ハンダ作業について語るｽﾚ No16
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
すみません いい忘れてました 写真は分解する前なのでくっついてますが
今は外れててくっつけつところです。
長く火花が出ます。
壊れるの覚悟でやってますが
あまりの火花の量で、ビビリました
コンデンサに溜まってる量では無いかと
ACもアースに白線が落ちてるから
などと思いましたが
直流あんま経験が無いので
でもアースだからって関係ないですよね ちなみに 下の電池３．８ｖがつながって２４ｖになりますが
たっぷり充電されてます。 >>206
>３．８ｖがつながって２４ｖになりますが
意味不明
ここらあたりが火花の原因だとかは思うが すみません 4V(測定値3.8ｖ)の電池を直列にして２４ｖにして使う
バッテリーの基盤を交換してます。 基盤交換し電池と繋ぐ部分をハンダしようと
ハンダゴテを当てると 火花が出ます
何度行っても出ます
当ててる間 ずっと出ます。 電池から負荷にある程度大きな電流が流れていると火花が出る。
負荷がコンデンサなら一回火花が出るだけだが、持続的に流れていると何度でも火花が出る。
はんだごてが原因で火花が出る場合は電源を抜いて当ててみれば火花が出なくなるからわかる。 半田鏝のコード抜いても火花出るなら鏝先の金属部分でショートしてる
半田鏝じゃなくて割り箸とかで押し付けても火花出るなら繋ぐ線間違えてる、とか・・・？ ボールペンのプラスチック部で出ず
ハンダコテ 栓抜き出ない
ACに入れても出ない
どーも壊れたかな
電池の電圧はある
昨日 いい色のLEDついたんですが
ショック！ 2個目壊した
後2個あるので週末やってみます。 でも 絶対に通電でのハンダが必要なので
なにかアドバイスあれば下さいませ >>213
とりあえずその火花が出る端子間の電圧を測る
極性にも気をつけること 単純に電池の電流で火花が出ているのならスイッチに火花が飛ぶのと同じではんだが付けば出なくなる。
しかし接触させてはいけないところを接触させた結果火花が出ていたり、はんだごての漏電で火花が出ているのなら、壊す恐れがある。 ニクロムヒーター式のはんだこてはヤバイ、セラミックマンセー >>216
最高級品はセラミックのニクロムヒーターなんだが はんだごてが漏電していても装置がどこにもつながってなければ
電流は流れないんだが。
装置に通電しながらハンダ付けしてるわけじゃあるまい。 >>218
交流って聞いたこともないですか？
ここ電気・電子板ですよね？ >>220
グッドwwココの連中でグッド使ってるやつなんていないだろ、みなハッコーだよハッコー、グッドww コテのヒーターとこて先の間の静電容量ってどれぐらいなんだろな。
50pFぐらいだとしても、60Hzならかなり高めの抵抗値での接地でも安全な電圧になると思う。 221は交流直流とアースの有無が関係あると思ってるんだよ >>222
グッドなんてコテメーカーないんだがそんなことも知らんのか はんだごてみたいな商品のブランドイメージがなぜHAKKOがgootより上なのかね。 はんだごて「みたいな」商品
「みたいな」は、どういうニュアンスを込めているのかな? >>228
あ〜ぐっとって言うんだ、興味ないから知らんかった
でもホムセンで見たな 太陽電器産業のgoot、昔はグートと呼ぶのだと思ってた。 やっぱGOODだのなんか知らんが日本の吸い取り線ポチって使ったらギュンギュン吸ったわ
チャイナのパクリ吸い取り線のゴミすぎる事よ、あれのせいで壊した基板許さんマジで…新吸い取り線でもう一回除去してしっかりボタンとかハンダ付けしてもなんか動作が狂っちまった
熱でメモリ部分イカれたかプリント配線の細いのが素人補修じゃ治りきらんのか知らんが… 中国のヒーター付きのスッポン頼んだから楽しみ。
110V用だから弱かったらトランス買わないと。 >あれのせいで壊した基板許さんマジで…
吸い取り線のせいなら基板は許してあげようよ・・・ >>239
温調コテに替えるか共晶ハンダにするかどちらか >>196 どこへ行ったんだろ
結局なんだったんだか知りたい >>239
吸い取り線で取れたとしてもスイッチの端子と
基板の隙間の半田は取れないから結局外れない。
端子4つを同時に加熱して外さないと無理。
コテを2本使うかヒートガン使え。 >>247
スイッチの尻用を望まなければ少しづつ抉りながら外せば難しくは無い >>248
オレは普通にコテ2本で外せるけど。
難しいかどうかは >>239 に聞けよ。 だからー
俺だってバカじゃない、ちゃんとハンダ吸い取りしたらこーやって余裕でハズせるの！
https://i.imgur.com/NgHkEuZ.jpg
シナの糞吸い取り線が吸わず、ハンダ残ってる時に無理に引っぺがしたから左っかわみたいに銅線ブチ切れて壊れたの！
失敗しようがなかったんだよこんなもん
数千円の損失だぞ死ね!! 何がグロだ死ね!!
https://i.imgur.com/MejhFAU.jpg
シナのこの吸い取り線は絶対買うなよゴミだぞ!!ちゃんとＧＯＯＴの使えば絶対失敗しねー こいつをメーカーの基盤修理工場に放り込みたいｗｗｗ >>252
右上に引き出してる先の銀色の粒？ってはんだ？
この吸い取り線に予備はんだしようとしても弾くの？ 吸取り線って古くなると吸わなくなりますよ。
だからあまり大量に買い込むとダメ。 >>254
https://i.imgur.com/UCQiliE.jpeg
何があろうと吸わなかった
変色してる先も10秒くらいコテ当てたはず
半年も保管してないのに瞬時に劣化したゴミ フラックス持ってないし
サンポールならあるけど…もう新しい吸い取り線買ったから不要だろ
フラックスも何年も使わず置いてたやつは黄変して捨てた 半田吸い取り線引っ張ってほぐしてなかったりとか？
それとフラックスべた塗りとかも大事だな >>258
それ見る限りほぐしてないよね
引っ張ってほぐさないと・・・ 吸い取り線の光沢の残ってる筋にはいくらか乗ってるみたいな感じするけど酸化しちゃってる？
もう剥いてすぐの撚り線とか同軸ケーブルの編組線拾ってくる方がマシな気がする >>260
リワークするなら吸い取り線より必要度は上だよ
基本がなってないから>>250みたいな下手くその見本になる パーツの付け替え・リワーク作業には、フラックスは必須と言っても良いな。 面実装品を吸い取り線でなんとかしようっていうことが、なかなか無理のあること。
数千円の損失の可能性がある作業を、数十円にもならない差の安いもの使って行うバランス感覚にびっくり。
フラックスをもってないのが奇妙。
吸い取り線は、エンドユーザーの手元に届く前でも、製造元〜販売店の保管が悪いと吸わなくなる。
(フラックスで使えるようになることはあるけど)
そういったものが、格安で放出されることがあるから、逆に、安いものは要注意だと思う。まさに安物買いの銭失い。 >フラックスも何年も使わず置いてたやつは黄変して捨てた
普通電子部品に使うフラックスって元々黄褐色でないの?
ステンレスとかに使う透明な塩素系のやつは電子部品には使わないし フラックス薄めてるIPAとか抜けて
色が濃くなってるって事じゃねJK フラックスが液体なのかグリスなのか固形なのかわからん 外人の動画見てると注射器みたいな容器で
透明のフラックス使ってるのが多いんだけど
あれはどこの製品？
日本のアマゾンだとステンレス用のフラックスが
にてるんだけど説明読むと酸化力が強いとか？？
知ってる人いる？ ここ電気・電子板ですよね？
ステンレス用フラックスとか言ってる奴は何なの？ >>273
普通に昔から売られてる
フラックスはハンダに対して高性能になればなるほど基板ダメージや酸化性能が高くなるので
使用後綺麗に洗浄できる人は高性能なの選べばいいだけさ
俺は面倒だから程々性能ホーザンの刷毛付き小瓶使う 半田付けした後のフラックスで汚れた基板って
石鹸付けてブラシで擦って洗って、水ですすいで丸洗いしても良いのか？ 俺はパソコンのVGAやM/Bも基板丸ごと風呂場で洗浄してる。 >>279
高圧洗浄器使うときには風呂場だよね
コンデンサーやラッチレバーがもげるケースもあるが >>273
AMTECHでないの。
amazonで買ったけど中国製は偽物とレビューで叩かれている。
うちでは配線用にふつうに使えているけど。 >>281
ありがとう。たぶんこれなんだろうな。
本物はどこで買えるんだろう？ >>283
利点は何？
今持ってるのと比較して考えて、良ければ買おう。
わいは温整小手で満足。
別にシンワの非接触温度計持ってて、それで時々温度管理してるけどね。 >>284
トランス内蔵のものは絶縁抵抗が違うが、個人使用レベルだとあまりメリットはないと思う。
金がかかっているので温度制御もより高精度になっているが、これもこて先ヒーター一体型でないと劇的には変わらないと思う。 ステーションタイプならT12クローンがアリエクとかで4000円くらいで買えるよ >>287
いっぱいある
というかFX-951や888買うなら中華買った方がマシなレベル
YoutubeやEEVblogフォーラム、Redditとかで色んな人がレビューしてるから見てみるといいよ 中華T12コントローラー本体は優秀だよ、コテ先は純正が良い
最近、JBC互換コントローラーまで出てきた 中華T12コントローラは良いのだが、
コテ台はHAKKO純正に戻ってしまった >>289
これか
ttps://shop.m.taobao.com/shop/shop_index.htm?user_id=53924550&item_id=615986026402&spm=a21wu.10013511.2.1
でもこて先高くつきそうだしT12でいいかな いつのまにかbanggoodでもJBC互換コントローラーの取り扱いを始めてたんだね
純正チップに交換するのが前提らしいんで値段見てきたけどやっぱ高いなあ
ttps://banggood.app.link/20amIkYGPdb 鉛フリーハンダ付けを始めたのですが、
コテを引いて固まった表面が、何度やっても艶が出ません。ザラザラした感じです。
協商の時は、テカテカに光るくらい格好いいんですが。
FX951で380度設定で、エンジニアの.6mmのハンダを使っています。 >>293
鉛フリーはんだはそういうものです。
別に酸化してそうなるわけではありません。 >>293
ひと口に鉛フリー半田といっても、それはもう色々な組成のものがあってな。
中でも銀入りのやつは思いっきり曇るし黒ずむ。こいつは一番艶が出ない。
最も艶が出て輝くやつは、Sn 99〜99.5% + Cu 0.5〜1.0% の組成だ。
https://youtu.be/zZ9wxs6xuYU ホーザンのSn/3Aℊ/0.5Cuだけど、黒ずむことはないな。
銀なしはんだは安価だけど温度が高めなのと、パターンやこて先がはんだで消耗しやすい。
http://www-it.jwes.or.jp/qa/details.jsp?pg_no=0080020180
https://www.hakko.com/japan/hint/topic_tips_life_1.html
コストに厳しい用途でもなければ、銀入りの方が扱いやすくていいと思う。 俺も黒ずんだことはないな。
JEITA標準は今でも錫-銀-銅じゃないのか？
銀(3%)が高価だというので銀を減らしたものもあるが、やはりそれなり。
鉛フリーはんだはいろいろな組成のものがあり特許もあるので、日本で販売できないものや海外で使えないものなどがある。 >>296
ホビー用途に限れば鉛フリーにする必要もメリットも無いので共晶を使えば良い
鉛フリーを修理するとき（ハンダが混ざるとき）は少し面倒だが普通は共晶を混ぜても構わない アルコール洗浄すれば光るよ
白光の認定試験は歯ブラシで磨く
あと温度高すぎ >>299
俺に言ってもね。鉛フリーで困ってるわけじゃないんだし。 鉛入りは共晶じゃなくて40%の方が一般的じゃない？
何でか知らないけど 鉛フリーはんだも共晶合金なのだから、鉛はんだに限定して共晶はんだと呼ぶ
電子業界の慣習はおかしい。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
