が
>流れてしまうのでピンがむき出しでは無いタイプの
>コネクタが望ましいと思っています。
なんて可能性はほぼゼロだろ。
M/Bの立場はどうなるんだ。 >>116-117
一昔前のHDDや光学ドライブの電源ピンがそれでしたね。
ペリフェラル端子って言うんでしたっけ？
ただ写真に写っているのはオスの方でして
これは一般的に電力を供給される側（HDDや光学ドライブ側）
に装着されるコネクタです。
今回探しているのは電源を供給する側なのでメス型で
基板にハンダ付けできるタイプです。
以前探したことはあるんですが千石には扱いが無かった気がします。
>>120
こういう簡単にショートしないコネクタで基板取り付けタイプを探していました。
モレックスですか。一見すると>>108の
> http://2.bp.blogspot.com/-rxY6OFS9bmU/Ukz7z1RtWlI/AAAAAAAANbI/fTYZy_KJ_v4/s1600/_DSC0125.JPG
にも見えなくは無いですが別コネクタでしょうか？
秋葉では扱いが無かった気がするので通販で、ということになりますか
>>121
M/Bのファンコネクタのむき出しのピンとか前から「あぶないな～」とは思っていましたｗ 古いATX電源から摘出したらケーブル付きの
そのケーブルを基板に半田付けする風じゃいけないの？
基板にコネクタが生えてる風にしたいの？？
周囲とのショートを防止する目的であれば
4Pコネクタの付いたケーブルを基板に半田付けしたらいいと思うんだが >>123
利便性のために基板の部分でケーブルの脱着ができるようコネクタを付けておきたいなと思っています 基板は分岐させる為だけなのだろうか、なんか回路付けるつもりなのか。
ただの分岐なら圧着端子に共締めでよいかと思うが。 使いたいコネクタの端子が剥き出しにならないようなカバーを3Dプリンターで作る、だな。
樹脂なら大した値段ではなかろう。いい時代だ。 オスがむき出しの場合は、メス側のコネクタがカバーされてる。
金属のドライバーかなんかでケース内を触わりまくる、
でもしない限り、何の問題もないだろｗ
第一、相当の馬鹿以外は、通電中に抜き差ししない。 >>124
抜き差し何度したいか知らんが、基板に直コネクタはやめたほうがいいよ
そこまで半田は強くない
DCコネクタでも、耐久性を考えたやつは基板からは線で引き出してケースに止める構造だし >>129
確かに。
ポータブル機器でも一番トラブルが多いのが、基盤直付けのイヤホンジャックだ。 >>126
似たようなコネクタだなと思ってたら互換品でしたか
>>129
一度固定してしまえばメンテの時以外は外すことは
無いとは思いますが留意しておきますm(_ _)m すみません、電子工作素人の質問お願いします。
この回路図を見て下さい↓
http://imgur.com/a/VcIvH
某社のテレビの回路図の一部です。
電源AC100Vは、SW→ブリッジダイオードで整流、
安定化されてDC115Vを作っているみたいです。
ここで質問ですが
1. ダイオードの(-)側が、5W1Ωの抵抗を通ってGNDになっています。
このテレビのGNDを触ると、感電しないのでしょうか?
イヤホンジャックは、低周波トランスの2次側でした。
しかし、外部映像入力RCAのGND側とか・・・
2. このような方式の電源は、結構普通にある(あった)のでしょうか?
3. AC100Vのコンセントを挿す前に、検電器を使ってACの極性を調べてから接続すれば
良いのかも知れませんが、いちいちそんな事をしない電気屋さんもいたと思います。
そういう人は感電しなかったのでしょうか?
4. ブリッジダイオードに並列にコンデンサが入っています。しかも1つだけ。
このコンデンサは何の働きがあるまでしょうか?
5. ブリッジダイオードの(-)に、抵抗R810,5W1Ωがありますが、
この抵抗の働きは、電源on時のコンデンサC810,390uF,160Vの、
突入電流制限用の抵抗という理解で正しいでしょうか?
いきなりたくさんの質問ですみません。
宜しくお願いします。 >>132
1. 1970 年代中期以降に製造られたテレビはほとんど全部絶縁型の DC-DC コンヴァータを内蔵しており、
“いわゆる電源トランス” がなくても電源の AC100V から絶縁されておりました。が、そのようなテレビは、
ノイズ放射阻止のために、電源部にコモンモードチョークを設けてあるものです。そのテレビにはそれがな
いので、素の非絶縁のトランスレス方式なんでしょうねえ。うかつにシャーシに触ると電撃を喰らいます。
'70 年代前半製造の小型／白黒テレビにはそういう物が多かった。
外部端子の GND が AC100V から絶縁されてないのは困るので、絶縁トランスを設けてあるか、または小
型の電源トランスを設けてその回路部分だけを絶縁してあるのが普通ですが。
2. '70 年代前半製造の小型／白黒テレビにはそういう物が多かった ﾐ'ω ` ﾐ
3. 専門の技術者ならば慎重に作業すべきです。でも電撃を喰らったうっかりさんが多数いたと想います。
4. 整流ダイオードのノイズ防止用コンデンサです。でも一個だけなのは初見です。一抹の寂しさを覚えます。
本来は四つのダイオード全てに並列に C を接続すべきです。が、C 二つで済ませることもあります。このブ
ログの一番下の回路図のように： ttp://blog.zaq.ne.jp/igarage/article/3836/
もしかすると C が四つ接続されているが、全部描くのはめんどうなので一つしか描いてない――略記法―
―のかもしれません。あるいは、C を一つ接ないだだけでノイズ放射量の基準を満たしたので残り三つを
省いたのかもしれません。
5. はい ﾐ ' ω`ﾐ （
） (
（ ( ）
ヽヽ ﾉ
） ）) (~)
（ （ γ´⌒｀ヽ
ﾐ ' ω`ﾐ {i:i:i:i:i:i:i:i:i}
〔￣￣￣.〕 ./⌒ヽ. （・ω・｀ ）
|. 七輪 .|. | .|.━⊂::：:::::::::）
|┏━┓| ヽ__ノ （_（＿つ 昔々PC-8001より前のコンポBSって言うマイコンセットに付けてたモニターは
街角のゴミ置場で拾って来た小型白黒テレビだったよねー
トランスレスで外部入力も無いので適当に検波部付近をぶった切って外部入力
入れてた
グランド側にもコンデンサ入れてたが何故か感電はしなかった記憶。 質問です。前スレ既出この回路図の（1uFの役割の回答ありがとうございました。）
http://www.soramimi.jp/saitama-ha7/reference.png
オペアンプ入力部に高周波カットのローパスRCフィルタを入れたいのですが、
10kΩの直前に470Ω+100pFを入れても平気でしょうか？
ちなみにヘッドホンアンプです。 >>136
回路図のOPA134は反転増幅器として使われているので、その方法は好ましくないかな。
帰還抵抗のR3の部分で周波数特性をイコライジングするのが良いと思います。
手っ取り早いのは、R3とパラ位置にCとRをシリで入れる方法ですね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
