3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その27 [無断転載禁止]©2ch.net
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WASPに惚れたｗ
たかっｗ
やっぱ高いのはいいのかｗ >>63
うちのkossel改もマグネティックジョイントからロッドエンドに変更しちゃうかなあ。 >63
デアゴスティーニが3Dプリンタの新シリーズを検討しているらしく
そのフライングエクストルーダを採用したWASPのデルタが候補に
上がっているみたいだ
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/printer/1460891701/687
> アンケートにあったデルタ型の事やね。
> ttp://upup.bz/j/my31601yRyYtNrTYFFWdkaA.jpg
> ttp://upup.bz/j/my31602UBLYtnklXTSa1_6_.jpg
>
> どうやら次にリリースする機種を選ぶのに
> ２機種（まだあるかも？）のアンケートを取ってるみたいだな。
>
> WASP DELTA 20 40 Turbo
> ttp://www.wasp3d.net/products/delta-turbo-2040/
>
> BRULE CEL Robox
> ttp://weekly.ascii.jp/elem/000/000/217/217940/
> http://jmp.c-rings.net/Ext/Pic/2g7fu84d.jpg
フライングエクストルーダのデルタかCEL Roboxのどちらかという、
なかなか面白い選択肢になってる模様 windows 10のアプデでスマホがいい感じのスキャナになるみたいだけど
これ3Dプリンタで活用してくって考えてる人おる？ そういうのは大抵色付き表示だとそれっぽく見えるけど
色なし表示にするとがっかりして3Dプリントできる品質ではない >>65
WASPで使ってるロッドエンドは多分igusって会社の製品でmisumiだと一個１０００円ぐらいするんだよね
デルタのロッドエンドだとこれがベストって言われてるけど12個揃えるとなると結構な金額になる 重量とメンテナンスの関係だろうけど樹脂製は安心感がなぁ >>66
良いと思う。 2万円くらいのデルタだけど自分的には今のところこれで満足 一般的な話でいいのですが、デルタの方が直交型よりも造形が早いのでしょうか？ WASPはフライングしているエクストルーダでエフェクター本体を若干吊り上げる方向にテンションを掛けられるので、ロッドエンドのガタの抑制にも効果的な設計だね。 >>76
確かにその様な話を良く聞きます。
私自身もデルタを使っていますが、満足できる品質を出すために
速度を犠牲にして動かすことがほとんどなので、
あまり実感はないですね。
あとデルタは速度を上げると、Arduino mega2560では
計算処理が間に合わなくなることがあります。
デルタが速いというのは、そういうのもしっかり改修された
高性能なものなのではないでしょうか？ >>79
それまだ売ってんの？
1年くらい前に大量に投げ売り処分されてたと思うんだけど・・・ >>79
ＳＣＯＯＶＯってＣ１７０なのかな？
何故かまだ販売されてるね
参考までにＳＣＯＯＶＯ Ｃ１７０のプリントだと
http://www.fastpic.jp/images.php?file=8393059758.jpg
写真左 ＰＬＡ(スライスラーはCURA)
中央 ＨＩＰＳ(ＰＬＡと同じG-CODEでホットエンドの温度だけ変更)
右 ＨＩＰＳ（改造してホットエンドを0.2mmに変更）
ま～標準状態でＰＬＡを利用してるとよろしくないと云うか・・・
色々細工してＨＩＰＳでなら中華キットの品質くらいまではなんとか？ ＨＩＰＳ、使った事ないけ実際どどうなの？
匂いとか、屋外使用とか・・・・・？ sage位置間違えてた・・・
>>84
匂いとかはあまり無いかな？私が気付かないだけかも
屋外使用とかはたぶん無理かな？かなり脆いです
細い造形とかだとあっさり折れますもうぽっきりと・・・
実用品的なものを作るには全然向かないかな？
ＰＳ(ポリスチレン:プラモデルとかの材料)にゴムを混入で元々ＡＢＳ使用時の
サポート材だからね(リモネン液に漬けるとＨＩＰＳは溶けてしまってＡＢＳ部分だけ残る)
ＰＬＡとかよりフィラメントが柔らかくて軽いので使いやすくはあるのですが
フィギュアとかの造形だとＡＢＳよりは楽とかで使ってる人はいるみたいです
(反らないわけではないけどＡＢＳよりは反りが少ない感じ) 誰かHTPLAって使ったことある？
http://www.solidyard.jp/SHOP/Protopasta_pine_HTPLA_500g.html
造形後に110℃の温度のオーブンで後処理を行うと約140℃位までの高温耐性を引き出すことが出来ます。
これにより、一般のPLA樹脂では直射日光で変形してしまうような自動車のダッシュボードなんどの過酷な環境下でも形状を維持することが出来ます。
高温耐性を併せ持つ新しいPLA素材です。 3Mのプラットフォームシートってデアゴのプラットフォームシートとほぼ同じ物ですか？ >>85
ありが㌧
ダブルヘッドにしたら試して見ようかな。
>>94
届いたらぜひ、レビューお願いします。 横方向の造形エリアが40cmの3Dプリンタが欲しいのですが、自作しかないでしょうか？
FDM方式で問題ありません。 >>98
>>99
ありがとうごとうございます。
ちょっと値段が高いので無理そうです。
すいません。 正直20cm以上を一発出ししようと思ったら反りの問題から使える樹脂が限られるのよね
低収縮なPLAかHIPSかPETになるお
だったら１０ｃｍ刻みで分割出力して合体させた方が現実的かと
そういう問題があることもお忘れなく >>100
アルミフレーム式のキットを買って、横長に改造するのが安上がりだと思うよ。
自分はデルタのキットを買って、大型化した。
追加で買ったのはアルミフレームとGT2のベルトだけですんだ。
でも、不満があって、さらにそのパーツを使ってcobblebotもどきに変身させようとしている。 ﾋﾞﾐｮｰに足りないかも知れないが
つhttp://www.l-devo.com/lineup
俺はこっちでﾎﾟﾁたけど
http://www.l-devo.com/lineup
後46分だからｗ
今のところ応答よし
上の方も質問の応答よし
でも質問で確認しても間違った答えを言ってくるずぼらかも知れんｗ
tomtopはやたら安い時があるが止めといた方がいいみたい
散々な評価とさぎじゃね？ってカキコがたくさん >>102
興味あり。どう不満でした？サイズとかかるくコメントよろ～ orange pi liteって安い(1200円)wifi付きのラズパイっぽいやつに
octoprint結構簡単にはいった。
https://m0a.github.io/post/orange-pi-lite/ >>104
高さ120センチのフレームでプリントできるのは60センチ強。
プリント後、大型化したアームが自重で落ちて造形物に突き刺さるのでモーターを停止できない。
工作精度、調整不足で造形物が歪む。
#define DELTA_TOWER3_Y DELTA_RADIUS +1
# define COS_59 0.5150380749100542
float delta_diagonal_rod_2_x= sq(delta_diagonal_rod*(60.5/60))
色々繕うと別のほころびができて、結局挫折しました。
デルタ特有の動き、キビキビ感は気に入ってたんだけど。
直交型ではg1 z5 f6000とか、壊れそうで怖くてできない。
それと、訂正。アーム（373.0mm）の大型化でアルミパイプも購入しました。 なぜ荒れるのか
それは技適の法律に納得してない人が多いから
以上終了 >>106
サンクス なるほど大きくすると重さとかも考慮しないとだめなのか 自分で大型化するとヒーテッドベッドも大きなのが必要になるよなーと思ったら
ちゃんと300×300のがaliにたくさんあった
デルタ用は直径240というのを発見
http://www.aliexpress.com/item/32732261798/32732261798.html ヒーター自作かシリコンラバーヒーター特注かMk20複数枚並べるかでok 右が一層で左が上ですがこの横穴の上端部の層が思いっきりズレるのはslic3rのせいなんでしょうか？
毎回綺麗に同じところでずれて困ってます
http://i.imgur.com/JbVZ1Fn.jpg >>114
印刷速度早すぎorモータードライバの電流小さすぎで脱調してるだけじゃね？ デフォ値の半分の速度だし脱調してる気配もないはずなんだけどな…
強いて言えばSDカードじゃなくてPC直結なら多少やわらぐ程度
それでいてずれた後ちゃんと戻る不思議 原因の切り分け、90度回して出力。
穴がなければ大丈夫なの？ 穴が無ければまあ一層目が下過ぎた部分以外極端なずれは無くなる感じです
適当に倒してやってたのであやふやですが90度回しても確か変わらなかった気がします(マスキングテープの剥がした後で確認)
最初に言い忘れて申し訳ないですがデルタ形です
なんか自分だけの症状な気もしてスライサーのせいにしきれなかったんですよね… >>114
毎回同じ高さならZ軸に問題があるのかもね
送りネジを調べてみるとか。 >>119
デルタなら90度回しても変わらないか・・・
穴の繋がる直前が反りやすいだろうから、
引き込み量とインフィル量の兼ね合いだろうか？ blender初心者の希望をなんでも実演するスレ
とか無いの？ >>119
スライサー疑うのは勝手だけど、だったらまずG-CODEをビューアで確認しろよ。
思い当たること一つずつ潰していかなきゃ追い込めないぞ。 横穴の上端部でわずかに上に反って次の層をプリントする時に衝突していたのが一番の原因でした
スライサーをcuraに変えてみましたが全体的にずれが無くなってかなりいい感じです せっかくデルタなんだからリフト大きくすればいいのに ZONESTAR注文したらMKS Genじゃなかった
今更気付いた俺が馬鹿 ダイレクト型のボーデンエクストルーダの場合、ステッピングモーターの必要スペックはどのくらい？
中華k800に付属してたのは60ミリ幅のゴツいやつで、当然脱調トラブルなどは発生していなんだが、フライング化するには重たいし重心バランスも悪すぎる。 >>129
おー、K800のフライング化ができたらぜひブログかなんかに書いてよ～ K800じゃない普通のKossel Miniだけどフライング化してるよ
三角形のプレートを印刷してにエクストルーダをタイラップで固定し
100均で買ったトレーニング用ゴム紐でプレートとキャリッジを接続
プレートに釣り糸を結んで上部三角に設置した滑車に通して、水入りペットボトルをカウンターウェイトにしてる >>132
どこかでそんな動画見た気がする。
自分はワイヤーつきの定荷重バネで真ん中を吊って、エクストルーダ自体は２軸スイベル機構に載せてみたい。 >>132
カウンターウエイト！
やっと浸透してきたか https://youtu.be/Pk4JtRhfJ9k
色んな仕掛を試案してるところだけども、こんな大雑把な工作を見ると、何とも言えない気分になる。 3次元金属造形が可能なレーザー加工システム「⊿WORKS concept」を開発 | fabcross
https://fabcross.jp/news/2016/20161104_sfc.html 宇宙空間で部品製造する3Dプリントロボット | 3DP id.arts
http://idarts.co.jp/3dp/spiderfab/ >>135
単純な仕掛けの方がちゃんと動いて精度が出たりするから… 市販のZORTRAXもボーデンで十分な品質が出てるんだから
そこまでしなきゃならんものかと疑問ではある >>139
デルタでフライングやってるのはフレキシブルフィラメントとか使いたいからじゃないの？
チューブを最短にすれば柔らかいフィラメントも使えるらしい。 >>139
少なくともZortrax M200/M300はボーデンではなくて、ダイレクトだよ。 ああ本当だ製品写真のイメージで勘違いしてたわ
ごめん クリントンとトランプの顔もしくは前身の３Ｄデータってどっかにないでしょうかね？ >>147
何故、Thingiverseで探さぬ。
hillary
trump オレ、11月11日になったらAliでTMC2100買うんだ…
今のうちにクーポン集めておこうっと TMC2100はトルクがなぁ・・・ちょうど今大苦戦中。
Spread Cycleで使ってる人、vrefどの位にしてる？ qidi techの買ったけど予備のモータードライバまで入ってやがんのｗ
ttp://i.imgur.com/LQTu3WU.jpg 11.11でali安売りするんだ。
おすすめの3DPrinterで安売りしてるのってないかな？ >>153
Limit switch wire：予備
Motor line：予備
Motor driver：予備
PC glue：予備：本体に付いてる奴を４ヵ月使ってるけど、全然平気。
（ちなみに、裏に3Mのプリントがあるが、貼り付け用の両面テープの型番、シート自体が3M製かどうかは不明）
Glue stick：スティック糊：ビルドタック的なシートの着きが良くてほぼ使わない。
ツールケース内のネジ：予備 >>157
左上のハンドル付けられた？
ネジの長さ合ってなくて放置してるんだけど
あとアクリルカバーの切り欠き部分が歪んでちょっと気持ち悪いｗ >>158
ハンドルは特に問題無く付いたから印象が無いっす。
アクリルカバーの開放部分は下部が内側に歪んでるけど、エクストルーダに干渉する程じゃないからそのまま。
側面のアクリルパネルは外側に付けた方が良さげ。
最初、内側に付けたけど、向かって右側はモーターのケーブルに負荷がかかってコネクタや断線が心配だった。
若干ハンドルが持ちにくくなるけど、設置したらそのまんまだから割とどうでもいい。
あと、エクストルーダのヒートシンクにグリスが塗られてないかもしれない。
うちのは塗ってなかった。
PLAで印刷中にPTFEチューブ内で詰まったことがあって、多分放熱が足りずノズル前で溶けたんだと思う。
グリスの代わりに親和産業の熱伝導シート（SS-HCTSα50-302）をカットして貼ってからは今のとこ詰まり無し。
グリスだと塗り直すのめんどくさいかなと思って熱伝導シートにしてみた。
貼ってから2～3回くらいヒートシンク取り外したけど、繰り返し使用中。 それから全く話が変わるが、以前24Vに対応していると紹介したKeyestudioというメーカーのRAMPSだが、
設計不良があるので今は様子見を強く勧める
RAPS128との組み合わせでまともに動かないのであれこれ試した挙句、
最終的にジャンパーを疑ってテスターで測定したらオープンでも何故かショート状態
半田ブリッジかと思って袴を外してみたら、配線パターン自体がショート状態だった
それも全ての軸の全てのジャンパーが
http://uploader.purinka.work/src/0455.jpg
RAMPSなんて枯れ切った設計の筈なのに、どうしてこうなった… >>161
いやそれジャンパーピン要らないようにデフォルトでショートしてくれてる親切設計やぞ
設定変更したかったら自分でパターンを切るか、切った後もジャンパーピンで設定変更すりゃいいだけやん >>161
爆笑！ お前の頭の中どうしてこうなった・・・ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
