3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その60
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個人で買えそう・作れそうな3Dプリンタの情報の交換やその他雑談スレです
※前スレ
3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その59
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1586232237/ スレが無いのはやっぱさみしい。
多分いつも立ててくれてた人がいないようだから、建ててみたで 慣れだとは思うけど
FreeCADは視点の切り替えが面倒かもね onshapeはどんななん?
自分はメッシュファイルの加工もするんで、fusion使ってるけど。 すめん、ここで聞くのもなんだが、レーザー加工できる奴がもう少ししたら届くんだけど、保護用のゴーグルとかお勧めってあるかな?2台来て、一台は専用のエンクロージャーが1万ちょいで有るらしいんだけど、もう一つにはサイズが小さくてだったら眼鏡型のやつとかでいいのかなと思ったのだけど アリエクで売ってるね
今すぐ欲しいならサングラスのカット率表記のあるやる >>6
それで用が足りてるなら入門用にはいいよ
どうせAutoCADに移行するんだろうけど
あとはプログラム書いて形状を生成するのは覚えるとパラメトリックな設計ができる >>10
なんかレーザーの波長が合ってないとダメとか有るっぽいの
ちょっとレーザーの種類とかワット数とか確かめてみるわー 俺はFreeDADではないが似たようなパラメトリック3DCAD使ってる
これに慣れると外は無理だわ そういえばOpen SCADいいぞって勧められたことがある。情報少ないね。 >>15
へぇスクリプトベースの3DCADなんてあるのか
確かにパラメトリック3DCADはプログラミングと似てるなとは思ってた OpenSCAD良いよ
特にSTLのちょっとした修正はFusion360より簡単 fusion360の本でもいいしWEBでもいいんだけどお勧めあるかな
今まで我流と使いながらの検索で何とかしてきたけど
もっとスムーズに操作する方法とか学びたくなってきた >>17
具体的にどんな時に便利なの?
どうみても不便そうと思ってそっ閉じしちゃった 衝突することはあっても突き刺さるのは....
写真UP! 今裏返して別のシート貼って印刷中だから二時間後にね、まあ見せたところで単に表面のシートに穴が開いてるだけだけども >>19
STL読み込んでプリミティブの論理演算できる
他のCADだとSTEP化しないとダメでしょ >>23
これシートなん? アルミ板に穴が開いた様に見えるよ… >>23
ごめん、本人は笑い事じゃないと思うんだけど
これは「どうしてこうなった」のAAを張りたくなるw >>27
分かってやれよw
STLはサーフェスモデルだから、そのまま読み込んで
ブーリアン演算できるソフトは少ない。
大抵はソリッド化の手順が必要。
24はソリッド化の手段でSTEPに変換しているんだろう。 メッシュのブール演算て単純な形状しかできないイメージだけど、最近はそうでもないの? イメージで語られても…
何年も前からずっとBlenderで何十万ポリゴンでも出来ますよ ポリゴンモデラーの時代からアップデートされてないまま、ソリッドモデラーに来てしまったもんで、ごめん https://www.ama★zon.co.jp/dp/B07R16JJX4
ここ迄ボロクソに言われるとどんな物なのか気になってポチってしまいそう
単に温度設定が低いだけの様に見えるけどどうなんだろ 32bitコントローラボード交換に気になってるんだけど
結構やっている人多いのかな?
8bitから入れ換えてマーリン2.00系に更新してゴニョゴニョする感じだよね
Amazonとかで安く変えるから挑戦してみようかな 前スレにでていたアリのTrianglelab
興味があったんでノズルを買ってみた、
造りもキレイだし印刷も滑らかに良く出てくれる。
得体の知れないメーカーの激安ノズルセットを買うよりは
これ買った方が良い、一個200円ぐらいなので
十分安いと思う、 Zのセンサーが狂ったら誰でもこうなる危険性はあるんだよな
センサーとは別にノズルに圧力が掛かったら強制シャットダウンする様なシステムが欲しい
異常負荷はステッピングモーターの消費電力で計れるのかな >>37
似たようなのでセンサーレスホーミングってのが既にあるよ。リミットスイッチ不要でモーターに掛かる負荷で原点検出する機能。
俺も試したことないけど、TMC2130や2209で利用できるそうだ。 レベリング用のZ-ProbeをZminEndstopの端子を兼用する設定をやめて
リミットスイッチはちゃんとつけた上でZ-Probeを装備させてる
一応ね >>38
凄いな ぶつかるの前提のシステムか
上のお高いノズル使ってる人なんか絶対に使えないシステムw >異常負荷はステッピングモーターの消費電力で計れるのかな
カレントリミットはconfig_advのほうにある ヒートベッド無しのPLA対応のみの機種でPLA+は使えるでしょうか?
超初歩的な質問ですみません! ender-3とProに搭載された電源ユニットの差って
価格差からみてリーズナブルなものなんですか?
そもそも負荷のかかる印刷をしなければノーマルバージョンで
充分なんでしょうか。 https://www.ama★zon.co.jp/dp/B01H1B12X4
https://i.imgur.com/j9T2H0m.jpg
お安くなってる様だから二つ注文してみた
レビューの人の写真見るに、他のフィラメントで6,9gがこれで出したのは8.3g、
長さ単位じゃなくg単位のフィラメントだから他の1.2倍・83%、830g相当と思うとそんな安くも無いのかな サーボのホーンて3Dプリントできる?
コツ教えてほしい 作った事無いけど何か問題になりそうな事ある? 軸穴の径が緩くてネジ締めても空回りとか? きつめにしても空回りするなら、最悪軸の方をほんの少し削って切り欠きを作ってしまえば空回りはなさそうだけど >>48
きつくしても負荷がかかると自作のホーンが空転してしまう
ギザギザ作ってもすぐ潰れちゃう
>>49
なるほど
その発想はなかった 既存のホーンに重ねて2枚をネジ留めするような作りにすれば良いのでは? ABSにマイナス公差でホーンの固定ボルトを使ってグイグイはめ込んでるが
ロボットのアームみたいに長くてトルクがかかる奴に使うとすぐ何かの拍子にめげる。
POMを加工した奴はそれなりに持っているが。
結局金属製のホーンを介して取り付けてるわ そうか、SG90/MG996しか触った事無く滑る前に脱調しそうに思ってたけど、サーボと言っても
お高い高トルクの奴もあるものな… 金属軸の場合、芋ネジか先端の尖ったタッピングネジ類で横から固定したらどうだろ 板材に小さめの穴をあけて押し込むならそれなりだろうが
層間の結合が弱いのと壁が薄いのもあって3Dプリンタの穴ではめげやすい >>54
MG996Rはコピー品? も含めて10個くらい使ったけどあれも結構トルクあるね
市販のABSホーンとかも下手な使い方すると折れそうになるしアルミホーンでちょうどいいくらい
俺はリンケージは3Dプリンタで色々作って想定外の過負荷かかったら真っ先に折れるようにした イニシエの方法…
サーボの軸ごと横から細いドリルで穴開けて、ピアノ線を指して固定とかだぬ… 上手くいったとして3Dプリンタのスペックからしたら力業感は否めないし
小型化でなくジャストサイズの長いのを作りたいって分には入手性とかできちんと選定したうえで>>49,51の方がスマートな気はするなあ サーボのじくのこと?
奥が軸とぴったりサイズで外は少し広い、2度位のテーパーにして押し込んでるわ 3Dプリンターの電源が壊れたのですが、24V15Aのおすすめ電源はありますか?
Amazonで探してもヤバそうなものしか見つからなくて、
https://i.imgur.com/8Fd7G63.jpg 初心者で申し訳ないのですが、
https://www.monotaro.com/p/8743/9545/
これで大丈夫そうですか?
PLA600F-24は想像以上に高くて難しいです 国内メーカーの600Wクラスだと1万はいくよ
3Dプリンタの消費電力がわからんからリスキーになるけど300Wだと1万切るくらい
いいやつは高い 安いのならAmazonやAliの中華のしか選択肢がない。Amazonの中華の奴買ったけどうちでは問題出てない。もともと付いてた中華の奴が調子悪くなったから買い換えるはめになったともいえるが。 銅フィラメントのテストにXYZキューブ出してみようとしてふと気付いたけど、XYZの面って
それぞれ何処向いてるのが一般的なの
Z面がZ軸の終端なら、XYもそれぞれの軸の終端側だよね?
インポートしただけだとX面がY軸の始点側、Y面がX軸の終点側向いてて今までそのまま
出してたけど、間違ってたかな テスト用なんだから自分が向けたい方に向ければいいのでは? >>69
発火とかって大丈夫ですかね…
レビューで危険そうなことが書いてあるのが多数あって >>73
心配なら国産の2万くらいの使えばいいじゃん…
それだけのコストがかかってる理由があるんだし
安心に金払ってるわけよ
我儘言いすぎだ 数千円の中国の電源 安い!懐にやさしい!もしかしたら火事になるかも…という不安
数万円の国産の電源 高い…何だこの値段…でもこれは出火しないだろう!という安心
どちらも正常に動いてる限りは印刷物のクォリティには何の影響も与えないし
好きな方を買えばいいよ安心感に価値見出せないなら中華電源でもいいよ
どうせ万が一なら俺は何があっても後悔しないぜって自信が無いならやめとけば??? そういや、3Dプリンターに元々くっついてる電源もAmazonで売ってるような怪しいやつと同等の品質なのかな >>73
危険そうなことが書いてあるなら大丈夫なわけねぇだろ Amazonでmeanwellの350W電源あるじゃん。6000円ポッキリでそこまで高くもないし、そこそこ名の知れたメーカーで信頼性は高いと思うけど、これじゃだめなんか? Ender-3の中華電源も無印は名も知らんブランドの奴だけどProになるとmeanwellが付いてる >>82
100均とかでもセットで売ってる耐水ペーパーで水つけながら
400→1000→2000でやるだけでも結構ピカピカになる >>63
ヤバそうな物を2個買って並列化すればいいよ
バランスは取ってね 高かろうが安かろうが、燃える時は燃えるんだw
むしろ燃えても大丈夫なようにしておくのが良いと思うが。
消火器を近くに置いておくとか
なるべくコンクリートの床面に置くとか
難燃材料のテーブルを用意するとか
周りに萌えるものを置かないとか
むしろそういうのが重要だとお思う。 >>86
>周りに萌えるものを置かないとか
虚しい人生だの 12Vのプリンタ昔あったけどヒートベッド温まるまで長すぎだし
低抵抗のハイパワーベッド宣伝してた奴もコネクタが解け落ちたり問題多くて消えていったんだ >>94
無知って恐ろしいな
自分で試すことすらしないとは え そんな過去形で言われる程もう全部24V化されてるのか
知らんかった
12Vを24V化する時に流用できない物って何があったっけ 自販機の排出部ってみんなならどういう設計で作る?
普通に上から商品投入して排出する設計で作ってみたら投入時の衝撃に耐えられず積層が割れてしまう 投入するために蓋開けたときだけ金属の部品で受けるようにする P=I^2Rなので、熱量は電流の二乗になります。なので、同じ消費電力でも12Vと24Vでは、電流としては半分ですが、熱量は4倍異なります。
中華のコネクタは恐らく構造の他、データシートもパクるだけで、安い材料に置き換えてロクに性能評価していないので、定格と呼ばれる範囲内にも関わらず、焼損して火災になると考えられます。 ALIで適当に眺めた感じ、まだまだ12V機もあるんじゃないかな?
電源電圧書かれてないのが大半で、書かれてる内12V4つ、24V2つだった
書かれてない奴はまぁ24Vなんだろうけど >>101が言いたいのは
(機器の)消費電力が同じでも、電圧が違えば(コネクタの)発熱は大きく違う
だし。 >>106
だとしてもコネクタの発熱は2倍だから合わんだろ
根本的に何かを勘違いしてる コネクタとケーブルが同じだと、2倍の電流を流すと電圧降下は2倍になるV=IR
その分の電圧降下分は配線で発熱として消費されるから、低電圧大電流は発熱し易いって事じゃないか
電力会社の高圧送電と同じ理屈やね >>107
2倍の根拠を説明して。
俺の考えは下の通りだよ。
24Vで動作する機器が12Vになって、消費電力が同じなら電流は2倍。
コネクタの接触抵抗が同じなら、接触抵抗での消費電力は、
(接触抵抗×電流)×電流
だし、4倍では。 Anycubic i3 Mega の電源24Vにしたら(ファン、ヒータ類FET化済み)
ホットエンドの二つのファンの挙動が怪しくなってきて
TriGorillaのマザボのファンコントロールのポートが全部壊れたようだった。他の箇所は大丈夫だった
ファンは普通に低出力のものだしマザボのうたい文句では入力30VまでOKのはずなんだがね
少し調べたら各ポートに使われている3本足の部品が少なくとも壊れていて耐圧25Vっぽかった
替えてみたけど元には戻せなかった
仕方ないのでホットエンドとヒートベッドの電力だけ24Vにしてマザボは12Vにした。ファンコンは手動w
今のところ燃えてないが心配だ… Q=RI^2だから 同じ抵抗で同じ熱量を発しているなら同じだけ電流が流れている
電圧が何だろうが無関係。電圧が高い方がIの上限を高く出来るだけ
同発熱量で電流値を下げたいなら電圧を高くするだけではなく抵抗を大きくしないと無理 >>116
24Vに上げる場合ベッドも24V用の配線にして
抵抗が倍になるように配線するのが当たり前と思うんだが
その辺の話が何もなく電圧だけ上げてるんでな 普通に同じ発熱量のベッドで違う電圧モデルの話してると思うけど
ベッドの抵抗値が変わってるなんて皆前提で理解してて
電圧だけ変えてると思ってるのは君だけだと思う >>117の当たり前とやらが世間とずれてるだけやな >>120
118は抵抗値変えてるは前提と言ってるようだが?
まー組み立て済みのを買ってるだけの奴は
ベッドに12V 24Vの配線パターンがあるのすら知らんのか
ttps://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed/ja >>119
念のためだけど、消費電力が同じという前提はあったよね? >>121
両方の電圧に対応したベッドって、普通に搭載されてるか? >>122
だから消費電力が同じと言う前提なのにベッドの抵抗の話を抜きにしてるから
無駄な議論になってないかと言ってる
機器構成そのままで消費電力一緒なら電流も一緒じゃなきゃおかしいってわかるでしょ?
元電圧が何だろうが電流一緒になるように制御で調整しないと消費電力は一緒にならないよ?
何のために電圧上げてんの?
発熱量を下げたくないがコネクタの火災防止のために電流下げたいんじゃないの?
もしくは発熱量を上げたいがコネクタを燃やしたくないんじゃないの?
だったらベッドの抵抗上げないとねと言ってんの >>124
機器構成や抵抗がどうたらはその次の話で、前提が「消費電力が同じ」なんだし。
少なくとも「機器構成が同じで」って前提を誰か言ってたっけ? で、>>107 のこれって、どういう話だったんだろう。
>だとしてもコネクタの発熱は2倍だから合わんだろ
>根本的に何かを勘違いしてる >>125
>>「機器構成が同じで」って前提を誰か言ってたっけ?
だから変えると断ってないから電流が倍とか言う話が出て混乱してんでしょ ヒーターそのままなら電圧上げりゃ電流増えるし、上げた電圧で同消費電力になるようにヒーター変えりゃあ電流は減る。
それに伴って配線抵抗での消費も変わる。
前提あわせてから話したら? ウチのおかんが「どれも一緒、おんなじ!!」っていうてたから
同じでええ。
おかんにはさからえん おかん「ファミコンばっかやってないで勉強しな!!」
わい「PS4やで。ファミコンやないわい」
おかん「口答えしてる暇があったらファミコン片しや!!」 >>127
>だから変えると断ってないから電流が倍とか言う話が出て混乱してんでしょ
「変えない」という条件が付いてないんだし、混乱する前に、変えても良いんだな、って考えればいいのに。
掲示板だったら、まわりの人が解説もしてくれるだろうけど。 >>130
Pのあたりで問答無用で電源引っこ抜かれるんだよな 先生「ウォークマン禁止」
俺たち「これはウォーキーです」
先生「しばくぞこら」 >>131
だから前提確認してんのにグダグダ言い訳ばっかしてなんなの?
察してくれない方が悪いと言ってるだけやんけ君
もっと言うならボードが電流制御してるなら機器構成そのままで
供給電圧上げても発熱量変わんないんだけど?その辺も考えてないよね?
もう問題設定グダグダのまま言い争っとけよ >だから前提確認してんのに
最初から「電圧が変わっても消費電力は同じ」って。
同じところをぐるぐると… 12Vに金属ベッドで何も問題ないから心底どうでもいいなと思った 自分が手を出してると当たり前だろって言いだす奴がいる以上の内容はなかった
まあリニアガイドとか32bitとかと同じ流れ 馬鹿な質問で恐縮ですが24V出力に12Vのfanを2個直列に繋いで使っても大丈夫ですか? >>138
同じファンなら12Vずつ分圧されるから大丈夫だよ 24vについないで通電した後。各ファンの±にテスター当てて電圧を確認すればより安心できるんじゃないか モーターの直列運転は
電験のお題的な奴だけど
ファンのモーターはブラシレスで挙動違うからな… 12V自体よりも、裸線をそのままスクリューターミナルに突っ込む事が危ないんだよな >>145
スイッチング電源側はY型とか丸型の端子だから
そこらの気の利いたホムセンでも手に入るが
ボード側はフェルール端子用だよね、本来は
日本じゃあまり馴染みがないうえに入手性も悪い。
しょうがないので自分は棒端子の先を短めに切って対処した。 圧着部分も大してやってること変わんねえから規格があることに安心してるだけでしょ いらんファンに過電圧かける遊びを昔したことがあるが結構耐える Anyのファンコントロールってなぜかゼロイチで
設定上50%でも全然半分の風量になってくれなかったような記憶ある Marlinのconfigで何%からの範囲で動作するか設定できるし
大体ファンって始動電圧あるから0%からリニアに動作してくれないよ
うちの安物40mmとか良くて70%、80%位からじゃないと安定して回りださないからほとんどオンオフに近い
だからその辺質が良くて可変幅の広いCPUクーラーメーカーのNoctuaが出してる茶色の40mmファン使ってる自己改造とか割とよく見かける ファンもベットも、そんに繊細な制御なんてしてないのでは?
単純にオンオフのPWM制御なんじゃないのかなぁ >>151
Marlinの設定項目を全部読んでから発言してもろて・・・
ファンのPWM制御を最終的にどう使うかとかも全部設定項目にあるし説明も乗ってるからさ・・・
ベッドもBangBangじゃない制御にも出来るしノズルの温度によってファンを細かく制御する設定もあるし ノズル周りのファンを細かく制御してもあんまり意味ないって話を何処かで見かけた(聞いた)様な…
でもDDに換装したらノズル口の風量は制御したいと思うのは男のロマンなのか それでいいならいいんだろうって意味なら意味はないが何%で回してるつもりが
ある程度強くなったところからしか回ってないのは明確に影響あるぞ
大体ノズルの冷却と出力品の冷却があいまいなのが一般的な時点でアレだが両者とも過冷却や冷却不足は
品質や積層強度に差は出るし、ガバ目に温度上げてると気付きづらいんだろうが >>150
自己満足改造ならよく見かける
ファンだけ交換して制御そのんまの奴恥ずかしくないのかな Noctuaに交換とかなら制御とかどうでもよくて静かにしたいんじゃねーの >>153
なんかすごい制御してるのかと気になって見てみたけど、教科書レベルの単純で基本的な事しかしてないね。 >>154の補足説明なんだけど3DプリンターのMBってほとんど2ピンfanのコネクタしか付いていないから電圧制御しか出来ないじゃん?
初めから付いてるリテールfanだと細かく制御したくても回せる電圧の幅が狭いから思った通りに回らなかったりするから辞めとけと聞いた
>>155
きちんと制御するならPWM制御(4ピン)でやらないと制御出来ているとは言え無いんじゃないかな?
その場合、octprintみたいに外部処理させる必要が有るかもだけど >>159
ボードのファン出力の電圧選択ジャンパを5Vにして(無いなら出力を分圧)ファンのPWM端子に繋ぐ(電源は繋ぎっぱなし)
MarlinのFAST_PWM_FANを有効にしてPWM_FAST_FREQUENCYを25000ULに
したら4pinファンちゃんと使えるよ >>160
え?ちょっと待って!知らなかったw
教えてくれてありがとう勉強になった klipper 導入してる人いるかな?
やってみたいけど敷居が高そうだぜ Prusa i3クローンのAnycubic Mega zeroが一瞬尼で安く売ってて買ったはいいもののモーター音がうるさすぎて寝れないので、どうせ同じだろうとEnder-3の静音マザーボード買って途中まで差し替えたけど、Ender-3にはT0させるところなくて詰んだ、、、
https://i.imgur.com/9pZVmGH.jpg
https://i.imgur.com/QQhtyuT.jpg Thermistorの”T”じゃないか?
ただ0がどっちを指すのか分からないからよく調べた方がいいと思う
ベッドとエクストルーダーのセンサーを間違えたら洒落ならんw >>165
とりあえず1つだけ繋げて他は全部挿して電源入れて、どちらか温度が0の方が刺してない方なら刺して完成。逆なら入れ換えて刺して完成。 多分ファームウェアがないって聞きに来るな
尼で売ってるAVRライタを買ってMightyCore向けでビルドして書き込めよ
動いたらConfiguration.hは後生大事に取っとけ arduinoじゃないのかよ…
ICSPが出てるからarduinoあればそれ使って書けるのか? Arduinoは無印がAtmega168/328p, Megaが2560, Leonardoが16U4/32U4だろ
そいつらは書き込み済みを買えばUSBブートローダ経由で書けるがMelzi系ボードの1284pはArduino公式には無かったからデフォでIDEには入ってない
幸いMightyCoreという名前でBSPを作った人がいるからありがたく頂いてボードマネージャに追加するんだが
どうもブートローダ経由で書けるか怪しい
なんでそんなことを知ってるかって? ケーブルを挿し間違えてAtmegaを膨らまし泣く泣くRSへ発注して交換しまた沈黙させ修理費用が新品超えてなおROMが足らんぞ機能削れボケと言われて泣く泣く削りまだ文句を言われ遂には発狂してマケプレ業者からコピーRAMPS一式を買ったからだ 前にcrealityから買ったときはSanguinoが入ってたぞ >>172
おお勇者よ!
なかなかそこまでは出来ない。
あおりでも何でもなく、ただただ感心。 >>158
それすらあるの知らなかった奴の捨て台詞ワロタ PIDが古典的と言うならわかるが教科書レベルじゃない制御って何なんだろうな >>166-169
>>165です
みなさんありがとうございます!
先読み回答も助かりました! >>177
ファジー
ニューロ
AI
うちの家電はAI制御が多いなぁ AI(で学習して導き出したパラメータを固定的に組み込んだ)機能だけどな
つまりガンダムじゃなくてジム 家電は中身変わってねーのに最新科学っぽい単語で
情弱を釣る事しか考えてねーから色々酷いわ >>159
PWMファンが3Pなのって可変速前提だから回転数拾えるようピンが追加されてるだけだが
別に2Pで制御できないわけじゃないしフィードバックなくても特定ファンなら決め打ちするだけ 2pinファンの決め打ちPWM制御、3pinファンのサーボPWM制御、4pinファンのPWM信号入力による制御がすれ違って会話になってない 4pinのPWM入力なんて
PWM制御保証の為だったり
12V電源をオンオフするPWM回路作るのメンドイしな
3P以上のコネクタで回転数拾えるからってフィードバック制御してるのは、ほとんど無い
回転数拾う主な目的は、ファン停止異常を監視する為がほとんど 何かPWMを勘違いしている人が話をややこしくしてる気がするのは気のせいか?
とりま2ピン電圧制御で回転数変えれるならそれで良いじゃん FET内蔵のファン使うかボードのFET使うか
自前で簡単なFETと抵抗で回路作るかだけの話でしょ
すげーどうでもいいな >2pinファンの決め打ちPWM制御、3pinファンのサーボPWM制御、4pinファンのPWM信号入力による制御がすれ違って会話になってない
ちゃんとしてるの基準を過大なところに置いてるって話だからすれ違ってないぞ 普段はガラスにマステはって、さらにスティックノリを塗ってプリントしてるが
ある日試しにガラス板にノリを直塗りしてみたら全然うまくいってびっくりした
しかもさめると割と剥がれやすい、マステだと強力にくっつき過ぎて剥がすのに苦労するが、これは良いかも、なんでもっと早く気づかなんだ。 多分マステかスティックのりかどっちかだけで良かったんだろうなぁ。
今まで別の方法を試そうとすら思ってなかったのが自分でも不思議だw ぐぐってたらステッピングモーターが発電用モーターに向いてると言う話が目に止まったんだけど
3Dプリンタで使われてるNEMA17のステッピングモーターではどの位の電流得られるんだろ 1回転で200回とかで電流の向きが変わるのが発電に向いてると思えんが Ender3 proに初めから付いている電源(LRS35024)のファンってやっぱり24vなのかな?
出先なので確認できない…どなたか確認した方いらっしゃいますか >>196
> ぐぐってたらステッピングモーターが発電用モーターに向いてると言う話が目に止まったんだけど
URLぐらい晒せよ… 発電に向いてるとすれば世の中の発電機のほとんどがそれに置き換わってると思うなw
ステッピングモーターはブラシレスだから、そういう意味で向いてるって表現したんだろ >>201
その記事の締めの208ページに向いてる理由が書かれてる(写すの面倒だからなんとかして読めw)
発電機としては向いてないけど使いようによっては使えるよって程度の記事だよ >>202
なんだろう 回転数上げられない以外にもデメリットある?
https://www.youtube.com/watch?v=OOfOurRDhvk
ステッピングモーター同士繋いで手動で回すと同期して回るてので驚いた >>201
URLありがと
ざっくり読んだだけだけど「電圧を高くする」ことを主眼に置いてるような感じ
そもそも「ステッピング・モーターは磁束密度が高く、極数が多いので、上記の (1), (2), (5)に合致します。」って書いてるけど
(1) 磁石を強くする
(2) 回転数を速くする、または極数を多くする
(3) コイルの巻線の線径を太くしてRcを小さくする
(4) 回転数を速くする
(5) 極数を多くする
なので (2) = (4) + (5) だから実質 (2) は不要で (1), (5) に合致してるだけ
(3) はあまり良くないと書いてあるので電流をガンガン取り出すのには向いてない 5V2Aは到底無理ですかね
自転車のダイナモは2W程度らしいし車のオルタネータまで行くとお高いしでお手頃な物がさっぱり 最低でも回すのに10W使うモーターじゃないと5V2A引き出せないだろ
手軽に手に入って安いのはドローン用ブラシレスモーターだよ
オープンソースで電動キックボードにしてる奴いるが小さいモーターでかなり発電してる(回生ブレーキ)
てか3Dプリンタまったく関係ねーじゃねーか。モータースレか発電スレに行っとけw ぞもそも本当に発電に向いているなら発電所で使われている
そんな事例は全くない 発電所用、吸ってんピングモータ発電機は、実は!ひそかに製作されていた。完成したが、
回天使の着磁を忘れていた。ところが着磁用には、更に大型発電機が必要なことが分かった。
なので、着磁用の更なる、吸ってんピングモータ発電機を開発中とのことだ。 >>207
50Hzと60hzが混ぜられないのと同じ >>198
うちのwanhaod6のLRS-350-24は12Vファンでした。ヒートベット加熱時に構造的に凄くうるさいので、Thingiverseにあった120mmファンマウントアダプターと、Kazeflexの15mm厚ファンで使っています。 >>215
調べて頂きありがとうございます
そうなんですよね〜3Dプリンターの騒音の半分ぐらいは電源のファンかもしれないって事で帰宅後、調べたら私のも12Vでした
騒音対策としてとりあえずNB-BlacksilentPRO PR2を外側に取り付けました←25mmで入らなかったw
fanダクトで良いモノが有れば私も付けてみます♪ >>194
マスキングテープ貼ってグルーはアルミヒートベッド自体を直でビルドベースにしてた時代の名残 Fanの騒音対策ならファンレス電源にするといいよ
ヘッドのクーリングファンの対策だけで済む CURE(キュア) 安定化電源 AC DC コンバーター 24V 10A 240W スイッチング電源 直流電源変換器 過負荷電圧遮断 日本語説明書付 安全保護回路 自動リセット可能 電源装置
アマゾンで即買える奴
容量足りない場合はヒートベッド用にもう1個買う
安定化電源は中華も含めて各種あるが10Aくらいまでならファンレスモデルがある
15A超えると強制空冷式になる
薄型高性能が欲しければaliexpressで探してちょ この人やべーな、インジケーターを3Dプリントで作って、最初の一回は紙でレベリング調整必要だけど
後はプリントしたインジケーター見ながら調整するだけで正確に調整できるってことか
gcodeのレベリングプログラムと合わせるとかなり楽になるんだね
つけっぱなしで印刷は無理だから調整後は外してプリントすることになるけど
https://www.thingiverse.com/thing:4524389 >>223
Ender-3のマザーボードをSKR mini E3にしたついでに、操作パネルもTFT35-E3にしたらすごく使いやすくなった。
レベリング用に四隅に移動させるモードもあるからこの簡易レベルゲージ試してみようかな。 >>223
この人のデザインアイデアは面白いですよね
でもこのレベリング調整の方法はあまり手軽のようには見えない
5つの調整位置に自動送りするgcodeと紙による調整方法と比べて手軽さにおいて優れてるようには思えないな
このインジケーターと調整方法を正しく理解していないからだろうか? というか精度がいいことを除けばBLtouchでのキャリブレーションをマニュアルでやるのと同じでは? オートキャリブレーションつけてる人には要らないでしょ
印刷して使ってみたけど、紙でやるのと同等の精度にはできたよ
ダイヤル押してポイント進める方式のレベリング用gcodeの座標弄って最初だけ隙間紙でチェック
インジケータ―調整したらあとはダイヤルポンポン押してずれてたらインジケータ―見ながらダイヤル調整すればいいから楽 >>227
インジケーターで見るか紙で見るか、そこだけですよね、違いは
インジケーターを調整前につけてプリントのときは外して、という手間も考えると紙で調整したほうが楽な気がした
手軽さの肝はインジケーターを使うかどうかよりも調整ポイントへの自動送りgcodeを使うかどうかかなあ BLtouchもなんだが、ノズルの先端がフィラメントで汚れていても平気
紙の場合はノズル先端を拭き取りするのに昇温掃除って流れになる
掃除せずに紙で擦ってもいいけどね
安全のためにクーリングするのも時間かかる
この簡易インジケータを改良して付けっ放し、あるいは計測部だけポップアップ式に出来ないものだろうか >>229
紙で調整はたしかにノズルにフィラメント汚れが付いてるとダメですね
でもインジケーター式も最初は紙で調整となってますが?
ノズル汚れがあっても問題ないという理由がわからないな
使い方を十分に理解できてない気もしないではないが・・ 例えばノズルを交換する
新品のノズルを紙で調整する
BLtouchを調整する、ノズルとのオフセット値を手動でstart gcodeに書く
以降はノズルが汚れていても問題ない
なぜなら、新品の汚れてないノズル位置を再現出来るから >>229
BFPtouch(ハンドメイド版BLtouch、Thingverseにある)のソレノイド機構を使えばいいんでは?
・・・まあそのままBFPtouchを作ってしまえばもっと楽になるんだけどな ZレベルリミットSWの微調整用にこれでいえば指針側を持って接触ピン側を下げるステーは作ったけどなあ 面倒だから出力するとき1〜3mmサポートで持ち上げてるな
ステージ傾いてるがまったく影響しない 傾いてるんならサポートもうまく貼り付かんのでは・・・ ラフトって言いたかったんだろう
ラフトとか材料と時間の無駄 ラフトはラフトでつけてその上にサポートだよ
時間も材料もあるから大きな問題じゃない
面倒な手間省きだ やってることも書いてることもいい加減すぎ
読む意味ないのでNGしとく 自分もラフトって反り防止とZ軸のブレ防止だと思ってるが違うのかな? 設定やソフトの問題もあるけど
ラフトは出力物よりも広い範囲に出るし密度高いからな。それを数mm詰むのは無駄が大きい
サポートは疎だし出力物直下にしか作らないから数mm詰むのも楽だし、ラフトの剥がれすら吸収できる緩衝作用ある ID変わっちまったな。今日はもう0時までこのIDだからまたNGしとけw 精度や再現性が無いからベッドやヘッドがあっち行った時とこっち行った時で層とノズルのクリアランスがゼロになったりマイナスになったり変化して力が掛かって段々反っていたったりベリッと剥がれたりするんでしょ
だからラフトで引っ張らせれば少し耐えられるしCNCでストックの表面をさらって面を出すようなのの逆でサポートを数ミリ形成して仮想の「ベッド」を強制的に作れば剥がれを防止できる
出力物の底面も全体的な仕上がりもガッタガタになるからアホくさいと思うけど 造形物直下のサポートインタフェース一層だけPVAやHIPSにして密着させればコスパ良いなと妄想中 ラフトのええ感じの調整方法とかの解説ブログとかないん?
サポートのええ感じにスカスカにする設定のページはみつかったんだがラフトはないな >>246
ほとんどのスライサーがそれに対応してる
5年以上も前の話題 >>248
サポートインタフェース内で更にエクストルーダ分けられるの?
サポートインタフェースの最後の層だけ変えられるならデュアルホットエンド改造用パーツ注文するが m.youtube.com/watch?v=ICt4XvXgbYI
色々調べた方がいい
俺は君の望みを100%理解できてるわけじゃない
PVAサポート材料を節約する方法を知ってるだけ
コスパを追求する方法は既に研究され尽くしてるし
スライサー設定を自分好みにしたら、それ以上は追求してない
動画にドラゴンのモデルが出て来るが、本体極薄でサポート大量で、PVAの量も少なくってのは実現出来てる
なお、デュアルよりも2in1の方が綺麗に造形できて面倒も少ない
最新版のSlic3rでどこまで望み通りの設定が可能か試してみたら お尋ねします。
Banggoodで見つけたEnder-3ですが 、Pro(22,725円)とV2(28,162円)なら
初心者の私にとってどちらがおすすめでしょうか。 >>252
初心者が買うならV2をお勧めします
Proの改良型がV2なので >>253
なるほど。
ANYCUBIC Mega S をアマゾンで狙っていたのですが、どういうわけか
値段が上がってしまって。TRONXYのものは発火するとかの話をこのスレの
過去ログで見つけて選択肢から排除しました。
ありがとうございました。 私も初心者だけど、最初にボードと液晶をセットで交換してしまったら、使い方に慣れてから細かい設定や
他の改造したく成った時はPROの方が良さそうに見えるんだよね。V2と値段変わらない感じに成っちゃうけど。
V2だと色々と情報が出回ったり改造部品類が出てくるとか、ソース公開まで待たされて弄れないのでは
っておもって悩んでる。 V2使いだけどかなり良いよ
電源ファンがうるさいけどモーター音はホント静か >>246
海外の人がこの前サポートのトップレイヤーに油性マーカーを塗りたくって離型剤にする方式を発明してたよ
まだサポートに見立てた2つのモデルをそれで割ってみたという段階だけどかなり綺麗に剥がれてる
https://hackaday.com/2020/05/27/improving-3d-printed-supports-with-a-marker/ >>258
今まさにそれを試さんといている自分w
サポートレイヤーが終わった一瞬の隙をついて
プリンタ止めずに手動で塗りたくってやる
あと0.3ミリだ https://imgur.com/OVO8GK1
https://imgur.com/CkGrOPb
結果から言うと割と使える方法だと思います、基本プラの融着がないので
きれいに剥がれてくれます、以前同じようなものを出力したのですが
その時はサポートが融着してしまって全部剥がすのは不可能でした。
ただマジックの種類で剥がれやすさも違うような気がするので
そこは検証が必要かも、
マジックで塗ると言う必要上、曲面のサポートには向かず
平らな広い面の時に威力を発揮する方法だと思います。
私は止めないでそのまま塗りましたが、
プログラムでサポート面の出力後に一時停止を入れて
手でヌリヌリするのが手軽かも。
ちなみに面が荒れているのはサポート面に隙間が出るように設定したからで、
隙間をなくせばもっときれいな面になると思います。 ender proを発注してみたけど、
あとフィラメント買えば使える?
他に用意すべきものってなんでしょ? >>264
スクレイパーあったほうがいいと思う
余裕があればガラスベッドと3Mのプラットフォームシート Proってガラス板標準で付いてたっけ?
付いてないならEnder3用のコーティングしてないガラスとスティック糊
Olfaのスクレイパーとゴムハンマー
六角レンチは付属のじゃなく別途日本製の買った方がいいよ
X軸ガントリーの組み立ての2箇所のネジ舐める可能性大なので
3MのシートはABS使う時だけでいい >>265
>>266
ありがとう、早速揃えます。
最初はPLA?から試してみようかと。 >>267
おれの言ったスクレイパーは二トムズ-T0860みたいなやつね
plaでもプラットフォームシートから始めたほうがおれはいいと思う
ゴムハンマーとか正気かよ 違う機種だけどスティックのりって厚みが安定しなくね
俺は黄色いマスキングテープの極太のやつが好き ANYCUBIC CHIRONのファームウェアを弄れば可動範囲を拡大出来そうな事は解った。
で、フレームを組み替え始めたんだけど、V-Slotをリニアガイドに変えてみようとか大事になってきた。 >>264
GWからEnder3 proで3Dプリンターデビューした新参者だけど
Olfaのステッカー剥がしは本当に役にたつよ
六角はしっかり嵌めれば付属品でも大丈夫だけど何かと使うので精度の良い物を揃えた方がいいかも
初めてプリントするなら付属のガラスじゃなくマグネットシート(ザラザラしてるやつ)でプリントした方がいい。一層目が引っ付きやすいし完成品が剥がしやすい
ノズルのレベル出しとか慣れて来てからじゃ無いとガラスが悲惨な事になるからね 自分は7月デビューだけどEnder3のあれ、六角レンチの精度がわるいんかな、ネジの精度もかなり悪そうだけど、というか、一本舐め気味になって余分についてたやつに交換した
ネジの頭もかなりブレあるし
一応、お試しPLAフィラメントはついてくるからあらかじめCuraとかのスライスソフトとアップグレード用印刷パーツを調べておくといいね ゴムハンマー知らない奴いるんだな
マグネットシートには不要
ガラス直で印刷してスクレイパー使う場合は一択
スクレイパーで何度も何度もガツガツやるとレベリングが狂うよ
ハンマーでカツンと一発入れれば一回で剥がせる >>269
スティック糊を塗るのがヘタな人は
塗り終わってから水付けた指でならすといいよ
多目に塗ってしまった場合はメラミンスポンジで拭き取る
慣れの問題
最初に霧吹きで水撒いとく手もある シール貼がし系のスクレイパーは隙間に割り込んで行く感じだから力もいらないし傷もつかない。 >>273
軽く剥がれたときはいいけどガッチリくっついてたらリニアシャフト曲がるんじゃないか ノリの話題なんだけどさ
スプレー糊とかどうなんだろうね
薄く均等に塗布できる気がするんだけど
スティック糊じゃないと駄目? スティック糊を出して
三本ぐらい縦に並べて一回で塗れれば楽だな
糊の横入れケースの3Dデータとかありそうだがな
(後ろから押し出す機能付きで) ノズルから高粘度瞬間接着剤を捻り出しながら、
ワークファンでアクセラレーターを送りながら印刷すれば、
即カチカチ造形も出来て、ベッドへの定着もバッチリじゃね?
ホットベッドもノズルヒーターも要らんぞ。 >>276
どんな想像をしてるが知らんが
ガッチリくっ付き過ぎなら糊が多過ぎ
スクレイパーを手動でガチガチ当てる方がプリンターに悪影響あるな >>277
スプレーはケープがいいらしいで
俺は使わないけど ベッドにガラス置いて印刷、終わったらガラス外して冷ます。
スクレイパー軽く入れて捻るとパキンととれる。
何もプリンタの上でガンガンやることはないんじゃない? お前らがそこまで造形物の取り外しにこだわりがあるなら書いておくか
エアダスターを上下逆にして、中の液体を造形物に垂らす
小物ならパキッって音が鳴って即外れてる
大物でもパキパキッと鳴った後にめっちゃ外しやすくなってる
エアダスターは上下逆okじゃない品を買うこと >>281
ケープは俺も見たことあるなあ
何となく手軽さでシワなしpit使ってるんだけど
スプレー糊派をあまり見かけないから気になって >>282
これ
ガシガシだのハンマーだの何言ってんだか 的外れおじさんどこでも相手されなくて寂しいんだろうね Ender 3 ProについてきたマグネットのザラザラシートにCrealityのPLAで出力したら、剥がれなくて困った。
付属のスクレーパーでガシガシやったら、ザラザラシートがボロボロに。
今はガラス屋で切ってもらった3mmフロートガラスにケープで、快適に出力してる。 ABSだがプリント後冷ましてるとペキペキ音鳴ってるわ
あれ微小反ってベッドから剥がれてる音だろうな
熱いうちに無理にはがすと冷めたときに反りでかくなんで >>284
スプレー糊はどこで使うか、が問題だな
ケープもだが、プリンターの上部でベッド目掛けて噴射すると確実にプリンターを汚す
ガラス外してダンボール箱の中にでも置き噴射すると汚れないが手順が面倒過ぎる
俺の場合は100均で一番大きいスティック糊を使ってる
直径2cmくらいなのを
単なる糊が一番いいね
高粘着力タイプとかは加熱すると変な匂いがする
小型のでちまちま塗るのは面倒
印刷で使うエリアはスライス時にわかってるので、そこだけ糊塗れば手間も最小
ベッドの加熱時間が一分程度だから、俺の場合は印刷開始後の加熱時間に塗ってる
ベッドが酷く汚れてる場合は加熱前に水拭きで汚れ拭き取ってるけどね そういえばノリとかケープを使わない素のガラスでうまくいってる人いるの?
どっかのホムペでガラスだけでやってる人がいたが、自分の環境じゃうまくいかないので、マステ貼ったりノリ塗ったりしてる。 >>287
ここ数年の結論でガラス屋の板ガラス最高
って結論を超える物が出てきてないね ガラスは表面綺麗にしといたら何もせんでも結構くっつくな
まー糊有った方が安心だが >>288
常温に冷却してから外した方がいいね
PLAとかでも面積大きくて高さ2mmとかだと
外した後、カールしてしまうよ >>290
ガラスのみでうまくいくかいかないかは
ガラスの表面次第だな
フィラメントにもよるんだろうけど
極薄でいいから糊塗る方が確実
指で触って僅かにザラザラがあれば成功する
個人的にはマスキングテープはもう使わない
マスキングテープ自体の粘着力に限度があって、そこで剥離すると対処できない
それにマスキングテープを綺麗に貼り直すのが面倒 >>287
あのヘラとシートの組み合わせは剥がしにくいしすぐ傷になるよね
あれにゴムハンマー喰らわさなきゃいいが 付属のスクレイパーはバリ取りしてないし、削り込みも甘いから全然印刷物との境目に入らないね
自分で研いで使えば何とかなるけど面倒なら上に書いてあるやつ買ったほうがいい
付属PLAとシートだけで普通に印刷できるし、あのシート外して曲げてやれば簡単にはがれる
印刷中にはがれるときは自分の手油付いて密着しないぐらい、水拭きして再印刷すればちゃんと食いついてくれる www.olfa.co.jp/products/productcategorydetail/4/17
スクレーパーS型
はがす、削るなどの作業に。水洗いもできるステンレス刃。
刃とグリップは丈夫な一体成型です。刃幅25mm。
これ、刃こぼれもせずに1年以上使ってる
壊れる気がしない ノリもマステも使わないしスクレイパーもごく軽く当てるかいらないかって程度
昔はUltrabaseだけの特権だったが今はあちこちのメーカで似たガラスベッドあるな >>274
マステ貼るだけで剥がれないくらいガッチリくっつくからそこまで手間かける意味なくね? って思う
PLAだけど Fusion360とDesignSparkとどっち使ってる人が多いですか
商用利用の予定は現在も未来も全くありません。 3DCADは使いやすい方を使えばよいのでは?
一般的にFusion360のほうがユーザー多いし、ネットの情報も多いけど、Draftsightみたいに、いきなり有償になる可能性がずっとつきまといます。Autodeskなので。 あのAutodeskがCADソフトを無料で使わせてくれるのがそもそもありえんレベルの話だからね 初心者だけど、Fusion360は使えんわ。
アクセス権を取得にスマフォ持ってないからQRコードつかえない。 3Dプリンタ買ってネットの情報からfusion360しか使ってないけど
ボディ作ったり、加工したりするごとに自動的に結合される選択になってることにムカつく以外は直感的に使えて満足 >>306
自分もスマホ認証必要なんかよ!って思ったけど、PCだけで作ったアカウントで普通に使えてる
そのQRの奴とか無視して適当に飛ばしてポチポチやってたら使えたよ >>309
あ、そうなんだ。
ちょっと試してみる。 >>309
教えてくれてありがとう!
無事にFusion360が使えるようになりました! スマホ持ってないのに3Dプリンタ使ってるって何か金の使い方がおかしいような Steamとか二段階認証アプリ入れないと危ないしそのあたりで格安端末だけ買ったな
でもSMS認証とかは最初ガラケで受けてたからなかなか捨てられなかった
SIM契約したのずっと後だったの覚えてる まぁスマホぐらい持ってるやろ…
…正直、電話番号入力したくないってのはある… >>306
うちもスマホを持ってないが、ガラケーのSMSメールで問題なく二段階認証できた。 >>304
一応STLじゃないIGESとかの汎用の形式で保存できるから
いざとなればデータ持って逃げられる。
他の無料3DCADはCADの独自形式のみなので、逃げることすら許されない。
この違いは大きい、自分がFUSION360にしてるのはこれが理由。 「俺はスマホより前から3Dプリンタ使ってたんだぞ」
・・と言ったら、どう捉えられるんだろう。 reprapのブームは10年前くらいから始まってるから別に大した違和感はない >>317
日本で本格的に活用されたのが、
ハンディカムのボディ
使う人によって手の大きさが違うからね
持ちやすさも実際に持ってみないとわからない >>317
FDM特許が切れる前から業務で使ってた人か、iPhoneやAndroidが出るまでスマホを知らなかった若い世代かどっちだろう? と考えるかな >>306だけど
自分はスマホどころか携帯すら待ったことないぞ。
無くても生きていけたから。
でも、そろそろスマホは必要かな?とは思い始めてる。 携帯やスマホが無くても問題なかった。
だって、ネットにつながったpcあれば全て事足りてたから。 携帯やスマホが無くても問題なかった。
だって、ネットにつながったpcあれば全て事足りてたから。 携帯やスマホが無くても問題なかった。
だって、ネットにつながったpcあれば全て事足りてたから。 もうわかったから3Dプリンターの話にしようか
最近さー、フィラメントが値上がりしてて嫌になる
以前は2000円/kgで選び放題だったのに、
今3000円/kgでマイナーメーカー
そのかわりにレジンが4000円/リットルで買えるわけだが
FDMはオワコンなのか? 失敗作品とか気軽にリサイクルできたらいいのにその環境買うのも高いね
自分で設計したものが簡単に印刷できて形になるの面白くてどんどん失敗作が増えていく フィラメント再生機は安くなって欲しいな
サポートとか失敗プリントをどんどん再生して使い切りたいのに難しい
>>322
事足りるって意味ではパソコンなんか持ってなくても生きていけるし
オタクとして俺はLinux触ったことないぜとか8.1より前のWindowsのインストールができない(キリッとか言ったら自慢になるか? って観点じゃないか www.filastruder.com/collections/filastruders-accessories
フィラメント製造マシンとリールに巻くのが5万円くらいする
そして失敗造形を破壊するシュレッダー的なのも必要
破壊後に水分を抜く装置も必要だろう
ABSのペレットを買ってオリジナルカラーのフィラメントを自作するぜってならコストに見合うかもだがなぁ
他の用途として、2kgを超えるような造形をする場合は、
フィラメントを製造しつつ印刷するメリットがあるかもしれない
プラスチックの椅子とか実用品作れると活躍するんだろうか 自作フィラメントは初期投資が面倒なので
失敗した出力品を段ボールいっぱいに詰めて送れば
新品のフィラメントと交換しますというサービスが欲しいw フィラメント再生機が近所のメーカースペースにあればいいけど
そもそもメーカースペースは高い上に採算取れないって聞くしな ステージ上の物を一個ずつ印刷もできるんだね、いっぺんにやると糸引き半端ないけど一つずつならきれいに仕上がるし時間もほとんど変わらない
高さ制限あるけど右奥左奥右前左前の順に印刷すればある程度の小物はちょっと設定弄って印刷できそう >>334
そそ、こんな感じ
自分の場合、CURAの基本設定の高さ制限で印刷したいものができなかったんでその設定を弄って
そのかわりに印刷順序を>>332みたいにしてアームとヘッドの干渉しなさそうなルートと最後にイニシャル位置に近くするような順番にした あれ、よく考えたら最後はイニシャル位置じゃなくてステージが手前までくるから
アームがもし干渉する大きさならどんな順番でも意味ないな、難しい・・・ シーケンシャルでバラ印刷しないと糸引きまくり、
ってのはたまたま非印刷時のヘッド移動が少なくて、
結果的にキレイに印刷できる形状なだけで、
糸引き自体は解決しておらず、
ジャンプの多い形状なら
ピンで出しても糸引くのは避けられんので、
糸引き解決はしておいた方がいいんじゃない? >>339
トゥーハンドやんけ
それよりこっちのほうが大物連続印刷ならほとんどの環境でやれそう、そこまで困ってないけど
https://www.youtube.com/watch?v=avlengYsJdw Fusion、stlで保存しても出力されないんだけど、エラーが出てる風でもないしなんなん
ライセンスの更新がどうとかが絡んでるのか? 小物量産とかはモデリング時点でプラモのランナーみたいな状態にしておけば
形状次第でZhopもなしでワンパス印刷になるかもと思うけどランナー分のフィラメントのロスも出るだろうしやったことはない
ワッシャー的部品とかはガラスベッド冷えたらメダルゲームみたいにザラッと回収できて気持ちいいな ワッシャー?
剥がす時に部屋中にぴょんぴょん跳ね回ったわ
不足分を印刷した >>341
保存先をちゃんと見てるの?
自分はデスクトップに保存先指定して保存してる
fusionだからfuion360での話だと思うけど、ファイル3Dプリント、選択でボディ指定
3Dプリントユーティリティに送信のチェック外してOK押してやると
名前と保存先の指定が出るからそこで名前と保存先を確認 Fusion 360はコンポーネントやアセンブリを覚えず見様見真似でグチャグチャ編集してるとすぐ頂点がズレて動かなくなったりする
そもそもSTL出力がバグって動かないことも時々あるよ コンポもアッセンも使わんけど、
ずれる頂点てよく分からん詳しく教えて。 スケッチいじってると拘束に引きずられてずれてる事有るな
今一良く分かってないわ ポリゴンの頂点とCADデータ上の辺との対応関係か何かが狂って面がひっくり返ったり千切れたりエラーが返ってきたり
スパゲッティのどっかにoff-by-oneがあるんだろうなという感じの狂い方をすることがまれによくある >>263
だからプリンタにペン持たせてるんだろ? 3dスキャナ欲しいんだけど50万くらい出せばまともなもの買えるのかね ひぇーたかい
大して進化しないのに価格は据え置きなんだなぁ おもちゃのスキャナーじゃ結局使い物にならない
業務用のリバースエンジニアリング用途を買うしかないな >>354
どれぐらいを求めてるか知らんけどEinScan-SE(18万)ぐらいは最低限必要かな 最近話題のiPhoneの顔スキャナ使ったアプリに期待して
正座して待つ SnapMaker買った人、エンクロージャー買った?
買うつもりだったけど置こうとしてた場所でシミュしてみたらなんかなんか全く入らなそうというか無理においても邪魔にしかならなそうで諦めようか思ってるんだが品質良いらしくどうしようか思ってる
ノイズはノイキャンあって多分大丈夫
レーザーは仕方ないのでゴーグルの何か手に入れる
エンクロージャーにダクトついてるらしいが、CNCの時は削りカスを吸い取れるようにするものなのか?何も考えてなかった エンクロージャーは買ってないよ
魅力的なオプションだけども置き場所が無くてね
レーザーはゴーグル必須で煙も出るから換気扇も必要
CNCは木工のみ目的だけどもダストが大量に出るみたいだ
掃除機構えて吸い取り続けるとするよ
一応固定式のホースやダイソン的な遠心分離も考えて用意してみたけども自分の場合はCNCは近所迷惑になりそう
CNCの防音は20mmの合板に石膏ボード張り付けとか手に負えない感じでね
ABSの仕上がり見てからエンクロージャー考えるつもり >>358
18万円のでも優秀な気もするが
現物合わせで実用品ならぴったりハマる物だろうか >>361
調子に乗ってA350にしちゃったんだが、エンクロージャーなければまあ置けるかと思ったけどエンクロージャーだと箱の圧迫感が無理だわー
窓の近くだから換気扇はなんとかならんでもないか。
CNCそんなうるさいのか… >>354
もうちょっと具体的にやりたいことを書こうよw snapmaker250 10月納品待ちなんだが。エンクロージャーって
まだ発売してなかったような。
10月くらいに発売じゃなかったっけ。
以下、エンクロージャーの動画
https://www.youtube.com/watch?v=wiPDU8pOd8w 先日届いたEnder 3 v2を早速詰まらせてしまいまして、ノズル交換の際にヒーターブロックのネジ山を潰してしまいました。(ネジ山部分に溶けたPLAが入り込んでいて、冷えて固まった状態でノズルを締め付けてしまいました...)
https://i.imgur.com/XRfeQNx.jpg
5ちゃんの書き込みを見たところ、交換部品はTrianglelabが良いらしいので、下記URLのホットエンド一式を買おうと思ってます。
「これ買うくらいならこっちのほうがいい」などアドバイスいただけないでしょうか。
https://www.aliexpress.com/item/33031908940.html
ヒーターブロック単体でも売ってますが、ヒータや温度センサ、ヒートブレークの予備も欲しかったですし、All metal heat sinkという響きに惹かれました。
https://www.aliexpress.com/item/33030729654.html よく分からん
megaにmarlinファーム入れてrampsにbigtree製 tft3.5 v3.0をreset pin接続無しの4pinシリアル接続してみたんだけど
marlinのconfig.h内のreprap_dount_full_grafhic_smart_controllerisc 有効にして
u8glib入れてコンパイルしたら
avr-gcc.exe: the filename or extension is too long.
とかエラー吐くのものだから海外コミュニティー行ったら
システム環境変数を書き換えてtempフォルダーをCドライブ直下に移動させろだとか
arduino ide捨ててVSCに乗り変えplatformioプラグイン入れろだと書いてあるけどソレはソレで別のコンパイルエラー吐くし tempディレクトリ変えてもエラー相変わらず吐くし
Clionに浮気してみてはmingwだのCmakeだのインストールしたり
システム環境変数に新規で変数名 ARDUINO_SDK_PATH 値 c:/program file/arduino 追加したり
mingwへのアドレス値を変数名pathへ追記したり結局エラー吐くし
したけど結局arduinoでコンパイルしてみてはエラー吐かずに無事成功するし
mingwのアンインストールとかシステム環境変数消したりtempフォルダ元に戻してもエラー吐かなくなるし
結局原因が何だったのか分からんしんどい その動画詳しくて良い!
一応バッカーとして買ったのでオプションとして注文できるっぽい
だくとは…付いてるんかな? 的外れおじさんで思い出した、印刷前にマッキーでフィラメントに着色するとその色で(薄まるとは思うけど)印刷できるみたいだね
日本の3Dプリントデータサイト見てたらマッキー固定する奴あったわ >>368
marlinのバージョン書かないと答えられないよ >>371
marinビルドバージョンは2.0.5.3
外国のページ見る限りでは過去バージョンでも同じような事が起こってたみたい
arduinoのバージョンは基本1.8.1.3使ってるけど
その他の最新ベータ版や過去バージョン使っても全く症状は変わらなかったね >>369
オプション注文できるのか。
問い合わせしてみるかな。 誰か>>367に教えてあげてくれ!
なぜなら俺も知りたい! EinScan-SEいいね
買ってみるかなー
精度0.1mmの誤差なら最高なんだが
精度悪いならSTLMAKERでもいいか ender3のヒートブロック部って今でも駄目なの?
なんか対策部品データが色々とあるけど… >>373
1/1に注文したけど、プリオーダー枠?って事でなんか他にいる?ってSurveyが来た >>367
ワイはEnder3持ちなんだがv2でもホットエンドは同じみたいやね
写真で見せてくれたヒートブロックは単品でも売ってるから予備あった方がいいと思う
3個パックとかもあるはず
Aliexpressで2週間待ちも辛いからホットエンド一式を日アマで買っちゃうかなワイの場合は
そしてご質問のオールメタルホットエンドは高温材料向けなのでPLA PETG ABSを綺麗に印刷するのにはあまり向いてない
なぜならボーデンチューブはテフロン樹脂なので滑りがすごく良い
金属よりも良いのでフィラメントを押したり引いたりする場合の制御性が良好で造形に寄与
Triangle labs他のヒートシンクを純正のヒートシンクと比べて欲しい
純正の赤色のヒートシンクはフィンが多くて放熱力が優秀に思える
なので第1候補は日アマで純正ホットエンドを買う
第2候補は予備のヒートブロックとかを買い置きする
第3候補はポリカーボネートとかの高温材料を試す時に備えてオールメタルホットエンドを用意する
オールメタルとボーデン式の重要な違いはヒートシンク内のスロートパイプなので
ぶっちゃけスロートパイプだけをオールメタル用に交換すればオールメタル化できるよ 3Dプリンターの初購入で迷っております。
重視する点は、精度、安定性、静音性、故障時パーツ入手の容易さ。
改造していくことも視野に入れてますが、
ベースに安いものを買ったが為に沼にハマるのは
避けたいと思ってます。
予算は10万ぐらいまで。
用途は、ギア等の機械パーツや、基板ケース等。
いくつか候補機を考えていますが、この中で限定してはないです。
Original Prusa i3 MK3S
9点自動キャリブレーションに惹かれるが価格が高い。
静からしい。ABS使うならケースが必要?
FLASHFORGE Adventurer3
静かで品質、サポートが良さそう。
自動キャリブレーションもついてる。
が、故障したときのパーツ交換が困難?
改造等の拡張性もなさそう。
ANYCUBIC MEGA-S
安いが、Prusa i3無印のクローン?
キャリブレーションでトラブル出る意見多い?
うるさいらしい。
QIDI
品質、サポート良さそうだが、Adventurer3と
同じ感じ?
Creality3D
ちらほら聞くメーカー。CR-6SEのキャリブレーションが
優れてそうで気になる。
特に自動キャリブレーション(自動レベリング?)が
精度に大きく影響しそうで重視してるのですが、
BLTouch?というものを後付けすれば解決するのでしょうか?
先人方々のアドバイスよろしくお願いします。 >>377
Ender3のヒートブロックが特にダメって話は聞いた事がないけど
E3D V6と比べてもおかしな所は無いよ
CrealityのホットエンドはEnder2 CR10 Ender3 Ender5とずーっと共通部品で安定供給されてる
ヒートブロックを交換する場合は2つ
フィラメントカスとかで汚れて掃除するよりも交換した方が早いとなった時
ノズルの交換でネジ穴がへたった時
個人的にはV6よりも軽くてフィラメントパスも短くて優位点が多いと思う >>381
ギア等の機械パーツについて詳しく書いて
もしくは手持ち部品があるなら写真で見せて
もしもラジコンの駆動系のギアを考えているなら市販のプリンターでは耐久性の点で使い物にならないかもしれない
直径50mmとかのギアでおもちゃ的に動けばいいとか
自動車のトランスミッションの模型なら作れるよ >>378
注文時に登録したメルアドのチェックしてなくて・・・。メール来てました。
250用エンクロージャーもでかいですね・・・。
今使ってるプリンターと置き変えること考えるとちょっと設置するの無理っぽい。
値段も結構する(3万くらいか)ので、自分で作ろうかと思う。
ABS印刷がメインだから保温できればいいし。
レーザー使うときはより注意が必要だけど。 >>383
改造の点で難ありじゃないか
Snapmaker1の3Dホットエンドを改造してる人が過去にいたけども独特の構造だったよ
無改造で予算ある人には間違いなく良い選択だね >>381
何買ってもハマるときはハマる
キャリブレーションは精度と関係ない >>389
分かってて出してると思うけど、
色々方向性がおかしいよね
なんでファンでホットエンドを冷やしてんだよ 自作の3qプリンタは電気電子板ってんでここにたどり着いた
>>8遅レスだけどバリバリOnshape使ってるぞ
pc Androidタブ iPhone Chromebookなんでも編集できるからどこでもサクサクできる。ただしメッシュはだめ。
誰かsnappy作った人いる?
部品anycubic chironで出したら角が飛び出て嵌りづらい。 https://m.youtube.com/watch?v=2IE6hSQu4lI
こっちの有名外人動画だと
Snapmakerだけ頭一つ抜けて印刷が綺麗
その日本人の動画は3Dbenchyさえまともに印刷できない恥ずかしい自己紹介以上の物じゃない
印刷温度や設定がメチャクチャじゃないとそこまで酷いことにはならないよ、どんなプリンターであっても3Dbenchyを綺麗に印刷できるかメーカー自身がテストしてるし、多くのレビュアーが再現実験をしてる >>381
Adventurer3に自動キャリブは無いよ >>380
詳しくありがとうございます。
高温材料を印刷する予定はありませんし、大人しく純正ホットエンド一式をAmazonプライム2800円で買いました。
ノズルとヒートブロックの予備をトライアングルラボで買っておこうと思います。 >>384
今手元にないので画像用意できないのですが、
考えてるのはRCヘリのメインギアです。
が、耐久性で難ありっぽいですね…。
ですが、おもちゃ的なギアも考えているので、
試してみたいと思います。
ありがとうございます。 >>393
なるほど、そうでしたか…。
できるだけ調整にハマるのは避けたかったのですが…。
ありがとうございます。 ごろ感有るチャイナスライダーつきのプリンタ買う位なら
チャイナロッドと水玉模様のコッパーブッシュの方が精度マシよな https://m.youtube.com/watch?v=qub5chyIQ0s
最近発見した動画
3Dプリンターの改造自作に必要な基礎知識も
最終的にプリンターの完成も説明わかりやすかった >>395
https://m.youtube.com/watch?v=PDU09B59YFQ
参考動画RCカーのメインギア
このYoutuberの人はRCも3Dプリンターも両方詳しい人
個人用で作成可能な限界が示されていると思われ
プラスチックの素材はナイロンを使用
ナイロンは比較的高難易度印刷の素材
total3dprinting.org/best-nylon-3d-printer/
QIDIにナイロン対応の機種があるみたいだ
QIDI TECH 3D Printer, X-Pro
私が探せたのはここまでです >>389
まったく不安などないないよ。
メインがABS印刷だから冷却FANはいらんし。
適切な冷却が取れるように複数同時印刷するか、
GCODEいじって、レイヤー移動直後にスリープ時間
を入れるとかやりかたはいくらでもある。 >>368
俺も失敗するんで悩んだことあったが
言われてる通り原因がマイドキュメント内に置いてたらpath長オーバーで今はルート直下にフォルダ作ってそこでやってるわ
>>390
そいつが程度低いのもホットエンドに当たるのも糞だがあんな位置に吹き付けて流れる風で冷えるだろうなんて作りも大概だと思う ロッドホルダーでフレームにつけるよりも
ロッドの軸にm4程度のねじ切って穴開きアルミパネルでサイドから挟み込むように付けた方が
コンパクトに済むよな >>400
こないだ印刷した時右側だけガビガビになってたんだけどそういう話なのか?
https://i.imgur.com/KY94Hg6.jpg >>401
Snapmaker2.0の3Dモジュールは設計改良されてるね
フィラメントの手動loadがワンタッチ開閉式で楽になる点と
造形物冷却ファンの位置は違う
左側からノズルに向けて近距離から風を当てるダクトが付いた模様 去年からあるけどそれ
生産量少なくて売り切ればっか >>403
冷却ファンの風の向きを考えると
一番冷却されにくい場所だとは思うが。
印刷速度はいくら?印刷速度がかなり早い
なら、熱ダレをおこしてるかもしれない。
印刷速度を落とすだけでも改善するんじゃないかな。
スライサーによっては1レイヤーの印刷
時間が設定値以下の時に印刷スピードを
低下させるオプションあるから、それを使うとか。 やっぱり冷却ファンは最低限左右から、できるなら全周囲から当てるのがベストということか
例のスナップメーカーもアップデートでまともな冷却ファン付きのヘッドをリリースしたし そうなの?と思って他の動画も見てみたけど
仕上がりが特別キレイということもなさそうなんだけど
https://youtu.be/0I7FJ6-8mNg >>409
>Snapmaker 2.0で、試し刷りまでしてみました。
>設定はすべてデフォルトで、品質はファストプリント(3段階中の一番早いやつ)
>素材はPLA(付属のおまけ)で印刷しました。
デフォルトのファストプリントならあんなもんだろう。
付属のスライサーソフトは設定パラメータがかなり少ないからお世辞にも
いいソフトとは言えない。
ハード的にはXY移動がボールネジ(台形ネジ?)で位置決め精度は
タイミングベルト方式に比べて上。
スライサーの性能差が印刷物の品質に表れていると思う。
CURAとかでチューニングしたほうがいい。
イチケン動画に比べてオーバーハングがきれいにでてると思う(船首部分)。
これは冷却部の構造変更のおかげかね。
>>405
画面のファンはシロッコでノズル直下のPLA冷やす用で、実質ホットエンド上を冷やすファンついてない?あれで大丈夫なんだな? 大体の製品のホットエンドアルミブロック上にヒートシンクと冷却ファン付いてるけどあれ必要なんか?
焼け付きにくい木材かできればセラミックやコンクリの様なもの間に挟んで熱隔離した方が
ホットエンドが冷えにくいしエクストルーダからホットエンドの距離が近くなってフィラメントの送り精度良くならないんか? >>407
熱ダレするとどういう感じになるのか分からんけど、なんかこっち側だけフィラメント出が足りなくてカスってる?上の方かおやすみはキレイだな…
https://i.imgur.com/RU0buWo.jpg 上のほうは下のほうと比べて若干太い程度でそこそこきれいだから、
熱ダレって感じでもないですね。これはちょっとわからないなぁ。
参考までに、最外周の印刷速度を教えてくださいな。 >>411
造形物冷却ファンしかないね
あとPLAじゃなくてX60って超絶柔らかな材料を印刷してる
ほぼほぼ世界一柔らかいフィラメント >>415
ダイレクトエクストルーダーなのにモーターがないし、それにギヤボックスから何か生えている
フレキシブルシャフトか何かでモーターの回転を伝達しているのかこれ >>372
Marlin 2.0.xはArduino IDEじゃ無理
だから最初にバージョン聞いた訳
設定済みでビルド可能なリポジトリなら
VSC+PlatformIOで簡単にビルドできるよ やべえ
久しぶりにPETGで印刷したらベッドから剥がれない
どうしたらいいんだこれ....絶望しかない... >>419
モーター荷重が少ないのはいいけど、フレキシブルシャフトの反力が
意外と馬鹿にならなそうだな。 >>418
ゴムハンマーで横から軽くコン!で大概とれる アリで使うショップってみんなtrianglerab以外にどこ使ってますか? >>421
フレキシブルシャフトの重量75g
長さ約900mm
実感では水道のホース程度の柔軟性
自転車のブレーキケーブルよりも柔らかい
ホットエンド付近のシャフト重量はモーターの負荷になるでしょうね
長さの1/3がホットエンドのイナーシャに加わると仮定して25g >>420>>422
アドバイスどうも。
エアダスターがないから>>283は試してないけど
ゴムハンマーでは太刀打ちできなかった
もうあきらめてビルドシートごとはがすことにしたよ
2年間ノートラブルのビルドシートだったんだが...
次PETG使うときはノズルとビルドプレートのクリアランスを少し広げようかな >>423
FYSETC . Sealand . Funssor
kee pang . Zhonga professional metal store
Link cnc shaft
Hanpose .Xcr3d. Idea former.
Bigtreetech . biqu
Stepper online. King of gold leaf
Swmaker .Kingroon
Yuong industory
3d fans. Ytf technology . Sanjuprinter 3d
Sun lite power
3dways. Linkcnc. 3dway . Romeou . Transkoot
Hesai 3c tools. Unique3d. Super 3d technology
Fuyu. 3d spring
Haozhong . Niceol. Artlilery global
Keenovo. Super 3d. Powge official.
Xin yu. Wj tools. Zhongfa precision hardware
Mellow. Balitensen. Reprap official. Xinhiangold automation
3d home. Changta global. Components explorers
Creality 3d official. 3d matadors
Ender official. Queenyuki 3d tech. Dave 3d tech >>425
PETGは食いつきがいいから剥がすの大変だね
z隙間多めにしてる
ホットベッドを50度かもう少し高いくらいに温めたら剥がしやすくなると聞いたことあるけど試してみた? https://www.aliexpress.com/item/32952490105.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1eb63c00kqduom&mp=1
ender3だけど上のリンクのall metalってほうのパーツに代えるだけで260度より高い温度でプリントできるようになるのかな?
ヒーター、温度センサ(サーミスタっていうの?)、その他のパーツは工場出荷時のままで何度くらいまで使えるのかな?
300度あたりまでいけますか? >>424
「反力」て事だから、シャフト関連の慣性質量とかヘッド移動抵抗じゃなくて、シャフト回転方向に
モーターが掛ける力に対する反力?みたいな事だと思うけど。
シャフト自体がねじりばね的な作用をする可能性の事かと自分は思った。
動画を見る限りシャフトには大したトルクが掛かっている様でも無いから、心配しなくても良いとも思うけど。 >>425
今どきのエアダスターは大部分が逆さ噴射OKに成ってるから、液化ガス直噴出来るのを探すのも
一苦労かも。
気が向いたら、冷凍殺虫スプレー とかで代用してみては? >>425
結構前にここで紹介されてた動画だと、アルコールを薄めたのをかけてた
今はどのご家庭にも有りそうなのでこれで AZ(エーゼット) エアダスター390ml 4本セット AM941
アマゾンレビューで液体出てくると書いてあった >>417
例えばどのconfig設定の辺りでコンパイル無理になってくるの? >>430
シャフトの回転によりヘッドを捻る力がかかりますが
印刷への影響は感じられないです
リトラクション時に高速に回転させるとシャフトが数cm暴れますが耐久性も問題ないです ベッドのパネルに穴あけて造形物の足下から空気送ってやればいいんじゃ
frpとかの造形物はこの外し方よ >>433
Aliexpressでの3Dプリンター系の買い物回数は数えるまでもなくTriangle labsが一番多かった
Ender3とかの純正部品の購入は直営ショップからも買ってた。純正ホットエンドやヒートブロックなど
マザーボード等の電気系はBigtree tech=biquかFYSETC等が品ぞろえも人気も良い
ソースクローズドでもいいならLerdgeも使いやすいけど
スロートパイプはどの店でも違いがわからないほど品質に差はなかったよ、個数売れてる店から価格優先でもいいかな、ただしTriangle labsのbi-metalスロートは品質も良さそう、未購入です
ステッピングモーターはモーター専門店が安くて品揃え良いねstepper onlineかhanpose
VslotフレームのTナットやフレーム同士を繋げる等は金物屋専門店が品揃え豊富
ネジも金物屋
ノズルはTriangle labsが断トツに優秀
Aliexpressでノズル売ってるメジャーな店の半分以上は買って実物を確かめたと思う
V6 Volcano MK8 MK10 Zortrax用と形状違いも含めて
日本人の金銭感覚と品質要求ではTriangle labs一択で良いと思ったよ
そしてノズル以外のTriangle labs品は最高に良いわけでもないんだろうなぁとは思った
ハズレは無いと思うけども、クローン品のエクストルーダーセットとかは詳しい人に聞いてみたいところ >>435
ごめんATmegaか。うっかり読み飛ばした
じぁ、日本語ディレクトリ問題かな >>439
tempフォルダは勿論ideやmarlinへの上フォルダも全部ローマ字だよ
まぁ一応はコンパイル成功して書き込みできたんだけどね
環境を症状が起こってた時の様にに思いつく限り戻してもエラーが発生しなくなったし
何が原因かハッキリしないなと思っただけだよ >>425
ビルドシートを傷めず剥がれる様にするためにシワなしPitを塗っておくというやり方もあるよ >>440
ライブラリのバージョンミスマッチはよくあるけど
ArduinoIDEだとPlatformIOみたいに色々なライブラリの
バージョン指定を一カ所で指定できないから再現困難だと思う >>443
PETGの時だけ塗るのは割とみんなやってるんじゃないの? 3回もプリントミスが続いたので家にあった適当なスティックのりを初めて使ってプリント中なんだけど
塗った後触ったらサラサラなんだけどコレで大丈夫なのかな?
お勧めのスティックのりが有れば紹介してください >>445
スティックのりの効果って粘着力じゃなくて、塗り広げたのりの微細なテクスチャに
プラが食い込むことで発揮されるから、適当なカサつき感があればそれで良いと思う。
自分はガラスにのり塗ってプリントしてるが、一回ごとに塗るということはしていない。
ある程度の回数は大丈夫だと思う。 >>446
ありがとうございます
そう言う事でしたか!ベッドの熱で乾くからコレで良いかな?と思っていましたが理解出来ました
今プリント中なのですが上手く行ってるみたいです♪ >>446
そう考えてた時期もあったけど、明らかに少しでも湿ってた方が定着が良いよ >>448
え?チョット待って!
安心してお昼食べているのにまたプリンター監視しにいかなきゃ駄目じゃんww 監視用にネットワークカメラかなにか仕掛けておきなよ… z軸のバックラッシュの設定ってどれ位にしてる?
うちのリードスクリューはピッチが4mmでバックラッシュは体感で0.03~0.04mm位かなって感じなんだけど、みんなどんな感じでキャリブレーションしてるの? ふーんこの頃って良質なフリーのCADってあったのかね >>445
お勧めのスティック糊は成分がPVAのみの白い奴
加熱しても臭わない
高粘着タイプやすぐに乾くとかの宣伝付きは
加熱すると窒息する感じの臭いがする >>455
本筋とは関係ないが
プリンタの後ろにあるパーツキャビネット、このメーカーなんだよな
これ結構欲しいんだけどさ、送料が7000円はちょっときついなぁ
https://www.ama
zon.com/dp/B003P2UOCO >>452
Makerbotのthing-o-maticに似てる
ヤフオクで上記getしたけどArduino mega+ シールド+ドライバの構造は変わんなかった。
ただzはステッピングモーター切って手でネジ回して合わせる仕様だった。 >>455
1番最初のメンデル型reprapか。
まさにここにある写真のやつだ
ttps://reprap.org/wiki/RepRap/ja >>456
https://www.ama●●zon.co.jp/dp/B07WJ12SMF/
●消去
赤で良ければ Ender3v2使ってます
平らな板を寝させて出したところ
ガラスベッドで一層目の食いつきが良くて、外すと概ねツルッとしているのですが
ところどころ荒れているところがあります
どこか端が荒れているとかではなく、中央付近などランダムで起きてます
全体的にツルッとさせるにはどうしたら良いでしょうか? 252です。あのときポチったENDER-3 V2が本日到着しました。
aliで買ったDDSやらオーディオアンプやらオシロやらのキットにおべべを
着せてあげられるよう頑張ります。まずは、キットのはんだ付けが先ですが。
皆さま、アドバイスありがとうございました。 >>464
キチンとキャブリエーションしてメカニカルなズレを修正し、使用しているフィラメントにあった最適な温度や押出し量をスライサーでセットすれば ok
ここまでやって半分くらい
後はスライサーソフト側の設定でプリントのやり方をどうするか考える >>456
akro-mils 10144D 20インチby 16インチby 61/ 2インチハードウェアとクラフトキャビネット、ブラック >>464
現状のender3 v2ではノズルとベッドのクリアランスをもう少し調整してみるのと、のりを使う位しか対処が出来ないように思われる
ファームウェアの設定を変更できるようになって、メッシュベッドレベリングができるようになれば、のりを使わなくても少しマシになると思うよ >>464
あとは
ベッドの温度をもう少し上げるのと、1層目のプリント温度を上げるのも良いかも Ender3みたいなのてZ軸はギアだからそれほどガタはないと思うけど、ベルト駆動のXとYのベルトのハリとXYZのコロのガタ調整も重要だよね
今月初めて組んだけど一応会社で機械メンテもやってたからその辺注意して組み立てた ender-3系は確かにそうかも
V2使ってますけど一度全部ばらしてから組み立てて偏芯ボルトの調整とか大分しましたね >>464
樹脂さえガラスベッドに付けばツルっとするので、ノズルのクリアランス調整で、とにかく樹脂の隙間を作らない。
のりはテクスチャが荒れるので、手を出さない。
ガラスに印刷したツルっとした面は、ハマるよね。剥がれて反るかも・・と思いながらも、ガラスに素で印刷しちゃう。 皆さんありがとうございます
anycubicのplaフィラメントを使っていて
ベッドは55℃、ノズルは200℃でやってます
まだまだなんですね、もうちょい近づける方向でがんばります! >>472
そーなんですよ
その後の加工も楽になるしいい事ずくめですよね >>389
なにも知らない人間の工夫に
文句をいってもね。 出力中にコンコンいうのは正常なのでしょうか?
エクストルーダーが定期的に逆回転してるみたいです >>476
ノズルが詰まってるかも。フィラメントが進まずにギアで削れてる。 >>464
PLAならフィラメントが吸湿の可能性
ノズルとベッドのクリアランスを調整
スティック糊を極薄で塗る
材料の吐出量が不安定やファーストレイヤーの定着不足で起こるよ >>476
異常
エクストルーダーからノズルの先までの経路のどこかで引っかかってる
ファーストレイヤーでのみ起こるならベッドとのクリアランス不足 >>472
糊を大量に塗る必要はない
最小限塗って造型後に水洗いでツルツル >>471
偉そうに書いてるが
偏心ナットやで
excentric nut >>481
ナットか
まぁ偉そうにはしてないけどね >>479
ファーストレイヤーでのみ起きてます
ただ、これ以上開けるとツルっと行かなくなるのでどうしたものかと…
Curaでファーストだけ吐出量を下げるってできましたっけ? そういう方法もあるけどベッドレベリング調整しなおせよ
基本中の基本部分だ >>301
designspark
今のところ360が必要な場面が無いしdesignsparkに慣れてしまった
360の使い方がわからんと言うか覚える気が湧かないw ツルツルにしたくてやってるのか、、、だったらエクストルーダーの能力不足というか
剛性不足で根本的にはどうにもならなかったりして。ダイレクトなら多少は改善するかも エクストルーダーがきちんと組まれているのか不安みがある。
あとバレルにチューブがきちんと入っているのかとか ダイレクトは軽くするためにギヤかまさないのがほとんどだし
ボーデンの方がフィラメント送る力は強くしやすいがな
最近のはボーデンもダイレクトも送り部分一緒でギア無しのが多いけど
送りが弱いならすぐ試せるのはドライバの電流制限上げてみるとかだな >>491
なんでボーデンの方が力が強くしやすいの?
チューブの抵抗が大きいから力のロスが大きくなりそうだと思うんだけど
ダイレクトは軽くするためにギアをかますんじゃないの?ステップをトルクに変換するために
そのギアのこと言ってるわけじゃないのかな?
勉強不足でごめんね ダイレクトは送りのモーターを動くスライド上に置くから軽くする必要があるので
部品点数を減らすためにギアをかまさない
ボーデンは送りのモーターはスライド上にはないので
重量に制限はなく、ギアをかまして送りの力を大きくできる ダイレクトは薄型モーターを使って軽量化する代わりに、減ったトルクをギアダウンで補うと理解してる
エクストルーダーの送り速度は小さいのでギアダウンしてもお釣りが来るからな 今調べたがタイタンと言うのはギアかましてもダイレクトでやっとるのもあるな
ボーデン出る前はダイレクトでギアかましてたからまあ出来なくは無いんだけど
振動や加速、速度に制約あったからなあ E3D Titan エクストルーダーは5:1の減速だったかな
ダイレクト式にもボーデン式にも使える
組み替えも簡単
遊星ギアで減速するギアードモーターをダイレクト式に使ってる機種が1機種あったけど
ギアボックスが重過ぎな感じだった 減速ギア作るの面倒くさそうだから送り精度に問題が出なければ
既製品のベルトギアプーリ比で減速しちゃなよ ベルトギアプーリーでやってる製品は
エクストルーダーに関しては見たことない
XYやZはある >>495
Titanのこと知らないでボーデンがダイレクトがって言ってたんだ
そもそもあなたの言ってるギアってなんのことを言ってたの?
ものすごく話がかみあわない NEMA17ではギリギリなんだろうな。
NEMA23にしたら良いと思うけど、市販のマザーでは17迄だろうから外部ドライバにしないといけない
からやる人少ないって事か EモーターにNEMA23は不要だろ
NEMA17は60mmまであるが >>498
減速比が同一ならあからさまにベルトプーリーの方が嵩張るしなぁ。
ヘッドがデカくなりすぎて鬱陶しいw https://aliexpress.com/item/33039762471.html
このレシートプリンタが届いたけど、このユニットを嵌めるガワじゃなくユニット自体のガワを
3Dプリンタで作ってる人て居ないかなーとぐぐってみても見当たらないな
眺めた感じ、蓋側に付いてるギア付き紙送りローラーとヘッドモジュールの嵌め合わせが
唯一気を遣うポイントで、後は適当で良い様に見える
このままだとコスパの悪い径の小さいロール紙しか使えないけど、コスパだけの問題なら
下手に冒険するよりはロール紙を巻き取る物を作った方が楽なのかな 元々ギアードでエクストルーダーもX軸に乗っけるのが最初期のタイプ
重いから速度に制約できるしデュアルにでもしたら重すぎるのでボーデン式が流行る
ボーデンは若干遅延が有りゴム系のフィラメントが送れないのでダイレクトの需要は残る
重量を下げたいのでギアを無しにしてモーター直でもやってみたら
解像度的にもトルク的にも行けそうだという事が分かり、
現状はダイレクトはギア無しが主流 コスト的にも有利だし 最初期って3mmフィラメントでしょ
もっと太かったのかな 1.75mmは結構早い段階で台頭してきてたな
速く溶けるし同じ長さ送っても体積が少ないので解像度も高いという事だし
相当ノズル径を大きくして大きいのをすぐ作りたいという人以外に
3mmが1.75mmに勝ってる部分は思いつかんしな >>504
titan知らないのによく現状を語れるのな 今時ギアードにしてどういうメリットがあるのかよくわからない
分解能を上げる効果はあるだろうが
ギア無しがトルクや分解能不足とは思えんけど
ボーデン式ですらギア無しのが方が主流でしょ
>>507
titanは何を売りにギアードにしてんの?
俺は初期からやっとるから殆どの部分自作なんで
出来合いの商品に疎くてすまんね >>503
側面にスリット空けて外からレシートを通過させるようにすればいいんじゃね
蓋にスリット空けてもいいが
(失敗したら3dプリンターで穴をふさぐパーツ作ればいい) Titanはモーターが軽い
ギアで減速してる分モータートルクは1/5で良くなる >>508
そういうこと言ってるんじゃないんだよ
現状の商品も知らないで、なんで今の流行りがわかるんだよ
今はギアードでトルク稼いでモーター薄くするダイレクトが主流だろ
化石みたいな考えでドヤってるなよ これ、ええっすね。
https://www.youtube.com/watch?v=5pI43-opu48&fbclid=IwAR0ylb3ssF9SUSuo_F0art8_DUPfhDEf2UTIE99KSB0NolSer3Yh-t7UkSI >>506
どうせなら1.5ミリにしといてくれれば切れ端をダボにして繋ぐときに穴の修正に使うドリルの入手性が少しよかったのに そもそも1.75ミリってどっからきた数字なんだ?
インチかとも思ったが当てはまるのがみつkらないし
AWGにも当てはまりそうにない オラさコンデンサ容量が大きめのStepper Driver Expansion boardで良いダ 入手しやすいPTFEチューブの径に合わせたんじゃないの?しらんけど >>516
まさかとは思うがパスタの押出しダイスを流用したとかだったり 元々プラチック溶接に使ってたワイヤーを流用してるはず 超初期3mmプラ溶接用
3mmのボーデンチューブに入らず2.85mmに仕切り直し
チューブとのクリアランス0.15mm
初期型のノズルサイズバラバラから0.4mmへ統一
0.4mmだと2.85mmフィラメントは不利
2mmボーデンチューブからクリアランス0.15引くと1.85
1.85にしよう!と思ってストラタのフィラメント調べたら1.75だった
で1.75mmになる
チューブとの隙間ガバガバじゃね?
どうすれば....
1.9のチューブにすればok
ついにチューブ方が変更されてしまう snapmaker2.0の発送通知来た
何日くらいかかるんだろ? >>519
ありそうだけど、その場合でも1.6とか1.7になるのでは? >>509
天才
底にはメイン基板があるので裏側にスリットを開けて、元のロールが入る空間には
紙が下から来る様に紙抑えの筒を入れておけば良いかな
有り難う御座いました 最近でもE3DがHEMERA出してたりするのに的外れおじはまじはまじ 最近のダイレクト方式のヘッド見てるとなんかだんだん巨大化して行ってる気がするw
プリンタ自体の剛性も最近はアルミフレームが多いので大丈夫なのだろうけど
切り返し時の慣性力とか気になるよね。 なんで笑ったら駄目やねん
人生の勝ち負けつける数字は笑った数や >>528
リンギングを気にしない人が多いのかなとは思う
インダクションセンサーぶら下げてるのもあるし 最初期のメンデル なんかあんな剛性感皆無なフレームに
重いダイレクトヘッドを乗っけていたんだよな
よく考えるとすごい 言うほど自分の出力を見せる奴いないんでこだわるそれだけの差を出せてるのやら分からない
ごくたまに出る写真はこんなもの?って感じだし 精度面と言うか細かい造形を求めるなら
光学タイプが本体もレジンも安くなってきたし
フィギュアとかアクセサリとかはそっちに移行だろね
水洗いできる奴もあるし
FDMで解像度を求めても光学には追い付かんし
準備が簡単、材料が選べる、大きめのを作れると言うのが利点で
精度的には初期に登場してたREPLICATERと変わってるようには思えない
ただし同レベルのがすごく安く、使いやすくなっている 低収縮レジンでもかなり縮むしそる
破壊強度の高いレジンは弾性強度が低い
寸法精度と機械特性が必要なものは
FDMの方が結局選択肢が広い Thingiverseとかにある高難易度造形物を自分でも作れるようになっちゃうと、それ以上について話が通じる人も極端に減っちゃうんだよね
興味持ってる人も少ないし、綺麗に出せたから偉いのか?みたいな喧嘩になりがち
最後は有名ブロガーが高級機でマウント取りに来て、お引き取り願うのに苦労するしさ
3Dbenchyの船尾に3Dbenchyって彫り込みで書いてあるんだけど、これが綺麗に出れば合格でいいよね、てな感じには思ってるよ ハイハイ
マウント取りたいガキが最初にやってくる
100レスほど荒れるいつものパターン
まあ別に荒れてもいいけどな
ごく稀に参考になる情報出てくるし 537は見下してるなぁって感じるのは被害妄想でしょうか。
何か情報が得られるわけでもなく、何の利益にもつながら
ないただの戯言なので、相応の反応しか返ってこないのだ
と思います。
それを狙ってるのかもしれませんが。 そういう、興味そそられるような内容を
是非ともお願いします。 ばかやろう今仕事用の大作出力してて忙しいんだよ!
いつもそういってるくらいフル稼働なのに写真の一枚を出せるようなものは常にないに決まってんだろ!
だから文章だけで納得しろ! それはともかく
フィラメントは大抵の場合
PLA+、PETGとか気にせずにABS使っとけば、ええのか? snapmaker2.0届いたわ
7月30日にメーカーから送ったよメールきて、数週間はかかるかな?って思ってたら翌日ショートメールで謎のDHL配達通知
今佐川さんが持ってきてくれた。
そして税金+手数料の11500円持って行かれた。(ノД`)
で、デカい・・・ 仕事用なら守秘義務があるはずだからなおさら写真なんか出せないだろう ID:Z+eIxeaGは、自分がマヌケである事に気が付いてるのかな?
どーでもいいか >>546
A350?
組み立てたらレビューお願いします! >>545
そこを気にしよう
FDMの利点は材料の幅が広いことなんだから
形状作るだけならPLA
後加工や耐熱性ではABS、印刷が反りやすい欠点あり
中間的なのがPETG
+付いてるのは何か混ぜて特性upしてるがメーカーでバラバラ >>549
忙しくて当分放置になりそうだけど組んだら一報するわ 前に出力自慢でもない話の本筋も理解できない人にグロ貼るなと言われたので謹んで辞退させていただきますね^^ >>544
誰もあなたに強要してないですよ。競争したい人がやるだけの話です。
低価格機で高品質な印刷物なら皆さんも興味あるかと思います。
どのような条件で印刷しているか、 ID:Z+eIxeaGさんが有益な情報を
きっと出してくれることでしょう。 >仕事用なら守秘義務があるはずだからなおさら写真なんか出せないだろう
それだけ常時回すような人種が出せるもの一つ持たないって不思議だよねって言われてるんだが >>554
それは曲解だと思うよ。
「出力競争」に出すような自慢品をみんなが
みんな常備してないでしょ。 3Dベンチーの後ろの文字は0.05mmの積層でノズルも0.25mmとかじゃないと無理なのかなと思うけど、
きっちりしたハードによってはもっと緩い設定でも余裕なのかな? ノズル0.4mm
積層0.2mm
速度60mm/s
標準品質
https://i.imgur.com/DvgAwef.jpg >>558
出来れば素材と温度も書いて欲しいぞ。参考までに。 クソ機種だと思ってたけどGコードがクソだった例
左側:CURAで自分の機種を追加して標準品質設定でスライスして印刷した船
右側:CURAで自分の機種とは違うEnder-3 proの標準品質設定でスライスしたGコードで印刷した船
https://i.imgur.com/qCWjwr5.jpg 結論としてはender-3 proのプロファイルを自分の機種に合わせてカスタムしたほうが早いなと思った >>556
種ってAmazonアカウントの住所に届いているっていう話なので、恐らく過去にAmazonで中華品買った時の住所が漏れているのかだと思います。なので、中華品はAliExpress等からしか買わないと逆に届かないのでは、と思います。 Ender-3 pro+CURA
上:スタンダードクオリティ(0.2mm積層)
下:スーパークオリティ(0.12mm積層)
小文字もまあ読めるようになる
https://i.imgur.com/mSw5kit.jpg >>555
で、あれから随分経つけど黄色いお船以外がいまだに出せないほど仕事ぶっ続けなの?
おじさん2号は adventurer3の最高設定(0.08mm積層)で出力したときはシルクの布か?ってぐらいきれいな壁面だったので、壁面きれいにしたいだけなら細いノズルいらねぇじゃんって思った >>567
積層にわずかなずれ(でこぼこ))が見えるのは、これは
バックラッシュによるものなんですかね?
うちのプリンタも3年前のものだし、結構目立つ
んですよね。 標準設定っても同じパラメータを意味しないしなあ
出力時間も違うでしょ?
>>568
表面はきれいになるけど水平方向の解像度は上がらないからね
昔のプログレッシブTVを思い出す >>571
そう、同じパラメーターを意味しない。
ender-3のプロファイル使ったほうがきれいな上に時間もだいぶ早かった。
CURAダウンロードして自分のプリンター追加するのが普通でみんなもそうするだろうけど、それが最適解だと思い込むなよっていう意味で書いた >>570
写真右のカーブでぴょろっと出てるやつなら同じ機種同じGコードで再現しないのでノイズ
指で押してグラつくフニャフニャの机で印刷してるから印刷中に揺れるんだわ 積層の凸凹に関してアドバイスすると
・ベルトの張りが弱い
・ベルトが劣化してる
・X軸やY軸にのっけてる物が重すぎる(prusa型でクソ重いガラスベッド使ったり)
・モータードライバの出力が低い(モーターのトルクが弱い)
・モータードライバの脱調 >>556
何の種が届いたの?
七味や鳥の餌に入ってるやつ?w 遅くて汚いなら輻射熱とフィラメントの垂れの問題だな
代わりに積層強度はCURAのが高いと思うけどその辺はABSで構造物メインの人じゃないと意識しないか 船尾の平面が波打ってるのは直前の奥行方向の移動が行きだったか戻りだったかでバックラッシレベルだと思うが 時々、バックラッシ補正のことが話題にあがるけど、
GCODEで簡単に補正できるようなものはないですよね?
出力したGCODEファイルを自分で加工(座標変換)すればできそうだけど。 Gcode編集ソフトを自作?
アルゴリズムさえわかってれば可読ファイルなので編集は容易だろうけど
ファームウエアに任せた方がよくないか ファームウェアに補正機能が組み込まれているのなら
ベストなんですけど。
ファームウェアをいじる必要があるなら、それは怖い感じがして
ちょっとやりたくないんですよね。C++は扱えます。
Gcode編集ソフトはC#で作ってます。
Simplify3DでGCODEファイルを保存したら、ファイル
を自動的に変換かけてます。 常に同じ方向から移動するようにすれば難易度の高いバックラッシ削減に限界があってもマシにはできる
(反対方向から来るときは一度通過してから引き戻す、精度を上げるというよりは移動を「揃える」
インクジェットプリンタでも昔片方向と両方向印刷とかあったが)
出力時間増えるしファームというかスライサの仕事だけどそこまで機械的な特性考えてやってるのあるかは聞いたことないな >>581
Z軸は一方方向に揃えても
XY軸は現状無理
円筒を造形するだけでXY軸の方向反転が生じる
Marlinの説明見たらバックラッシが常に一定だとすれば
その量を計測して反映できる
深い部分では単純にはいかないような印象だが あと、Marlinの設定はXYZ軸がいわゆる直交型を想定してるようなのでCoreXYには使えない
CoreXYって見るからにベルトが長くてしかも弛んでるから、ギチギチにテンションかけても
バックラッシあると思うんだよなぁ
モーター反転時にベルトの弛み方が目視でわかるほどに変化するんで >円筒を造形するだけでXY軸の方向反転が生じる
?
層間をそろえる話で始点終点をそろえる話じゃないが ひとまず、スタートコードにでも設定してやってみるか。
1mmとか極端な値を設定してみたら、印刷物に顕著に
あらわれるだろう。 >>586
言ってることはわかったが、そもそもスライサーが対応してないね
綺麗な円を描けないプリンターは欲しくないし使わないよ俺は
円筒と円筒を嵌め込んだ時にうまく行かないんじゃ実用にならないので >>587
興味あるから出来たら画像見せておくれ
説明によれば、モーターの回転方向反転時に、
ガタがあると、回転指令を出してるにも関わらず
モーションに反映されないから、
反転時にガタの分を追加で回転指令する
ガタの埋め方にはいくつか方法があるようだが
ソース見ないと俺にはわからない grblにバックラッシ補正を自分で追加してる人いたな
移動方向の正負が反転した場合バックラッシ分追加だか座標系をシフトだかしてたが >>588
話が合わないみたいだし別に君だけを対象に話してるわけでもないので終わりにするべきだね
君が望んでいるのは
>難易度の高いバックラッシ削減に限界があっても
まさにこの部分だし marlinでバックラッシュの設定をオンにしておけば、オートベッドレベリングの時にバックラッシュの測定をして造形時に反映してくれるよね? それはいくつのバックラッシがあるから来た方向に合わせて補正しよう、
だからアプローチが異なるしそういう設定は直接や間接的にはあるよ >>560
おもしろいな
おれもender3 proのプロファイルで試してみよ 机上の空論、時間の無駄、素晴らしい理屈にみあわない造形物
成果は船だけ、実際そこまでこだわって何作ってんの? 他人の作る物にとやかく言ってもしょうがない
他人の趣味を外野がどうこう言ってもねぇ
ここに画像投下できる人はそれだけで結構凄いと思うんだよ
それらを参考にして自分の作品に活かせるか活かせずに終わるかは各々の人によるでしょうね >>595
そんな自分に何の価値もないようなこと訊くのも似たようなもんだろ >>597
刺激になるのは成果からが多い、だって見て分かるし
色んな例を見るだけで創作意欲、製作意欲が湧く
何が出来るのか分からない、本当に実現されてるのかすら怪しい
観念的技術論みたいの読まされて面白いの? >>595
そこまで言ってまさか口だけで終わらんよなあ >>598
スルーせずに絡む理由と行動原理の反論になってないぞ >>599
いやオレはこだわってないから。そこまでこだわるようになると
何か想像もつかないような凄いものが作れるようになるのかも知れないし
単純に興味湧くだろ? >>557に対して実例を画像つきで示しただけで創作意欲がわかないとクレームつけるの歪みすぎでは? それがお前に何一つもたらさないにもかかわらず探求心が満たされるのなら同じことだろ?
何を不思議に思うのか マニュアル坊やがネットを漁って最強構成して悦に入るが
それ以上が全くないのってゲーム文化の弊害かね >>593
ごめん
何を言ってるのか全然理解できない
gcode書き換えるのとファームウェアが補正することの結果にどんな違いがあんの?
もう少し詳しく教えて 関係ない文脈にまで、たかが娯楽でしかないのゲームを引き合いにして敵視する老害MAX限界おじさん >>601
なんだかよくわかりにくいが。
商品作って販売してるから、単純な形状でもできるかぎり
きれいな印刷物を作りたいってだけなんだがなぁ。
想像もつかないような凄いものっていわれてもねぇ。 立方体を出力したとき、底面と上面を結ぶ4つの辺に微妙なふくらみが出るのはどうやったら解消できるんでしたっけ
ノズルが角を通る時に少しスピードを上げてくれたらいいと思うんですが 印刷ヘッドが角に到達して、次の角に向かい始める部分で
ふくらみがでてる、ということでいいのかな?
それなら、加減速を遅くすれば多少効果はあるかも。 剛性低い筐体だと、
速度上げたら角で向きを変える前の慣性でが残って
余計にはみ出し増える思うけどちがうん? オーバーシュートでなく角で移動量減ってるのに等速で吐出続けてる話では ボーデン式だとフィラメント の押出しとか引き戻しにタイムラグが出るよね?
チューブの長さを設定すればタイムラグの分だけ押し出しを早めにしてくれるような
スライサってあるのかなとふと思った。 流れぶった切って申し訳ないんだけど
積層中に天面から見た投影面積が大きく変化するところでなんか色味が変わってしまうのってフィラメントの特性か何かでなっちゃう?設定では防げないかな?
↓の写真で斜面になってるところ
https://i.imgur.com/eCdNfti.jpg
ブリム手で引きちぎったままだから底面汚いけど許して
大部分がサポートから造形物に切り替わるところで同じ層のずっと積んできた造形物が明るいグレーに変わる
光の加減でそう見えるとかじゃなくてどう見ても明らかに色が変わってしまっているんだ
(触っても指で撫でても段差などは一切無くて色味だけが違う) 一層あたりの使用量/積層時間とか積層していくパターンが変わると溶融温度の違いで起きると思う
その辺細かい事は直接の設定でこれってのはないけどフィラメントのスペック下限温度に近いと顕著になりやすいから
多少高めに設定して様子を見てみたら PLA+で210度設定(あくまで設定上・・・)だから結構高めだと思うんだけどなー
温度変えると色味が変わるってのはなんとなく分かる
サポートも結構密度高くとってるから1層あたりの印刷時間はそんなに変わらないはずなんだけどまぁなにかしら影響はあるか
そういえばサポートギャップを0.3取ってるから明るいグレーになる直前の暗い色の薄いラインはサポートも上部の板もなく三角形のとこだけ造形しているせいか 印刷中途で色が変わるのは珍しいと思うけど
個人的な体験ではPLAを240℃(極小径ノズル使った時)印刷した場合にフィラメントに混ぜてある顔料が流動したのかスロート内で分離したのか色味が変わったことがあるよ
黒色のフィラメントが灰色っぽくなった
印刷速度を全面的に遅くしてみたら? >>614
ヘッド位置でボーデンチューブ内の隙間に由来した行路長が変動するから一意に定まらない
またそれを反映させないと定数で指定しても無意味と言うか状況悪化の可能性あるだろうから
現時点で無視してるんだろう ボーデンならソフトウェアで補正しようとするよりはチューブ内径を細いのにしようとかモーターを移動して出来るだけチューブを短くしようとかのが効果てきめん ボーデンチューブによる誤差なんて大して出ないんじゃない?
仮に出たとして吐出量が極々僅かに増減する程度だと思うけど
0.1mmも誤差でないのでは ええ・・・φ1.75のフィラメントが0.1mm動いたら0.4のノズルから長さで2mmも吐き出されるんだぞ
0.1は誤差とかいうレベルじゃねえよリニアアドバンスて0.001まで計算して頑張ってんだぞ まあ素直にダイレクト化した方が賢明だわな
あと先回りはないが出し始めと終わりに送り戻し量の増分はつけられるしその辺と交差するときに止めるかそのまま無視して出すかの設定はある
細かく制御できないのに一瞬だけ引いても効果が明瞭でもない割に増やすと隙間はできがちだからあまり使わないが >>616
トップレイヤーが一段と白いのでトップレイヤーの温度設定変更で変化が見れそう
斜面部分はサポートがなくなって壁面の一筆書きが長くなって変色が顕著になったように見えるからウォールの速度とかウォールのライン幅とか変えてフィラメントが受ける熱量を変えてみるとか? >>625
トップが白く見えるのは照明のせいかも
あとトップの角はRつけちゃって白いわけじゃなくて照明がRにあたってるん
でもやっぱ色が変わるのはフィラメント溶かしたときの温度って話が多いからそのへん気にしてみる
どうも >>623
おちつけ
どう見てもライン幅の話だろう >>616
色のことはよく分からんけど綺麗なプリントだ・・・ゴーストもアーティファクトもほとんどみられないし積層が美しい。
リニアシャフトドライブ&ダイレクトエクストルーダーの機種?あとそんなゴッツイサポートつけてちゃんと外れるもん? ビルドプレートからCR2020と予想
造形物冷却ファンmodかな そうだよCR-2020であってる、ゾートラのM200を丸パクりしてるやつ
といっても買ったときはCreality3DじゃなくてHICTOPブランドで展開してた頃だから3dp-24とかいう名前になってたけど
出たときに割とすぐ買ったからそこそこ円高の時期で大体5万ちょっとくらいだったかな・・・そっから制御周りは自分で維新しちゃったが
>>628
サポートはこういうほぼ真四角のサポートでならば寧ろある程度ガッチリしたやつを造形して(材料の無駄と言われれば反論できないが・・・)
このファンダクトで言えば上の板の部分をベンチバイスに軽くくわえてサポートの直方体を横から真鍮棒でパッコーーーーンと叩くと一瞬で外れるからそうしている
今回に限って言えば↓の写真の開口部の上辺を支えるためにコニカルサポート(下から上に広がるサポート、Curaの設定)にしてるから叩く方向間違えると事故が起きるけど
まぁ外れやすいようにギャップを0.3とってるから接触面はこんな感じになっちゃうけどね
https://i.imgur.com/HSJeDAu.jpg
クーリングファンのダクト改良中、自分でモデリングしたやつ >>623
そこを対策できないのがボーデン式の本質的な欠点のひとつ
ダイレクト式なのにボーデンチューブをフィラメントガイドに使ってるプリンターもあるけど
これもやはりチューブの屈曲が悪い方向にしか影響しなくて害しかない、弱点増やしてる状態
と言う訳でPrusaではフィラメントをキンクしない距離で直下に落としてる >>631
3dp-24か、俺も持ってたけど手放しちゃった
失敗だったかな
ビルドプレートも汚れてないし綺麗に使ってるね
現在入手困難だから、少しうらやましくなったよ >>632
なるほど
ender3ダイレクト式にしたらprusa並みに造形綺麗になるかな?
現状別に汚いわけでもないしprusaすら持ってないけど向上するならやってみようかな https://youtu.be/fbSQvJJjw2Q
CNC Kitchenの人がフィラメントが溶けた状態の時間の長短によってベースのポリマーと顔料がってなこと言ってるね
実際に色の濃淡が生じるのが動画で見れる
この動画たまたま見つけたわ >>634
おそらく遜色ない筈だよね
試す価値は大いにあると思います plusa信者ってよくあんな構造材に樹脂パーツ満載の機種で良い物だと信じれるよね
なんか宗教とか妄信的な感じがするわ >>639
それだけあのシャフト構造が優れているってことだね フィラメント1kgってどのくらいで使い切ってます?
既成の小物ぐらいしか作らないからなのか全然減らないのですが
自分で設計したものを沢山プリントするようになればどんどん減っていくんですかね? >>644
snappyを作ろうとしたらみるみる減ってった。
失敗もしたし折っちゃったりしたし。 プルさんは自己複製というワードに拘っているから
どうしても樹脂パーツが多くなるよね。
他のメーカーはそんなんお構いなしだから
プラだろうが金属だろうが、プリンタ出力品だろうがプレス部品だろうが
お構いなしに使っている。 >>644
小物ばかりだとめちゃくちゃ保つ。ただ連日プリントしたりしてると
見る見る減ってく original prusaで驚いたのはリミットスイッチも無く
調整もほぼ自動、造形の精度も高いし信頼性も高く
手間がかからない。組立てで構造を知る事が出来るだけでなく
3Dプリンタ向きの構造、設計テクニックってものが学べる
何から何まで非常に良く考えられていて感心させられる
宗教って言うか哲学、美学、そういったものを感じられる物だから
単なる物を超えて信者が生まれるのもわかる、Appleなんかと同じ reprapプロジェクトは3Dプリンタの分野じゃ役目を終えた
プロジェクトのおかげで3Dプリンタ人気が広がり今や良い品質の完成品が安く手に入る
プロジェクトの遺志を継ぐ者は3Dプリンタで別の新しいものを造るのだ >>648
センサーレスホーミングだもんね
spiも精度に関係があるのかな?
バックラッシュとかも完全に補正が効いてるみたいだし、リニアブッシュだし、デュアルz軸だし
ender3がダイレクトにしただけで追いつく位の手のかけ方じゃないもんね Original prusa上げしてる人は素晴らしい印刷結果をupしてね
船の船尾の文字とか
船首の丸穴付近とか ここじゃ綺麗に出力された画像も一切上がらないしredditでは何も特別扱いもなく値段なり程度って評価になってるし
これはいいものなんだ!って妄信しないと値段の差に耐えられない機種なんでしょ
なんかこの機種にレスする人の文体っていつもアレな人の雰囲気がプンプンするもん Ender3 \21,249 通常配送無
Original Prusa ¥99,800 通常配送無
日アマの価格ですが
価格が4.7倍
そして部品がバラバラで組み立て難易度大
まずは価格に応じた印刷の美しさを見せてほしいものですな
別に嫌味じゃなくて高くても納得の美しさなら価値があると思うよ
Zortraxの如き箱型溶接フレームと徹底した金属部品多用の高剛性
のようなOpenbuilds Vslotでは超えられない機構的な壁が存在するのでしょうか
Original Prusaを支持する人は工学的な根拠で示して欲しいね Enderは現代のダヴィンチですな
専スレ立ててそっちでどうぞ ここは改造が主と言っても良いくらいだからプリンタも安い方が良いし
余った予算で改造って話題の方が好まれるんだろう
あとはいかに自分がすごいか、自分のプリントは上げずに他人の尻馬に乗って
凄いすごくない知ってるオレが一番凄い、みたいなw
それじゃあ誰もあげないだろ、って言うか自分で上げろよ
なぜ自分のは上げずに他人のだけ見たがるのか? 真実はいつもだいたい一つ 同じ土俵で話をしようとしてるのに専スレとか言い出すのは何故何ですかね
Ender3をダイレクト化したらどうなるかって技術的な話に対応できないって言ってるも同じ 真実ってのは個人の主観だからな。「真実はいつもだいたい一つ」って言葉は間違ってるし意味もない(某漫画、アニメ含む)
正確には「真実は生物の脳味噌の数と同じだけある」が正しい
たぶん言いたい事を意味する言葉は「事実は1つ」だろう
「事実」ってのは、現象の事を指し示す言葉。その現象を見た人間の感想が「真実」となる。
真実ってのは、個人の趣味嗜好、価値観や知識量、理解力やIQによってどうとでも変わってくるものだよ >>656
俺は過去に多数upして
他の機種で印刷した同一データも見せてもらったよ
ただし、Original Prusa の印刷は見せてもらったことがない
2ch5chで見たのは買ったばっかの人が上げた船だけ 多分それ上げたのオレだろwww
そんな写真いくらでもありそうでいて検索してもすぐには出てこないようなので、、、
船尾なんかは写真撮ってなかったので追加してみた
https://imgur.com/Zu4Qe9m.jpg
https://imgur.com/HJ1vDRW.jpg
https://imgur.com/esf6NAx.jpg
船尾の文字は何かあるな、くらいのものでハッキリとはしないが
全体には綺麗で動作テスト初印刷だったのですごく満足してるし
これ以上追求する気もない、個人的にやりたいのはこっち
https://imgur.com/a7UDnCY.jpg
https://imgur.com/9IKp5jF.jpg
https://imgur.com/B912zRh.jpg
https://imgur.com/x1M6weF.jpg
これの元ネタどこか知ってる人いたら教えて。Pinterestで動画見たけど探したけどわからなかった 見る角度で違うとかかと思ったら単に大きさの違う四角並べてるだけか >>661
綺麗だね
あなただけよ、あげてくれるの >>661
船尾の文字はprusaslicerだとそんなもんなのかもね
多分最外周の壁の厚さがパラメーターとして係わってきているんじゃないかなと思う
機械としては素で精度が高そうだから、CURAでパラメーターを突き詰めればやっぱりpurusaはめちゃくちゃ良さそうだね
四角いのは何をしてるの?それぞれ4枚の写真は別々の造形物? >>661
画像感謝
船首の丸穴とてもきれいだね
全体的に綺麗に印刷できているね
このフィラメントって単に灰色なだけじゃなくて何か光る粒子のような混ぜ物があるの? >>664
そういうマウント取るような感じは良くないよ
現実が直視出来ない人も良くないけどさ 自分のプリンターの精度が分かる「これを綺麗にプリントするのは難しいよ」みたいな3Dモデルってありますか? >>661
似たようなので四角じゃなくて六角形ならCults3DにSATISFYING HEXAGONSってのがあったけど >>666
Prusament PLA Galaxy Silver ってフィラメントやね
MK3S 買ったらオマケで付いてる
梅雨時期に放置しててもパチパチ言わないし、巻きは綺麗し、微かに透明度があってラメも入っててレイヤー痕が見えにくいし、PLAとしては割れにくい方だしいい感じのフィラメントだと思う
値段以外は不満はないかなぁ >>670
ありがとーーー、大元はサイエンストイかなんかだろうけど
それも見つけられなかったので、検索で出てくるのを色々見てみます 手間の割に役割しょぼくてワロタ
ものづくりの動画は見てるだけで楽しいなぁ なんだかPrusaユーザーは画像も貼れない蛮族集団だと煽られているっぽいのでいくつか撮ってみた
https://imgur.com/a/f91PQ5t
プリンタ板でゴーストの出力してほしいって話があったんだけど、
もたもたしている間にスレが無くなってしまったのでそれも入れてあります 画像出してもらうと助かる
ある程度客観的に見れるし
船首の丸穴はフィラメント毎の細かな設定詰めるか詰めないかで垂れ具合が変わって来るね
Ghosting testは許容範囲だと思うけど、やや多しか
積層の乱れは私もフィラメント由来の直径精度でランダムに出てると思う
印刷時の周囲温度も絡むだろうから箱型有利ってところか >>673
この手の箱物作る人3Dプリンター楽しそうだね
ノズルからフィラメント垂れるのだけなら
フッ素樹脂系のワイパー的なので取り除ける >>677
誰も煽ってないぞ
prusa最強!他は到底追いつけない!みたいなレス繰り返してる基地外がいるから、それなら比較のために画像をまず貼れよって言われてるだけ
出力きれいだしprusa悪くないよね >>658
むしろコリアンさんは矛盾した二重規範は好きだぞ >>681
それは違う。好きとか嫌いとかじゃなく、彼らは矛盾する事を本気で信じ込んでるんだよ いちいち関係ない韓国を出してくるのやめろ
鏡に向かってストロング飲みながらくだを巻いてろよ孤独な独居老人予定の屑どもが せやなw
そういやmoon大統領が日本と断絶するため、韓国国内にある日本人の個人の資産を没収する政策を打つ出してたなw
韓国が現金化を進めてるアレに対する日本の報復を恐れて先走ってるという話だw
その報復として、あらゆるビザの停止、日本国内の韓国人の所有する資産没収と国外退去。韓国国内にある企業の撤収を行うそうだしなw
韓国国内じゃ、日本が作ったインフラ、施設、大学、ハングルまで廃止しようと言う事じゃないか。素晴らしい! >>659の時点で頑張ってれば耳も貸してもらえたのになー
これも真実は一つじゃないってやつかな 真実という言葉の定義をすり替えたところで皆お前の言う事実の話をしているだけだという 日本と断交しようと宣言した韓国は大好きです。初めて意見が一致したし とはいうものの、韓国はヘタレ集団なのよね・・・言うだけ謳うだけほざくだけで実行能力が皆無
スグに尻尾巻いて逃げてしまう。そして遠くで吠えるのよね。毎回毎回。まさに負け犬の遠吠え
韓国・文大統領の側近らが一斉に辞意を表明
https://news.yahoo.co.jp/articles/0ca187abaa14328b8f96ad517cdb13665e68e7d0 3Dプリンターって韓国有名だっけ?
まだ香港やシンセンの話なら分かるけど >>694
日本人の6割だか7割が韓国が嫌いだって厚労省が言ってた >>677
X軸とY軸の質量からゴーストの出現パターンが計算できるはずだから、将来的にファームウエアで補正可能だろうなと思った
32bitのそこそこ速いボード必須だろうけど >>695
プリンター本体でいうとアーモンド?とかいうのがあった
あとAmazonでプラシルってとこがフィラメント売ってたぐらいしか知らない 最初期のメンデル機のコピーを
韓国メーカーが出してたな Arduino megaのクローン品にramps1.4載せたやつに
bigtreeのtft液晶をtx rxと後5v電源ピン繋いでみたんだけど
txrxピン挿しっぱなしでmarlin書き込もうとしたりcncコントロールソフトで接続すると
一応液晶ボード側のビープ音鳴るから認識しているけど接続タイムアウトエラーになる
usbポート競合してる状態?こういった仕様のものなのだろうか?
それとも何かしらソースの中身変更しなければならないのだろうか?
Fwはmarlin bugfix-2.0.x ideはvscodeにplatformio 俺のプリンタの付属ボードは書き込むときは液晶を外すよう指示されてたしつけたままだと失敗した
SDカード(オンボードフラッシュとUSB周りは競合したりカードリーダーをパネル側に回したりもあるからボード上の回路次第では ch340と液晶側のシリアル端子がどんな感じで並列接続されて
avrに入ってるか、によるんじゃね?
オープンコレクタでワイヤードorか
ゲートじゃなくてもダイオードor回路入れてなけりゃ
駄目やろ?
3Dプリンタ以外でも
例えばCNCのgrblボードでもありがち不具合な気もw >>703
marlinのconfigration.hの100行目あたり読んでシリアルポート増やしてみたら? >>705 706
試しにArduino正規と同じシリアル変換IC実装してる偽Dueに変えてみたら
タイムアウトエラー無くうまく認識したみたい
>>707
SERIAL_PORT の所なら変えてみても何も改善しなかった
Rampsに実装されてるmosfetのアップグレード換装位はできるけれど
基盤回路に直接手を加えるのはビギナー過ぎて解らない そもそも動いてるけどつけたままでボードのファーム更新をしたいのとパネルが正しく動作するようにしたいのとどっちなの お助けください。
Ender3Pro メインボード1.1.6.2
エクストルーダーのステッピングモーターが、突然チャタリング?はじめました。
Z軸と配線を繋ぎかえると正常に動作するので、モーター自体の正常動作は確認しています。
メインボード交換以外に修理する方法とかありませんか?
https://youtu.be/BrS7s6CvJVE
交換するとしたら、
SKR mini e3 v1.2が候補なんですが、コネクター差し替えのみで動きますか?
ファーム書き換えなどの技術はありませんし、BLTouchなどの拡張予定もありません。なるべく安く済ませたいのと、Amazon しか買い物手段がありません。
よろしくお願いします。 ボードにハンダ付けなので、交換は難しそうです。
それと、追加情報というか書き忘れ。
コントローラーから、エクストルーダーを動かそうとするとチャタリングは止まります。
モーターは回りませんが…(ホットエンドは185℃まで上げてあるのでロックはされてません) >>712
メインボードのエクストルーダーのとこに
Z軸のモーターとか挿したらそっちは動くんけ?
電流調整のVRまわしてみるとか ホットエンドを220度ぐらいに上げて、フィラメント を手で押し込んでノズルからフィラメント が出てくる?
出てこないならノズルが詰まってる。
フィラメント を抜いた状態でモーターが回るか?
回るならノズル詰まりが考えられる、そうでないならドライバICが臭い
ICが過負荷で熱ダレ起こしてるのかもしれない >>713
EのコネクターをZやXに繋いでも、Eコネクターが刺さってるステッピングモーターが、チャタリングします。
逆に、XやZのコネクターをエクストルーダーのステッピングモーターに刺すと、回転速度は違うけど正常動作します。
ということは、配線もモーターも正常???
vref触るのは、他の箇所まで壊しそうなので、手をつけてません。
テスターも持ってないし、正常電圧?電流が不明なので、合わす事も出来ない
>>714
ノズルは詰まっていません、手送りしたらフィラメントは出てきます。
ステッピングモーター軸が回らないので、ギヤ滑り以前の問題かと。
やっぱりモータードライバーが怪しいですか… >>715
テスターくらい買った方がええ
つーか今すぐホムセン行って買ってこいっ Eのモータードライバが他のと比べてあきらかに熱いならおそらく熱ダレ
一旦冷まして正常に動くようなら冷却不足なのでヒートシンク貼るとかファン強化とか必要だな。
そうでないなら>>716の言うとおりにテスター買ってきてドライバのvref調整して電流を調整。
これはネットで調べてくれ。
ここまでやってだめならボード交換だな。 >>715
それならば基本的にドライバはとりあえず壊れていない
Eのモーターだけ外しても同じ状態なら
Eのモーター配線がどこか切れているか
コネクタの接触不良か
4線の組み合わせが間違っている >>710
ドライバーICが壊れてるんだろうね
この症状は初めて見たよ
>SKR mini e3 v1.2が候補なんですが、コネクター差し替えのみで動きますか?
そのはず
購入前にメーカーの出してる情報確認した方がいいよ
交換手順動画とかあった >>715
Eケーブルが壊れてるのかいな
Eケーブルのショートでカレントプロテクション作動
チャタ
カレントプロテクション解除
チャタ
みたいな
Ender用の純正ケーブルはあると思うけどアマゾンで売ってるかはわからない
ケーブルの結線を目で追ってメモして
汎用ケーブル買ってケーブルの配線が違ってるなら配線入れ替え >>720
前に使ってた3dプリンターのケーブルと入れ替えてみましたが、症状は変わらないので、メインボードが逝ってるっぽいです。
メインボードとヘッドのコネクターの位置が違うだけで、SKR mini E3がぽん付け出来るようなので、これを注文してみます。
皆さんありがとうございました。 モーターの交換をしようと思っています
- ステップ角:0.9°
- 定格電流:1.68A
- マイクロステップ:1/16
- 1回転あたり400ステップ
と言うモーターの場合、リファレンス電圧の設定は
#if AXIS_IS_TMC(X)
#define X_CURRENT 1512
#define X_CURRENT_HOME X_CURRENT
#define X_MICROSTEPS 16
#define X_RSENSE 0.11
#define X_CHAIN_POS -1
#endif
でよいのでしょうか? 動けばいいって考えでしょ
綺麗に出力しても高く売れそうにないし
こだわる人は自分で出力し直す
10万以上のプリンターでも3D印刷品の汚いカバー使ってたり
アクリル板をレーザーカットしたままのもあるよ
eBayとかのCNC加工のアップグレードパーツも角で指切りそうだし表面仕上げとか無いから これシャフトにつけるリミットスイッチか。
でもこの作りだと組み立て後に取り付けはできないな。 凄く基本的な事かもだけど
FDMな奴で、フィラメントを例えばPLAからABSとか変える時
ノズルとかどうしてる?
それぞれのフィラメント用にノズルも変えたほうが良いのかもだけど
同じノズルのままとかは、掃除とかやった方が良いのかな?
メンドイから温度上げて、フィラメントとって
交換して、温度を設定しなおして
ちょっと手動で押し込んでノズルからヒモ出してみるだけしかやってない…
さすがにちょっと大切な奴は、交換後、適当な奴を出力させた後に
出力させる様にしてるんだけど
>>723
amazonで買った、古い雑誌のカラーコピー本よりはマシな(ry >>726
>メンドイから温度上げて、フィラメントとって
>交換して、温度を設定しなおして
>ちょっと手動で押し込んでノズルからヒモ出してみるだけしかやってない…
この手順で問題ないよ
PLA PETG ABSはいける
フィラメント毎にノズルの交換は面倒だしスロートパイプも交換するならホットエンド丸ごと付け替えた方が早いかもしれない
最近ではコールドプルも流行ってるみたいだけど、ナイロンフィラメントを少量売ってる店ってあるのかな あらかじめノズルのフィラメントが入っていく方の内径と同じ太さの棒を出力しておいて
交換するときはチューブ外してその棒突っ込んでやれば残った樹脂全部押し出せそうかなとは思ってる >>728
>あらかじめノズルのフィラメントが入っていく方の内径と同じ太さの棒を出力しておいて
目の前にあるフィラメントがぴったりの内径 ABSとPLA位なら230度くらいで色変わるまで送っておわり
そういや数年前は10m売りくらいでクリーニングフィラメント売ってたな ノズルをあっためた後、ノズル径に合うサイズのピンクリーナー突っ込んで掃除してから交換してる 詰まり解消ならともかく先から中に突き込んだところで残ったフィラメントもノズル径より太いスロート部の肩も綺麗になんてなりようがないと思うが >>729
うちのはフィラメントの倍くらいの直径だな >>732
170度でも流動して260度でもコゲないフィラメントだよ
たとえばまぁぶっちゃけレアケースすぎるけどPOM→PLAとか切り替えたいとき
ノズルに残ったPOMを溶かすために260度まであげたらPLAがコゲ付いて詰まるし、PLAがコゲつかないような温度じゃPOMは流動しないから押し流せない
そこでクリーニング用のフィラメントをまず260度の状態で押し出してPOMを全部出す、そのあと190度とかにしてPLAでクリーニングフィラメントを押し出せばOK >>734
ZortraxかMK10か
どちらもノズル内にスロートもしくはボーデンチューブが進入する
よってフィラメント直径で問題ない >>738
載ってなかった、たぶんいろいろ混ぜて作ってるんじゃない?
買ったことあるのはeSUNのやつで、確かに160度でも押し出しできて275度(自分のVolcanoノズルの限界)でもちゃんと押し出しできた
フィラメントの状態では結構固めの材質だったが、押し出し後(とくに高温時)はかなりボソボソになって指で強く摘めば崩れるくらいのもの
まぁ当然造形には一切使えない 追記
https://www.%61mazon.co.jp/dp/B07SG97GL1
一応アマゾンでも買えるね
カタログスペックでは
>160〜300℃の温度範囲でプリントされています。
と書いてあるが・・・
俺が試した限りでは>>740の通り
160度でも押し出せる割に275度まで熱してもちゃんと粘性をキープしてたからまぁ>>736に書いたようなことがやりたければちゃんと使えると思うよ ただPLA>ABS>POMの順でトコロテンすれば済むけどな ↑のやつは単純にどういうものなのか興味があって買ったけど
実際そんなに特性の違う材料をやるならノズルやら交換することが多いし
理屈は分かったから満足してそのままなんかどっかやって忘れてしまったよw ポリカーボネートを印刷する場合とかだとプリント温度は300℃/ベッド100℃くらいにすることもある。
その表記の160〜300℃で正常に押し出しが可能っていうのが本当なら同じホットエンド縛りで何でも印刷するみたいな人は使えんじゃない?
一般的な使用者には全く必要ない。かなりニッチな商品。 300度とか出力するならオールメタルのヒートブレイクになるんで今度はPLAが使えなくなるから
どのみち温度差のある素材をとっかえひっかえで使うことっていうほどないとは思う 今までプリントする時エクストルーダの辺りでフィラメント折れてたら、ちょっと引っ張り出して
折って、折れ口がチューブの中になる様にしてから手で押し込んでたけど、今日ギアの手前で
折れてたのを、折れ口同士を押しつけならギア回してみたらそのままチューブの中迄入っていってくれた
今まで無駄な事してたのかな ただ押し出し続ける造形物ならいいけど折れてるとチューブの中のフィラメントを使い尽くすまで引けないから今までが無駄というかその方法自体が間に合わせにしかなってないけど 無駄だったかもしれないし無駄じゃなかったかもしれない skr mini e3に交換してから、モアレ(縦縞)が目立って出ています
マザーボードを交換する前はあまり目立った感じはないので、ゴーストではなくモータードライバ絡みだと思ったので、電流を上げてみたら少しだけ改善が見られました
元々のファームウェアでは580が設定されていたのですが、現在900に設定して、まだ完全には症状が改善しません
モーターの温度は45℃位でまだ触っても熱くない位です
電流はいくつまで上げてみても良いものでしょうか? >>753
モータードライバごとのデータシートに書いてある >>753
Yes, I found that also. The issue is that the stock motors are rated at peak currents or 0.84A (X,Y,Z) and 1.0A (E). I got an email from the motor manufacturer
who stated that they rate their motors in "peak current", unlike many others that rate in "RMS".
The default current in Marlin 2.0 bugfix (and I assume BTT firmware) is 800mA RMS, which equates to 1130mA peak.
This is why the motors are getting hotter than needed.
Adjust the current in Configuration_adv.h (@section tmc_smart) in around line 1647, #define X_CURRENT (change from 800 to 550).
Do this for X,Y,Z. Change the E_CURRENT to about 650.
と書いてあったよ
900は流し過ぎなようですよ
ところでモアレって?
画像出せる? >>753
あ
確かにender3でさ、SKR miniに変えた直後
変更前に上手く出力出来てたデータ使ってABSのテスト出力したら
糸引くわ収縮とか目立つわで条件を見直す羽目になったわ…
ファームの焼直ししてなかったんだけど
自分で再構築しなおした方が良いのかねぇ… >>755
ありがとうございます
海外の掲示板でもモーターが熱くなりすぎるから800から580に変更したって書いてる人もいたので、その辺なのかなとは思っていました。
申し訳ありません。最初に書くべきだったのですが、交換した機種はEnder3ではないです
光の都合で横縞ですが、積層の縞ではありません
0.8mm位の間隔で縦縞があります。
https://i.imgur.com/fQ2xynk.jpg
電流を上げても1100にしてみましたがあまり変化が無いようです
XYのどちらにも縦縞ができます。 ファームだけじゃ無くボードの電圧もテスターで見直してみ
後、機種名を言おうなデフォのモーター何使ってるか判らない事には答えようがないわな >>758
TMCに効果があるか不明だけども
TL-smoother plus を入れて見る
XとY軸に
24V機種なら試す価値はある ちなみに、縞の間隔が何由来か考えるには
モーターの種類、特に1.8か0.9か
ベルトかネジか
ベルトならGT2か
プーリーは20か16か
など
それらの情報も出して >>761
機種名はJgaurora jgmaker magicで
モーターは1.8
XYともにベルトでG2
プーリーは20歯
になります
microstepはデフォルトの16です
microstepを64にしても改善は見られませんでした
仕事が終わったら、もう少し参考画像を上げてみます
>>760
TMCには海外の掲示板でうるさくなるだけで効果が無いと書いてあったので、出費があるのは最後の手段にさせてください >>762
stealthChopもオフにしてみましたが改善しませんでした 症状の主原因はモーターのコギング
SKR mini e3に変更したことでなぜ顕在化したかはわからない
モーターに加える電流が変わったからとは想像つくが
印刷速度を上げると軽減されるよ ベルトの張りはどうなんだろう?
知らんうちに緩くなっていることがあるからなぁ >>766
症状が出ているのはマザーボードの変更がきっかけですので、
振動やベルトなどの機械的な部位が原因とは考えにくいです。
もちろんベルトはギターの弦のように張っていますし、
手で動かしたときもXY共になめらかに抵抗なく動きます。 ここだけの上級者向けの話をすると
モーターのケース温度は100度でも問題ないよ
ヤケドしないように注意が必要だけど
モーター用のヒートシンクを貼るとか対策方法もある
元々のマザボが造形結果良好なら、それに戻すのもアリなんじゃなかろうか
0.9度モーターを買うのは止めないけど、モーターのスペックは慎重に選んでね >>770
ありがとうございます
元のマザーボードは配線が後戻りできない状態ですし、やはりモーターの音がうるさいのが気になりますので、できればマザーはこのままでいきたいです。
具体的にモーターはどのように選べば良いでしょうか?
今の所Trianglelabの44mmのを購入しようと思っています
https://m.ja.aliexpress.com/item/32878690112.html?spm=a2g0n.search-amp.list.32878690112&aff_trace_key=c6c64bd5057a47a8bf8e67f0e9366cb8-1595071044228-04652-thfXII1S&aff_platform=msite&m_page_id=2395amp-oddukcEWzVAyyIi12SmSbQ1597231393949&browser_id=f3271ea0ea03462e84d9aca93b877c3a&is_c=N >>771
ネジを緩めたり何かパーツを変えたら必ずキャリブレーションし直し
エクストルーダーやX,Y,Zの送りが微妙にズレていると思う TMC2209がSKR mini e3のドライバーICの模様
このICは電流を2Aまで流せる
なので1.68AのTriangle labのモーターは扱えるね
最大電流の2Aまでを狙うなら、例えばStepper online に
メーカ部品番号 17HM19-2004S1
モータータイプ ステッパ
ステップ角 0.9 °
保持トルク 46Ncm(65.1oz.in)
定格電流/相 2.0A
相抵抗 1.4 オーム
電圧 2.8v
インダクタンス 3.0mH ± 20%(1)
というのがあるよ
他にも、0.9 degree stepper motor nema17 で探せば出てくる
元々付いてるモーターの場所に取り付けるので、モーターの外形サイズも確認して
何かの部品と干渉したら取り付けできないので
将来的にminiじゃないSKRに交換して、ドライバーICも各種試したいなら、それらのドライバーICが出せる最大電流も確認
1.68Aと2Aで何が違ってくるかと言えば、モーターの最大回転速度
3Dプリンターの場合はヘッドトラベル時の最大速度になるよ >>773
とても詳しくありがとうございます。
trianglelabのはそこのストアーなら品質が良いだろうとのことで選んでいました
教えていただいたことを参考に色々探してみます
本当にありがとうございました。 >>770
モーターの熱との兼ね合いで電流を1100である程度改善されたのですが完全ではないので、
海外の掲示板でモアレが0.9°のモーターで改善されたとの記述があったので、交換をしてみようとも思いました。 1.8度モーターは0.8mm毎に縦線
0.9度モーターは0.4mm毎に縦線
になると思う
プーリーを20歯から16歯に変えるとその比率で縦線間隔が狭くなる
プーリーも同時に交換おすすめ 3Dプリンタ買いたいんだが、
機種選定に関して注意事項など教えてくれ 縞模様は大体ハードの問題と思うけどね
ソフトや解像度の問題なら周期がズレて格子状にはならんはずだからな
0.8mm出なく1mmじゃないの?プーリーの歯の半周期分になるし
まー他の問題でハードの問題が顕在化したのかもしれんから一概には言えんけど >>777
注意事項っていうか確認するべきところは
・使用できるフィラメントの種類
・造形可能なサイズ
・プラットフォームの加熱機能の有無と温度範囲
・フィラメント切れ検出機能の有無
・プリントデータの扱い方(PCとのUSB接続可能かどうか。SDカードからのみ対応か)
・対応ソフトの有無(機種によっては使いにくい専用ソフト必須だったりする)
・設置場所の確保。機種によってはフレームやプラットフォームが大きく動くので、広い場所が必要になる
あとは、最初のうちは色々トラブルあると思うんで情報がそろってるメジャーな機種にしておくとか >>776
1.8と0.9では抵抗の違いが関係してモアレが軽減されると思ってたのですが、そうではないのですね
おっしゃる通りならモーターを交換してもモアレが倍出ることになりそうですね
もう少し調べてみます >>779
サンキュー
最大400x400x400mmくらいの物を作りたい。
予算5万以内で有りますか? >>781
5万ではないな
そのサイズのをプリントすると、ものと条件によるが
100?300時間くらいかかるぞ なんか超基本的な様な?くだらない疑問?なんだけどさ
ender3proでガラスのビルドプレートなX仕様で使ってるんだけど
ノリで汚れるから洗おうと思って剥がしたんだ
そしたらヒートベッドのゴム?が
ビルドプレートにこびり付いてきて
ボロボロになって来てる…
このままだと、ヒートベッドとの密着性が薄れるだろうから
ヒートベッドの予備を発注しとこうかなぁ?と思って気がついた
このガラス板ビルドプレートって
剥がさない方がいいのか??
でも、色々ブログとか見るとなんかクリップで端を止めてる感じだし
でもオートレベリングセンサー付けてオートレベリングしたらクリップ引っかかって邪魔だし…
オマイラはどうしてる?
#オートレベリングセンサーのマウントをPLAで出力してくっけたけど
#ABSの出力する為にゴミ袋保温でやったら
#PLAマウントが歪んだので、ABSで出力しなおた… ヒートベットのボロボロになったそれはマグネットベッド用のマグネットだからABSでガラスベッド使う場合はいらないので剥がしたほうがいいよ >>782
中が空洞の筒状の物なら何時間くらいですか?
例えばコップとかペットボトルみたいな形状。
5万円の予算でお勧め有りますか?
全くの初心者なのでよろしくお願いします。 5万円の予算では無い
おすすめがないんじゃなくて、売ってない
CR10S4がまともな候補の1つ
Tronxy X5S-400が予算が無くて技術がある人の候補
スライサーは無料のがあるので3Dモデル作成して印刷予想時間を表示させるとだいたいわかる でっけえプリンターってやっぱフィラメントもノズルもぶっといの使ったりするのか? 俺は普通に付いてたやつ使ってるよ、1.75と0.4
つってもでかいの出したことないけどね、やろうと思って予想時間見てげんなりしてやめる 400角のヒートベッドだけでも10000円ぐらいするし
フレームも応分に大きくなるから
5万だと材料代でギリだと思う。 じゃあ200x200x200で妥協します。
お勧めありますか? 日アマ Ender3 Pro 25,499円
クッソつまらない選択だが、初心者のド定番
Ender3 V2は売り切れてるみたいだ
3万円以内で買えるならV2 ド定番だからyoutubeにはいくらでも動画落ちてるし、動画なら解らん言語でも映像から学べるしいいとおもうけどな
半組み立て済みでくるけど、組み立て済みのところの調整もちゃんとしたほうがいいよ
7月から使い始めて、印刷するもの途切れたから可動系全部調整しなおしてグリスアップしたら前より静かになった >>796
小型ならGeniusだっけ?が良いみたいだね
Volcanoノズル付いてるし、サクサク花瓶作るには向いてるかも geneiusは安いのにデフォでダイレクトエクストルーダ付いてるのがいいね
無改造状態で他と比べたら頭1つ抜けてるかも 久しぶりにTronxy調べたらD01ってのがあった
機構的に良さげと思ったらAngusがボロクソにレビューしてたわ
Thermal Runaway Protectionが付いてない機種はレビューしないとまで言い切ってたからな
Two treeのsaphiaも同じ感じだけどダメっぽいな
歪みようがないフレームが歪んでる
E3Dのtool changerの機構をパクった感じなのに、なぜまともに作れないのか不思議すぎる 公正を期すためにAnycubic i3 megaも書いておくわ
日アマ 38499円から5000円のクーポンで33499円 >>784
…あのゴムシートみたいなの、剥がした方が良いのか…
なるほど、サンクス! >>784
そうなのか
俺も知らなかったから参考になった
サンクス
ってどうやって剥がすんだあれ >>793
>日アマ Ender3 Pro 25,499円
>クッソつまらない選択だが、
つまらないってどういう意味?
使い勝手が良すぎて誰でも簡単に使えると言う意味? >>794
パーツを作って組み立てて大物を作る
事にしました。 Ender3 Pro
Sidewinder X1
Anycubic i3 mega
アマゾンで見てみたんですが、どれも似た様な構造なので、
どれ買っても同じような性能、使い勝手ですかね?
それとも、実際に使ってみるとそれぞれ個性があるんですか? >>804
>つまらないってどういう意味?
人気機種で定番機種で、多くの人が使ってるから特段目新しくもないし、新機種でもないし、お得な感じもない
>使い勝手が良すぎて誰でも簡単に使えると言う意味?
はい、そうです
問題点もあるけど、世界中の誰かが解決方法を見つけてるので解決が容易
ドツボにハマることがまずないよ >>806
概ね似てるけども
細かくは違う
3機種とも持ってる人はここにはいないだろうから
外人Youtuberのレビューを見て、印刷の仕上がりを確認するのです
どれでも同じに見えたら安いのを買うといいかな ちょっと質問いいですか?
30cm x 2cm位の箱型のものをプリントしたくてender5 plusを検討してたんやけど、もしかして、今持ってるPRUSAのベットを20 x 30cm位のに変えて、Y軸の改造とスライサーの設定いじれば可能ですか?
素材はPLA、精度は±0.1mmあれば十分です。 >>800
その動画、続編があって今は
Tronxy全機種対応Thermal Runaway
対応になってる klipperを試してみたいんだ
導入に役立つサイトを知ってたら紹介して欲しい
勿論海外サイトでも構わないんだけど >>809
PRUSA Y AXIS EXPANSION
でググるとそのものずばりが出てくるぞ
フレーム延長はそのままやればよいがヒートベッドの穴位置が肝だなこれ
元のキャリッジ と穴位置が合えばそのままいけるが
ずれてたらキャリッジ を新調する必要がでてくるな。 >>813
(´▽`)アリガト!
kitを問い合わせてみる。 おまいらこの時期フィラメントどうしてるん?
そこまで印刷頻度高くないので印刷するたびにジップロックに乾燥剤と一緒に入れてるんだが。
フィラメントドライヤーなるものクラファンで売ってたのでポチったがまだくるの先 Snapmaker A250の発送通知来たわ
持ってる人や注文した人いるよね?
A350とか調子どうか聞きたいな >>816
シリカゲル入れた保存容器に穴開けて直接プリンターに出してる >>817
a350頼んだけどまだ来ないわ
2020/1/1注文なのでまだまだかの…
>>818
それ隙間はできないん? >>816
同じ感じでジップロックに乾燥剤と一緒に入れてさらにそれをカメラ保管庫に大き目の乾燥剤入れて保存している
さらに頼んだeSUN eBOXがようやく届いたのでこのお盆休みにテストする予定
あと使用時はそれに入れて使おうかとステーを設計するためにFreeCAD勉強中
まあ一度ひどい状態を実感しないとやってる対策の有効度がわかりにくいかも知れんが保険的にね >>820
履歴がないCADなんてやってられなくない? >>819
そりゃほんの少しはできるけど一緒に入れてる湿度計は常に10%以下だから問題ないかと >>821
小物程度しか作ってないのでctrl+Z使って3ステップくらい戻れるからそんなに不満は感じてないかな
もう少し覚えてくれば不満も出てくるのかもしれないけど 使うフィラメントは乾燥剤入り密閉容器から直出し
買ったフィラメントは使う前に数日
ドライボックスに入れておけば直前の
ドライヤーは基本的に不要
間に合わないときだけ低温対応の
温風オーブン使ってる >>822
大丈夫なものなんだな 隙間あったら周りの空気と同化しちゃうと思ってたわ
>>824
これよく分からなかったんだけど、フィラメントは湿気吸ってもまた乾燥させりゃ平気になるのか?多少は何か化学的に変性してるのかもだけど >>826
フィラー次第だけどベースのPLAやPETGは
加熱しなくても時間で除湿されますね 除湿すりゃいいものなのか一回パキパキになったやつはご臨終かと思ってた ダイソーで500円の密封box(パッキン付き)、100円湿度計、100円シリカゲルでダメなん?
密封性は落ちるけどグロメットと低床スプール印刷して取り付ければそのまま印刷できるよ バキバキになったのは加水分解してるから乾燥させたところで直らんと思うが >>829
ボーデンチューブのカプラーって便利な物があってな
エクストルーダーの所まで伸ばせば
まず湿気は入らないよ >>831
自分のプリンターには予備入ってたけど
FDM式3Dプリンター個人向け 1レイヤー目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1595514496/812
これ印刷してうまく組み合わせればチューブのみ購入で行けるね カプラーをスルーして
ケースの中に押し込めるタイプのがよいよ
チューブは外径4mm内径3mmが
フリクションなくて良好 KeeYees PTFEチューブ テフロンチューブ 2mm x 4mm x 2M + PC4-M6 ワンタッチ継手 +
PC4-M10 ストレート空気圧継手 1.75mmフィラメント用 3Dプリンターパーツセット (2セット入り)
これの太い方の継手だな
PC4-M10か 元々空気とか液体を通すためのものだしな
ちゃんと接続すれば湿気なんか入り込まない ender-3とかレーザーユニットが用意されてるプリンタあるけど、ソフトは皆イラストレーター使ってるの?
ぐぐってもフリーソフトの情報は画像をgコードに変換するImg2gcoてウェブアプリ位しか見当たらない… >>838
ベクターデータの作成だけじゃない? 実際の出力も出来る?
イラストレーターが一般的だがここではinkscapeを使うみたいな事言ってるサイトが
最後にイラストレータを使って出力するとか言ってて吐いたんだけど… 必要なファイルがinkscapeで出せるならいらないじゃん
工作機械にアドビ固有のファイル形式なんて使うわけないし 購入する機種で迷っているので相談させてください
・ポリカーボネートフィラメント対応(ノズル温度270℃以上?)
・デュアルヘッド(サポート材使用可能)
・予算25万円
以上の条件で3dプリンタを探しており、現在
・lepton2(ツールスイッチシステム付き)
・M3D プロメガ
・Mankati 3DVISION-XT-Plus
を候補に考えています。
どの機種も情報が少なく、最有力候補のLepton2はツールスイッチシステムの構造的にちゃんと精度が出るのか心配なためどれにするか悩んでいます。
Lepton2をお持ちの方がいたら使用感を教えてほしいです。また、候補の中ではどれが良いという意見や、条件を満たす他の機種があればお聞きしたいです。
長文失礼しました >>842
機種について何かアドバイスできるわけじゃないけど、アマゾンにあるLongsellのPCフィラメントなら250度ぐらいで使えたよ >>842
ここはその辺りの価格帯持ってる人あまりいないと思うから
最悪海外のフォーラムとかで聞いてみたら? >>842
ここで質問するくらいだから、どんな些細な情報でも欲しいって意味と捉えて書いておくよ
>・ポリカーボネートフィラメント対応(ノズル温度270℃以上?)
290-300度を余裕で出せるのがいいね
>・lepton2(ツールスイッチシステム付き)
手作り感満載で凄く苦労しそう
それにエンプラレベルの造形を主目的にしてないから不採用
>・M3D プロメガ
3機種の中で唯一まともにエンプラ造形を目指してる
350度あれば余裕
それに代理店がポリカ対応の状況を知ってるだろうから聞くべきだね
>・Mankati 3DVISION-XT-Plus
現在、製造メーカーがあるのか設計者がいるのか不安になったよ
M3D プロメガに劣る点しかないと思う
買うかどうかはともかく、エンプラ対応でわけのわからない材料でも印刷出来る工業用はムトーの85万円のが国産品になります
この85万円を節約しようってんだから苦労はある程度覚悟して下さい
エンプラ造形はヘッド温度300度だけじゃなくて、ベッドの温度150度以上、チャンバー温度90度以上とかを要求されますね
全体が金属で覆われていて内張り断熱材がないとオペレーターが火傷します
M3Dプロメガを土台にベッドやチャンバー温度をどこまで上げる改造ができるかを代理店とじっくり話して下さい
それにサンプルピースも貰えるはずなので、サンプルを眺めたり壊したり熱したりして目的の性能が出るかを確かめた方がいいと思います
有償でもサンプルは絶対に入手すべきですね
出来るならば印刷したいフィラメントを送って印刷してもらうのがいいと思います
業務用機器なのでじっくり相談してみて下さい 書き忘れ
ポリカは印刷時に有毒ガスが出ます
換気必須です
プリンターから生じたガスを室内に放出しないようにして下さい
本気で気分悪くなると思うから換気できない部屋には設置不可 >>840
gcodeを出せるかどうかって話なら
今のinkscapeは拡張のgcode extensionが最初から同梱されてる
ただまぁ、相変わらずツールサイズを反映しない?ので
CNCルータで使う時は注意が必要だけど
レーザーなら平気じゃないかな?ないかな? >>846
最近ポリカ使い始めたのでとても参考になります
換気について、プリントする場所は家の中の一室で他の部屋との出入り口はいつも開放しています
プリントする部屋の外窓は開けていますが風向きや風がないときは期待通りに窓から外にで出てくれるか心配です >>848
部屋から2面空気の通り道があれば大抵流れ出てくよ >>848
換気気にするなら排気形の窓用換気扇付けるか、外に向けて扇風機回せばいい >・M3D プロメガ
クソ笑った
クラファンのリワード送付は逃げまくり、構造はリニアブッシュからローラーに劣化変更
雑な情報集めだなあ Titan Aero クローンからダブルギアへの変更を検討しています
見つけた候補は以下の通り
Triangle lab AL-BMG-Air
Mellow BMG WIND
これらを使用中の方感想を教えてください
他にも似た構造の物があれば教えてください
重視ポイントは送り出しギアからノズル先までの距離
モーター含めた全体の重量
です
よろしくおねがいします >>852
mellowの使ってるけどいいよ
簡易hamellaみたいなもんだよなこれ
寸法は純正BMGとほぼ変わらないよ
注意点はヒートシンクを冷やすファンはそこそこ強いやつにした方がいいよ
クリープ?っていうのかな溶けたフィラメントで詰まったりする 冷却しきれない時点でここまでのショート化ってやっぱ難ありな気もするけど・・・
レベルセンサーとか3Dプリントのステーでつけてる例あるけど軟化しないの? >>854
ABSかPETGなら問題ない
あと5000rpmぐらいのファンつけりゃ大丈夫
下手に静音化に拘って回転数少ない奴を選ばなきゃいい めんつゆと言えば、入った飯屋で中華ざると言うが目に止まってつけ麺かと思って
注文したらざるに載った中華麺をめんつゆで食う物だった
悪くなかった img2gcoで適当な画像変換してGコード見てみたら、レーザーの制御はファンのPWMを使うんだな >>855
思い出すなぁ〜麦茶の容器 >>853
なるほど
参考になります
Hemeraも検討しましたが重量と価格が
7000円前後でアップグレードしたいところです
>>854
https://www.wanhaouk.com/products/2-x-mk10-extruders-plug-and-play
この形状のが結構長期化使われているので
冷却が十分なら短い冷却領域でも大丈夫そうです >>855
価格的にこれを買う気はしませんが
ケースに組み込むパーツは上手くできてますねぇ
ベアリングの内側に丸棒を差し込むのは良い形状
脱輪しなさそうです >>861
Hemeraは申し分ない性能だと思うけど
あそこまで強力なモータ必要なのかな?と個人的に思ってる
あと単純に壊れた時に困りそうだよね
交換パーツとかあまり出回ってなさそうだし
俺はBMG aero + E3D slim line motor で使ってるけどトルク的には十分だと思う
もしトルク不足を感じるならTMC2209にして流す電流増やしたり スプレッドサイクルに変更できるからまだまだ余裕がありそう
とりあえずHemeraより圧倒的に安いし試してみるといいよ
トルク不足を感じたらHemeraへGO NEMA17のフットプリントに収めてる分BMGより減速比低いし
その分精度では有利だろバックラッシの問題もあるからイコールではないけど ああ約3倍とあるから減速比が多少高いって事なのかな?
例えばギア比が3.1とかそういった可能性もあるってことか いろいろ試して散財するならポンと買いなはれ
と思ったらまた在庫切れだね
代わりにDyzeXtruder Proとか
どちらにしてもオーバースペックだけど色々試せるメリットがあるから有りじゃないかと思う DyzeXtruder Pro
初めて聞いたけど、500℃対応と10kg pushing force
Hemeraが重いのは10kgにこだわったからかもと思った
Dyzeのは以前のe3dのを改良した感じでBMGとも違う不思議な印象だ
このメーカー、タングステンカーバイドのノズル作ってるんだな
Kickstarterにタングステンノズルのプロジェクトが今あるが、よくやるわ
オーバーキルすぎる
HemeraとBMGを比べると僅かにHemeraの方がフィラメントパスが短いねBMGは送り出しギアがモーターギアの少し上にあるがHemeraは真横にあるっぽい
フィラメント詰まった時の対処はBMGのがパカっと開くので楽そう
Hemeraは分解しなきゃ中見れない
DDEもいろんな作り方あるなと思ったよ みんな凄くこだわってパーツを選んでるみたいだけど、そのあたりのパーツで実際に目に見えて造形に違いが出るものなの?
こんなこと書くと荒れるかもしれないんだけど、素のままのprusaよりは早く綺麗にプリントできるようになってるのかな? 一部変更したくらいで綺麗になるなら苦労はしない
アップグレードにより、ベストな状態が長く使えるって考える方が正しいと思う >>868
DyzEND Pro + DyzeXtruder Pro で使うんだけどメンテナンスがクソ楽
難点は価格とノズルサイズで0.2が無いこと >>871
使用者さん?
今見たらノズル0.2あったよ
材質は不明 >>869
PrusaってV6のダイレクトだよね
Hemeraの説明によれば
V6のダイレクトと同等の重量
モーターやヒートシンクを含む全重量での比較ね
フィラメントの制御性が良くなって綺麗に印刷出来るようになると思う >>868
Hemera使ってるけど分解は結構簡単
ファンを取り外す必要はなく、蓋のネジを2本だけ回せば中をパカッと開くことができるよ なるほど
蓋部分固定式じゃなくモーター部分固定式のメリットなのですね
強者揃いに恐れ入ります PLAって水回りで使っちゃダメなんだっけ?
台所でちと使いたいんだが… >>876
使えると思うけど
ただし排水パイプとかはやめた方がいいかもだな
長期間の微生物分解性でダメになるかも PLAで配管固定するアダプタ作って、水に沈めっぱなしで1年経つが
特にボロくなったとか割れたとかはまだない。
ただ水質も絡んでると思うので確かなことは言えんが 井戸の手押しポンプだかのパーツ作ってた人いたよね
何て名前のだったか 雨どいの排水パイプがちょっと短くて、コンクリの上より砂利に流したくて
ホームセンターに行ったけど合うサイズもなくて自作したことはある。 876だが、台所スポンジ置きが吸盤でたまに外れるのがストレスだったので台を置こうと思ったんだが、シンクの底が微妙に傾いててそれに合わせて作るのもストレスで詰んでる(´・ω・`) 接着剤で吸盤をガチ固定する
あるいはマグネット脱着式に改造 水中は酸素少ないから化学変化が少ないだけじゃないの?
フィラメントが湿気でパキパキに折れるようになるんだし造形品もまた然りでしょ でも耐久性気にするよりカジュアルに印刷していきたい PLAフィラメントはロール半年放置でパキパキするのに出力品は弾力性があり割れる様子もないのが不思議 Hemeraってギアが逆回転したとき、うるさくない?
昔自作したとき、カシャカシャ音がして断念した。
TMCを使ってる人いると思うけど、精度のいいギアを使えばほぼ無音になるのかな?
トルクやグリップは、かなりよさそうだけど。 >>882
ECにpHって、水耕ですか。
濃度低いから、樹脂にとっては普通の水と同じだと思うけど。 >>892
水耕栽培でも使われるけど、何か不純物が溶け出してればECは変わるし、それが中性でなければphも変わるよ ドーム型のもの出力してたらファンから異音がしだしたから何事かと思ったら出力途中の天井の穴に風があたって笛みたいに音鳴ってたわ >>885
こんなんでどうかね
http://kamomestudio.com/kanamo-home-project/making-sponge-holder/
ここまでちゃんとしなくても、百均の太めの針金をUの字に曲げて蛇口に引っかければよい
(針金の先端はdの字を時計回りに90度回転させる感じに丸める) もはやプリンター関係ないな
シンクの底に土台用の枠作って平面が出るまで水を満たす
水漏れしなかったら2液性レジン投入して土台作成
土台の上に3Dプリント品を接続
ステンレス針金の方がスマートで清潔やな そこは作れ
ttps://www.youtube.com/watch?v=HPQbKTJPsU4 >>894
笛を立てて出力したら、層が上がっていくにつれ音程変わりそうだなw >>898
面白いなと思ったがクリーニング屋のハンガー量産してもね
3D印刷のギアが役立ってるようで感心した
Nema23も使ってるし
学校の教材に良さそうだね 3Dプリンタ使うのが目的になるのもどっちもどっちだからなあ
まあスレには関係ないけど >>895
ん、自分も蛇口に引っ掛けたほうがいい気がしてそのフックをプリンタで作るわ
100斤近くにないのと、なんか錆びそうな気がして
あざす ナットハマるところもボルト通るところもキツキツで加減がわかんね
こういうのはおまかん次第な気はするけど一般的にはこれぐらいマージン持たすとかあるんかね
https://i.imgur.com/z3KiOxI.jpg 自分とこのプリンタと設定次第だからテストピースでも作って決めるしかない
それで把握したら図面引く段階でもおおむね織り込めるけど 例えば筒に玉入れるとすると、
すっす入るのが0.4mmのクリアランス
すぽっと入るのが0.2mm
ずってなるのが0.1mm
ぐいいといれるなら0.05mm
と俺はしている。 ま、あまり数字詰めてもな…
ABSとかだと普通に出力した時の気温とか状況でちょっと変わったりするし… うちは0.4ノズルで0.2空けないとまず入らないんだけど、別に外側の壁を0.4ノズルの中心が
通ってると言うわけじゃなく、偶々なんだよな そういや流しの排水トラップをABSで作ったと思ってたけど、
こんな色のABS持ってないわ?と思ってよく見たらPLAだったわ。
毎日使ってて、ほぼ水に浸かったまま1年以上たつけど大丈夫だね。
3年くらい持つならそのたびに印刷でもいいと思ってる。 俺は監視カメラをベランダの手すりにつけるパーツをABSで作って1年運用したけど壊れなかったな。表面はめっちゃ変色してた
でも外してちょっと力入れてみたらすぐ割れた。 直射日光下の外に置いとく奴は
紫外線とかに耐えられる素材じゃないと厳しい カメラ落ちなくて良かったね
plaならもっと脆いのかな? UVカット塗装ってのがあるみたいだけど厚塗り必要のようだね
カーボンファイバー入りのフィラメントなら、表面がダメになってもカーボンの下の材料が生き残ってそうな気がした
通常は塩ビのような材料を使うんだっけ?
屋外対応フィラメントってあるなら教えてください PLAが生分解する条件なんて堆肥の中レベルの高温多湿が必要なんで通常は単なる耐候性の問題 車内用もASAが向いてるのかな?
紫外線に晒されるとの意味で ASAは自動車の外装にも使われてるし、車内用に使っても問題ないで
塗装は溶剤が樹脂を侵して脆くする危険性あるから気を付けなあかんで プリンタ用のASAは軟化温度があんまし高くないのがなあ スチロールに塗っても溶けないfrp向けモノマーに顔料加えるのはどうなんだろう >>921
ASAや耐候性樹脂なら無塗装そのままがええと思うで
ABSなら、
・水性塗料を使う
・ミッチャクロンAQUAのような水性プライマーで下地を塗って樹脂面を保護した後、耐候性塗料を上塗りする
・タミヤのナイロン・PP用プライマーで下地を塗って樹脂面を保護した後、耐候性塗料を上塗りする
上塗りは車用の塗料や屋外用塗料を使って厚塗りする
塗装方法自体はプラモのABSの塗装方法とか車の樹脂部品の塗装方法参考にするといい。
頑張って塗装したところでベースの樹脂に耐候性無ければ数年でボロボロになると思うで GSIクレオス Mr.スーパークリアー UVカット 光沢 スプレー 170ml ホビー用仕上材 B522
www.あmazon.co.jp/dp/B002DTL7Y4/ref=cm_sw_r_cp_api_i_Q9zqFbZY34ZS8 >>926
それMr.カラーベースのラッカー系だからABS樹脂を侵食するで。
水溶性タイプの「Mr.クリアーコーティング 光沢(UVカット)」なら樹脂を侵さないと思うけど、使ったことないから効果はよくわからん
http://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=275 Hemera がずーっと品切れになったまま買えない・・・・ Nimble がずーっと品切れになったまま買えない・・・・ https://i.imgur.com/tZeiYLP.jpg
A250組み立てた
テストプリント中
思ったよりもベッドが軽くて、しかも剛性ありまくりなのでA350にすれば良かったかもしれない
なお、それなりに動作音うるさい
特に電源ユニットのファンがかつてなくうるさいわ
本体はうるさい目のFDMって感じです A250の人ですが
印刷調整中
箱出し一発でものすごい出来栄えとはならなかった
冷却ファンが弱いんだろうな
印刷温度から見直すか冷却ファンを追加するか
ただし、X軸Y軸のネジ送り方式駆動による大トルクのおかげでリンギングは肉眼ではわからないほどに生じていない
斜めの曲面を造形した時に生じるアーティファクトもない
A350でも同様に期待出来ると思います
トルクがあるって素晴らしい
もっかい書きますね
トルクがあるって素晴らしい!!
ヒートベッドは4点ネジとか無くて完全固定式
リニアモジュールにアルミダイキャストの割と厚みのある網目フレームをネジ止めして、ヒートベッドをアルミダイキャストに固定して、その上にフレキシブルプレート
フレキシブルプレートは中にスプリング鋼が入っていて両面にプラスチックのザラザラが貼り付けてある
なのでベッド下のバネで揺れる要素もない
Pindaってのかな細長いセンサーによる9点オートレベリングです
Snapmaker2.0を検討してる方は置き場所があるならA350で良いと思いますよ
CR-10とかで生じるベッドの重さ由来の造形の汚さはおそらく生じない
リニアモジュール2本でY軸動かしているのとベッドが重いガラスじゃないから
Pre-oederの値引きがあと5日ほどなのでお知らせしておきます
33%offらしい
3DプリントモジュールをHemera化すると完璧なんだろうなぁ
そこまでは夢見過ぎか
CNCとレーザー彫刻は時間無くて試してないです おおー狭い家だが350箱付きにしたので期待
正月にもう値段上がるよ言うから買ったけどたいして値段上がってないと言うかほとんど一緒?今回も値引き終わる言ってたいして変わらない値引きをしそう おおー狭い家だが350箱付きにしたので期待
正月にもう値段上がるよ言うから買ったけどたいして値段上がってないと言うかほとんど一緒?今回も値引き終わる言ってたいして変わらない値引きをしそう 私は確認してないけども40%offの時もあったらしい
Kickstarterの一番早い300人が50%offなので、実機が出回って大失敗じゃないことが確認済みの今なら割引率低くても妥当なのかなと思った
あと、エンクロージャーとかも割引で売ってるね今なら
Kickstarter組みの最終バッチが処理中のようで、その次に
Pre-order組みの製造をして到着が11月の模様
在庫品を売るのは12月以降だろうね
おそらく来年になる
それ以降に値下げになるかもしれないけど、今Original Snapmaker 1.0 の$50クーポン配ってる感じで$50-$100引きじゃないかと想像
今なら$400引きでそこそこお得感ある 白いPETGに瞬着硬化剤かけたら黄色く変色するんだな 清水の舞台ダイブしてQIDIのX-PLUS買った
人生初のプリンターでこれがいいのか悪いのかは分からんけど船印刷したから貼ってみる
https://i.imgur.com/eCGLeK8.jpg
https://i.imgur.com/AwVLH43.jpg 材料が吸湿してる?
PLAだとフィラメントロール出しっ放しは
すぐに調子悪くなるよ ALI眺めてたらトリミングナイフと言う物が目に止まったけど、使ってる人居る?
角を丸める物なんかね? どれの事言ってるか知らんが
青の持ち手に曲がった刃が付いてんのは
本来穴のバリを面取りするものと思うぞ
先端がくるくる回るからそれ以外の用途では使いにくいと思うが >>938
調べたら13万もすんのにこの程度のクオリティなのか >>945
いや1/3未満で買える定番機種より遥かに酷いんだな〜って思ってね そのお試しより酷いクオリティのゴミに13万も出してしまうとか情弱ってやべえなって 完組買ってるだけの癖に安いの選べる自慢とかレベルの低いこった それは船すら完走しないオレのプリンターに喧嘩売ってんの?ああん? ID:asVle/Cwに絡んでるやつが全員的はずれで草
口悪いのに都度訂正してあげてる優しいやつに見える 完組買ってるだけの技術ゼロは訂正しないらしくてかわいらしいわあ いや全然すごくないよ
そもそも自分で作るもんだったんだし大勢がネットにアップしてんじゃん
ただ買ってるだけの脳無しが情強気取りでイキがって他人を貶してんのが
気に食わなかったのでwごめんねw心が狭くって >>938の奴だが
プリントサイズが270x200x200と大きい
保温に有利なクローズドタイプ
メーカーサポートがある
この辺りを条件をすべて揃えて格段に安いのがあんのかな >>956
ほんとにそう
それに俺はただ情弱を嘲笑ってただけなのにマウントの取り方ズレてるんだよお前 まだ絡まれてて草
皮肉も煽りも馬鹿には通じないんだな >>957
中途半端で使いにくいプリントサイズ
プラ製のペラい箱は保温に何ら寄与しない
メーカーサポートがある(機能してるとは言っていない)
構造も全時代的だしパーツ類は潰しが効かない独自規格で欠点を自力で補う事すらできない
控えめに言っても産廃だよこれ 俺は無能がイキがってんのを嘲笑してるだけだからみんな幸せだな
僕商品知ってんだ凄いんだぞ自慢君は
938のプリンタの条件を十分に満たす他の格安プリンタを紹介してあげればあ?
まさか938が定番品とやらより劣ってる部分があるのも分かってないで
嘲笑してる間抜けなんてことはないんでしょうなあ?
商品知ってる事ぐらいしか能がないんだからなあw ついに誰も言っていないことに対して反論し始めてるわ
情弱くん怖っ プリントサイズが使いにくいかどうかはお前が決める事ではない
本人が必要としたサイズかどうかというだけ
保温に寄与しないとか断言ちゃう熱伝達と熱伝導の違いも判らん馬鹿さ加減に大笑い
メーカーサポートが機能してない証拠だせねーのかよ
全時代的ならオッケーだろ間抜け 前時代的と言うのは性能が悪いという事にはならん
こんなアホなコメントが引き出せるとは思ってなかったわw もっと安くて性能良い機種があったとしても、人生初プリンターって言ってる明らかな初心者に対して突然情弱だの産廃だの口汚く罵るのは性格悪すぎるわ 突然言い出したわけじゃなくてしつこく絡んでくるやつがいるから言わないでおいた事実を言っただけでは ホントここは口が悪い
>>938
まぁまぁだと思うわ
突き詰めると、フィラメント毎のスライサーの設定とか色々有るのでガンバ >>965
いやまあ情弱とかのワードが出てきたのはそそうかもしれんけど>>944の時点で明らかに攻撃的な口調だし見てて気分悪いわ >>956
自覚があるのはいいことだが反省しないと治らないぞ >>963
え、このゴミ断熱材入ってんの?
メーカーサイトにはそんな事何も書いてなかったが
もしかして答え合わせしちゃったかな?(笑) >>970
断熱材の話なんてしてないが本当のアホなんですか?
空気の対流が無いだけで保温効果は段違いなのに
保温に寄与しないとか断言しちゃった時点で
大恥さらしてんのくらいソロソロわかってくださいよセンパイw
どうにか反論らしいのをしたのがよりによってソレかよ。
てめーで考えて物作ったこともねーくせにイキがってるだけあるっスわw
何が答え合わせ?どういう風に仕上がってんだよおめーの脳ミソw
煽りすら定型でしか出来ない辺り少なくとも頭はホントのガキっぽいなあ ガキっぽい煽り?ブーメラングサグサで草なんだ(笑) こうも暑いと攻撃的になっちゃうよね
俺はQIDIの初期タイプ持ってるけど結構しっかりしてるよ
初めて買うには十分だと思うわ
サードパーティー製のマグネット+ばね鋼板ベッドも出回るの早かったしわりと便利だったね QIDIがなぜ攻撃されてるん?
Flashforgeと比較するならまだしもねー 10万そこらで300℃対応で保温性抜群のエンクロージャーついててprusa並みの造形できる機種あるなら是非教えて欲しいところ >>976
Prusa clone + IKEAのテーブルx2 + 工作 >>951
まずとにかく完走できるように頑張ろうぜ! 初心者に無駄に高いの買った情弱だのなんだの吠えておいて
同スペックで安いのすら提示できず
しまいにゃ実際に使ってるユーザーから満足のレビューが書かれてしまいましたが
どうすんスかセンパイwカッコ良すぎでしょw うーんと、君の対戦相手もうだいぶ前に飽きていなくなってるんだけど 相変わらずガキ臭え煽り方だな
その上言う事全部ブーメランなんだから笑える ガキ臭いってのは同意だけど、結局煽り倒しときながらQIDIより低価格高機能な機種を具体的に挙げられなかったのは事実では?
クローンprusa+エンクロージャー自作って意見はあったけど、本体組立やエンクロージャー作成の手間は考慮されてないし 金額マウント取ってくるブーメランくんがやればいいんじゃねえのそれ(ハナホジ) エンクロージャーは後付け工作で作るとかなり大きくなるし
その点ボックスタイプは比較的小さくできてるのもメリット
メンテナンス面ではデメリット、って感じのものが多い
ニートや暇人ばかりじゃないし、最初から箱になってた方が有難い人は多いと思うけどね ビルドプレートにすりガラスつかってみたんだが思ったよりよかった
PLA透明→60℃でもわりとはがれる、小物はほぼアウト
PLAすりガラス→50℃ではがれない、小物もへーき
昔ながらの表面加工してないやつね >>991
さあ、眠りなさい 疲れ切った体を投げ出して 青いそのフィラメントは防湿庫でそっと蓋を塞ぎましょう >>986
金額マウントとってんのは情強気取り君でしょ 初心者に高いの買ったと馬鹿にしたのが情強気取り君
ブーメラン君はだったら同スペックで安いの提示しろと言ってるだけだよね >>987
うちのメインマシンはEnder2が頑張ってるわ
改造の土台に向いてるのよね
小さくて置き場所節約できるし
https://i.imgur.com/EOmHslx.jpg まあ馬鹿の妄言に惑わされず買ったプリンターは大事に使っていってほしいね
そんなに悪くないしぼったくりでもないんだから >>951
サポート設定間違えたりでひどいけど、
とりあえず出力できるから頑張れよ完走してみようよ。
ttps://i.imgur.com/A8kKlY8.jpg このスレッドは1000を超えました。
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