【ビスポーク】靴のオーダーメイド28
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
前澤友作 「お客さまを神様だと思ったことは一度もないです」 身長 162.1cm
http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20120424/231350/ph001.jpg
https://i.ytimg.com/vi/owUEcOcQuZ8/maxresdefault.jpg
■■時代遅れの服装になったダサいファッション２■
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1528926204/
Switch Style - wiki
メンバー YOU X SUCK - ドラム
（現在はZOZOTOWNを運営する株式会社スタートトゥデイの代表取締役）
「Suck」の使用はタブー| 英語学習サイト：Hapa 英会話
「Suck」といえば、「吸う」や「しゃぶる」などを意味し、性的な意味合いもあることから使用を避けられがち
日常会話では、いかがわしい意味
>>1 >>2 >>3
YOSHIKI 着物 ファッションショー 2015年10月 - YouTube
https://www.youtube.com/results?search_query=yoshiki%E3%80%80%E7%9D%80%E7%89%A9
X JAPAN - wiki
メンバー YOSHIKI ヨシキ< Leader > Drums & Piano（Keyboard） & Chant
YOSHIKI - wiki
4歳から自宅そばのピアノ教室でクラシック・ピアノのレッスンを受け始める
日頃からクラシック音楽を好んで聴き、8歳の時にシューベルトの交響曲第8番ロ短調「未完成」と
ベートーヴェンの交響曲第5番ハ短調「運命」が収録されたレコードを初めて自分の小遣いで購入
『天皇陛下御即位十年をお祝いする国民祭典』の奉祝曲の制作依頼を受け、
1999年11月12日に皇居前広場で行われた式典で作曲したピアノ協奏曲「Anniversary」を演奏
2005年には愛知万博の開会式でEXPOスーパーワールドオーケストラが演奏する「I'll Be Your Love」のクラシック・アレンジバージョンを指揮
事前にヘルベルト・フォン・カラヤンや、レナード・バーンスタイン、小澤征爾らのビデオを観てトレーニングを積んだ
taijiのインタビュー - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=g5_qF2lBzYw
X - I'll Kill You - YouTube
I'LL KILL YOU (3:29) （作詞・作曲：YOSHIKI / 編曲：X）1982年頃から1992年まで演奏。インディーズ時代にリリースされた1stシングルのリメイク
https://www.youtube.com/watch?v=9hmLamvzHhM >>1
2ちゃんねるで暴れ回る『与作』が口癖のノータリンバカwww
リーガルアンチ、スコッチグレイン信者
靴磨きを職業にしたくて去年仕事を辞めた自作自演バカ朝鮮虫ケラ整形kusumin君
結婚もしてる
バカ面写真晒してんなwww
https://kusumin.com/profile/
よう！去年仕事を辞めた現在無職のバカ！
YouTube ID：starfish0925
YouTubeで靴磨き動画晒してこれで食おうってか？(爆笑wwww
甘いんだよボンクラが！wwww 友達から教えてもらった在宅ワーク儲かる方法
知りたい方だけみるといいかもしれません
検索してみよう『立木のボボトイテテレ』
019 みんなビスポーク靴って何足くらい作ってます？
俺は今年はじめて注文したんですけど 最近過疎だからか情報量少ないね
あんまり代わり映えしないのかな 駄目元で聞いてみよう
マッケイ製法のビスポークをしてくれるところでいい所ある？
ハンドソーン飽きてきた
既製靴のマッケイには満足できないというか望むものがないからビスポークで良いかなと思ったんだけど むしろハンドソーンやってくれるところでマッケイできないところあるの？ 飽きるほどビスポークしたなら、ビスポ屋も融通きかせてくれないものかね。 マーキス、インスタでタグ検索してみるとクソダサい仕上がりのが出てくるな... マーキスそんなにいい？
頼む気になれなかったんだけど #marquessshoemaker で検索してみれ。 >>33
イタリアのランピンはマッケイで作るよ
あと大塚製靴もたのんだらマッケイで作ってくれるよ クレイジージャーニーでギルド出たのに話題にすらなってねぇ マンニーナはマッケイ基本でしょ
てつじやも一足目はマッケイだったはず
既成のときからウェルト厨だったけど実際はマッケイでいいのかもしれない
どうせオールソール何回もしないしな、俺ら 俺もマーキスはインスタも実物も全然そそられないけど評価高いし顧客が満足している様子は伝わる
好みじゃないけどフクダさんはMTOやRTW中心に載せてるからやっぱり写真映えするよね >>42
検索したけどそんな変なのないけどな
客の好みに答えた形なんだろなってのはあるけど >>45
マンニーナ気になってるけど日本にないでしょう？ >>47
>>46じゃないけど、ビスポ屋のインスタは「オーダー感」の強い作品を乗せがちで、クオーターブローグとかダブルモンクとか既製に溢れるパターンのものを避けることで作品の個性を際立たせている印象。
戦略的にそうしてるでしょ多分。
それか、180°真逆の黒ストレートチップか。
「玉子で寿司屋の腕前がわかる」的な。
オレはマーキス頼んでみたい。
か、イタリアンクラシコっぽい白浜か。
金ならないよｗ すいません
あまりに普通のことを長々と話しすぎました
謝罪します >>45
マッケイはアッパーが筒状、袋状になってないのがイヤ
と感じるのはウェルト厨だからなのだろうか >>46
ビスポは総合点で評価するもの。
一部で不恰好と言われるマーキスやヤナギマチにオーダーが絶えないのは満足度が高いだろう。
極論かもしれないがカッコいい靴を造るのは難しくないと思う。
インスタ映えする靴をアップするか否かの違い。
オーダーする客の器量が求められる世界と思ってる。、 どっちかと言えばメディア露出と知名度じゃない？
受注高は >>57
割と賛成
カッコいいだけの靴は既製に作らせとけばいい
足の形無視して作れるんだから
そらカタチだけはキレイに作れるだろう 俺もビスポ何足も頼んでるしこれからも何足も頼むつもりだから
もうマッケイでいいかなあ？ と思うんだよな。
どうせ全部ハーフラバー貼ってもらってるし数が多いから実質オールソールなんて考えなくていいし。
フルハンド基本のとこでも頼めばマッケイに変えてもらえるんだろうか？ 自分は日本の高級靴嗜好性と完全真逆なんだけど、細身の靴があまり好みじゃないんだよねえ
東欧系がいいのかしら ハンドソーンマッケイの注文受けてくれるとこあまりなさそうだな 整形靴でもあるまいし、フィッティング重視したら形が崩れるの前提かよ。
それを両立してこそビスポークの意味があるし、何足も詳細にやりとりする必要があるんだろ。 素人質問だけど、納期と価格が一緒だてして、
ハンドソーンよりマッケイが優位な点ってあるの？ 軽い
返りが良い
(好み次第ですが)華奢な作りになる >>68
軽い、柔らかい、返りが早い＝履きやすい
ただ、納期と価格が一緒はありえない
物理的に絶対にありえない
納期も格段に早くなるし価格も安くなる
「味と価格が同じだとして、久兵衛よりスシローの方が優位な点ってあるの？」と同じレベルの愚問 価格と納期は工房次第だぞ
当たり前だが普段からマッケイを作っていない工房なら
マッケイだからといって安くなるとは限らない
マッケイとハンドソーンとで掛かる実作業工数の差は1日もないので
納期はほとんど変わらん
工程別に作業日程を組んで作ってる場合は
マッケイはイレギュラーな工程となってむしろ納期が長くなる可能性もある まあ信じようとは思う
ただ、どこだったか覚えてないけど、両方やってるところ、納期はともかく価格は１０万近く違った記憶があるよ。
マッケイだと底付けアウトソーシング簡単そうだし、フルハンドと違って職人ごとの違いも出にくそうだし、価格抑えるのも容易に思えるが、まあ工房次第っちゃ工房次第なのは確かにそうだわ >>66
ないね
言い出せないしなんか
不満でもあるように思われてしまう >>68
返りとデザインと使える革
既製のマッケイじゃ満足できない
ハンドソーンでもやはりマッケイに及ばない
>>63のレスしたつもりないんだけど、これ俺？
>>33は俺ではあるけど >>65
コバを広くとって、トゥを大きめのラウンドにすれば簡単 >>70
手縫いのマッケイのこといってるんだよな？
そしたら人と時間使うし価格変わらないんじゃない？
生地持ち込むと逆に高くつくテーラーみたいに高くなるとこあるかもしれないけど >>47
フォスター
フクダさんはMTOとかRTW、ハウススタイルのビスポーク が多くよね、インスタ
ラストもパターンも綺麗
グレインコードバンのダービーは微妙だった そりゃマッケイやってないところにマッケイにするから納期も価格も抑えろってのは無茶だし失礼だろ
ハーフラバーにしてマッケイにするのは合理的だと思うけどそしたらビスポークが今みたいな値付けするの難しくなるだろうな レディースはビスポークでもマッケイが多いしマッケイでも作れる職人は多いけど
メンズで受けてくれるかは別問題だな
>>72
そういうのは最初からマッケイも売るつもりでビジネスやってるとこ そうそう
知りたいのはオープンにマッケイやってるところ >>75
一度やってもらったら噛みつきがひどくて…
吊り込み直してもらおうかしら >>77
Fosterは格好良いよね。今オーダーしてるけど、出来上がりが楽しみ。
俺はあのグレインコードバンのダービーはカジュアル感が上手く出てて格好良いなと思ったけどな。 >>82
デザインじゃなくて形がね
客の足型に合わせてるから仕方ないんだろうけどずんぐりむっくりなラストと2アイレットに華奢な感じが合わない >>85
あー気になってたんだよね
候補に入れておこう 白濱さんとか鈴木さんなら普通にマッケイもやってるけどだめなのかな。 京都の曽山健太郎、福田さんと同じ師匠なんだな。
大阪のAnnとあわせて、関西でも英国系の選択肢が増えたな。
London College of ​​Fashion（Cordwainers)にて靴のデザイン及びマーケティングを学ぶ。
Tresham Instituteにて靴作りを学ぶ。
​卒業後、Ian Wood氏(John Lobbの職人として30年以上の経歴)に師事。
その後、在英中にボトムメイキングと
リペアの仕事をアウトワーカーとして担当。
携わったビスポークシューメイカー
​Foster and Son
Edward Green
Gaziano and Girling
John Lobb London まだ増えるぞ
次は神戸
経歴だけ見ると久しぶりの大物 都合が悪かったらハンザワのHPに顔出ししないだろ。まだアウトワーカーとして仕事してるんじゃない？ >>93
ハンザワのHPには2008年入社って書いてるから10年近くハンザワで働いてたはずだよね？
それを本人HPのプロフにはハンザワに居た経歴を書かずにイギリスで修行して仕事してました。ってだけはさすがにちょっと‥ 別に隠してる訳じゃあるまいし、どうでもいい事が気になるんだな。 たしかに福田さんは川口さんの経歴に、どこどこの日本の工房で何年働いてたとかあったらこれほど持て囃されてないだろうな >>97
日本の工房で勤務経験なく、ロブで8年も勤務していた大川さんは持て囃されてますかね・・・？
結局は腕があるかどうかよ 腕があって持て囃されてる⁉︎
どこの異世界の話だよ。雑誌に洗脳され過ぎ。 >>99
かわいそうに、雑誌でしか情報を得られないんだね >>98
？腕があってもマーケティングがダメなら売れないことと、マーケティングがあっても腕がダメなら売れないことは両立するんだが？
あと、大川氏自体が腕があるのにマーケティングの失敗で売れない例かもしれない
いずれにせよあなたの主張はなんの反証にもなってませんよ イメージでは？
ビスポークの最初って経歴とイメージくらいでしか判断材料ないし
新しいところに頼むのもなんかねえ >>91
F氏んとこで修業していた人かねぇ・・・。 >>106
海外組
>>101
お前の>>97の主張にも何の根拠もないけどな >>107
図らずも、あの程度の文ですら正確に意味を解さずに自分に引きつけて考えてしまう君のような人間の存在が、限られた情報を与えてマーケティングすることの有用性を示していると言えるね。 バカボンドじゃなくて、バガボンドな。
まったくバカばっかりかよ... >>108
マーケティングでしか批評できないお前が言っても全く説得力ないんで
で、日本の工房で働いた経歴が高く評価されることの阻害要因になるという>>97の主張の根拠は？ どっちも間違ってないから困るな
ブランディングもマーケティングもだけど、ポジショニングも大事でしょう >>116
よく読め。
大型新人が神戸に出店するとある。
京都のイギリス職人とは違うのおわかりかね？ >>117
お前がよく読め
>>90に見りゃイギリス系の職人の話ってわかるだろ >>121
京都とは別に神戸にもできるっちゅーことだろ。
イギリス靴職人。 この時期、マッケイが涼しい
蒸れた空気が縫い目から靴底へ抜けていくのを実感できる
どうせ雨の日は履かないし >>124
気のせいだろ。どんだけ縫製甘い靴なのよ。 >>126
なんで？
雨でも水がしみにくいし、見た目的にもいいと思うけどな。 遠藤さん、東京に戻って工房開くらしいな。
場所はまだわからないけど、8月末にオープンとか。 >>130
フルビスポという名の、削りなしベースラスト修正オーダーでは？
だとすると、ここではＰＯのカテゴリーですよ
自分もその手のＰＯしてるけど、そこのが完璧。
３０万円のフルビスポよりも足に合う 結局たまの外回りと通勤とMTGくらいでしか革靴履いてない自分にはビスポはもったいないと感じ始めた
むしろオフ用をビスポで揃えるべきかもしれん 予算と納期の都合上年に一足しか作れないからさ、、、 関西のとある工房はインスタとかやってないけど今だと完成まで数年待ちみたいだわ ココの住人ならみんな知ってるあの店か、そこと最寄駅が同じの、一見ビスポ屋に見えないあの店か 珍しいし、横は素材もかえてるのか、足辺りは良さそうですね、全体見てみたい 自分は仕事では全く革靴履かないのでプライベート用で作ろうと思っている
それより、自分はあまり詳しくないのでよく分からないが
店名を伏せる意味ってあるの？ ベルルッティでも見たことあるけどフランス的意匠なんか？
>>143
これ以上増えて欲しくないとかじゃない？
自分のところもこれ以上納期伸びて欲しくない 一足目は黒の外羽根プレーントゥにしたので、2足目は茶のシングルモンクにしてみようかな 関西でイギリス靴を作れるところはアンとソヤマだけですか？？なんか、高いので、二十万代で作りたいです。 >>147
家近いし、満員電車乗ると著しく生産性が落ちると思ってる ＞148
二十万だせるなら頑張ってAnnかソヤマで注文した方がいい。注文時に半金払って、納品時に残りを払えばいい。Annなら納品は1年近いだろ。 フレンチテイストで仕上げてくれる職人おらんかなあ
イギリスほどガチ真面目じゃなく、イタリアほど軽くない丁度な感じの。 >>151
フランスに行った白浜がおるぞ。
たしか、いまはKYOTOのはず。 >>129に遠藤さん戻ってくる情報あるな
白濱さんはアルタンだっけ？
遠藤さんはアンソニーデロスだよね。 >>91
コルノブルーをもっとシャープにしたような
凄く攻めたラストで作ってる日本人職人を欧米のセレショがinstagramで紹介してたはずなんだけど
今検索すると出て来ないな。
名前は伏せられてたけど インスタ見てると凄腕のアウトワーカーが何人かいるな。 ウゴリーニ系列なのにバガボンドの露出少ないよね。
判断材料がなさすぎて足踏みするわ。
コルのブルーは既成に力入れてるけど売れてるの？ kimuraworksとかだっけ？
湘南の方でアウトワーカーやってる人
時々インスタで見かけるよ >>156
伊勢丹と専売契約でもしてんのかしらね
既製は、まあまあコスパに優れてると思う
けどココはビスポスレなので、既製というだけでクソです
あぶねえ
「既製厨」連呼リアンが寄ってこないうちにバルサンバルサンｗｗｗ >>156みたいな工房の景気、経営に関するゴシップならスレの範囲だと思うけど、9分ですらない外注の既成の話を大展開するならスレ違いだろうよ
内製ならビスポの出来にも関わる話だからここでする意味はあるだろうが この時期はオーダーが立て込んで作り込みが雑になるとかそういうことってありうる？ >>163
ソールの仕上げが雑になっていたことはあったな。
色むらがひどかった。 江守さんのところ、革は種類選べたり、融通効く感じですか？
スタイルやデザインには柔軟に対応してもらえるようなので革もそうだと嬉しいですね イギリスで修行したいんですが、どうやったら出来ますか？
直接交渉したほうがいいんでしょうか、、、、？ >>168
それを相談できる知人がいなくてこんなところで質問してる時点で無理 >>168
お歴々を見てると、とりあえず行ってみてる感じじゃない？
その勇気の有無が、経験の有無なのかもしれない
やってみるのも一興かもよ 海外で修行してきた人のとこに潜り込めばコネあるんでないの ソヤマ・ケンタロウのフルブローグ、正統的な英国靴の雰囲気が良いな。 ビスポークでこの踵の縫い目はどうかなーって思う。
マシンメイドの仕様じゃない？
https://www.instagram.com/p/BlKoNVjnPzU/ スペックでしか判断できないんだな。本当にレベル低いわー。 >>174
同意。良し悪しは別に、わざわざ指定しない限りビスポークならシームレスになるところ。サンプルになる靴があったとかかな？ 全体のバランスを見て、敢えてシームレスじゃない方が良いとか、ドッグテイルがあった方が良いとか、色んな場合があるよ
出来た職人ならそういう提案も珍しくないんだけど、ビスポークしたこと無いと分からんだろうね ビスポーク感出しまくる職人もいれば
履き心地やら優先で
見た目はダサいとか普通の職人もいるよな
客層違う感じはする 気になるならシームレスで指定すれば良いだけの事では？
上の靴は踵がだいぶ外寄りなんだなとは思う 英国ではビスポークでもシームレスはほとんどしないですよ というかシームレスにすれば、全体に無理がでるし、こだわりがないならしないほうがいいけど 逆にイタリア系はシームレスヒール多いけどベベルドウェストやんないしね。
シームレスでもホールカットにしなければ問題ないという考えもあるしね レベルソとかブラインドブローグとかモカのスキンステッチ、極め付けはシームレスホールカット
とにかくツルツルの卵みたくしてほしい
逆にウエルトは切れそうなほどめっちゃ細かいピッチで縫ってほしい
オタクが大好きなやつな
全部嫌いだわ なんにせよこんなどうでもいいことで突っ込みいれようとする>>174はもう少し方の力抜こうよと思う 174だけど…
たしかにイタリア系の国内工房でしか作ったことないから
イギリスだと普通だというならそれは知らなかった。
ホールカットなら型崩れしやすいとかわかるけど
こういうデザインなら
見える部分のカウンターパーツは独立しているし
単にハンドラスティングの手間の問題だと思っている。
ドッグテールはまた別の話じゃないだろうか。
アウトサイドカウンターがこういうデザインで
ドッグテールにしているビスポーク靴があるというなら教えてほしい。 そもそもシームレスになんの魅力も感じねえよ
何がいいの？ わいはもうお任せだな。
使うシーンとデザインだけを伝えて。
シームレスにするかしないかは職人が決めたらええ >>182
んなこたーない
GGはシームレスヒールが基本だし、クレバリーもドレッシーな靴はシームレスヒールにすることが多い
表舞台から消えたジェイソンもシームレスヒールが基本だった
インスタ見る限りはニコラスやジムもシームレスヒールが多い >>190
ごめんその意見は違うわ
シームレスはオプションだし言い出さないとないよ 基本フォスターもクレバリーもジョンロブも言わなきゃシームレスではない。
シームレスはあまり好きではないとも言われた。
俺のG Gの2006.2007の1、2足目もシームレスではない。トニーは臨機応変なのでその後やってくれたけど。
イルミーチョ は最初からシームレスだよ。 話は逸れるけどチャッカ以上のブーツは基本シームあり。その方がヒールがしっかり立つ。
短靴でもヒールに曲面や角を立てるという意味ではシームありの長所はある。 シームレスヒールは基本的に「踵部分のフィッティングに支障が生じる可能性がある」
と認識されてるみたいだね。
https://blogs.yahoo.co.jp/ymgysh/33840139.html
>ジョンロブ・ロンドン１ 注文編
>シームレスヒールを提案したら「あれは正しいかかとのシェイプを作るのに問題がある」と断固拒否。
>人間のかかとの丸い形をきちんと作り出し、歩いたとき、かかとの上下の動きに合わせてきちんと食いついていく靴を作るうえで
>かかとに縦一文字に入る縫い目はきちんと意味があるのであり、軽々に省略するべきではないとのこと。
https://twitter.com/daisukeytweet/status/451873800263458816
>フォスター&サンのビスポーク・シューズ、三足目が到着しました！
>さて、シームレスヒールと言う事で、踵のフィットは大丈夫か気になるところですが
junさんもシームレスヒールで大丈夫かテリーと交渉したと書いていたような。
ただ俺は私物のビスポークも全部シームレスだけど今の所踵のフィット感がおかしいと感じた事はないけど
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>185
あるところに物は試しでレベルソシームレスホールカットを
相談したが断られたw
そのかわり縫い目をスキンステッチにしてインサイドにもってきた
かなりツルツル メッカリエロはクロコダイル製のシームレスホールカットや
シームレスホールカットブーツをよく作ってるね。
勿論不可能ではないんだろう。 >>187
イタリア系の国内工房なんてほとんどウゴ一派じゃねーか
それで何を分かった気になるのやら
しかもほとんどフィッティングの評判良くないし >>194
シームレスヒールは成形性とフィッティング修正の観点で手間やコストが掛かるってだけ
一定水準以上の技術と手間を惜しまない姿勢を備えてる職人なら何の問題もなく作れる >>197
でも、そのウゴ派の職人でさえ要望があれば勿論やるけど、靴としては良くないって言ってたけどなぁ 逆にガットなんかのローマ系は当然のようにシームレス
ビスポークらしさは国や文化圏、工房、さらには職人個人で変わるのに>>174の見識が狭い シームレスホールカットはダメか・シームレスヒールはダメか・2枚革でも外側をシームレスにするのはダメか？
というレベルの違う議論が入り乱れはじめましたね。
>>187
ドッグテールの話は179さんのことを言っているんだろうけど、
確かにヒールが2枚革になるデザインではドッグテールのものはあまり見ないですよ。
ただ、179さんは177さんが「わざわざ指定しない限りビスポークならシームレスになる」
といったことに対して、2枚革に限らないシームレスヒール一般論として言っただけだと思われます。 で、194さんはじめ書いてるように、ロンドンのシューメーカーはシームレスヒールを嫌がる事が多いと思います。
服もそうですが、シームがあった方が立体を作れるのは間違いないので、フィットを重視するか、見た目を重視するか、作り手の思想の違いが出るんでしょうね。
昔、JUNさんも「ロブのフィリップを超えるビスポークを」という遊びでフォスターにシームレスを依頼した時は、松田さんを通じてテリーさんを説得しなければならなかったそうで。
最近ビスポークでもシームレスのケースが増えるのは、ジョンロブパリの影響？
クレバリーとかも昔のビスポークを見るとシーム入ってますね。
ただ、194の山下さんの３足目フォスターのように、お任せでも2枚革の外側のパーツにシームがないケースもあるようです。
私もフォスターでお任せでしたけど同じような形で仕上がってきました。 >>198
フォスターのテリーさんやロブロンドンが「問題があるからやらない」と言っているのに、「技術がなく手間を惜しむから」というのは無理がありませんか？
よりフィッティングを追求したいという信条の問題でしょう。 >>203
仮縫いすらやらないロブがフィッティングを追求？笑わせるなよｗ
ロブは単に技術が無いだけ
ロブってロンドンの主要シューメイカーの中では値段は一番高いくせにダントツで工賃安いからな
良い職人も集まらない
フォスターのテリーはウイングチップパターンを使いまわしたり、手間が掛かる仕事を嫌がる傾向が強いので何とも
シームレスでは立体的な成形に問題があるってのはおそらく嘘っぱち
なぜなら成形がもっと難しい2枚革にした時にシームレスする場合が多いから >>198
いやいや
俺のところも「勿論できますが」って感じだったけど推奨はしてないよ >>205
それ198の言う通りってことじゃん
少しでも良い物をって考えが無いならコストが掛かることは避けたがるのが普通だし コストが掛かるだけならその分オプションで見合う料金上乗せすれば良いじゃん
客が要求しても断るのは技術が無いかその職人のデザイン的なこだわりだろ >>206
？
フィッティング的に良くない(と少なくとも職人がそう思ってる)から断るのでは？ 職人がオススメしないのが
「フィッティングに影響があるから」なのか、
「手間がかかるから」なのか、
どっちなのかをまず詰めてから話を進めてくれ 普通のカーフならシームレスの方が手間もかからないよ
勧めないのはフィッティングに問題があるから >>209
元々の論点は174と177さんの「踵の縫い目はマシンメイド仕様」「指定しない限りビスポークならシームレスになる」という話が出る。
そこに多くの方が「それは職人の考えによる。イギリスはシームありが多い」として、フォスター・ロブ・クレバリーもシームありが基本のようだ、との話でここは決着ついたと。
そこに新しい話として、「シームレスヒールをやりたがらないメーカーは、技術がないから・手間を惜しむから」という新しい話が出てきた、という感じですかね。 >>204
ロブとフォスターの「シームレスはフィッティングや成形に問題ある」との発言を「おそらく嘘っぱち」とする根拠が2枚革のケースと言われていますが、2枚革の外革がシームレスになっていることが多いのは、内革をシーム入りで成形できるからですよ。
「おそらく」程度で、ロンドンの主要シューメーカーが積極的にやらない理由を信条ではなく、技術不足や手間を惜しむための「嘘っぱち」というのは職人を馬鹿にしすぎではないですか。
手間を惜しむなら、JUNさんのような既に10足近く作っていた有名顧客と揉めるより、さっさとアウトワーカーに作らせた方が楽でしょう。 >>212
>2枚革の外革がシームレスになっていることが多いのは、内革をシーム入りで成形できるからですよ。
外と内は密着しているので内革をシームレスで成型できないのなら外革も成型できない
外革と内革の間には空間でも作ってあるとでも？押したらペコペコしそうだなｗ
>JUNさんのような既に10足近く作っていた有名顧客と揉めるより、さっさとアウトワーカーに作らせた方が楽でしょう。
作り手側からすると、実際に作ってそれを宣伝されたら困るだろ 2枚革の場合、外シームレスだったら内は大体シーム入ってるよ
適当な知識で断言しないほうがいい こういう意見もあるね
ttps://bespoker.exblog.jp/9421675/ 俺へのレスかと思った
嘘を事実のように書くのやめてくれないかな >>215 もっと絞り込んだヒールならまだわかるけど、このヒールじゃ大した技術なんていらない
それよりもトップラインのライニングの引きが弱すぎて外に開いてるのがいただけないなぁ 色々と論点あるようで
たまに整理しようとしてくれている人がいるのは有難い。
>>174でかかとに縫い目があるものを
マシンメイドの仕様と言ったのは
他の方が書かれている「2枚革」の話。
そうでない場合（1枚革？）の縦一文字のシームに関しては
どうこう言うつもりもないよ。
ちなみに
2枚革って言葉は知らなかったので
>>187でアウトサイドカウンターって書いたけど
意図は同じだと思う。
で、自分も>>212のように認識していた。
職人ではないから>>213の意見に対して
技術的に反論できないのだけど
2枚革だと何も言わなくても縫い目見えないように作ってくれる店でも
1枚革だとシームレスは難色示されるし
>>212が正しいんじゃないかなあ。 >>214
誰が二枚革で外がシームレスなら内もシームレスだと書いた？
よく読んでから書き込めよ
>>215
なかなかわかりやすく解説してる
で、この店は言ってることを実現できてんの？
いくつかの写真を見るに難しそうな気がするけど
この店のことはよく知らないので好奇心からの質問な >>219
実物見たことないし頼んでる知人もいないので知らない
ブログの写真はほとんどが店主が過去に海外の工房で作った私物らしい >>213, 219
>>2枚革の外革がシームレスになっていることが多いのは、内革をシーム入りで成形できるからですよ。
>外と内は密着しているので内革をシームレスで成型できないのなら外革も成型できない
>外革と内革の間には空間でも作ってあるとでも？押したらペコペコしそうだなｗ
不思議なことを言いますね。
甲周りから踵にかけて大きな面積を有する革をシームレスにしなくてはならないのと、
2枚革の外側の革（踵部分だけの革）をシームレスにすれば良い、では全く条件が違いますよ。
あと「”外と内は密着しているので”内革をシームレスで成型できないのなら外革も成型できない 」
と書いたら、普通は214さんのように、2枚革の内側もシームレスだと思ってるんだろうな、と思われますよ。
>作り手側からすると、実際に作ってそれを宣伝されたら困るだろ
その「めんどくさいから知られたくない」というのも貴方の自分の思い込みでの推測ですよね。
実際作ってるわけだし、別の推測をあてはめれば「自分の信条に反する靴が広まってほしくない」ともなるわけで。
私も彼らが100％正直と言うつもりもないですが、自分のあやふやな推測だけで職人を貶めるようなことは言うべきではないのでは。 必要以上にシームレスヒールをありがたがり過ぎでは？参考までに小笠原のブログの記事貼っとくわ。
https://goo.gl/c8Tsuq Annの木型は美しいな。
ラストメイキングは飛び抜けて上手い。
https://www.instagram.com/p/BmYTSyCHQHM/?utm_source=ig_share_sheet&;igshid=igxrr2076q9n 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1777ba470a0705a8ff6b3177e04ccfb6) 君ら>>2に安価飛ばすのやめてくれｗｗｗ
俺へのレスだと思うだろｗｗｗ 関西はandanteもあるし
安い店もあるし
幅広いよな >>213はシームレスで成型できないのなら外に革を乗せた二枚革でも外革をシームレスでは成型できないって意図で書いたんだか
言われてみれば確かに内外共にシームレスと受け止められてもおかしくないな
上記に訂正するわ
>甲周りから踵にかけて大きな面積を有する革をシームレスにしなくてはならないのと、
>2枚革の外側の革（踵部分だけの革）をシームレスにすれば良い、では全く条件が違いますよ。
シームレスにすること自体の難度はフロントのどこまでパターンが繋がってるかでかなり変わるが
踵自体の立体の成形性そのものは二枚革の外側も内側も大して変わらない
>私も彼らが100％正直と言うつもりもないですが、自分のあやふやな推測だけで職人を貶めるようなことは言うべきではないのでは。
俺は手抜きを正当化するような職人を妄信的に称賛することは、まじめにやってる職人に失礼だと考えてる
価格抑制を目的とした簡略化としての手抜き仕事自体は否定しないぞ
それを正当化しないのならな シームレスにしないのは手抜きだ！ 技術が無いだけだ！！ とか、
職人でもない素人が自信満々に語っているようだが、
それは勝手におまえが思い込んでいるだけじゃないのか？
妄想では無いという根拠を示さないと、全く説得力が無いよ。
上の職人さんのブログでは、シームレスで踵を形成するのはたいして難しくないし、
「シームレスなんてその程度のもんだよ。」ってことは同業者ならみんな承知のこと、とまで書いてある。
ちゃんとした理由があってシームレスにしない職人さんを、
素人の思い込みで侮辱するのはやめなさい。 ロブパリのビスポーク責任者も「クロコダイルでシームレスシューズは難しい」
とは言っているね。
http://openers.jp/article/1623742
>美しい模様のあるクロコダイルをシームレスで作るには、例えば無地のカーフに比べて、扱うのが格段に難しい。
>前提として、とても滑らかな1枚の革を伸ばして、足の形にカーブさせていく作業はとても困難です。
>革自体に傷があってはいけませんし、引っ掻いた跡が入ってもいけません。
ただ記事にある通り何パターンものシームレスのビスポークサンプルを新たに提案したらしいし
一般的にシームレスシューズは難しいとはロブパリは考えてなさそう。 シームレスは難しくないぞ。
俺が2005年くらいに、ロブ、クレバリー、フォスターで相次いで作った時は耐久性に確固たる保証がないと言われた。
今でさえ、ジョンロブがフィリップ2でシームレスを始めて20年だから、ヒールの傷みがまったくないかは、わからないよね。
でも一番はなによりも「かっこよくない」と言われたから日本人とイギリス人の美学的な問題なんだよ。
もともとフィリップ2はボノーラが作ったものだし、当時のロブのデザイナーは黒木さんら英国人以外がいたし。
かっこよくないと言ったのはテリームーアだけど
クレバリーにフィリップ2を履いて行ったら、ニック（その後ロンドンシューメーカーというブランドを作って独立した）に女性的な靴だと言われたな。 あとは英国人はヒールは角が立ってるのが好みなんだよ。
まあ、背中に縫い目がなくても丸みを帯びたスーツができたとして、それをカッコいい思うかな違い。
とはいえ、シームレスはフィリップ2のお陰です十分、世界で認められてると思いますが。 職人に直接シームレスの事聞いたら個人の好みだと
難しさとか耐久性とか聞いたら爪先の形作る方がよっぽど手間だってさ 俺もイギリス系の某職人に聞いてきた
個人の好み、スタイルとの相性、革の性質次第だとさ
ストレートチップとかフォーマル色の強いスタイルではシームレス、
ダービーとかカジュアル色の強いスタイルはシームを入れることが多いらしい
グレインレザーなどボックスカーフ以外の革の場合もシームを入れるらしい そういやフィリップ2ってビスポで最も人気のスタイルを既製に落とし込んだモデルじゃなかったっけ？
15年前にはそう紹介されていたと思うけど
これが嘘でないならビスポでシームレースはもっと前から根付いていたはず その情報は雑誌などでジョンロブパリに騙されてるんじゃないかな？
90年代のロブパリのビスポークサンプルにシームレスなんてなかったし、実際、パリのサントノーレのエルメスのビスポーク職人に聞いた時は「私はクラシックじゃないから好きじゃない』首を傾げられた。
フィリップは、ボノーラが開発して、7000ラストのベベルトウエストとシームレスビールをマシーンで作れるようになった。
そのボノーラとの技術提供が終わってロブで作り始めた。
そういう意味ではシームレスヒールはイタリア人の美学が発祥なんだと思う。 シームレスというかフィリップ2がビスポークで人気になったのは、2003年くらいにドルソという雑誌で、ビスポークのパンチドキャップトウとフィリップ2が並べられて、さてどちらがビスポークでしょうみたいな、紹介をされてからだと思う。
それまでは日本ではエドグリのチェルシーが一番スタンダードだったので、ストレートチップ、それとフルブローグ、ふた穴のダービーの注文が多かった。
まぁ、好き嫌いはあるけど、当時実際に購入してたJUNさんの選択が当時の顧客の流行だったと思うよ。最初は職人と相談して選んでたから。 >>甲周りから踵にかけて大きな面積を有する革をシームレスにしなくてはならないのと、
2枚革の外側の革（踵部分だけの革）をシームレスにすれば良い、では全く条件が違いますよ。
>シームレスにすること自体の難度はフロントのどこまでパターンが繋がってるかでかなり変わるが
>踵自体の立体の成形性そのものは二枚革の外側も内側も大して変わらない
冒頭の文を読めば、2枚革の踵部分だけの話をしているのではなく、一般的なシームレスヒールと2枚革の外革踵部分だけがシームレスの違い、を話してるのはお分かりになるかと思います。
そして、あなたの書き込みは、二枚革の外革の踵部分だけをシームレスにする事はできたとしても、一般的にシームレスヒールと言われるフィリップのような甲周りから踵までをシームレスにする事はかなり違う話、と認めたという事ですよね。
とすれば、テリーさんやロブが「シームレスヒールは問題あるからやらない」と言った話を、あなたが「嘘っぱち」とおっしゃった根拠は「2枚革にした時に（外革の踵部分を）シームレスにする場合が多いから」なので、その根拠は崩れたという事ですね。
その根拠が勘違いならば、職人の主張を技術が無い・手間を惜しむための嘘っぱちといった事については、もう少し明確な根拠が見つかるまで訂正した方が良いのではないですか。 失礼しました。
238は、>>226さんへの返信です。 238さんの言ってることに賛成です。
あとシームレスが弱いかどうかだけど、それを心配してたテリーさんやグラスゴーさんは2000年くらい、フィリップ2が出たての頃に言っていた話。
その頃は50年もの、100年ものと言われてきた靴の消耗は見えなかった。
もし今なら消耗についてはいわないと思う。
フィリップ2を20年近く持ってるけど、ヒールはなんともないし、俺も今はそう思う。 >>238
なに言ってんだお前？
俺は二枚革の外革の踵部分だけをシームレスにする事ができるなら
コストと手間を惜しまなければフィリップのようなシームレスヒールは出来るって言ってんだけど？
じゃあ、俺は逆に>>236のロブパリが嘘を吐いているという根拠を聞こうかな
シームレスヒールをマシンで作れるようになったという背景にはそれ以前はハンドで作っていたことがある
20年前の陳列物や店員の話なんて何の根拠にもならんぞ
人は自分の都合のいいように記憶を改竄する生き物だからなｗ 半年前に初めてビスポークをオーダーして、
仮縫いは8月にって聞いていたのに未だに連絡こなくてちょっと不安になってきた。
一度こちらから連絡してみようかな？ >>241
あらら
>シームレスにすること自体の難度はフロントのどこまでパターンが繋がってるかでかなり変わるが
とおっしゃってるのに、
・2枚革で、シーム入りの内革に重なっている外革の ”踵部分だけ” シームレスにする事が出来る
↓ならば
・フィリッップのような ”甲から踵までの広い範囲の革でも” シームレスヒールは出来る
というのは、どういう理屈なんでしょうか。 こういう証言もあるね。
https://hamtan8695.exblog.jp/20194882/
>確かに7000のシームレスヒールは、ヒールカップのフィット感は甘いと思います。
https://hamtan8695.exblog.jp/237457571/
>8000・5ハーフdのヴィンテージ2004(シームレスヒール)で、ほぼジャストです
>(踵周りがやや甘い、シームレスヒールだからね)。
ただマイラストでフルハンドのビスポークとは条件は違うだろうけど。 >>244
ヒール部分についての成形性のみ語っているか（基本的にこの姿勢）、靴全体の成形性について語ってるのか（>>226のみ）の違い
>>241でもヒールの成形性についてのみ語っているので俺の書き込みではお前の書いた「甲から踵までの広い範囲の革でも」って前提は消している
ま、フィリップ2のパターンならほとんどの革でシームレスヒール作れるけどな
で、俺が>>241後半で尋ねている根拠はまだかな？
>>242
俺なら8月中に受け取らないといけない事情がない限り9月に入るまでは待つな
職人急かしても良いことないし >>242
職人に限らず人は人の善意に甘えてしまうものだから、ケツは叩いた方が良い >>251
カナダだっけ？売れなかったんだろうな、、、。 遠藤さん、インスタとか見る限りだと、上手いと思うけど実物イマイチなのかな？ アンダンテ
フルハンドなら40万前後コースか
九分との値段差けっこうあるのね 考えようによってはビスポークオンリーのAnnとかソヤマの価格設定は細かいオプション料金がなくてお得。 >>251
カナダの店が経営不振で倒産したとかで、ビザに問題が生じたみたいよ。
腕はいいし、センスもいい。饒舌でないけど素朴で職人らしい人。価格も前の店はビックリするくらい安かった（新店舗の価格は聞いてないけど）
なにせベルルッティのマスター職人、デロスに従事した人だから、カツコいいフランス靴を作る。 ソヤマは税込32万でツリー込み。1足目の価格と書いてあるから2足目以降は若干安くなるかも。 話しの流れとしてはアンダンテとの比較だからね。
アンダンテのビスポークは278000円で、十分仕立てはオプション料金で＋60000円で338000円。 >>250
「ヒールの成形性についてのみ語っている」って、また不思議なことを言い出しましたね。。
論点はテリーさんたちが「シームレスヒールは問題があるからやらない」と言ってる点について、あなたの「問題ないのに、手抜きのため嘘っぱちを言ってる」と言ったことの根拠ですよ。
そして、その根拠は「2枚革の外革踵部分ではシームレスをやれてるから」で、「内革をシーム入りにできて、革の範囲も小さいから根拠にならない」との指摘に>226で「範囲の広さでシームレスの難度は変わるが」と言ったが「ヒールのみは問題ない」と。
つまり、「俺は、靴全体の成形性については違いがあるようなことは言ったかもしれないけど、ヒールのみについては問題ないと言っている」
って言おうとしているんですよね。しかし、靴全体の成形性に違いがあれば、それは問題にはならないんですか。
そもそも、シームレス入りの内革に被せている外革踵部分だけのシームレスと、甲まで革が伸びているフィリップの一枚革の踵のシームレスでは、踵自体に違いが出るとテリーさんたちも考えておかしくないと思いますが、それはもっと嘘っぱちだという訳ですよね。。
>で、俺が>>241後半で尋ねている根拠はまだかな？
まさかとは思いましたが、やはり勘違いしていたんですね。あなたが尋ねている>236さんと私（>238）は別人ですよ。
別IDで、しかも236さんは後で私にレスまでつけているのに、本当に大丈夫ですか？
今のところ、236さんは返信してないですが、今までの経緯を見て無視する事にしたんですかね。 とりあえず>>265は新種の荒らしって認
>>262
ツリーは込？
革のアップちゃー ミスった
>>262
アンダンテは普通ならスタンダード扱い革でもアップチャージ取るし、結構高くなりそう まっちゃんの靴、80万円もするのか。
高いのねギルド 山口千尋が松っちゃんに勧めたトウシェイプ。
コルテのベグテーグルのギルド版みたいなもの。 松っちゃんって誰？
どこかにその靴載ってる？
ギルドはそれこそオプションでどんどん上げていく商法で顧客を失っていった。 >>274
ああ、この番組見逃しちゃったんだよね
いや、高いっす 仮にリーズナブルだったとしてギルドで作りたいですか？ でしょ？
逆説的だけど今ギルドに値段の高さ以外のアドバンテージがあると思えない ギルドって稼ぎは学校運営が主なのかな
他の人も結構学校やってるけど >>283
雑誌で持ち上げられ続けた反動じゃないですか？
良くも悪くも有名
>>284
教室はともかく学校はお金かかるみたい
ベーメルがクソ高くなったのもそのせいらしい
Annの写真いいですねー。
二足めからは割引効くのかしら ttps://bespoke-shomaker.jimdo.com/
ここやIl Vagabondo気になるけど情報あまりないよな
Annも評判いいけど Annのラストメイキングの実力は凄いし、今後の伸び代もあると思う。 >>285
教室ぐらいならかからないけど本格的な学校運営しだして
お金がかかりだしてって事か。
なんだかな。 >>180
履き心地重視でダサくてもいいからクラシックな型を作ってほしいわ。
クレイジージャーニーは全然松本にあってない悪趣味なブーツ作っててなんだかなぁと思った。
技術はすこいのかもしれんが。 クラシックってのが何かにもよるよね
シャノンみたいなのなら>>290
コンサル・ディプロマットなら探しても見つからない
チャーチに絞ってしまってスマン >>242 だけどあの後メールしたらすぐに返信きて9月頭に仮縫いの日時決まった。
メールした日の翌日（お盆明け）には向こうから連絡する予定でしたと言われたが、そんなのわからないからなこっちは。
ひとまず安心で、仮縫いが楽しみですわ。 >>293
仮縫いなしで1発で痛みなしのフィットする靴ができるのか？ >>294
オレの場合、ベースラストの修正で仕上げる職人のはフィット完璧。
一から作るフルビスポもやってる職人だけど、そっちの方が安いしデザイン自由だし何の文句もありません >>295
足に何の問題もない人はいいね。
そんな足に生まれたかった、、、。 俺が頼んでる職人も「ベースラスト修正かラフターンから１から作るかは
もう趣味の話」と言ってるな。 >>297
ベースラスト修正は革乗せだけのとこもあるよね。
削りありなら、合わせられると思うけど、不恰好になりがち。 同じ人が作るならそらベースラストからの修正でもラブターンからの削り出しでも変わらんだろうけど、ラフターンからの削り出しの経験を積んだ人とベースラストの修正しかしてない人ならそもそものラスト作成能力が段違いだと思う
塑像をやったことある人なら感覚的にわかるはず なるほどねー
この間初めてオーダーしてきたんだけど、
仮縫いがあったところで一足目から100%は無理だろうから無しにしてもらった
何より納期が大幅に短縮できるので ラフターン厨が湧いてくるぞ〜。
Annはラフターンだったよな。国内の工房だと後はどこ？ >>300
ID変わったけど293で質問した者です >>301
マンドール、yuigo Hayanoぐらいじゃない？
マーキス、フクダはベースラストだったよね。
ラフターンとベースラストはそんなに大きな違いはないよ。
造形能力の問題ってだけで、 靴職人兼木型職人
靴オーダーはリーズナブルな値段のほうだな
ttp://www.kurokio.com/works.html >>304
木型作ってもらってどうするんだろうな
木型持ち込みで作ってくれるとこなんてそんなにないだろうに 既成のガジアーノみたいな靴を作ってもらうならマーキスかフクダかな？
アンも気になる >>299
木型以外にもいろいろ製作するのであればおっしゃる通りだけど、、
結局作るのは靴の木型だからね >>307
ならガジアーノで注文しろよ。いちばん職人に嫌がられる要望だし、かなり失礼だよ。
ガジアーノでビスポークする予算がないなら諦めろ。 >>309
ご高説どうも
そんなの職人に言うわけ無いだろ >>310
やってくれます
嫌がりません
頼んだことないヤツに限って>>309みたいなことを言うから、経験者・未経験者の区別がつきやすいのよココは
ただまあ当たり前ながら人はそれぞれ解釈があるので、職人なりに解釈したガジアーノは良くも悪くもオリジナルになるよ >>24
>>21
>>18
与作いつまでもふざけんなよ ガジアーノの長谷川です。9月17日月曜日(祝)にビスポーク、MTOトランクショーを神宮前界隈で開催します。 お問い合わせはmasaichi@gazianogirling.com まで宜しくお願い致します。 >>314
ホンモノですか？！
また降臨されるとは思いませんでした、、、。
ちなみに、ビスポークの価格はいくらなんでしょうか？ >>314
長谷川さんの推しテーラー、推し靴職人は？
日本人限定で。 そういやこっちに書き込むのは久しぶりだな
ＧＧスレにはよく来てるけど >>314
お久しぶりです。東京かー。行ける方がうらやましいね。
ガジアーノ1足持ってるけど革質いいよね
足小さくてガジアーノの5 1/2Eのでも少しでかいから
足には完ぺきにあってないけど >>315
代わりに答えるけど約80万円プラス関税
アップチャージはほぼ革 こちらでも失礼致します。
>>316
そうですね、当然ペコラ銀座の佐藤さん、そして、チッチョの上木さん、アングロフィロの
小野さんが最高ですね。後、海外日本人勢で、クレセントの河合さん、そしてコルコスの宮平さん。
この５人が最高ですね。他の日本人のテーラーでは作った事ありません。
靴は作った事がある所が限られる（一件w）ので当然マーキスの川口さんがデザインとか含めて最高だと
は思いますが、福田さんもすごくいい靴作ると思うし、個人的に仕事が綺麗でいいなぁと思う
のはTYEシューメーカーさんですね。ただ実物見た事ないんですよね。 ビスポークは５０６０ポンドでツリーと送料込みからです。MTOがツリーと送料込みで
１３０５ポンドからになります。今日の為替でビスポークが役７１３０００円から、
MTOが１８４０００円からですね。 ちなみにクードゥーがだいぶ少なくなっているのと、フロイデンベルグの古くていいのが
まだ残ってるかもしれません。 >>323
長谷川さん、今回仮縫いする者です。
フロイデンベルグについて教えて下さい。 今売っているポーランドのワインハイマー：フロイデンベルグ製法 になる2003年以前
の、フロイデンベルグの革で、それも２００１年〜２００３年頃の品質の悪かった時期
のものでは無く、それよりも昔の品質の高い、キメの細かいカーフです。かなり限られた
量しかないので、月曜日に問い合わせて見ないと在庫の詳細はわかりませんが。 そいや前ダニエル氏が歩いてるの見たことあるな
トランクにGGのビニールテープぐるぐる巻いてたから間違いない >>321
イプシロン、カブト、ナポリから帰ってきたシルバノは長谷川さんの目にかないますか？ >>321
せっかくなので推しの日本人シャツ職人を 遠藤さん前は20万ぐらいだったけどもう30万とかだろうか
有名になると値上げしていく職人さんもいるし
どんどん見えない部分もいい素材とかに切り替えていってるのかもしれないけど そやまさん、ANNさんは、わからないです。というかTYEさん以降に日本で開業された
方々は名前も何も知りません。勉強不足で申し訳ありません。リサーチしてみます。
シャツは日本で仕立てた経験がなさすぎて、全然知らないんです。すみません。
最近は香港の王さんという元アスコット・チャンのシャツ職人に作ってもらっています。
芯地が好みなんで、アスコット・チャンよりむしろいいんです。
船橋さん、カブトさん、仕立てて貰いたいと思いましたが、なかなかお会いした時と
その時の懐具合とマッチングしなくて、機会を逃しています。シルバノさん、興味
はあるので、仕立てられた服を見てみたいとは思いますが、正直もう作った事の無いテーラー
さんで一からお願いするだけの気力が無いです。船橋さんとカブトさんは面識があるので
別として。 上手くかわしたなｗ
長谷川さんも他店については無理に意見しなくていいよ
こんなところに書いたら記録が残っちゃうし オレもやめたほうがいいと思う
あと他の話が出来なくなるし、そろそろぶぶ漬けでもどうですか？トランクショーの宣伝するぐらいなら迷惑にならないので今後もどうぞ。 マーキスとフクダの2強だな。イギリスは。
イタリアはスピーゴラの一人勝ち。
ほかは後塵をはいしとるし。
まぁ、苦しいだろうな。 ソヤマもAnnと同じくシューツリーはShoe Tree Worksに外注なんだな。 英国靴を考えてます。
福田、マーキス、アン、ソヤマ、yuigoのどれが満足度高いですか？ >>343
まずは店行くなり問合せするしな。
そのうえで迷ってるとかアドバイス欲しいなら、書き込めば答えてくれると思うぞ。 少し誤植あったけど伝わったかな？
自分で考えて結論を出さないとね。
人に答えを求めてると不満しか残らないよ。 お客様ならびにインスタグラムフォロワーの皆様。
bespoke-shoemaker-main-d'orに興味を持って頂きありがとうございます。
只今注文過多の為、新規のお客様の受注はストップしております。
受注再開は、来年の１月からを予定しております。
来年１月から、価格の改定を行います。
新規靴型代ー￥100,000
靴代ー￥300,000
シューツリー代ー￥35,000
計￥435,000
最近ようやく自分のラストメイクに対して、ある程度の自信がついてきました。そこで、
今まで取っていなかった靴型代を頂くことにしました。
靴代、シューツリー代の変更はありません。
なお、二足目からは靴型代を抜いた価格でお作り致します(￥335,000) マンドールとか誰が作ってるんだ？
50万でも100万でも好きにして欲しい 神とか言って持ち上げてたやつはどこ行ったんだ？
結局オークション行きだっけ？ >>350
インスタにトランクショー料金は貰ってないって書いてあるし、オプション込みって書いてあるから同じ価格設定なんじゃないか？ >>350
いや多分だが、公式は革のアップチャージを入れてないんだと思う。 見なし残業みたいなもんか。
トランクショーで注文するときは、一定のオプションが自動的に付加されんのね。 >>354
いいね。東京にアトリエあるみたいだけど
よく見つけるなー インスタとかで活動してるマイナーな靴職人にも頼んでみたいけど
関西にはいないな >>360
おっしゃってることの線引きが難しいところだけど、
自分のイメージだと関西のそれ系の人は、いないというよりは東京のように凄腕が渋い活動をするとかではなくただ単にマイナーなだけの印象 マンドール作ってみたかったけど、10万の値上げは高いな。オーダー開始したらしい遠藤さんでお願いするかな >>360 ここはどう？
https://www.instagram.com/suganotomoe/
ドイツで修行、オーソペディックの資格を持っていて受賞歴もある。
田舎のたつの市に工房を開いたので、いろんな靴を作らないとやっていけないが、デザインを持ち込んでじっくりと話し合えば良いものできそう。 インスタやってる靴職人で神戸に工房出す人いるとか誰か言ってたけど
結局誰だったんだろうな >>363で４位の人だよね
しかしほんと増えたね
インスタで靴職人で検索したら結構いるもん 伝説の靴職人、花田優一様がまたアナザースカイにご出演なされてたぞ
ここの連中が頼んでるカス職人供はアナザースカイに出られない。優一様の足元にも及ばないからな
ピッティのブースはバーニーズ、ビームスなどといった一流企業が三叩九拝してたからな
頼むなら今だぞ >>371
どうぞどうぞ
僕の分まで注文なさってくださいな >>366
フクダやマンドールほど完璧じゃない仕上がりに好感が持てる >>371
頼む事は無いが、番組は面白かった
彼もこれから10年20年後、成熟した時楽しみかも 石の上にも3年にも満たない修行しかしてないのに、言うことだけは一流気取りだったなぁ。
まぁ、これから10年、20年やっていけばきっと売りこまないでもバイヤーが見に来てくれるかもね。
昨日の映像を見る限りの靴じゃ、まだ既成買った方が良いレベルだったが。 つーか女性蔑視発言とかで炎上しといてまだテレビの仕事来るのがすげーな >>377
今どき炎上なんてオオカミ少年状態だからな 加工職人のお浜さんがよく言うよ
与作の足元にも及ばない 最近帰国した職人は問い合わせ殺到してるみたいだったな
値段聞かれるとかで たくさんのお問い合わせありがとうございます。
ここで靴の価格詳細をお伝えさせて頂きます。
靴代(木型代含む)
ご新規のお客様
\250,000-(+tax)?
2足目以降
\230,000-(+tax)?
*木型修正やトゥシェイプの変更も含まれております。別途料金は発生致しません。
シューツリー(3分割のモノ)別途 +20,000-(+tax)
またデザイン、底付け、革の種類でお値段の変動がございます。
遠藤さんデザインと底付けで値段変動ありか
基本は九分だろうか ノルベってことじゃないの？アップチャージ。フランス系はフルブローグにアップチャージとるらしいね。 遠藤さんは10分だよ。
アップチャージはノルベとブーツかな。 今週末、初のビスポークで当然初の仮縫い。
何か気をつけることありますか？ ビジネスかカジュアルかわからないけど靴下気をつけてくらい Ann一択かな。あの技量からしたら、今の価格はバーゲンプライス。注文も増えてるみたいだから、今のうちにオーダーしないとな。 安めの店に慣れてしまった
きっと革とかも違うんだろうな >>322のガジアーノのMTOにするか
>>385のビスポークにするか悩む 確かに今の既成だとガジアーノはトップクラスだと思うけど遠藤さんは既成のガジアーノ以下の素材なの？
なら作りたくないな >>400 遠藤さんの方がいいでしょう。そこはビスポーク。
革はGGは既成としてトップクラス。でもビスポークはその上を使っている。遠藤さんもそうだし、ANNやスピーゴラもそう。少なくも俺が持ってるのは納得してるけどね。 遠藤さんは6〜10月くらいって言ってたけど(今後の予約次第)、GGもMTOそんなもんでしょ？ フクダマーキス(第三世代？)で革や部材が良いのはどこ？
やっぱりマーキスなんかな？
Annで作ってみたいけどそこのところに不安がある ギルドとスピーゴラもこだわってる感じがした
客の予算次第だろうけど >>409
Annよりもマーキスのほうがよさげだよ。 Annでもマーキスでも持ってる革から買うならそれぞれのコレクションなので差異はあるけど、あとは代理店から買うわけだから同じだよ。
持ってる革でも店主が気に入ってるものはオーバーチャージになる。 20万前後の安い店しか知らないので
高めの店の革はどんなのか知らないけどアノネイでも
Annとかマーキスみたいな店だとグレードとか品質は明らかに違うのかな
インスタとかだと加工とかクリームで誤魔化せる部分もあるだろうけど >>411
マーキスがよく見えるのはワックスで光らせてるからではないの？ 品質は既成の最上位より良ければいいと思うけど、それより種類が豊富なのがいいな
フクダさんのところはウェストンの豊富な革使えるのは興味ある >>413
仕入先は同じのが多いけど、イギリスやイタリアで直接買い付けたものはかなりいいね。 >>414
マーキスはサンプル以外はむしろほとんど光らせてない
川口氏いわく、本当に良い革はトゥやヒールなど一部を軽く光らせるに留めるのが最良とのこと
ちなマーキスに限らずサンプルは客に触られることも多いので
傷からの保護目的に厚化粧するのが普通 既成は一枚からどうしても複数の靴を作るから傷や血管が入る。
ビスポークは一足だからいいところを切る。
革のレベルが同じてもこの違いは出る。
ピスポークで時々、複数作れそうなほどいい革もあるけど、職人は基本、その場合でも一足しか作らない。
暗黙のルールみたいなものだね。 >>418
それは幻想だよ。もちろん一枚から一足しか取らない場合もあるけど（ベビーカーフとか）、二足取れる時は取るよ。 >>418の偏った知識はAnnやマーキスの影響だろう。他の職人で作る時気を付けたほうがいい。 一枚から一足しか取らないことをコミットしてる職人もいるね。海外組は現地滞在時で問屋とのコネクション作ってるかどうかで革の供給に大きく影響しそう。
あと本人が好きで直接買い集めてたとか 某日本の工房でアップチャージ無しの標準の黒のカーフだったけど、やっぱり既成のガジアーノのデコやグリーンのトップドロワーと比べても良い革に見えたよ、素人判断だけど 全員とは言わないけど、不安なら職人に聞いてみたらいい。一枚しか取らない人は断定するし、俺はカットした革を見せてもらったこともある。 どんな革でも1枚から1足分しか採らないと断言するのは程度の低い職人
革の良い部分しか使わないと断言するのはまともな職人
職人の目利きが確かで有言実行していることが前提だけどな
質の低い原皮は肌理の細かさを重視すると薄く小さな革しかないので
そこから生まれた革からは1足分しか取れないことも多い
質の高い原皮は肌理が細かい上で厚く大きいので
そこから生まれた革は2〜3足分取れることも多い
加工が下手だったり原皮に傷跡がある場合は1枚からは1足分も採れないこともある
重要なのは革の良い部分を使っているかであって1足あたりの革の消費枚数ではない 1枚から1足分しか採らないってのはアピールの上では「わかりやすい」ので
職人本人が言ってるか取材した記者が意訳したかによらず
表向きの売り文句と実情とが異なる場合も結構あるとは思う >>426
大抵は一枚に微かな傷や擦れがあるんだよ。
ピスポーク職人が買う革に薄いとかそういうのはありえない。
ジョンロブがリジェクトに出すのは大概、職人でさえ気づかないそういう部分を使った革。それが最後に跳ねられる。あとで出るのが嫌だから職人は一番いい部分を惜しみなく使う。たまたまもう一足、完璧な部分が残れば使うけど、最初から二足の計算はしない。
ちなみに俺がその話を聞いたのはジョンロブのフィリップさん、元クレバリーのニック、アンソニーデロス、イルミーチョ の深谷さんに聞いた話ね。深谷さんは残りの部分を使う方法としてバッグの製作にも取り組んでる。 >>426
フロイデンベルグのデッドってまだ結構残ってるけどほとんどはペラペラの粗悪品らしいね
厚みがあってキメ細かい革は本当に貴重だとか >>426
大抵は一枚に微かな傷や擦れがあるんだよ。
ピスポーク職人が買う革に薄いとかそういうのはありえない。
ジョンロブがリジェクトに出すのは大概、職人でさえ気づかないそういう部分を使った革。それが最後に跳ねられる。あとで出るのが嫌だから職人は一番いい部分を惜しみなく使う。たまたまもう一足、完璧な部分が残れば使うけど、最初から二足の計算はしない。
ちなみに俺がその話を聞いたのはジョンロブのフィリップさん、元クレバリーのニック、アンソニーデロス、イルミーチョ の深谷さんに聞いた話ね。深谷さんは残りの部分を使う方法としてバッグの製作にも取り組んでる。 >>426
大抵は一枚に微かな傷や擦れがあるんだよ。
ピスポーク職人が買う革に薄いとかそういうのはありえない。
ジョンロブがリジェクトに出すのは大概、職人でさえ気づかないそういう部分を使った革。それが最後に跳ねられる。あとで出るのが嫌だから職人は一番いい部分を惜しみなく使う。たまたまもう一足、完璧な部分が残れば使うけど、最初から二足の計算はしない。
ちなみに俺がその話を聞いたのはジョンロブのフィリップさん、元クレバリーのニック、アンソニーデロス、イルミーチョ の深谷さんに聞いた話ね。深谷さんは残りの部分を使う方法としてバッグの製作にも取り組んでる。 補足するけど、職人が大きな一枚側をコレクションしてるのは別だよ。
あくまでも客がパッチがら選択したもの。
5、6足取れるのにら１足ということはないだろうから。 >>431
お前どんだけ職人知ってんだよ
ぜひ、ピスポークのコレクション見せてください >>429
貴重なのは確かだけど、色を選ばなければあるところにはある
最近もどこぞの問屋が廃業してそこのストックが別の有名問屋に流れて流通してるらしいし
>>428
ビスポークの事情と既製の事情を区別できるようになってから出直してきな
ってか>>433パッチってバンチやスワッチのこと？ >>437
正直キメの細かさとかどちらもそんなに差が無いように感じます
左が最近のアノネイで右は98年頃のフロイデンベルグです
>>438
アノネイのが厚くて柔らかくフロイデンベルグのが薄くて硬い感じです >>418
「そうだろう」だけでそんな理屈作っちゃいかんよキミ >>436
UPして貰ってすごく参考になるので感謝してるのだが、これなら現行のワインハイムの方が良い革質に見える。 カールフロイデンベルグには粗悪品もあるから()
実際ほんとの一級品をこの目で見て確かめないことにはわからんよね 参考になったなら何よりです
親子で好みがありますので工房に関しては適当に察していただけたらと思います
https://i.imgur.com/g2ig5DG.jpg >>445
本当にフロイデンベルグかどうかはわからんが、革質はかなり良さそう ああ、こういうのがいい革なんだ
マーキスなんかでも見るけどこういう質感個人的にあまり好みじゃなかったり
まあ見た目より足あたりと耐久性が大事だとは思うけど >>446>>445
参考になりました、ありがとうございます。 革質の話になるとジョンロブは云々て話が必ずでるけど、近年のロブの品質の低下は凄まじいよ
作りは言わずもがな、革質も個体差が激しく非常に不安定
むしろいい個体を見つけるとラッキーなレベル
他のメイカーも総じて低下してると言う人もいるが、そういうレベルではない
まあ、店員のレベルはある意味安定してるけどw パリかロンドンか、ビスポか既成か書いてくれないと話が食い違っちゃうよ 彼の言うのはロブパリ
いずれにせよ既製だから消えてね 職人さんだって常に現状のロブの状態を細かく把握してる訳じゃないしね
各々のある時点での認識でのイメージで話してるだろうし
アティエンザなんかはそれこそロブに誇り持ってるだろうから、悪い事は言わんでしょ >>454
これって所謂ロブパリの既成の話でしょ？
既成にしてはいい革は使っているけど等級の低いもの使うせいで傷や擦れあとが避けきれていないなってのは全く同意だけど
オーダースレだからビスポーク部門の話じゃないとスレチだよ >>460
そうだよ
いるんだよこういうロブパリ既製君
分不相応だから消えて欲しいのに
ロブパリスレなんてビスポークの画像貼るだけで発狂するか嫉妬するか
醜いんだから豚小屋から出るなっての 革質に関してはビスポにあまり幻想を持たない方がいいと思うけどね
>>459
見た目だけに関して言えば、既成の方が遥かにカッコいいよ 現実にはロブパリ既成未満の革質のビスポーク 靴はいくらでもあるだろうけど今はそういう話題じゃないしね。 ビスポークし始めた時期って、全てにおいて圧倒的に既成靴よりも優れているって夢見がちだからね〜 値段と納期についてはビスポークは問題が出てくるな。特に一年超えるとかはちょっとな。
見た目は好みと足の形によるんじゃね？少なくとも自分はお願いしてるところのビスポークはどの既成よりもカッコいいと思ってる 革質の話になってロブパリを引き合いに出した人がいるからそれに対する一意見ってだけの流れだよね？
余裕がなさすぎるというか、視点が濁りすぎているというか >>466
ちげえよ
そいつはロブスレでいつもマウント取ろうとしてる阿呆 まあ普通に考えて
定期的に一定した量の生産を行う既成靴メーカーの方が革質が安定してるってのは当たり前だわな。
ロブパリとかウエストンみたいにタンナー抱え込んでるなら尚更。 型取る整形靴は履きやすいけど見た目がイマイチなりやすいかな？ >>470
国内のビスポ屋でロブパリやウエストンよりいい革を安定して入手するのは難しいだろうね
極東の小国の極少数ロットしか生産しない職人に一番良いところは出して来ないし、相手にもされない所もあるんじゃない
国内でも名が通っている所なら築き上げてきた人脈やらルートの中で最大限に良い物を選別してくるんだろうけど
職人さんのウチの方が〜なんて話はあんまり鵜呑みにしない方がいい そもそも>>454はスレチなのに
>>468と>>469みたいな単発で擁護するのって余程余裕がないんだね
ロブパリ持ってるから見てるんだけど、フォスタービスポーク出すとすぐ黙るよね
ビスポークに対抗意識でもあるの？
>>462>>464
正論
>>471
良く言われるけど、前回も結論出てないな
前回はヨウヘイフクダも既製の方が綺麗とかいってたねって話で終わったはず フクダさんですら既成の方が綺麗って意見があるんだ？
考えてみればフクダさんもそういったコンセプトから初めはセミビスポーク？的なオーダーしか受けてなかったもんな >>475
697 足元見られる名無しさん 2018/05/26(土) 07:10:21.64 ID:zejudDx+
しかしオーダー靴屋がニョキニョキと筍が映えるように増えるようになってから色々見て回ってるけど、フィット感などは置いといてハイブランド既製程度のクオリティに見た目を寄せられるのって結構少数で、実はめちゃすごいことなんだな。
最近知った
から
703 足元見られる名無しさん 2018/05/27(日) 00:17:17.69 ID:OIdrR4f/
fクダさんも既成の方がフォルムが美しいことは認めていた
だからこそ最初はパターンオーダー中心だったんだろうけどね
これで荒れた
前スレ697以降参照 >>471
それもよく議論になるよね。
熱田、アダンテ、ハシモトを参考にしてみたら？ 革質について、俺がオーダーしてる職人さんから言われたことは、
・ビスポなので、革の中で良い部分を選んでクリッキングする。
・日本の問屋で手に入るランクの低い革でも、良い部分の品質はジョンロブ等と同じ。
・大きなパーツを取れる革を日本で入手するのは、確かに運が必要。
だった。
革質に拘るなら、ホールカットや一枚革のサイドゴアより、ストチ等のパーツが小さいデザインが良いとのこと。 顧客がいう革質と等級は基本的には別だからね
ランクは基本的には傷や擦れ血筋やトラなんかがない部分がどれだけ広い面積あるかで決まるし 既成の方がラストやパターンは完成されてるしね。まあリップサービスだろうが川口さんも、「レディメイドはラストが決まっている分、アッパーのパターンを何回でも見直して、一番綺麗に見える形を突き詰めることができます。」てインタビュー答えてるね
とはいえ、ビスポークのグラマラスさは既成では再現できないと思うから
ビスポークサンプル(フクダの既成もこれに近い)>足が綺麗な人のビスポーク>よく出来た既成>足が綺麗じゃない人のビスポーク
みたいな感じかな 日本の工房だとスムースレザーはワインハイマー、ゾンタ、イルチア、アノネイあたりでデュプイは滅多に見ない
こんな中から良いの使います(キリッ)って感じなんだろうな
あとスエードはC.Fステッドのところも多くてゾンタやデュプイはほとんど持ってない感じ
黒のボックスカーフはこだわっててもシボ革やスエードなんかには手が回ってないのでは？
特に種類の豊富さではロブ、ウェストンには敵わないだろうね だってそんなの日本で出回ってないもん
自分で革問屋回ってみればわかる うん、革屋にも聞いたことあるけど、ボックスしか売れないからって仕入れてなかった 革の流行りで見てくと昔はキッドスキンが人気の高級品で最近ならコードバン辺りでしょうか？
やっぱり光沢感が高級品ってわかりやすいからスエード人気は難しいでしょうね…
正直華が無いっていうか… 上にも出てたけど最近のロブパリの革質は首捻る様な物が結構あるけどね
ミュージアムだけじゃなくオックスですら
既成だったらがガジアーノの方が上質で安定した物が多いと思うけど >>485
そなんだよね。最近グリーンなんかでよく見かけるロングヴァンプのモデルでトップラインがスエードのやつとかスペクテイターも作りたいけどステッドばっかりで嫌になる
それこそロブガジアーノウェストンの方が革良さそう
あとはロブならクシュベル、ガジアーノのイングリッシュグレインみたいなのもなかなか手に入らない
ハッチグレインは出回ってるけど lastのvol13みて気になったけどペリンガー のクリスペルカーフ使ってくれそうなところって白樫さん以外にありますかね。
普通のドレスシューズで作ってみたいです >>491
逆じゃないかな？耐久性はあるように感じます。ただ、硬いからドレスシューズには向かないと思います。カバン向けかと。 カントリーブーツ専門の白樫さんがわざわざ使うくらいだから耐久性には問題なさそう。ラストの記事によると個人単位で卸もしてくれるそうで白樫さんも仕様を指定しているらしい。
ホーウィンコードバン並みに高価だと聞くけど逆にそれくらいのアップチャージ見込めば作ってくれるなら作ってみたいです。扱う方の知識と技量も必要なのでしょうけど。
確か既成だとブダイシューズも使ってたはず。 >>492
私も財布では使ってたけど、固いのは確かなわりに、普通に傷はつきやすくない？いくら堅くても弾力がないと靴には向かないような。まあがちがちのブーツてかならありなのかなぁ >>390 だけど先週末に初の仮縫い行ってきました。
アドバイスくださった方、ありがとうございました。
1回目の仮縫いだとけっこうゆるゆるなんですね。
とりあえず気になったところは遠慮なく伝えてきました。
2回目の仮縫いが12月予定だそうなので、そのときにどこまで変わるのかワクワクします。 ttp://takaichitemmabashi.blog.fc2.com/page-7.html
整形靴の職人か
ボンタみたいな感じで修理メインで合間にビスポークみたいだけど 修理屋も増えたよね
兼業で靴教室やるか靴修理かになるのかな >>496
木型イチからの削りフルビスポで２５万円、だったはず 靴磨きしてる人がビスポーク
リングヂャケットでトランクショーやったみたいだし
それなりに評価されている感じか
ttps://www.facebook.com/shoeshine.crepin/ 10分、海外修行経験あり、20万台半ば（１足目25万、2作目23万）という値段では遠藤氏がしばらくブレークするのでは。
仮靴つくってしばらくそれを履かせて足の具合を見るというフランス式の仮縫いも、足の膨張に左右されなくていい。 作ったことない人ほどこういう事いうよね。仮靴なんて意味ないのに。 >>502
そうかな？俺は仮縫い靴があってよかったと思うけど。しばらく履かなきゃ分からない問題点もあるし。 値上げしたとはいえ、まだ安い設定だけど
納期長めにして価格調整でもしてるのかな 俺も仮靴は意味があったと思った。
なにせ一週間、ほぼ毎日履いたからね。
足の膨張具合も確かめられたし、実際、オーベルシーやベルルッティにスカウトされる前の、遠藤氏の師匠、デロスがそうやってたから、遠藤氏もやってるわけだし。 俺も仮履きは有用だと思うな。
特に工房内だけの試し履きだけでは分からない環境(坂の上り降り・階段上り降り等)
でまでチェックできるのは大きい。
あと体調によっても左右されるから好体調の時を選んでフィット感チェックとかできるし。
逆に工房で数分履いただけでは分からないでしょ。 日本で遠藤氏以外で仮靴を客に預ける方法取ってるのはどこだろう。
俺が初めて知ったのは六義（オーダーしたことないし、今もやってるかどうかわからないけど）、あとはマーキスもやってる？ いや記憶違いかな。
知ってる人がいたら教えてください。 全く意味のなかったところと、
仮靴で修正できたところと、
そもそも仮履ないのにバッチリのところがあった。
要不要をひとえに表現するのは難しい
ちなみに３職人頼んで今は最後のところ一択 >>499
なるほど、あまり情報ないけど気になるね 私も仮靴を作ったところの靴が一番フィットしていない。あれだけキツすぎると言って修正箇所も細かく打合せしたのに。
あれはすごい事やってますよーっていうパフォーマンスだと理解した。でも、ちゃんと役に立ってる人もいるんだね。 仮縫い靴で思いっきり痛かったから、修正してもらって、なんとか、、、。
こういうケースもあるからいらんとは言いにくいわ。
何足か作って、木型が固まったら、いいかもしれないけど。 >>507
フクダさんはオプション料金で1カ月預けるって前ブログに書いてあった フィッティングって結局はコミュニケーションにほぼ依存してるので
いろんな意味で職人と客の相性が全て
フィッティングが上手いと言われている職人は
失敗するケースが他より少ないってだけで
その職人ならまず大丈夫ってわけじゃない マーキスやってなかったっけ？
既成で店のフィッティングだけで失敗したことない人は不要かね
そうじゃない人はあったほうが良いかと その靴屋の最初の靴が出来上がる前に2足目頼むのは流石に馬鹿だよな？ 料金かかるけどフクダさんもやってるよ
出し縫いだけ機械であとは本靴と変わらないからデザインのチェックにもなったな 福田さんは別料金だけど機械で縫うんだね。
遠藤氏はマッケイだったかセメントだったか。だから縫ったら違う感触になるんじゃないかというツッコミが入りそうだけど俺はまったく問題なく、むしろ一週間は普通に買った靴として履けた。
仮靴のアップチャージゼロ、仮靴が元の料金に含まれてるのが魅力かな。仮靴できるけど別料金だと言われたら躊躇しそう。
作ったことはないけど、フランスのオーベルシーも無料だと店で聞いたよ？ ↑当たり前だけど、底縫いのことね。あとは本物の靴と同じね。そしてソールはもちろんハンドだった。 >>516 俺もやったことはある。仮縫いで完璧なフィッティングだと思い込んでしまって。
一年後とか言われると早く頼みたくなる。
理想は完成した靴を半年ほど履いてからがいいみたいね。 1足80万超えるから流石にな
2足目160万だからやめることにする 自分は２５万前後でいろんな所で作る感じだわ
木型代考えると１人の職人にずっとお願いしたほうがいいのだろうけど
職人ごとの感性や作るまでのプロセスの違いが新鮮でつい 25万ですべてはんどのひとって誰がいますか？
遠藤氏、津久井さん、江川さん、ボンタ氏、江守氏くらいかな、知ってるのは。 >>528
1足80万台って話でしょ。
前もなんか無駄に値段書いてた人と同一人物な気がするし
フォスター&サンじゃないかなー。 >>529
けっこういるかと
インスタやツイッターでよく見る職人達や
ここでも話題になった洋服店に工房ある東京の職人さん
あとは1年か2年前にオープンしててLASTに載ったスーツ職人と靴職人共同経営の工房もそんなに高い価格設定ではなかった気がする 同じ職人さんならそりゃ仮靴あった方がいいけど、オーダー歴長い人はスーツでも靴でも丁寧な採寸や仮縫い仮靴が多いほど下手ってのは口揃えて言うね
自分はまだわからないけれども >>532
マリーニ？
何にしろエキゾチックレザーだよね？ >>534
フカシだからあいてにしないほうがいいよ >>533
職人によると思うわ
仮縫い1回で採寸も雑だったイギリスの某有名工房より
仮縫い3回で採寸も丁寧だった日本の某職人の方が
フィッティングも見た目も遥かに上だった
一方で別のイギリス某有名工房は仮縫い2回+納品後に釣り込み直しまでやったけど
結局ろくにフィッティングは合わないままだったりする >>535
そもそも値段書いてるだけで作ってないからw
見積もりだけなら誰でも出来るわけで 超早口でいってそう
上でも出たけど余裕無いね君たち >>542
クレバリー、ガジアーノ、フォスターのどれかだろ。 yuigo hayanoが今度伊勢丹メンズで初のトランクショー開催ってインスタで見て「ほう・・・」ってなってる。 >>543
もちろんそのうちの2工房
わざわざ正解は書かないけど、それぞれがどの工房のことかはわかる人にはわかるかと >>545
日本はリーガルリスクゼロじゃないから難しいけど、イギリスは出せるよなた 前者は呉だろうな
後者は判断が難しいけど、自分の経験と知人の評から予想するに穴な気がする もう何年も前だけど名の通ったビスポメーカーの納品後の靴のフィッティングが合わないとかで
何回も再調整出して結局売りに出してた人とかいたな。
まあ注文主の伝え方が悪かったんだろうけど >>544
やっぱり百貨店でのトランクショーは気軽に見に行けていいよね。
気に入った工房でアポ入れるけど >>551
×気に入った
◯気に入ったら
館には悪いけど職人さんにお金落としたいし ヤナギマチも初回35〜40だけどラスト完成したら20〜25だから安くね？
俺は好みじゃないけどじっくり付き合うなら良さそう 木型代は３万ぐらいが多いかな？
前整形靴の人にお願いしたら４万で
型取り工程だけでなく通常採寸もより細かかったし
より手間かかってそうで比べたら安いなとは思った >>549
正解でしょこれが
採寸って割りとどこも雑な印象 >>551-552
まあなんだかんだ自分も工房にアポ入れていくかなーと思います。
トランクショーとかもコストばかにならんでしょうしね。 >>550
「まあ注文主の伝え方が悪かったんだろうけど」とか、
実際アンタが思うほど簡単じゃないんだがな
頼んでみればわかる 大阪でマーキスのオーダー会あるね
マーキスかAnnかどうしよう Annはフォスターっぽい朴訥な雰囲気で惹かれるな。
大阪だし１回見学に行ってみるか。 迷うレベルなら
断然反急よりも地元の直営だよな
工房に直接行って微調整も頼みやすい >>564
なるほど
ということはやっぱりAnnかなー
ちなみに、前にマーキスの方がいい革を持っているってあったけど、オーダー会にも持ってきてたりするのかな？ Annはイギリス靴ベースだけどイタリア靴の雰囲気があると思う
良い意味で個性がある >>393
>>471
最近アンダンテの靴見る機会あったんだが、想像以上に格好良かったよ
Annも見る機会あったが個人的にはAnnよりアンダンテのが好みかな
好みもあるだろうから両方見に行ってみるといいよ。 昨日靴磨きに行ったら
よく見るビスポークの靴はスピーゴラとボンタとアンダンテだと言ってたよ
アンダンテは人気あるみたいだね >>570
関西だなw
アンダンテは出し縫いが機械だから数こなせるのかな？ >>571
関西です！
パターンオーダーは基本9分でフルオーダーは10分だった気がする >>570
ダンディズム、クレパン、THE WAY THINGSあたりじゃね？ >>576
たぶんtwtg
そのうちのどれかを磨いてもらったことあるんで
>>572
９分もデザインはフルオーダーですよ
ソール部分、コバの上がりとフィドルとベベルドなのが違うだけです。
靴好きにとってはそれは別物のように異なる美しい仕上がりなんですがね、背伸びしてオーダーの自分にその違いだけで＋10は出せません。
「履き心地は変わらない」と八巻氏。 >>577
関西では四葉とかアンとかはあんまりなさそうだね。
関東じゃかなりうけてるっぽいけどな。
アダンテは履き心地はいいんですか？
スピーゴラに比べたらそりゃいいだろうけど。 格好はともかく、やっぱり履き心地っていうと整形靴出身の職人さんのほうがいいのかな？ 「履き心地は変わらない」と八巻氏。
そんな訳ないじゃん。パターンの客へのリップサービスかな？
もし本当に変わらないなら、根本的にラストメイキングの腕が悪いとしか言いようがない。 イギリスの有名工房で作ってる人いないの？
もしくはイタリアの工房 >>580
ある程度はきこめばあまり変わらなくなるのは確かだよ。
まぁ、童貞はひっこんでな。 アウトステッチの手縫いなんて作る方のエゴでしかないよ。
目隠して9部10部見分けれるやついるのか知りたいわ。 目隠ししてという前提なのに
見た瞬間わかるというのに苦笑
アスペかよ？ 初心者なんだけど、靴に詳しくなりたいです。
9分と10部の見分け方をおしえてください。 >>586
ざっくり答えいうとしたら「糸」そのものを見るしかない。
細かさとかそういうのもあるけど、別にそれは機械の設定次第だから。
で、上にも書いたけど手で縫ってようが機械だろうが、大差ない。むしろ一緒。
いや機械の方が締め付けとか均一だろうからいいよw >>582
レベルの低いところでビスポークしてるんだねぇ。かわいそう。 >>580
９分１０分とラストメイキング関係なくないか？
>>582
それもちょっと違う気がする
>>580もそうだが、９分はグッドイヤーウェルト製法じゃない。すくい縫いまではハンドソーン。
履き心地に影響しない出し縫いのみ機械 >>586
コバ、が比較的わかりやすいかも
１０分は出し縫いまで手縫いだからコバのギザギザと糸のピッチがキレイにシンクロするよう調整されるけど、９分は機械のため強めに縫いこんでしまい、後のギザギザ仕上げをつけにくい
９分と１０分はフクダでもわかるよ 履き心地に影響があるかどうかは同じラスト同じ素材で比較実験を大量にしないとわからないだろう(個人的にはあると思ってるけどね)し、どっちも攻撃的にならないでね。 あと機械縫いはカーブでもピッチが変わらないけど手縫いはピッチ変えたりするからカーブを見るとわかりやすい >>593
あると思ってる「履き心地への影響」って、どんなもんですか？ 遠藤さんの靴、実物みたことないけど、オーダーするか悩んでます。どなたかみられた方いたらアドバイスください。 俺も遠藤さん推し。
木型の修正も細かくて丁寧なのでbespoke向き（仮靴で1週間以上履いてカットして足の指や中底の状態を見てた）
もちろん底付けもハンド。
革はフランス出身らしくデュプイが多かった。 遠藤さん、営業お疲れ様です
今度は客とれるといいですね >>595
理屈で言えば手の強みは強弱をつけられることかな？
さて、某メーカーの既成フルハンド、9分、リブなしグッドイヤー、マシングッド全て履いたことがあるんだけど、やっぱり履き心地は有意にこの順序でした。
もちろんアッパーの素材もラストも違うので単純比較はできないけれど
特に、リブなしのグッドイヤーは9分と同じインソールを使っててハンドウェルトと同じクオリティと言いつつ有意に硬かった。たしかにリブなしグッドイヤーであれば理論上はハンドウェルト同じ履き心地になるはずが、そうはならないのが不思議なところ。 >>603
ウエルトと繋ぐためのインソールの「縫い代」は、グッドイヤーの場合、現代の機械の技術では直接インソールに針を通すのが難しく、リブテープというテープをインソールに貼っつけてウェルトと縫い繋げる。
もちろんテープなので、剥がれるリスク多少あり
が、ウエストンなど一部のメーカーは、上記のリスクを避けるために、テープの代わりにインソールの革を底側に厚めにとって直接縫い付けられる「縫い代」を確保する。
これが、リブなしグッド。
>>602
という理論からすると、リブなしグッドと９分は、理論上同じではないですよ。
掬い縫いのハンドソーン（９分以上）は、機械では出来ないインソールへの縫い付けに厚みが要らないんです。手縫いだとリブテープつかったり革を厚めにとったりしなくても縫えるから。
おっしゃってることはそうなんでしょうし否定するつもりはないですが、比較差を考える材料については少し誤りがある気がします。 >>604
えっと、>>602でも書いたけどそのメーカーは9分と同じ厚さのインソールを使用してるよ、って明言してるのね。「the same thickness as those in my handwelted shoes; approximately 4-5mm. 」
ちなみにそのメーカーではハンドウェルトの靴は(普通のグッドイヤーと違って)これくらいの厚みが必要って言っている。 >>604
あーベーメルのあれかなとは思ってたけど。
めくる分薄くなるじゃ無いけど、その影響は考えられない？ もしかしてハンドウェルトの場合、リブを起こさないとでも？
インソールに切れ込みを入れてリブを作るはずだぞ、ビスポーク でもRTWでも 論より証拠というところで例を挙げてみたけど、結局確かなことは誰にも言えないんだと思う
フクダさんのRTWと木型修正無しのMTOを同じ革同じモデルで確かめてみるのは面白いかもね
60万くらいするけど シナントの９分とフルハンドソーンならそれぞれ持ってますけど、履き心地の違いは解らなかったですねぇ どうせメクラなんだから木型だけ作ってもらってセメントでいいじゃん >>612
それはシナンドの縫いをする人か貴方の感性が違いを出せないのかもしれないわけでどこまでいっても結論なんて出ないと思うんですよね。
例えばアンダンテの9分は本当は10分より履き心地劣るかもしれないけど、そもそもよその工房の10分より履き心地いいかもしれないし。 ピュアAUスレみたいだ。
出し抜いのピッチ変わっても履き心地もちろん変わります >>618
仮縫いの靴とかまさにオーダースレらしくて良いと思う 俺もウゴリーニ系で何足か作って勿論既成靴よりはフィット感は上なんだけど
こう「本当に上質なビスポークの履き心地」はどんなんだろう？ という興味は湧くわな。
他は知らないから。
こうトゥスプリングもアーチサポートも凄くて１日歩いても全く痛くも疲れも無いみたいなのもあるのかというのは。
そうなるとやっぱり整形靴の知識があるアンダンテなのかなぁ 日本少し離れてしまって仮縫い連絡きてから18カ月過ぎてるんだが 大丈夫かな？
半金納めてるからいいかと思ってるが 悪いよねー、、、
一瞬帰ってもなかなか行けん。 >>626
外国なら底だけされてセールにだされてしまいますよ。
連絡くらいは入れておかないと。 >>621
そんなことないでしょ、実際に鈴木さんは整形靴もかなり詳しいし、けっこう難しい靴も作ってるじゃない >>626
もう売られてると思うわ
さすがに笑える >>626
連絡すら入れていないのなら社会人としても笑える >>627
>>629
仮縫いにいってないから本靴の製作してないと思うけど 売られてるってどういう意味？
>>631
連絡は仮縫いできますって連絡から半年ほどしてからやったよ。 仮縫いって言い方おかしかったか？
チープ素材で一応作って当たりやサイズ見る仮靴の事
足を合わせて様子見たら破棄するって言ってた。
俺のはその仮靴が出来上がってフィッティング見に来いっていう状況。
なので一応初期にそこまでかかる分は全部払い終えてる。 普通に電話して行けば良いでしょ
悪いと思ってるなら簡単なお土産でも持っていけば？ 俺の職人もメール送らないと完成してても知らせて来ないし作る方も買う方もコミュ障多すぎやろｗ 仮縫い予定数か月後だったのが待ってたら数年後になったなぁ >>632
一年半も放置してたなら指定した革がなくなっていても文句いえないね >>633
ちがうちがう
みんなシャレで言ってるだけだから、ちゃんと反応しなくていいのよ
だからといって馴れ合いは好まれないので、何も返さないのがここの礼儀作法 ソヤマもラフターンなんだな。
選択肢は増えたけど、かつてのラフターン厨はどこいったの？ レイクジャパンの特集、ニッポンの美しい靴ベスト10にAnnが選ばれてたな。 個人的にはマンドールの村田さんくらいかな。てか、比べてみるとおもしろかった。イルクアドリ、白浜さん、ANNはあの中だと劣るなあ。 個人的にはコルノブルゥがどうかなあと思うけどね
ほとんど修正がいらないってそれラストメイクに問題ありではと思うし既成の展開といい手間かけずに稼ごうってのがありあり。
イーサンはセイジマッカーシーに期待してるのね。俺もカッコいいと思うけど。 >>641
マンドール、クレマチスなかったのは意外だったわ。
白濱、イルクアドリ、ANNがあと一歩足らんのは同意。 てか、マーキスと福田さん、スピーゴラはやっぱ別格だなって思った。これとロブパリ、ガジアーノくらいじゃない？作りもよく革もいいのは。ANNとイルクアは特に好みじゃなかったわ。TYEはいいなーと思いつつ、合わせる服に悩んでしまった。 梅田阪急でガジアーノとマーキスがトランクショーしてたわ スピーゴラはどうかな？
フィッティング下手で履けなくなったやつが度々中古市場に流れてるけど。革も作りも、ちょっと…って感じだった ウゴ系のフィッテングの悪さと造りの荒さは度々言われるね >>650
ヤフオクとか見てみたけどほんと結構出てるね レイク読んでるけど福田とタイシューメーカーは絶賛って感じだな。
特にタイシューメーカーはフォルムが良いとか本質的な部分で絶賛されてる。
他は褒める所探して褒めてるみたいな。 ただ単にフォルムがいいってのは本質的でしょうか
個人の捉え方次第では？ 俺もそう思う。単に>>655の主観だろ。イーサンはスピーゴラとセイジ推しだったし。 本質って履き心地や耐久性やらの実用に関する事じゃないの？
でも美術品として見るなら美しさも本質？
うーん人それぞれだな。
ただ靴っていうなら本質は歩きやすさでしょ。 香港のアーモリーの系列の中古屋にマーキスの靴が出品されてるわ。15000HKDだから22万くらい。
https://www.instagram.com/p/Bn8YIz1Hair/ >>655
どこもまんべんなく褒めてると思うけど。
まあそれでも「美しい靴」ってことなら福田もTYEもニッポンってより世界のベスト10に入るかもね
自分の好みはフォスターだけど フクダ、フォスター、クレバリー、イルミーチョ 、コルテ、G G、ジョンロブパリ、クロケット パリのゴメス、ベルルッティのアンソニー、マーキスがマイ、ワールド10 フクダのフォルムねえ
美しいのよくわかるんだけど、なんかちょっと違う
そう思ってはいけない風潮が、このスレにはある マイワールドなら
フォスター&サン
ジョンロブロンドン
ジョンロブパリ
ガット
スピーゴラ
フクダ
マーキス
Ann
ボレロ
フルハタ
クレマチス
おっと、１１だ。わら 名古屋のboleroってとこでお願いしてみようかな >>663
分かる。ビスポークっていうより福田さんのアートという感じ。イルミーチョともまた違う。 俺なら上から好きな順に
マーキス
フォスター
ガジアーノ
ロブパリ
フクダ
マンドール
パリのクロケットビスポーク
オーベルシー
TYE
セイジマッカーシー
かな。このうち4つの店でしか作ったことないから履き心地とか別として。 俺は、フォスター、アムリックチャガー、ガット、メルクーリオ、アンソニーデロス、クレマチス、セイジマッカーシー、マサヒトフルハタ、Ann、アンダンテが好み
統一感ないな インスタで職人を応援する〜とか言って写真転載してる奴って新規を発掘しないよな 俺ならGG、マーキス、フクダ、古幡、TYEは外せないな
次点でフォスター、Ann、フィリップアテンザ、ルドルフシェア >>646
本の書き方の問題でしょソレ
手間かけずに稼ごうとしたって、フィット感よけりゃそれでよくない？ラーメン屋の理論じゃあるまいしさｗ >>675
清角さんはクオリティはそこそこで、量産もしてビジネスとして確立したいみたいなこと以前インタビューで答えていたよ。実際フィッテングの評価は低いし。
別にビジネスとしての姿勢を批判しないけど、今回の企画としてはどうなんかな？イーサンのねじ込みのような気がしないでもない。 実際問題見た目と違ってビスポークのフィッティングを客観評価って難しいからなぁ。
MENSEXかラストで今回のレイクの美しい靴ベスト１０メーカー全部に
同じ記者が同じ仕様でビスポークを１足ずつ作らせた！ 履いた！ こう思った！
ってやってくれないかな？ 個人間の相性もあるし、何人かで同じことやらないと全く意味ないぞ >>678
それやってほしいけど、仮にシューメイカーの宣伝になるから制作費実費だけ、とかにしてもかなりの費用になるなw >>678
まさしく
ほんのちょっとだけタイトめが好きな人と、ほんのちょっとだけルーズめが好きな人では、１番に選ぶ職人が変わってくるはず >>678
いかん、メンセックスと読んでしまった・・・。
かなり病んでいるようだｗ >>677
コルノブルゥのMTOが超絶ピッタリの俺にとって、フィッティングの最高評価はココになる。
１足めからストレスが完全ゼロ、ちょっと攻めた２足目の方がやや違和感あって、３足目以降から戻してる
「フィッティングの評価が低い」なんて、何のあてにもならんと思う。
>>678の通り。 >>683
それは他に有名ビスポークでビスポークを経験しての話？
そうかどうかで全く話は変わると思うけど。 >>684
それはそうだと思います。
一応言うと、最近ココで流行りの某整形ビスポ靴屋さんで石膏から足型起こして作りました。
そちらもフィッティングは申し分ないんだけど、自分にはコルノの方が「履き慣れた靴」のようで、とにかく違和感ゼロに感じましたね。
でも結局この話だって「マーキスフクダ未経験がビスポを語るな」なんでしょ？
しかも作ったことない人が大半で、ＷＥＢの情報とインスタとたまに見かけるサンプルでの判断によるもの。
もっと主眼で見るもんじゃないの？とは思います。
どっちが上とか、無意味にしか思えんかなあ。 で、逆に客観的情報で言わせてもらうと、オレ結構このスレに長くいるけど、「コルノで頼んだら散々だった」なんて書き込み、見た記憶ないよ。
他の職人はほんの一部、見たことあるけど。
フクダマーキスも、当然ない。タイも。
まあここらへんは金額が金額なので、そもそもの母数が限られてる分見かける数も少ないんだろうけど、でもまあ、ない。
「フィッティングの評価が低い」って、何が根拠なんだろう？と思う。 インスタとか昔の有名ブログとかでビスポーク経験豊富な方々と交流があれば入ってくる情報もあるとかないとか。
今はガジアーノ&ガーリンクの設立者で大人しくなった某氏もクンニというハンドルネームつけられるようなちゃねらーだったらしいな 結局のところテメエが履いた感覚が全て、という自分の理屈は揺るがないわ。
某整形ビスポ屋の方が足へのテンションがほんのり強めで、そっちを好む人の方が多いかもしれない。
既成では「自分の足に合う靴が一番。ロブやグリーンなんか無理して買わなくていい」ってのが下地として定着してきたのに、ビスポになると客観的情報を頼りにしたがるよね。
まあそのあたりからしてもこのスレ、ビスポに踏み切れない人が多いことがわかるけどね。
もう文体である程度わかるし、「この人未経験」とかｗ >>687
あんまりテメエの手の内晒さない方がいいってことか。
自分もしばらく静かにしてます
連投失礼しました ＞既成では「自分の足に合う靴が一番。ロブやグリーンなんか無理して買わなくていい」ってのが下地として定着してきたのに、ビスポになると客観的情報を頼りにしたがるよね。
そんな下地全く無いと思うけどな。
ある程度尺度を作らないと掲示板でやり取りする意味ないからね。何だかんだ主観も数集めれば客観になる。 まあコルノのやり方はパターンオーダー的だからビスポーク と呼べるのかって疑問はわからないでも無い。 上であった企画の話もそうだけど、少なくとも2足目以降で判断すべきだと思う。最初が良くなかったから直ぐ次行くと、職人さんの腕が良くても良いものはできないんじゃない? 自己採寸でサイズ26.5ワイズaaaなのですが
20万位内で、できれば10万ほどでストレートチップを作りたいです
どこがありますでしょうか？ >>694
都内では江守さんが一番安いと思うけど、それでも16万はするかと。 10万円台なら、ハンガリーかルーマニア旅行のついでにオーダーするのが良いかと思う。
日本の職人さんも出来を褒めてました。 まあ職人の生活も考えてやったら１０万円台は安過ぎやろなぁ。 ベーメルだと160万…
これはさすがに高すぎるよなぁ >>699
何人かにヒアリングしたけど概ね一人で6〜12足作れるらしい
>>701
それは暴利乗っけた日本の百貨店プライスだろ ゴムソールとかにするんなら、10万台のところはゴロゴロあるとおもうぜ。 ベーメルは現地でも今や欧州一高いらしいぞ
本場のスタイルを海外修行歴ある人に見たいなこだわりなければ江守さんは良さそう ベーメルは亡くなられたぞ。日本人中心に回してるみたいだが靴学校とか始めてコストがかかるらしい そうなのか、まあ後を継いでる人がいるなら良いんだろうけど、独特のセンスは健在なのかなぁ さあねえ
御大もいないのに150万は強気だな
オーダー入ってるならいいけど １５０万ｗ
そらお値頃な日本人のビスポーク職人に注文が殺到するわけだはｗ ジョンロブロンドンみたいな質感、雰囲気を作ってくれるとこないですかー？
20万代までならなんとか、、、。 リーガルトーキョーか江守さんで相談してみたら
出来上がりがご期待に添えるかはともかく一生懸命雰囲気出してくれそう ジョンロブロンドンみたいな雰囲気といえるかわからんけど
前々号くらいにLASTの表紙を飾ってたyuigo hayanoなら英国のクラシックな靴を作ってくれるみたいよ
ジョンロブのラストメーカーに弟子入りして修行したとか書いてあったし
1足目で30万は少し超えるみたいだけど >>694です
お返事いただけた方ありがとうございました
江守さんにお願いしたいと思います >>713
国内なら一番ロブに近そうだけど、税込36万強だから>>711の条件にはあわなさそう。 150万って伊勢丹の価格だよね。だいたい本国価格3500ユーロとかだとどこかで見たな。
伊勢丹の利益率がすごい >>715
Kentaro Soyama もいい感じでクラシックな英国靴って雰囲気のもの作ってくれそう >>717
インスタとホームページ見てきたけど雰囲気いいね。
少なくとも価格とホームページのつくりはyuigo hayanoより優しいw 問題は>>711が履いたことは当然無いだろうし、実物を見たかすら怪しいロブロンドンの雰囲気をどういう風に解釈してるか、だよな
逆にそれさえ相手に伝えられれば器用なメイカーならそれらしく作ってくれそうではある
自分ならyuigohayanoが一番ロブロンドンに雰囲気近いのではないかと思うけど どっかで修行してたからとかバイアスかかり気味な意見多いね。この間伊勢丹でyuigohayano見たけど凄い綺麗な靴だったよ。雰囲気あるとかそういう方向では無かったけど。ロブロンドンで見たサンプル靴には近く見えなかったけどな。癖が少ない靴 あくまで比較の話として
マーキスやフクダはロブロンドンとは全然目指してるところが違うし、国内でロブロンドンのこと一番知ってそうなのは大川さんか早野さんだろう。
もし予算が合うなら早野さんに希望を話してみればいいんじゃないかな https://www.instagram.com/p/BoS-OV_lwO6/?hl=ja
Kiyo Udaはちょっと福田っぽいフォルムだなと思ってたら
クレバリーで修業してたんだな。 >>723
Shoegazingのコンテスト7位の記事でもそう書いてあったよね。
サンダーマーチとかのスタイルフォーラムのメンバーは情報が早いな。 ヒロヤナギマチの小関さんってボトムメーカー、来月からガジアーノに移籍らしいな。 イギリスに行くことはアナウンスされてるね
https://www.instagram.com/p/BoQZP19BD4d/?utm_source=ig_share_sheet&;igshid=t5krrrkhq1nj 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1777ba470a0705a8ff6b3177e04ccfb6) >>726
本人じゃないからわからない。
>>727
Shoegazingのインスタで昨日アップされてる。 https://www.instagram.com/p/Bn_eo-THT4z/
今たまたまyuigo hayanoの画像見かけたけど確かにフォスターとかロブロンドンっぽいな。 ロブロンドンならAnnのほうがいいような気がする。鼻はそんなに長くないでしょ？ スピーゴラのHPトップにある、ひし形の型押しっぽい革は何の革ですか？
アップチャージかかる革なんですかね。 >>734
たぶんロシアンカーフ
LASTにもちらっと出てたけどエストニアのやつじゃないかな ロシアンカーフのレプリカかな。
あと、買い付けた革に型押し加工しているのもあるよ。 >>735
>>736
ありがとうございます。
結局気になって電話で聞いちゃいましたが、
型押しらしいですね。
アップチャージは少しだけかかるとの事でした。 Annは顧客に納品される靴が完成度高くて信用できるな。
ローファーなんかも綺麗なシェイプが出てるし、濃厚なブリティッシュの雰囲気がある。
アンソニークレバリーのデザインなんかで注文してみたいな。 関西だとAnnとアンダンテが注目されていたり人気なのかな アンダンテは最近某シャツ屋でもいいですよって話を聞いたので関東でも注目されてるっぽい。 Annのローファーはむしろイタリアンっぽいと思うが >>741
イタリアンみたいな靴もできるし、ロブロンドンみたいな靴もできるから、守備範囲はかなーり広いよな。
アダンテも似たようなもんかな。
いま選ぶならアダンテかな。 Annはシューツリーの仕様もクラシックなのがいいな。 アンダンテはインスタではそうは見えないが、
実物を見ると意外と角がたった形状で注文主の足の形が伝わってくる感じだったので、良くも悪くも整形靴というバックボーンを強く感じる靴だった >>745
聞いたところによると、色々なパターンのアッパーに合わせるとなると、同じ木型ではそれぞれのパターンとの相性が80点くらいのものしか出来ないから、
トゥの形が同じでもオーダーごとにパターンを引くと共に木型を見直してるらしいね
それと二足目の割引の関係については聞いてないけど、だから2足目も同じ値段なのだと勝手に解釈してる 木型を割り引くとこもやってるよ。
微調整なんかは。 木型代を引かないのは本来イギリス式、引くのがイタリア式。イギリスは仮縫いするので一足目は利益ほぼないとクレバリーでいつも白衣のおじさんから言われたことがある。
福田氏はイギリス式だけど木型代は引くというか、一足目に別途取るね。
日本の場合は要はどっちが客がお得感を感じるか、いろいろ考えてるんじゃないのかな？
一足目から安くして頼みやすくするか、木型代取る分二足目がお得と客が考えるか。 https://www.imn.jp/post/108057199662
「ワールドチャンピオンシップインシューメイキング」上位入賞靴がメンズ館に集結！
今回、メンズ館地下1階＝紳士靴では、優勝したパトリック・フライ氏を含む上位3名と
日本人最高位の第4位に輝いた島本亘氏など入賞を果たした日本人3名の靴を特別展示。
同6日（土）には、大会主催者であるイェスパー・インゲヴァッソン氏とパトリック氏が来店。
↑って事はKiyo Udaの靴も展示されるんだな。
行きたかったなー イギリス式の価格設定お得だね、各モデルごとに木型作れちゃう
トウの形状が変えられるし、スリッポンやブーツでもやってくれるんだろ？
フィッティングの改善は前のラスト見てくれって言えば済むし
合わなきゃ吊り直ししてもらえばいいだよね 5,6人はいると思ってるよ
rom専はもっと多いだろうね
ほらここって知ったかできないスレだから >>753
マイルストーン、ウクライナあたりは毎日チェックしてそう。 imgurの画像からして結構な人数いるはず
靴の写真も色々出てくるし マーキスがレディースのPO開始するみたいだな。
多分売れないと思うけど。 ある程度知名度上がってからの
POや外部委託は儲かりそう ヨーヘイフクダのRTWは年間200足と書いてあるが、ビスポークは月７足だと。POはどこに入るのかわからないが売上見てもRTW≧ビスポークなのは間違いなさそう そうか？
ビスポ年間80-90足 一足45万 3800？
RTW 200足20万で約4000万？ RTWがビスポ作る数に影響しないなら
RTWしないと儲からない、という話になるのかな
RTWやめればビスポを月に１５足作れるようになるなら即やめてほしいけどｗ、そうじゃないんだろ多分 いずれにせよフクダの最近の靴はカタチが矢印すぎて好きになれん
イタリア化してる風にすら見える 最近ってのがどの程度最近なのかよくわからないけど
今年はRTWの写真多くて
RTWはチゼルトウで直線的なデザインだから
そう思うのかもね。
MTO以上ならラウンドにできて、もう少し印象違うかも。
RTWについては、想像だけど
同じラストでひたすら靴を作ることで弟子を育てているという側面はあると思う。 >>761
ビスポとなると自分でやらなきゃいけない仕事がけっこうあるから限度があるものね。
RTWなら生産ラインさえ確立すれば、
あとはひたすら売るだけ。 >>760
RTWは24万
ビスポーク はならすともっと安いと思われ
ハウススタイルとか二足目以降割引あるから >>764
「底付け以外はすべてビスポークと同様、私のアトリエで手作業により制作しています」っ書いてある記事あるけど
何を根拠に外注って書いてるの？ >>767
あのアトリエで既成履量産できるとは思えないんだが、、、どうなんだろうね。
あと気になったんだが、
底付け以外
って工程の半分くらい？半分以上？じゃ無いかww >>767
まあまあ落ち着いて
しかし、フクダが許されてコルノが許されないのは底付け以外までをアトリエでやってるからってだけか？
テメエでやってなきゃ変わらん気がするけどね
１００%の説得力だとは思えんわ 福田さんは5人体制と言ってるから、そこまでが概念としての「アトリエ」なんじゃないかな？物理的な場所というより。年間200足なら月17足だろ。製甲だけならできそう。
コルノブルゥは肝心のビスポークがMTOの域を出ないのがな
まともなビスポーク作ってから既製作れよ >>770
えっ？
元々バリバリのビスポ職人でしょ
むしろおっしゃる通り、まともなビスポークを作り続けてきてからのＲＴＷやＭＴＯだろ？
なんか、どうしてもフクダ至上じゃないとダメなんだな。
それこそ、オーダーしてから評論してくれんかな？ｗ 昔フクダがベースラストの修正中心だったころはここで散々叩かれてたぞ
スレチとすら言われてた。
コルノブルゥが叩かれるというかスレチ扱いでもまあ分かる コルノブルゥ使用者は痛いのが多いね
ビスポークコンプレックスでも患っているのか https://blogs.yahoo.co.jp/jack3am/41281131.html
コルノブルーも昔はビスポークらしいビスポークだったみたいだよ。
https://www.youtube.com/watch?v=mlnEBeOI4x0
伊勢丹のワールドチャンピオンシップの動画リポート上がってるな。
Kiyo Udaもいいけど島本亘のがこの中では一番格好良いな。
イルミーチョをマイルドにした感じというか 島本亘氏は来年独立らしいし
どこに工房作る予定か気になるね
国外かもしれないけど https://www.imn.jp/post/108057199645
https://www.instagram.com/p/BnLsTJSnWnw/
【インタビュー】島本亘
「黒のオックスフォード。
ロングヴァンプでシームレスヒールというところが見どころです。
つま先からかかとまでぐるりと覆うヴァンプを釣り込もうと思うと、どうしてもかかとまわりが収まりません。
そこでぼくはまず、ホールカットのアッパーをつくって、これを釣り込み、アッパーの上に直接型紙を引いてヴァンプを切り出しました。
そしてさらに同設計のホールカットのアッパーを釣り込んでレースステイまわりをカット。
要は2足分のアッパーをつかった、大小二つのドーナッツ状のパーツからなるのがこの靴です」 >>768
その程度の根拠で>>764は外注だと断言しているのだろうか。
>>769
コルノが許されないって何の話？
全体的に意味がよくわからないけど
RTWとMTOは宮城に外注してて
ビスポークは工房内で作ってるんじゃないの。 日本人の上位入賞者のKiyo Udaこと宇田川さんと安藤文也さんはサルワカ出身みたいだね。 >>779
コルノブルゥがビスポークじゃないと指摘されて、「どうせこのスレはフクダマーキスしか認めないんだろ」って発狂してる子が一人いる
POでもコルウとか素晴らしいものはあるとは思うけどね コルウの職人の人、完全に独立してビスポークしてほしいわ
専用木型作ってほしくなる まあ皆が皆独立してやっていける訳じゃないしね
続々増えてるし
独立しても下請けとかの人も多いんでない 海外だと複数のメーカーの下請けしながら個人でも
注文請けてるケースあるけど日本はそういうの少ないのかな？ >>784
いやいや、あるけど、あんまし表に出てないだけ。 新宿伊勢丹メンズでの世界選手権入賞者の展示見てきた。1位のパトリック・フライの靴はたしかに美しいけど、あんなの履ける男性いるのか？ってくらい細身だね。3位のフィリップ・アティエンザの方が好みだったかな。 いつまでやってんのかね
新宿通勤だから見に行きたいが… 今日までだから見に行きたいけど。閉店間際で撤収してたらやだな 入賞した日本人はビスポーク依頼たくさんきてそうだな
日本でトランクショー依頼もあったりしそう >>787
激しく同意
しょーもない企画って感じ。。。 言いたいことは同意するけどどれが一番とかしょーもないことを話してるのがこのスレであるわけで ヴァーシュ×ウゴリーニコラボ考えたのも伊勢丹やし
高級靴の販促や職人育成にはこういったイベントも必要やろなぁ… フィリップ・アティエンザって、あのジョンロブのフィリップ？ >>795
あれだけ名声を得てチャレンジするのは偉いね。
イベントも盛り上がるし、若手も名誉になるし。 もうだいぶ前の話やない？
ブルゴでオーダーとってたよ。
150万円笑笑 ウゴのビスポーク興味はあるけど
関税とか別途だと30万越えるよな PHILIPPE ATIENZAってJohn LobbのPhilipの人。
ってツイッターに書いてる人
絶対ここ見てるな〜 とある職人さんに友人紹介するため問い合わせたのだが、自分がお願いしている値段と結構違ってた(ラスト完成による値引きとは違う)。
既存客には値上げ転嫁してないということなんだろうけどよくあることなんだろうか。 >>803
そこは紹介だから同じ値段にしますとかしてくれないとねぇ。 特に宣伝や告知しなくても紹介とか常連でやっていけてる職人もいるよな 神戸、大阪でオーダーメイドのフォーマル、
カジュアルともに対応できるようなデザインの
レディースの靴を探してます。嫁さん用です。
足の型が流さは24〜25なのですが
こう幅が広くて既製品なら男性の靴の
27cmじゃないと入らないのです。
生活にゆとりのない家庭で育ったようで
フルオーダーを買うことができず
男性のスニーカーで過ごしてきたそうです。
新婚生活を送るなかでまあ生活をなんとか
やり繰りして、ある程度貯金もできました。
良心的な靴屋さんを探してるのですが
ネットで探してもいまいちピンときません。
もしよろしければイチオシなお店を
教えていただけませんか。 >>804
そこまでは求めてないけど、自分の分のコストも友人に負担を転嫁してる気がして急に紹介するの気が引けてな。
自分の分値上げしてもらっても他の既存客はそのままなんだろうからモヤっとする。
こういう既存客配慮って普通なの？ >>808
たまにそういう良心的な職人はいる
既存客分のコストを転嫁されてる考えるお前の発想がおかしい
ただの被害妄想に近い >>809
えっと、自分が紹介してるから転嫁してる気になるって意味なんだけど頭おかしな君にはわからないかな？
いずれにせよ良心的とは全く思わないですけどね。 そもそも友達だから１足目から値引きしろってのが？ だよなｗ >>812
そんなつもりもなかったから驚いてるんだけどね。
紹介するから頑張って位の気持ち。 >>813
職人は別に変なことはしてない
それでも気になるなら利用をやめたら
自分の分も転嫁してるは言いがかりレベルだと思う 職人さんが変なことしてるとは思わないですよ。内気な方だから既存客に値上げを口に出しづらいんでしょうしね。
ただ価格差があること黙ってて知れたら面倒なので友人には正直に話してみます。ありがとうございます。 >>803
それはあなたは古い客だから値上げしない、今は値上げしてるという意味ではないのですか？
海外修行してきた職人ならありえるよ。
古い客と今の客とでは値段が違う。
そりゃ古い時代に支えてくれた客と、ある程度有名になってからきた客とでは感謝の気持ちが違うのは当然。
あくまでも外国人的な考え方だけどね。 >>820
そこはフルオーダーやってないのでスレ違いですね レイクで特集された靴職人でTYE、セイジ、遠藤さんのが好みで作りたくなった
見ていいのと履いていいのはまた違うだろうけど
履いて良さそうなのはAnnに思えた。木型作りの実力もあるし ビスポークだからこそ実用性が高い靴がいい。確かにAnnはラストメイクに優れてるね。 雑誌の情報で良し悪し語るヤツは１００％ビスポ童貞ｗ >>825
この測り方だとサルワカ出身とかかな
確かにイケイケだわ >>825
「お客様、こちらの製品は運転手付きの車を所有されてる方がお買い求めになる靴です。」なんて言われそうな靴だなw >>830
興味わいたけど実店舗はないんだろうか？
流石にネット採寸はちょっと 採寸方法も色々あるよな
ヨウヘイフクダとかマンドールはやっぱすごいのかな
すごいなと思ったのは某整形職人の採寸と型取りぐらいだわ 立ち上げ時は今より数万安かった気がするけど
ホームページもリニューアルしてるし
そろそろまた値上げかな そういやこの前有楽町で3Dスキャナで採寸して3Dプリンタで木型作ってくれるってオーダーシューズのデモンストレーションやってたな 将来的には足質とか骨まで考慮してラストメイキングできる時代が来て欲しいけど、現状では3dスキャンて足の形をなぞるだけだよね 3Dスキャナで採寸して3Dプリンタで木型作るって今はどれぐらいの精度なんだろ
整形靴出身者だとアンダンテのラストメイキングに近い手法が一般的だと思うけど
https://muuseo.com/square/articles/376 前者が好み
へたるわけないだろビスポークなのに
タイトに作ったら話は別だが >>846
ビスポークだとへたらない理由がわからない。高いから？足に合うから？素材の話なんだが 足の形だけとるならほぼ完璧にもうできてるでしょうけど、あれって確か過重と空中を両方計測して、平均とるみたいな感じですよね、どっちかというとその辺に問題ありそうですけどね
まあ、それに足の形をそのままとったら、ビスポークとしてはカッコ悪いのが難点ですよねぇ >>842
足型と最終的に出力される木型でちゃんと違ってたよ
別に職人だって勘で削ってるわけじゃなくてデータから出した縮率とか掛けて数値目標出してるんだから機械に設計させても変わらんと思うわ
勿論足触って特徴見て調整もできるっぽいので
腕が関わってくるとしたらそこだと思う
それより仕上がりが正確な事がメリットだわ
人が削ると右足は得意だけど左は若干苦手とかあるからね
作る前に画面で3Dモデルの結果見れるのもいいし
これから伸びそうだと思った 普通の足でフィットする靴を作る場合パターンオーダーの方がいいんでしょうか。
リバーフィールドがフルオーダー＋インソールで８万くらい。
マッケイですがラバーソールつけるなら２０年３０年保つこと考えると悩みます。 >>851
フィット感をどこまで求めるかだな
単に支障なく履ければいいならパターンオーダーで十分
心地よさを求めるならビスポーク
普通の足だろうが奇形な足だろうがそれは変わらない
違いは支障を生じずに履ける選択肢の広さだけ 数日前まで痛くなかったヶ所に激痛
痩せて骨がでたりで足変形したのか靴下の影響なのか >>852
返信ありがとうございます。
リバーフィールドさんだと後からでもイージーオーダーからフルオーダーに変更できるとのことなのでパドローネのダービーシューズを元に色々注文してまずは一足作ってみようかと思います。 Bespoke Makersに金払ってる職人けっこういる？ やっぱあれってお金貰って宣伝してるんだ
効果あるのかな 貴乃花の息子、納期遅れで叩かれるとか。
熱田靴はどうなっちゃうの笑 >実に注文から1年以上も経過していたそうです。
>しびれを切らした客は所属事務所に電話し、返金してもらったケースもあるとか。
どんだけ悪質な客なんだよｗ
悪目立ちするのも良くないって事なんだろうな。 >>855
頻繁にポストされてる職人は金を払ってるか格安もしくは無料でサービス提供してるだろうね
宣伝委託を始める前後でポスト内容が明らかに変化しているし 1年程度の納期遅れで返金とか
5年待ってから文句言えや 自分のアカウントで載せ
外部委託業者でも同じの掲載とか
何回も同じ靴でてきてウザいから
契約やらで掲載してる所では作りたくないな
職人に聞いたらそういう宣伝費も靴の値段に反映されてることも多いらしいし 職人の収入源が作った靴の代金だけなら、そこに広告宣伝費が含まれるのは当たり前でしょう。
自前のインスタグラムならタダとか考えてるの？そこに費やされた時間は、それが無ければ当然靴製作に充てられた訳で、その部分は広告宣伝費に当たるでしょう。
そもそも広告宣伝を一切行わない職人がいたとしたら、その人の靴は一足も売れないでしょう。当然あなたが知ることもない。
宣伝費が価格に反映された靴は買いたくないなんて、世間知らずもいいところだ。
ボーッと生きてんじゃねーよといいたい。byチコちゃん 貴乃花の息子擁護してる人いるけど普通の人は20万の靴注文して支払済みなのに納期に納品されず
電話もメールも無視されたらそりゃ頭にくるよ
露出のある人だからこそ真面目にやってもらわなけりゃ他の真面目な職人はいい迷惑だよ
せめて連絡ぐらいしなくちゃ 連絡すら無視するのが本当ならばそれは職人以前の問題だけど
まぁ20万て価格設定も質の悪い客を呼び込む原因にもなっていそうだな >>862
宣伝せずとも注文多い職人もいる
インスタもフェイスブックもないも使ってないが
注文多すぎて受注停止もたまにするぐらい
宣伝に力や金かけないと売れない職人もいるだろうがそうじゃない職人もいる 普通の人とかじゃなく 無断納期延期はビジネスとしてはどうしようもない。
一部の有名職人はそれを上回る人気だから許されてるだけ
そこまで勢いがない職人が同じ事やると 人気崩壊すると思うよ トランクショウなんかも場代が3〜4割とかだから宣伝の意味合いが強い 今から新規で店出すなら宣伝頑張らないと客つかなさそう
自分で頑張るか委託するかはどっちがいいかは分からないが
今時ビジネスとしてそういうのも出来ない職人はなかなか生き残れないはず
トランクショーはけっこう旨いらしいな。実績や人気ないと依頼来ないだろうけど
広告宣伝を一切行わない職人だと東北の某凄腕職人だな。
山奥にある工房に行くのが大変だけど行くだけの価値があるが今はもう紹介じゃないと相手しないだろうなぁ。
他だと関東とか関西にも宣伝まったくしない勢いるけど人気なんかね。 >>867>>869
セレクトショップや百貨店でのトランクショーについては場所代って職人や開催場所によってめちゃくちゃ差がある
ある職人のトランクショーでマージン3割のところもあれば1割のところもあったり、
ある百貨店のマージンがAさんの場合は3割、Bさんの場合は1割、とか 金あるならヨウヘイフクダ、ないならボンタ
これで決まり 俺もそれで福田諦めてウゴリーニ系行っちゃったんだよな。
まあフィッティング良いし結果オーライなんだけど。
さすがに２年も３年もかかったら注文当初と服装の好み変わったりするし
下手したらオーダーした事忘れそう。 >>872
ボンタとリバーフィールドで悩んでるんですがどっちのほうがいいんでしょうか？ >>875
どっちも丁寧で良い店だとは思ったけど、靴はそれほど感動なかった… 2年〜2年半の納期は流石に驚きだよな
銀座のカバンやもそうだけど、、、
比較にならんがフェラーリだって大抵1年ちょいで納車されるのに、、、 ヨウヘイフクダ興味あったけどダメそうだな
ビスポでそうならPOの方も待たされるんだろうな 職人は１人じゃない
とはいえ、あっちこっち摘まんでるのも何かこう… フクダはこれから更に納期がかかるかも知れないから今のうち頼んだ
1回木型作れば2回目からはそれ程かからないし ４年待ったことある
今は2年経過で仮縫いはまだである 一
2年半前に頼んだ友人は3年ほどだって
3年、、、、、 東京ってそんな酷いの？
仮縫い付いてだいたい9ヶ月だったんだけど >>875
教えてあげたいけどクソみたいな屁理屈しか言えないビスポ童貞が寄り集まってくるから言わない 世界的に影響力あるBespoke Makersが今推してる日本人
Yohei Fukuda （福田洋平）
MASARU OKUYAMA
Ann. （西山彰嘉）
MAIN D'OR （村田英治）
TYE ShoeMaker （大野 毅）
曽山 健太郎
MISAWA ＆ WORKSHOP（三澤則之） フクダさんはアグレッシブだな
正気と思えない納期になりつつあるのにまだ宣伝するんだ
まあ既成売りたいのかもしれないけど 今見返したけど、
BMが推してるって ヨウヘイばっかだね
やり過ぎなくらいヨウヘイだな、、、 >>887
国内有名職人に限っても有料宣伝開始前はポストしまくってたマーキス、クレマチス、四葉が
開始後は全くポストしなくなったってのがわかりやすすぎ
>>889
福田さんはイギリスのロイヤルワラント取りたいらしいから宣伝を重視してるんだろう ロイヤルワラントと宣伝に何の関係があるの？イギリスのロイヤルファミリーが使うかどうかでしょ？下々のものに宣伝してもしょうがないような気が、、、 >>892
無名の外国人がいきなり採用してもらえるとでも？ >>887
Perticoneも宣伝してるね
宣伝費払っても効果あるならするだろうね 例のインスタは服も特定だけだからほんとわかりやすい
他人の褌で相撲をとってるだけなのから脱却して取材すればいいのに >>892
そんなキレイ事で英国王室が？
もう少し世の中が如何に属人的か勉強した方がいい ヨウヘイフクダってそんなに納期かかるんだね。
いくらいい靴でもそんなに待たされたら仮縫い前に熱が冷めてしまいそうだわ。 >>897
そこで既成に誘導ですよ。
年間200足に限定と言いつつ、200×24=4800万だからね。ビスポークより売上あるだろうし利益率はもっと高いだろうね。 >>892
いや、属人的だからこそ、下々のものに宣伝なんてせずにコネを作ってロイヤルファミリーのコミュニティにアプローチした方がと思った次第で。
ただ、東洋人の靴職人がイギリス王室のワラントを取れるとは思えないけどね。人種差別的な意味ではなく、自国が誇る産業なので、自国ブランドを差し置いてという意味で。 >>899
靴は特に自国で盛んな産業だからなぁ。
自国の既成、ビスポークが十分に素晴らしいのに、海外の職人を贔屓にしちゃまずいだろう。 安価ミスなのかなんか知らんが自分に言い訳してどうするんだ 本人はどんな考えか知らないが今まで誂えてる人達からしたら既成作ってないではよ自分の靴作れやと >>903
ロンドン時代の繋がりから辿るとかの方が現実的かなと思ったり。まあ想像だけどね。
それとも、既製品も作って、ロブみたいな感じのブランドになりたいのかな？ >>904
元ロブパリのエルナンデス氏に既成の監修依頼してるみたいだし根回しの一環かもね
まずは既成イギリスにおいてもらっていくいくトランクショウとかね
それにフクダさんのおかげで後進が高い値付けしやすい面もありそう BMは日本人だし宣伝するのは当然だが
>>906
既製は合わなかった
ID:j5RF3nugが老舗のビスポークブランドの80万ビスポークを見せてくれるそうだ >>906
既成はちょっと硬いかな。
同じ9分ならイタリア系ブランドで好みの履き心地のやつあるからそっちの方が好きかも。
ヨーヘイフクダ の世界観に金払えう気持ちがなければ割高だと思う >>908
それ
フクダに限らず、職人の世界観・作品にどこまで自分が同調できるかでビスポは決めるべき
雑誌の情報で優劣つけるアホ童貞は既成買っとけｗ 俺はそこまで言わないけどね。
今は引き出し増やしたいからスタイルのあるところでつまみ食いオーダーしてるけど落ち着いたら注文主に寄り添う靴屋と長く付き合いたいとも思う。
20万後半から30万超えるようなオーダーは贅沢品だし工芸品だと思うわ。 フクダの納期の話出てるけど、革製品で一番ヤバいのは
藤井の鞄の6年待ちだな >>907
スレを間違えているような気がするが、私の80万しない粗末なビスポーク靴でよければお見せしますよ。左端はwestonスレにちなんでハントね。
当然あなたの素敵なビスポーク靴も見せてくれますよね？https://i.imgur.com/BIuZbS7.jpg >>913
横からすまないが貴方がbespoke shoesを履いてるのも分かったからこれ以上ムキにならずに控えといた方がいい 型がバラついて見えるのはビスポの特徴じゃん
これ外反母趾にありがちな外回りだよね
アンダンテとか作らないの？ 皆さんにご心配いただきましたけど、歪んで見えるのはパースのせいで実際はそんなことないよ。写真が下手でごめんなさいね。外反母趾とかでもないのでご安心ください。
80万以上の素敵なビスポーク靴の写真まだかな〜。 そうか、かくいう自分が外反母趾なんだがね
まあ、ケチをつけるとしたら色かな
パティーヌには興味なしか 外反母趾、酷くなければいいのですが。ご自愛くださいね。
私は常に黒靴を要求されるほど堅い仕事ではないので、ほぼ茶靴です。ちょっとハズした格好が好きですし、お手入れしていった時の変化が楽しめるので。パティーヌはその対局かも知れませんね。
履き心地を追求したらビスポークに行き着いたのですが、カジュアルではWestonのヌケた感じが好きですね、golf、ハント、598等々。
まぁそこで80万の人に絡まれた訳ですが。 おいおい、黒靴じゃないからこそチャコールブラウンだけじゃなくブルーやレッドがないのが惜しい、っちゅうとるんやぞ
あくまでケチを付けるとしたらな アンドレアス・ヘルナンデスならベネズエラに帰ったぞ。何を血迷ったか。 LASTの最新号にユイゴハヤノ載っていたね。
伊勢丹メンズ館でのトランクショーのときに書かれていた記事と同じようなことが書いてあったけど、ライターが同じ？ ユイゴハヤノはもう少し革にこだわってるポーズ見せないとあの価格帯では厳しいかと 今年のはじめにオーダーしたときは消費税分割引されたよ。
それでも30万超えだけど。 https://www.instagram.com/p/BptKPH1F3VP/
yuigohayano高いかもしれないけどやっぱ格好良いな。
バランス取れてるわ。 新人ですら36万代ってもう日本の職人にこだわって頼まなくていいじゃん >>933
イタリアやイギリスのビスポークメーカーに気軽に注文しに行ける人なら日本の職人にこだわる必要ないんだろうけどね。 https://bespoker.exblog.jp/10593421/
「ウン、そうそう、俺もヨーロッパで注文するときは、踵が薄いから気をつけてくれって、いつも言ってた、いつも踵が抜け気味なんだよね、
あれは、ヨーロッパでは本当に意識されてなくて、注文を繰り返して結局、何か深いところで
ヨーロッパの靴のフィッテイングコンセプト自体が日本人にあってないんだと気づいたんだよ、 山口の靴屋テレビ出てるで。ここの住人の好みとは違うようだが。 ギルドのこと？
山口県内の靴屋の話？
いずれも「ここの住人」に当てはまりそうだけどｗ ポツンと一軒家とかいうう番組じゃないの
見た人から聞いたわ 違った珍百景の方だ
「ＩＫＥＭＡ」てとこだパターンオーダーだしナチュラル系だからここの好みではないね 営業していないのは、購入したお客さんが宣伝してくれるから
ttp://www.onestory-media.jp/post/?id=1148 この人スターフライヤーだかに乗ったとき、座席に置いてある冊子に掲載されてたような気がする Bespoke Makersをチェックして今の旬の職人を語ろう。 個々良さそうじゃない
La Rificolona ラ リフィコローナ
https://www.instagram.com/la_rificolona/
Mannina勤務後、夫婦で靴制作てっとこだし >>946
私は愛用してますけど、なかなか良いですよ。ただ、今は納期長い うん、夫婦でお世話になってる。価格も手頃だし、人柄もあるのかもね 工房関西？顧客関西人多いけど
催促して納期４年やら３年経験してるから多少の納期の長さに耐性できたわ
20万とか30万の前金での数年待ちは避けたいけど >>950
どこだっけ、岐阜？少なくとも関西ではない
いや、まあ長いといっても半年はかかったことないですね そういや去年マクアケに群がった乞食どもどうなった？ ヨーロッパで30万円くらいでいけるビスポークメーカーってある？
人によるけど日本のトップクラスと比べてどうなんだろ 東欧ならVASSとかは？
あとマッケイでいいならイタリアにはゴロゴロありそう。
サンクリスピンみたいなシステムならいくらでもありそう。国内でもアンダー30万って木型一から作るところばかりじゃないし ウゴリーニって現地では20万円くらいじゃなかったっけ
つーかさ、30万円どころか100万円出したとしても日本のトップ（フクダやマーキス等）クラスと同レベルの靴を作れる工房が
世界にどれだけあることやら Bespoke Makersが認める世界トップレベルの日本人
Yohei Fukuda （福田洋平）
MASARU OKUYAMA
Ann. （西山彰嘉）
MAIN D'OR （村田英治）
TYE ShoeMaker （大野 毅）
曽山 健太郎
MISAWA ＆ WORKSHOP（三澤則之） ラストって同じとこで複数作ってって言ったら作ってもらえるもんかな？
いつものラストで薄い革で作ってもらったらフィッティングが甘くなったんだけどさ >>958
木型代払えば作ってくれるだろうけどその靴と前の靴持って作ったとこに相談したら？
それで緩い箇所伝えた方が良いと思うし向こうも何かしてくれるかもよ 今日のEテレ11時半から美の壺・選「粋を極める 男の靴」だって
HIRO YANAGIMACHIが出るみたいだ >>955
最近ビスポーク靴に興味を持ち始めたばかりで詳しくないんですけれど、今の日本のトップクラスのビスポーク工房って世界的にもレベル高い方なんですか？ >>960
見よう！って思ったら昨日か。。
面白かった？ >>963
技術的な側面ではトップクラスではないかと言われてる
フィッテングは個人差あるとして格好良さはまだまだ向こうかと
あと30万未満の国内ビスポークは既成のトップクラスと比べても革は劣るんじゃないかな >>963
君みたいな初心者はまず海外の有名工房でビスポークして現実を知った方がいいと思う >>965
カッコよくしようと力みすぎてる国内職人と、
余裕が風格に表れている欧州職人
文化の差でしょ、こんなの
アメリカのギタリストと日本のギタリストの違いに似てる 自分の車のイメージがそだな。
日本車は機能、緻密さで、欧州車はデザインかっこいいけど、ちょっと雑さもあるよみたいな もう今はクレバリーより福田の方がデザインもかっこいい
とか本音言うと叩かれるんだろうなｗ デザインバランスよく研究してるよな
昔木型製作でパターンオーダーにあるデザインたのんだらパターンのゲージ使うものだと思っていたら
本人が気に入らなかったみたいでパターン引き直してくれてたよ ちょっと前のbespokemakersにフィドルウエストにピッチドヒールで、パーフォレーションテンコ盛りのフルブローグが上がってた。
確かにエレガントなんだけど、ロンドンの職人はあれやらないよね。それはフルブローグの出自を知っていて、大事にしているからだと思う。
もちろん日本の職人も知ってはいるけど、単なるデザインだと思っているからあんな感じに出来るんだと思う。
その辺が伝統とか文化というもんなんじゃない？
ロンドンの老舗で注文した時に、ピッチドヒールは？と聞いたら、出来るけどあれは紳士の靴には使わないものだからオススメしないと言われたよ。 クリスマスしたり神社に初詣行ったり、宗教が混在するみたいなもんじゃない
欧米人には理解し難いみたいだし
日本人的な感覚だよね
福田に限らず他の日本人職人さんもだけど
そこが良いと感じるかかな >>971
別にその意見はいいんじゃないか？
ただサンプルやインスタはともかく自分が双方で作ってみてどっちの出来栄えが素晴らしくなるかはやってみないとわからないことだと思うけど。
個人的にフクダはPOで十分
福田さんはむしろ出自を大事にしてる方だと思うけど。
ユイゴハヤノやAnnも英国流押し出してる。 ピッチドヒールっておすすめされないんだ
イギリスの昔のビスポーク靴でも見かけるから普通なのかと思ってた
出自が紳士物じゃないんｌは見た目で何となく分かるけど… いやむしろ昔の貴族くつなんて皆ピッチドヒールというかハイヒールだよ
まぁ紳士的ではないと言っているのはそーゆーことではないだろうけど フクダはパターン今は40万ぐらいだっけ？
9分のパターンで30万
ビスポークで50万らしいし >>978
9分のパターンは27万(税抜き)のはず
ハウススタイルビスポーク40万(税抜き)
木型と専用ラスト無しだと9万引きだったね、以前は。 ハウススタイルビスポークってどの程度まで許容範囲なんだろうか？
例えばデザインそのままでシームレスヒールに変えるとか
パターンそのままで穴飾りを無くすとか逆に増やすとかだったらハウススタイルビスポークの範囲内？ シームレスは型紙引き直さないとだから範疇外なんじゃない？
パーフォレーションとかは変更できそうだけど店に聞けとしか >>973>>976
テリー〜カネーラあたりの世代の職人は簡素化された既製靴の影響を強く受けた戦後の注文靴が
価値観の基準になってるので当時主流でなかったピッチドヒールには否定的だけど
もっと前の時代、紳士靴の黄金期と言われる20世紀初頭の注文靴を理想にする職人の多いトニー以降の世代では
ピッチドヒールはごく当たり前の選択肢の一つ 確かにおっしゃる通りで、最近、その辺りの靴を理想とする職人が増えていると感じます。しかしだからと言って自分が好きな格好にピッチドヒールが似合うかと言われれば否ですし、やっぱりエレガントすぎて手が出ないなぁ。 エレガントな靴は好きだけど似合う人は少ないね。
オールデンやウェストンのポッテリ系が支持されるのは今の格好に合いやすいし日本人が似合うしね。
バッチバチのビスポークスーツにエレガントな靴で似合ってれば凄いカッコいいと思う。 逆だろ
これだけテーパードが定着してボトムのシルエットがある程度固定もされてるのにボリュームのある靴は合わないって
靴が大きすぎる 正直ほとんどの日本人にはあわないと思うけどな
スタイルの悪いおっさんが女性的で繊細な意匠の靴履くのは奇妙 ああいうのは女性的じゃなく貴族的って言うんだよ
貴族ってのは古今東西デカ足を忌み嫌い足をコンパクトに見せようと工夫してきた
その歴史の中で生まれたディテール
ピッチドヒールだけでなくベベルドウエストやブラインドウェルトなんかもそう
日本人に合うか合わないかでいうと、日本人の踵の小さな足には合うと思うぞ もともと貴族文化自体がフェミニンな要素を孕んでるんだと思うけどな
少なくとも歴史文化的にはそう考察される
ピッチドヒールやベベルドウェストなんか今見てカマくさいだろ タイやマンドールあたりが細いの得意そうだし好きなんだろうなというハウススタイルだな >>990
逆
貴族文化自体がフェミニンな要素をはらんでいるのではなく、
男物より女物の方が貴族的な要素をより色濃く残しているってこと >>989
サイズじゃなくて、欧米人に比べずんぐりむっくりの顔デカ日本人に
デザインとして合わないんじゃないの チビでヒョロガリ、撫で肩だからオババに間違われたんだろ？
少なくともヒールのせいではない このスレッドは１０００を超えました。
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