【ビスポーク】靴のオーダーメイド28
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ビスポーク（オーダーメイド）靴に関する話題を扱います。
このスレッドで対象とするビスポーク靴の定義は以下です。
1 個々人にあわせたラスト（木型）を使用する
（ベースラストが存在しても構わないが、マイナス補正ができること）
2 デザインがある程度自由に指定できる
（技術的制約や職人のこだわり等で100%自由ではないこともある）
上記に合致しないオーダー靴はパターンオーダーとします。
パターンオーダーに特化した話題は専用スレがあるようです。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1433697542/
特定の靴所有者に関する話題はスレ違いなので、こちらへどうぞ。
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1475245745/
個人の価値観を押し付けるような書き込みがしばしば見られますが
非建設的な話題はスルー推奨です。
前スレ等は>>2-10あたりに。
【ビスポーク】靴のオーダーメイド27
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/shoes/1514980013/ >>354
いいね。東京にアトリエあるみたいだけど
よく見つけるなー インスタとかで活動してるマイナーな靴職人にも頼んでみたいけど
関西にはいないな >>360
おっしゃってることの線引きが難しいところだけど、
自分のイメージだと関西のそれ系の人は、いないというよりは東京のように凄腕が渋い活動をするとかではなくただ単にマイナーなだけの印象 マンドール作ってみたかったけど、10万の値上げは高いな。オーダー開始したらしい遠藤さんでお願いするかな >>360 ここはどう？
https://www.instagram.com/suganotomoe/
ドイツで修行、オーソペディックの資格を持っていて受賞歴もある。
田舎のたつの市に工房を開いたので、いろんな靴を作らないとやっていけないが、デザインを持ち込んでじっくりと話し合えば良いものできそう。 インスタやってる靴職人で神戸に工房出す人いるとか誰か言ってたけど
結局誰だったんだろうな >>363で４位の人だよね
しかしほんと増えたね
インスタで靴職人で検索したら結構いるもん 伝説の靴職人、花田優一様がまたアナザースカイにご出演なされてたぞ
ここの連中が頼んでるカス職人供はアナザースカイに出られない。優一様の足元にも及ばないからな
ピッティのブースはバーニーズ、ビームスなどといった一流企業が三叩九拝してたからな
頼むなら今だぞ >>371
どうぞどうぞ
僕の分まで注文なさってくださいな >>366
フクダやマンドールほど完璧じゃない仕上がりに好感が持てる >>371
頼む事は無いが、番組は面白かった
彼もこれから10年20年後、成熟した時楽しみかも 石の上にも3年にも満たない修行しかしてないのに、言うことだけは一流気取りだったなぁ。
まぁ、これから10年、20年やっていけばきっと売りこまないでもバイヤーが見に来てくれるかもね。
昨日の映像を見る限りの靴じゃ、まだ既成買った方が良いレベルだったが。 つーか女性蔑視発言とかで炎上しといてまだテレビの仕事来るのがすげーな >>377
今どき炎上なんてオオカミ少年状態だからな 加工職人のお浜さんがよく言うよ
与作の足元にも及ばない 最近帰国した職人は問い合わせ殺到してるみたいだったな
値段聞かれるとかで たくさんのお問い合わせありがとうございます。
ここで靴の価格詳細をお伝えさせて頂きます。
靴代(木型代含む)
ご新規のお客様
\250,000-(+tax)?
2足目以降
\230,000-(+tax)?
*木型修正やトゥシェイプの変更も含まれております。別途料金は発生致しません。
シューツリー(3分割のモノ)別途 +20,000-(+tax)
またデザイン、底付け、革の種類でお値段の変動がございます。
遠藤さんデザインと底付けで値段変動ありか
基本は九分だろうか ノルベってことじゃないの？アップチャージ。フランス系はフルブローグにアップチャージとるらしいね。 遠藤さんは10分だよ。
アップチャージはノルベとブーツかな。 今週末、初のビスポークで当然初の仮縫い。
何か気をつけることありますか？ ビジネスかカジュアルかわからないけど靴下気をつけてくらい Ann一択かな。あの技量からしたら、今の価格はバーゲンプライス。注文も増えてるみたいだから、今のうちにオーダーしないとな。 安めの店に慣れてしまった
きっと革とかも違うんだろうな >>322のガジアーノのMTOにするか
>>385のビスポークにするか悩む 確かに今の既成だとガジアーノはトップクラスだと思うけど遠藤さんは既成のガジアーノ以下の素材なの？
なら作りたくないな >>400 遠藤さんの方がいいでしょう。そこはビスポーク。
革はGGは既成としてトップクラス。でもビスポークはその上を使っている。遠藤さんもそうだし、ANNやスピーゴラもそう。少なくも俺が持ってるのは納得してるけどね。 遠藤さんは6〜10月くらいって言ってたけど(今後の予約次第)、GGもMTOそんなもんでしょ？ フクダマーキス(第三世代？)で革や部材が良いのはどこ？
やっぱりマーキスなんかな？
Annで作ってみたいけどそこのところに不安がある ギルドとスピーゴラもこだわってる感じがした
客の予算次第だろうけど >>409
Annよりもマーキスのほうがよさげだよ。 Annでもマーキスでも持ってる革から買うならそれぞれのコレクションなので差異はあるけど、あとは代理店から買うわけだから同じだよ。
持ってる革でも店主が気に入ってるものはオーバーチャージになる。 20万前後の安い店しか知らないので
高めの店の革はどんなのか知らないけどアノネイでも
Annとかマーキスみたいな店だとグレードとか品質は明らかに違うのかな
インスタとかだと加工とかクリームで誤魔化せる部分もあるだろうけど >>411
マーキスがよく見えるのはワックスで光らせてるからではないの？ 品質は既成の最上位より良ければいいと思うけど、それより種類が豊富なのがいいな
フクダさんのところはウェストンの豊富な革使えるのは興味ある >>413
仕入先は同じのが多いけど、イギリスやイタリアで直接買い付けたものはかなりいいね。 >>414
マーキスはサンプル以外はむしろほとんど光らせてない
川口氏いわく、本当に良い革はトゥやヒールなど一部を軽く光らせるに留めるのが最良とのこと
ちなマーキスに限らずサンプルは客に触られることも多いので
傷からの保護目的に厚化粧するのが普通 既成は一枚からどうしても複数の靴を作るから傷や血管が入る。
ビスポークは一足だからいいところを切る。
革のレベルが同じてもこの違いは出る。
ピスポークで時々、複数作れそうなほどいい革もあるけど、職人は基本、その場合でも一足しか作らない。
暗黙のルールみたいなものだね。 >>418
それは幻想だよ。もちろん一枚から一足しか取らない場合もあるけど（ベビーカーフとか）、二足取れる時は取るよ。 >>418の偏った知識はAnnやマーキスの影響だろう。他の職人で作る時気を付けたほうがいい。 一枚から一足しか取らないことをコミットしてる職人もいるね。海外組は現地滞在時で問屋とのコネクション作ってるかどうかで革の供給に大きく影響しそう。
あと本人が好きで直接買い集めてたとか 某日本の工房でアップチャージ無しの標準の黒のカーフだったけど、やっぱり既成のガジアーノのデコやグリーンのトップドロワーと比べても良い革に見えたよ、素人判断だけど 全員とは言わないけど、不安なら職人に聞いてみたらいい。一枚しか取らない人は断定するし、俺はカットした革を見せてもらったこともある。 どんな革でも1枚から1足分しか採らないと断言するのは程度の低い職人
革の良い部分しか使わないと断言するのはまともな職人
職人の目利きが確かで有言実行していることが前提だけどな
質の低い原皮は肌理の細かさを重視すると薄く小さな革しかないので
そこから生まれた革からは1足分しか取れないことも多い
質の高い原皮は肌理が細かい上で厚く大きいので
そこから生まれた革は2〜3足分取れることも多い
加工が下手だったり原皮に傷跡がある場合は1枚からは1足分も採れないこともある
重要なのは革の良い部分を使っているかであって1足あたりの革の消費枚数ではない 1枚から1足分しか採らないってのはアピールの上では「わかりやすい」ので
職人本人が言ってるか取材した記者が意訳したかによらず
表向きの売り文句と実情とが異なる場合も結構あるとは思う >>426
大抵は一枚に微かな傷や擦れがあるんだよ。
ピスポーク職人が買う革に薄いとかそういうのはありえない。
ジョンロブがリジェクトに出すのは大概、職人でさえ気づかないそういう部分を使った革。それが最後に跳ねられる。あとで出るのが嫌だから職人は一番いい部分を惜しみなく使う。たまたまもう一足、完璧な部分が残れば使うけど、最初から二足の計算はしない。
ちなみに俺がその話を聞いたのはジョンロブのフィリップさん、元クレバリーのニック、アンソニーデロス、イルミーチョ の深谷さんに聞いた話ね。深谷さんは残りの部分を使う方法としてバッグの製作にも取り組んでる。 >>426
フロイデンベルグのデッドってまだ結構残ってるけどほとんどはペラペラの粗悪品らしいね
厚みがあってキメ細かい革は本当に貴重だとか >>426
大抵は一枚に微かな傷や擦れがあるんだよ。
ピスポーク職人が買う革に薄いとかそういうのはありえない。
ジョンロブがリジェクトに出すのは大概、職人でさえ気づかないそういう部分を使った革。それが最後に跳ねられる。あとで出るのが嫌だから職人は一番いい部分を惜しみなく使う。たまたまもう一足、完璧な部分が残れば使うけど、最初から二足の計算はしない。
ちなみに俺がその話を聞いたのはジョンロブのフィリップさん、元クレバリーのニック、アンソニーデロス、イルミーチョ の深谷さんに聞いた話ね。深谷さんは残りの部分を使う方法としてバッグの製作にも取り組んでる。 >>426
大抵は一枚に微かな傷や擦れがあるんだよ。
ピスポーク職人が買う革に薄いとかそういうのはありえない。
ジョンロブがリジェクトに出すのは大概、職人でさえ気づかないそういう部分を使った革。それが最後に跳ねられる。あとで出るのが嫌だから職人は一番いい部分を惜しみなく使う。たまたまもう一足、完璧な部分が残れば使うけど、最初から二足の計算はしない。
ちなみに俺がその話を聞いたのはジョンロブのフィリップさん、元クレバリーのニック、アンソニーデロス、イルミーチョ の深谷さんに聞いた話ね。深谷さんは残りの部分を使う方法としてバッグの製作にも取り組んでる。 補足するけど、職人が大きな一枚側をコレクションしてるのは別だよ。
あくまでも客がパッチがら選択したもの。
5、6足取れるのにら１足ということはないだろうから。 >>431
お前どんだけ職人知ってんだよ
ぜひ、ピスポークのコレクション見せてください >>429
貴重なのは確かだけど、色を選ばなければあるところにはある
最近もどこぞの問屋が廃業してそこのストックが別の有名問屋に流れて流通してるらしいし
>>428
ビスポークの事情と既製の事情を区別できるようになってから出直してきな
ってか>>433パッチってバンチやスワッチのこと？ >>437
正直キメの細かさとかどちらもそんなに差が無いように感じます
左が最近のアノネイで右は98年頃のフロイデンベルグです
>>438
アノネイのが厚くて柔らかくフロイデンベルグのが薄くて硬い感じです >>418
「そうだろう」だけでそんな理屈作っちゃいかんよキミ >>436
UPして貰ってすごく参考になるので感謝してるのだが、これなら現行のワインハイムの方が良い革質に見える。 カールフロイデンベルグには粗悪品もあるから()
実際ほんとの一級品をこの目で見て確かめないことにはわからんよね 参考になったなら何よりです
親子で好みがありますので工房に関しては適当に察していただけたらと思います
https://i.imgur.com/g2ig5DG.jpg >>445
本当にフロイデンベルグかどうかはわからんが、革質はかなり良さそう ああ、こういうのがいい革なんだ
マーキスなんかでも見るけどこういう質感個人的にあまり好みじゃなかったり
まあ見た目より足あたりと耐久性が大事だとは思うけど >>446>>445
参考になりました、ありがとうございます。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
