【ビスポーク】靴のオーダーメイド28
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ビスポーク（オーダーメイド）靴に関する話題を扱います。
このスレッドで対象とするビスポーク靴の定義は以下です。
1 個々人にあわせたラスト（木型）を使用する
（ベースラストが存在しても構わないが、マイナス補正ができること）
2 デザインがある程度自由に指定できる
（技術的制約や職人のこだわり等で100%自由ではないこともある）
上記に合致しないオーダー靴はパターンオーダーとします。
パターンオーダーに特化した話題は専用スレがあるようです。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1433697542/
特定の靴所有者に関する話題はスレ違いなので、こちらへどうぞ。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1475245745/
個人の価値観を押し付けるような書き込みがしばしば見られますが
非建設的な話題はスルー推奨です。
前スレ等は>>2-10あたりに。
【ビスポーク】靴のオーダーメイド27
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/shoes/1514980013/ >>570
ダンディズム、クレパン、THE WAY THINGSあたりじゃね？ >>576
たぶんtwtg
そのうちのどれかを磨いてもらったことあるんで
>>572
９分もデザインはフルオーダーですよ
ソール部分、コバの上がりとフィドルとベベルドなのが違うだけです。
靴好きにとってはそれは別物のように異なる美しい仕上がりなんですがね、背伸びしてオーダーの自分にその違いだけで＋10は出せません。
「履き心地は変わらない」と八巻氏。 >>577
関西では四葉とかアンとかはあんまりなさそうだね。
関東じゃかなりうけてるっぽいけどな。
アダンテは履き心地はいいんですか？
スピーゴラに比べたらそりゃいいだろうけど。 格好はともかく、やっぱり履き心地っていうと整形靴出身の職人さんのほうがいいのかな？ 「履き心地は変わらない」と八巻氏。
そんな訳ないじゃん。パターンの客へのリップサービスかな？
もし本当に変わらないなら、根本的にラストメイキングの腕が悪いとしか言いようがない。 イギリスの有名工房で作ってる人いないの？
もしくはイタリアの工房 >>580
ある程度はきこめばあまり変わらなくなるのは確かだよ。
まぁ、童貞はひっこんでな。 アウトステッチの手縫いなんて作る方のエゴでしかないよ。
目隠して9部10部見分けれるやついるのか知りたいわ。 目隠ししてという前提なのに
見た瞬間わかるというのに苦笑
アスペかよ？ 初心者なんだけど、靴に詳しくなりたいです。
9分と10部の見分け方をおしえてください。 >>586
ざっくり答えいうとしたら「糸」そのものを見るしかない。
細かさとかそういうのもあるけど、別にそれは機械の設定次第だから。
で、上にも書いたけど手で縫ってようが機械だろうが、大差ない。むしろ一緒。
いや機械の方が締め付けとか均一だろうからいいよw >>582
レベルの低いところでビスポークしてるんだねぇ。かわいそう。 >>580
９分１０分とラストメイキング関係なくないか？
>>582
それもちょっと違う気がする
>>580もそうだが、９分はグッドイヤーウェルト製法じゃない。すくい縫いまではハンドソーン。
履き心地に影響しない出し縫いのみ機械 >>586
コバ、が比較的わかりやすいかも
１０分は出し縫いまで手縫いだからコバのギザギザと糸のピッチがキレイにシンクロするよう調整されるけど、９分は機械のため強めに縫いこんでしまい、後のギザギザ仕上げをつけにくい
９分と１０分はフクダでもわかるよ 履き心地に影響があるかどうかは同じラスト同じ素材で比較実験を大量にしないとわからないだろう(個人的にはあると思ってるけどね)し、どっちも攻撃的にならないでね。 あと機械縫いはカーブでもピッチが変わらないけど手縫いはピッチ変えたりするからカーブを見るとわかりやすい >>593
あると思ってる「履き心地への影響」って、どんなもんですか？ 遠藤さんの靴、実物みたことないけど、オーダーするか悩んでます。どなたかみられた方いたらアドバイスください。 俺も遠藤さん推し。
木型の修正も細かくて丁寧なのでbespoke向き（仮靴で1週間以上履いてカットして足の指や中底の状態を見てた）
もちろん底付けもハンド。
革はフランス出身らしくデュプイが多かった。 遠藤さん、営業お疲れ様です
今度は客とれるといいですね >>595
理屈で言えば手の強みは強弱をつけられることかな？
さて、某メーカーの既成フルハンド、9分、リブなしグッドイヤー、マシングッド全て履いたことがあるんだけど、やっぱり履き心地は有意にこの順序でした。
もちろんアッパーの素材もラストも違うので単純比較はできないけれど
特に、リブなしのグッドイヤーは9分と同じインソールを使っててハンドウェルトと同じクオリティと言いつつ有意に硬かった。たしかにリブなしグッドイヤーであれば理論上はハンドウェルト同じ履き心地になるはずが、そうはならないのが不思議なところ。 >>603
ウエルトと繋ぐためのインソールの「縫い代」は、グッドイヤーの場合、現代の機械の技術では直接インソールに針を通すのが難しく、リブテープというテープをインソールに貼っつけてウェルトと縫い繋げる。
もちろんテープなので、剥がれるリスク多少あり
が、ウエストンなど一部のメーカーは、上記のリスクを避けるために、テープの代わりにインソールの革を底側に厚めにとって直接縫い付けられる「縫い代」を確保する。
これが、リブなしグッド。
>>602
という理論からすると、リブなしグッドと９分は、理論上同じではないですよ。
掬い縫いのハンドソーン（９分以上）は、機械では出来ないインソールへの縫い付けに厚みが要らないんです。手縫いだとリブテープつかったり革を厚めにとったりしなくても縫えるから。
おっしゃってることはそうなんでしょうし否定するつもりはないですが、比較差を考える材料については少し誤りがある気がします。 >>604
えっと、>>602でも書いたけどそのメーカーは9分と同じ厚さのインソールを使用してるよ、って明言してるのね。「the same thickness as those in my handwelted shoes; approximately 4-5mm. 」
ちなみにそのメーカーではハンドウェルトの靴は(普通のグッドイヤーと違って)これくらいの厚みが必要って言っている。 >>604
あーベーメルのあれかなとは思ってたけど。
めくる分薄くなるじゃ無いけど、その影響は考えられない？ もしかしてハンドウェルトの場合、リブを起こさないとでも？
インソールに切れ込みを入れてリブを作るはずだぞ、ビスポーク でもRTWでも 論より証拠というところで例を挙げてみたけど、結局確かなことは誰にも言えないんだと思う
フクダさんのRTWと木型修正無しのMTOを同じ革同じモデルで確かめてみるのは面白いかもね
60万くらいするけど シナントの９分とフルハンドソーンならそれぞれ持ってますけど、履き心地の違いは解らなかったですねぇ どうせメクラなんだから木型だけ作ってもらってセメントでいいじゃん >>612
それはシナンドの縫いをする人か貴方の感性が違いを出せないのかもしれないわけでどこまでいっても結論なんて出ないと思うんですよね。
例えばアンダンテの9分は本当は10分より履き心地劣るかもしれないけど、そもそもよその工房の10分より履き心地いいかもしれないし。 ピュアAUスレみたいだ。
出し抜いのピッチ変わっても履き心地もちろん変わります >>618
仮縫いの靴とかまさにオーダースレらしくて良いと思う 俺もウゴリーニ系で何足か作って勿論既成靴よりはフィット感は上なんだけど
こう「本当に上質なビスポークの履き心地」はどんなんだろう？ という興味は湧くわな。
他は知らないから。
こうトゥスプリングもアーチサポートも凄くて１日歩いても全く痛くも疲れも無いみたいなのもあるのかというのは。
そうなるとやっぱり整形靴の知識があるアンダンテなのかなぁ 日本少し離れてしまって仮縫い連絡きてから18カ月過ぎてるんだが 大丈夫かな？
半金納めてるからいいかと思ってるが 悪いよねー、、、
一瞬帰ってもなかなか行けん。 >>626
外国なら底だけされてセールにだされてしまいますよ。
連絡くらいは入れておかないと。 >>621
そんなことないでしょ、実際に鈴木さんは整形靴もかなり詳しいし、けっこう難しい靴も作ってるじゃない >>626
もう売られてると思うわ
さすがに笑える >>626
連絡すら入れていないのなら社会人としても笑える >>627
>>629
仮縫いにいってないから本靴の製作してないと思うけど 売られてるってどういう意味？
>>631
連絡は仮縫いできますって連絡から半年ほどしてからやったよ。 仮縫いって言い方おかしかったか？
チープ素材で一応作って当たりやサイズ見る仮靴の事
足を合わせて様子見たら破棄するって言ってた。
俺のはその仮靴が出来上がってフィッティング見に来いっていう状況。
なので一応初期にそこまでかかる分は全部払い終えてる。 普通に電話して行けば良いでしょ
悪いと思ってるなら簡単なお土産でも持っていけば？ 俺の職人もメール送らないと完成してても知らせて来ないし作る方も買う方もコミュ障多すぎやろｗ 仮縫い予定数か月後だったのが待ってたら数年後になったなぁ >>632
一年半も放置してたなら指定した革がなくなっていても文句いえないね >>633
ちがうちがう
みんなシャレで言ってるだけだから、ちゃんと反応しなくていいのよ
だからといって馴れ合いは好まれないので、何も返さないのがここの礼儀作法 ソヤマもラフターンなんだな。
選択肢は増えたけど、かつてのラフターン厨はどこいったの？ レイクジャパンの特集、ニッポンの美しい靴ベスト10にAnnが選ばれてたな。 個人的にはマンドールの村田さんくらいかな。てか、比べてみるとおもしろかった。イルクアドリ、白浜さん、ANNはあの中だと劣るなあ。 個人的にはコルノブルゥがどうかなあと思うけどね
ほとんど修正がいらないってそれラストメイクに問題ありではと思うし既成の展開といい手間かけずに稼ごうってのがありあり。
イーサンはセイジマッカーシーに期待してるのね。俺もカッコいいと思うけど。 >>641
マンドール、クレマチスなかったのは意外だったわ。
白濱、イルクアドリ、ANNがあと一歩足らんのは同意。 てか、マーキスと福田さん、スピーゴラはやっぱ別格だなって思った。これとロブパリ、ガジアーノくらいじゃない？作りもよく革もいいのは。ANNとイルクアは特に好みじゃなかったわ。TYEはいいなーと思いつつ、合わせる服に悩んでしまった。 梅田阪急でガジアーノとマーキスがトランクショーしてたわ スピーゴラはどうかな？
フィッティング下手で履けなくなったやつが度々中古市場に流れてるけど。革も作りも、ちょっと…って感じだった ウゴ系のフィッテングの悪さと造りの荒さは度々言われるね >>650
ヤフオクとか見てみたけどほんと結構出てるね レイク読んでるけど福田とタイシューメーカーは絶賛って感じだな。
特にタイシューメーカーはフォルムが良いとか本質的な部分で絶賛されてる。
他は褒める所探して褒めてるみたいな。 ただ単にフォルムがいいってのは本質的でしょうか
個人の捉え方次第では？ 俺もそう思う。単に>>655の主観だろ。イーサンはスピーゴラとセイジ推しだったし。 本質って履き心地や耐久性やらの実用に関する事じゃないの？
でも美術品として見るなら美しさも本質？
うーん人それぞれだな。
ただ靴っていうなら本質は歩きやすさでしょ。 香港のアーモリーの系列の中古屋にマーキスの靴が出品されてるわ。15000HKDだから22万くらい。
https://www.instagram.com/p/Bn8YIz1Hair/ >>655
どこもまんべんなく褒めてると思うけど。
まあそれでも「美しい靴」ってことなら福田もTYEもニッポンってより世界のベスト10に入るかもね
自分の好みはフォスターだけど フクダ、フォスター、クレバリー、イルミーチョ 、コルテ、G G、ジョンロブパリ、クロケット パリのゴメス、ベルルッティのアンソニー、マーキスがマイ、ワールド10 フクダのフォルムねえ
美しいのよくわかるんだけど、なんかちょっと違う
そう思ってはいけない風潮が、このスレにはある マイワールドなら
フォスター&サン
ジョンロブロンドン
ジョンロブパリ
ガット
スピーゴラ
フクダ
マーキス
Ann
ボレロ
フルハタ
クレマチス
おっと、１１だ。わら 名古屋のboleroってとこでお願いしてみようかな >>663
分かる。ビスポークっていうより福田さんのアートという感じ。イルミーチョともまた違う。 俺なら上から好きな順に
マーキス
フォスター
ガジアーノ
ロブパリ
フクダ
マンドール
パリのクロケットビスポーク
オーベルシー
TYE
セイジマッカーシー
かな。このうち4つの店でしか作ったことないから履き心地とか別として。 俺は、フォスター、アムリックチャガー、ガット、メルクーリオ、アンソニーデロス、クレマチス、セイジマッカーシー、マサヒトフルハタ、Ann、アンダンテが好み
統一感ないな インスタで職人を応援する〜とか言って写真転載してる奴って新規を発掘しないよな 俺ならGG、マーキス、フクダ、古幡、TYEは外せないな
次点でフォスター、Ann、フィリップアテンザ、ルドルフシェア ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
