【ビスポーク】靴のオーダーメイド28
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ビスポーク（オーダーメイド）靴に関する話題を扱います。
このスレッドで対象とするビスポーク靴の定義は以下です。
1 個々人にあわせたラスト（木型）を使用する
（ベースラストが存在しても構わないが、マイナス補正ができること）
2 デザインがある程度自由に指定できる
（技術的制約や職人のこだわり等で100%自由ではないこともある）
上記に合致しないオーダー靴はパターンオーダーとします。
パターンオーダーに特化した話題は専用スレがあるようです。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1433697542/
特定の靴所有者に関する話題はスレ違いなので、こちらへどうぞ。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1475245745/
個人の価値観を押し付けるような書き込みがしばしば見られますが
非建設的な話題はスルー推奨です。
前スレ等は>>2-10あたりに。
【ビスポーク】靴のオーダーメイド27
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/shoes/1514980013/ >>98
？腕があってもマーケティングがダメなら売れないことと、マーケティングがあっても腕がダメなら売れないことは両立するんだが？
あと、大川氏自体が腕があるのにマーケティングの失敗で売れない例かもしれない
いずれにせよあなたの主張はなんの反証にもなってませんよ イメージでは？
ビスポークの最初って経歴とイメージくらいでしか判断材料ないし
新しいところに頼むのもなんかねえ >>91
F氏んとこで修業していた人かねぇ・・・。 >>106
海外組
>>101
お前の>>97の主張にも何の根拠もないけどな >>107
図らずも、あの程度の文ですら正確に意味を解さずに自分に引きつけて考えてしまう君のような人間の存在が、限られた情報を与えてマーケティングすることの有用性を示していると言えるね。 バカボンドじゃなくて、バガボンドな。
まったくバカばっかりかよ... >>108
マーケティングでしか批評できないお前が言っても全く説得力ないんで
で、日本の工房で働いた経歴が高く評価されることの阻害要因になるという>>97の主張の根拠は？ どっちも間違ってないから困るな
ブランディングもマーケティングもだけど、ポジショニングも大事でしょう >>116
よく読め。
大型新人が神戸に出店するとある。
京都のイギリス職人とは違うのおわかりかね？ >>117
お前がよく読め
>>90に見りゃイギリス系の職人の話ってわかるだろ >>121
京都とは別に神戸にもできるっちゅーことだろ。
イギリス靴職人。 この時期、マッケイが涼しい
蒸れた空気が縫い目から靴底へ抜けていくのを実感できる
どうせ雨の日は履かないし >>124
気のせいだろ。どんだけ縫製甘い靴なのよ。 >>126
なんで？
雨でも水がしみにくいし、見た目的にもいいと思うけどな。 遠藤さん、東京に戻って工房開くらしいな。
場所はまだわからないけど、8月末にオープンとか。 >>130
フルビスポという名の、削りなしベースラスト修正オーダーでは？
だとすると、ここではＰＯのカテゴリーですよ
自分もその手のＰＯしてるけど、そこのが完璧。
３０万円のフルビスポよりも足に合う 結局たまの外回りと通勤とMTGくらいでしか革靴履いてない自分にはビスポはもったいないと感じ始めた
むしろオフ用をビスポで揃えるべきかもしれん 予算と納期の都合上年に一足しか作れないからさ、、、 関西のとある工房はインスタとかやってないけど今だと完成まで数年待ちみたいだわ ココの住人ならみんな知ってるあの店か、そこと最寄駅が同じの、一見ビスポ屋に見えないあの店か 珍しいし、横は素材もかえてるのか、足辺りは良さそうですね、全体見てみたい 自分は仕事では全く革靴履かないのでプライベート用で作ろうと思っている
それより、自分はあまり詳しくないのでよく分からないが
店名を伏せる意味ってあるの？ ベルルッティでも見たことあるけどフランス的意匠なんか？
>>143
これ以上増えて欲しくないとかじゃない？
自分のところもこれ以上納期伸びて欲しくない 一足目は黒の外羽根プレーントゥにしたので、2足目は茶のシングルモンクにしてみようかな 関西でイギリス靴を作れるところはアンとソヤマだけですか？？なんか、高いので、二十万代で作りたいです。 >>147
家近いし、満員電車乗ると著しく生産性が落ちると思ってる ＞148
二十万だせるなら頑張ってAnnかソヤマで注文した方がいい。注文時に半金払って、納品時に残りを払えばいい。Annなら納品は1年近いだろ。 フレンチテイストで仕上げてくれる職人おらんかなあ
イギリスほどガチ真面目じゃなく、イタリアほど軽くない丁度な感じの。 >>151
フランスに行った白浜がおるぞ。
たしか、いまはKYOTOのはず。 >>129に遠藤さん戻ってくる情報あるな
白濱さんはアルタンだっけ？
遠藤さんはアンソニーデロスだよね。 >>91
コルノブルーをもっとシャープにしたような
凄く攻めたラストで作ってる日本人職人を欧米のセレショがinstagramで紹介してたはずなんだけど
今検索すると出て来ないな。
名前は伏せられてたけど インスタ見てると凄腕のアウトワーカーが何人かいるな。 ウゴリーニ系列なのにバガボンドの露出少ないよね。
判断材料がなさすぎて足踏みするわ。
コルのブルーは既成に力入れてるけど売れてるの？ kimuraworksとかだっけ？
湘南の方でアウトワーカーやってる人
時々インスタで見かけるよ >>156
伊勢丹と専売契約でもしてんのかしらね
既製は、まあまあコスパに優れてると思う
けどココはビスポスレなので、既製というだけでクソです
あぶねえ
「既製厨」連呼リアンが寄ってこないうちにバルサンバルサンｗｗｗ >>156みたいな工房の景気、経営に関するゴシップならスレの範囲だと思うけど、9分ですらない外注の既成の話を大展開するならスレ違いだろうよ
内製ならビスポの出来にも関わる話だからここでする意味はあるだろうが この時期はオーダーが立て込んで作り込みが雑になるとかそういうことってありうる？ >>163
ソールの仕上げが雑になっていたことはあったな。
色むらがひどかった。 江守さんのところ、革は種類選べたり、融通効く感じですか？
スタイルやデザインには柔軟に対応してもらえるようなので革もそうだと嬉しいですね イギリスで修行したいんですが、どうやったら出来ますか？
直接交渉したほうがいいんでしょうか、、、、？ >>168
それを相談できる知人がいなくてこんなところで質問してる時点で無理 >>168
お歴々を見てると、とりあえず行ってみてる感じじゃない？
その勇気の有無が、経験の有無なのかもしれない
やってみるのも一興かもよ 海外で修行してきた人のとこに潜り込めばコネあるんでないの ソヤマ・ケンタロウのフルブローグ、正統的な英国靴の雰囲気が良いな。 ビスポークでこの踵の縫い目はどうかなーって思う。
マシンメイドの仕様じゃない？
https://www.instagram.com/p/BlKoNVjnPzU/ スペックでしか判断できないんだな。本当にレベル低いわー。 >>174
同意。良し悪しは別に、わざわざ指定しない限りビスポークならシームレスになるところ。サンプルになる靴があったとかかな？ 全体のバランスを見て、敢えてシームレスじゃない方が良いとか、ドッグテイルがあった方が良いとか、色んな場合があるよ
出来た職人ならそういう提案も珍しくないんだけど、ビスポークしたこと無いと分からんだろうね ビスポーク感出しまくる職人もいれば
履き心地やら優先で
見た目はダサいとか普通の職人もいるよな
客層違う感じはする 気になるならシームレスで指定すれば良いだけの事では？
上の靴は踵がだいぶ外寄りなんだなとは思う 英国ではビスポークでもシームレスはほとんどしないですよ というかシームレスにすれば、全体に無理がでるし、こだわりがないならしないほうがいいけど 逆にイタリア系はシームレスヒール多いけどベベルドウェストやんないしね。
シームレスでもホールカットにしなければ問題ないという考えもあるしね レベルソとかブラインドブローグとかモカのスキンステッチ、極め付けはシームレスホールカット
とにかくツルツルの卵みたくしてほしい
逆にウエルトは切れそうなほどめっちゃ細かいピッチで縫ってほしい
オタクが大好きなやつな
全部嫌いだわ なんにせよこんなどうでもいいことで突っ込みいれようとする>>174はもう少し方の力抜こうよと思う 174だけど…
たしかにイタリア系の国内工房でしか作ったことないから
イギリスだと普通だというならそれは知らなかった。
ホールカットなら型崩れしやすいとかわかるけど
こういうデザインなら
見える部分のカウンターパーツは独立しているし
単にハンドラスティングの手間の問題だと思っている。
ドッグテールはまた別の話じゃないだろうか。
アウトサイドカウンターがこういうデザインで
ドッグテールにしているビスポーク靴があるというなら教えてほしい。 そもそもシームレスになんの魅力も感じねえよ
何がいいの？ わいはもうお任せだな。
使うシーンとデザインだけを伝えて。
シームレスにするかしないかは職人が決めたらええ >>182
んなこたーない
GGはシームレスヒールが基本だし、クレバリーもドレッシーな靴はシームレスヒールにすることが多い
表舞台から消えたジェイソンもシームレスヒールが基本だった
インスタ見る限りはニコラスやジムもシームレスヒールが多い >>190
ごめんその意見は違うわ
シームレスはオプションだし言い出さないとないよ 基本フォスターもクレバリーもジョンロブも言わなきゃシームレスではない。
シームレスはあまり好きではないとも言われた。
俺のG Gの2006.2007の1、2足目もシームレスではない。トニーは臨機応変なのでその後やってくれたけど。
イルミーチョ は最初からシームレスだよ。 話は逸れるけどチャッカ以上のブーツは基本シームあり。その方がヒールがしっかり立つ。
短靴でもヒールに曲面や角を立てるという意味ではシームありの長所はある。 シームレスヒールは基本的に「踵部分のフィッティングに支障が生じる可能性がある」
と認識されてるみたいだね。
https://blogs.yahoo.co.jp/ymgysh/33840139.html
>ジョンロブ・ロンドン１ 注文編
>シームレスヒールを提案したら「あれは正しいかかとのシェイプを作るのに問題がある」と断固拒否。
>人間のかかとの丸い形をきちんと作り出し、歩いたとき、かかとの上下の動きに合わせてきちんと食いついていく靴を作るうえで
>かかとに縦一文字に入る縫い目はきちんと意味があるのであり、軽々に省略するべきではないとのこと。
https://twitter.com/daisukeytweet/status/451873800263458816
>フォスター&サンのビスポーク・シューズ、三足目が到着しました！
>さて、シームレスヒールと言う事で、踵のフィットは大丈夫か気になるところですが
junさんもシームレスヒールで大丈夫かテリーと交渉したと書いていたような。
ただ俺は私物のビスポークも全部シームレスだけど今の所踵のフィット感がおかしいと感じた事はないけど
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>185
あるところに物は試しでレベルソシームレスホールカットを
相談したが断られたw
そのかわり縫い目をスキンステッチにしてインサイドにもってきた
かなりツルツル メッカリエロはクロコダイル製のシームレスホールカットや
シームレスホールカットブーツをよく作ってるね。
勿論不可能ではないんだろう。 >>187
イタリア系の国内工房なんてほとんどウゴ一派じゃねーか
それで何を分かった気になるのやら
しかもほとんどフィッティングの評判良くないし >>194
シームレスヒールは成形性とフィッティング修正の観点で手間やコストが掛かるってだけ
一定水準以上の技術と手間を惜しまない姿勢を備えてる職人なら何の問題もなく作れる >>197
でも、そのウゴ派の職人でさえ要望があれば勿論やるけど、靴としては良くないって言ってたけどなぁ 逆にガットなんかのローマ系は当然のようにシームレス
ビスポークらしさは国や文化圏、工房、さらには職人個人で変わるのに>>174の見識が狭い ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
