3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その61
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
個人で買えそう・作れそうな3Dプリンタの情報の交換やその他雑談スレです
※前スレ
3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その60
https://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1591956638/ 小型プリンターの場合は片持ちで十分だね
そして面倒がないよ
両持ちでZモーターが2個の場合はZ1とZ2を完全に同期させる必要がある
一般的にはシンクロナスベルトでZ1とZ2をメカ的に同期させるが、これをちゃんとやってる機種は少ない
Original prusaでは、Z1とZ2を最上部まで一旦上げて、ガントリーの左右をフレームに衝突させることで、センサーレスホーミングをZ1とZ2に行い、同期させてると聞いた。これもちゃんとしてる方法だろう
安易にZ1とZ2を電気的にパラレルに繋ぐと、電源Off時に確率で1.8度ズレるのさ
ズレて手作業で合わせるとか、ズレても平気なようにオートレベリングするとかは不毛だね
いい加減な両持ちは片持ちに劣りますな
安価な両持ちは面倒がある >>853
7年前に買って今も使ってるのがそのタイプだけど
一度もずれたこと無いぞ どうせ片方はアップグレードキットに付いているスペック不明のモーターを使ってたってオチだろw
厳密に言うと個体差があるから選定をしなければいけないんだけど最低限同じメーカーのモーターを使わないとダメなの気づくと思うけど おっとNG更新
↓次スレにテンプレ追加よろしく
推奨NGワードリスト
韓国
シナ
ゴキ
チョン
チョン
ウヨ
ランサー
キチガイ
ガイジ
ホルホル
アウアウ
ウリナラ
バカ
アホ
在日 >>855
幸運だね。あるいは感が鈍いのか、プリンターを持ってないか
ステッパーは、電源を切った状態で、特定の角度に収束したがる。これが、フルステップだったり、フルステップの倍だったりするわけだ
だから、それらの丁度真ん中で電源を切った場合には、どちら側に収束するかランダムになるわけ
モーターの初歩の初歩っすね >>860
でもprusaもプリント毎にはキャリブレーションしなくない?
それにズレの力がかかるなら電源切ったときにモーターも電源切られてフリーに動けるからズレが溜まっていくなんてありえなくない? そう言われてみると不思議な気もするが、Z軸って空転するほど
負荷が軽く無いので止まった状態からはズレないんだろう
ベットに軽くは激突させたこともあった気がするが、
そんな程度ではズレなかったな シリカゲルを入れる袋、レンジで乾燥させるのも考えて何か良いものないかの
今100均にあるようなメッシュのナイロンのに入れてるんだけど1000Wで加熱したら少しメッシュが溶けたw
パワー落とせば良いんだけど、他におすすめの入れ物があるなら知りたく 左右にリミットスイッチ付いてるやつはOKなのかと思ってた >>860
気になって計算してみたよ
1.8度って事は、0.005回転でしょ?
ねじピッチ8mmとかだから
0.04mmだね
BL Touch付けてるから
どうでも良いんだけどさ
で
ノズルの温度上がらなくなって
原因調べてたら
ヒーターと電線繋いでるところの
接触悪くなってて、ペンチでグイグイ潰したら
なおった 自作だがZの左右のずれが気になるような状況はゼロではないが少ないなあ
どっちかっつーとベッドのレベル合わせの方が多いわ
オートレベリングはハード的には出来る状態だがファームの中身いじんのだるくてやっとらん
できるようになったらどっちがズレようが自動で合わせられるわけだが
別にハード的に合わすのが頻繁にあるわけでなしあんま気にならん >>865
基本的にリミットスイッチを使って独立制御してるならok
ただし、メカニカルスイッチで繰り返し精度が出ないなら、左右がランダムにズレることになる
左が定着悪いかと思って調整したのに、次は右と面倒なことになる >>867
>0.04mmだね
そうなんだ。俺は計算してないけどさ、コピー用紙の厚みが0.1mmってことは知ってる
ファーストレイヤーが0.10mmなら40%も変化するね
しかもランダムに。その機械は不良品だろ、笑える
>BL Touch付けてるから
ヘッドに重りを付けてるんだね、へぇ、その程度で話に絡んでくるなよ、このド素人が
俺がHQ造形する時には、0.04mmレイヤーなんで、レイヤーの一枚分丸々ズレるとか、許容できない不具合だな
未だにファーストレイヤーの定着がどうのこうのと言ってる両持ち奴は、この話を真剣に考えた方がいいよ
コピー用紙がほどよくノズルに引っかかる程度の調整ってさ、0.01mmレベルの調整なんだぜ。
上手い人なら、0.005mmレベルで調整して、3DBenchyの底面の文字を綺麗に出すね
それをBLtouchにおんぶにだっこじゃ金の無駄だ。
もうさ、ヘッドを重くしてるのに、軽いヘッドがーとかの話に絡むんじゃねえぞ、今後一切な、おまえはよ >>869
ラフトとか使ってるなら
オートレベリング無くても大丈夫だよ
うちは、ガラスベッドで0.1mmピッチで
1層目でビタビタに攻めるから
頑張って、ABL使えるようにしたけど…
それやったおかげで
ABSのデカイやつ印刷しても
簡単には剥がれない >>868
>動作中に電源切るバカw
おまえは動作終了後にも電源を一切切るな
ファームウエアの自動モーターOff機能も手動モーターOff機能も全部ソースコードから削除しとけよ
当然、スライサーのEnd G-Codeからも抜いておけ
ったくよ、プリンター持ってない奴は俺の話に絡むな >>869
状況をゼロにしてから、やっとベッドのレベリングノブを回すことが出来る
まあ、ズレたと認識してから、モーターのカプラーをちょいっと回して手動で調整できる人なら、それでもいいよ その理屈だとシングルでも層の厚さがムラムラもいいとこになりそうだがな
まあ異世界の技術水準は知らんけど >>872
ガラスベッドの最大の利点の、ファーストレイヤーのベッド側をツルピカにできる、を俺は捨てないねぇ
ラフトも使う必要性ない
ただ単に、ちゃんとしたプリンターをちゃんと、コピー用紙で調整するだけでいいんだよな
明らかに単純かつ、面倒が無い方法を俺は採用するね
ABLは不要かつ、ヘッド重量を重くし、メッシュレベリングは、時間の無駄
百害あって一利もない >>871
ヘッドの重さの話なんかしたことないけど…
うちの機種、BT touchつけなくたって
FAN3個もついてて、超重量級だし
なんの話してんの?
底面の文字
そんなに気になるの?
テカっちゃってよく見えないけど
ほい
https://i.imgur.com/TbY5OPX.jpg >>877
メッシュレベリングって毎回ヤル
訳じゃないよ
EEPROMに保存してある >>876
>その理屈だとシングルでも層の厚さがムラムラもいいとこになりそうだがな
>まあ異世界の技術水準は知らんけど
片持ちで、かつ原点センサーがまともなら、マイクロステップの精度でZの繰り返し精度が出る
誰かの計算では0.04mmズレるそうなんで、その1/16や1/256のマイクロステップの精度でね
モーターの負荷が同一って条件なら、そこそこの精度になるよ
0.04mmがファーストレイヤーの0.1mmに対して、40%の誤差のところ、少なくとも、2.5%(1/16)や0.15%程度(1/256)にになるってわけ
俺は大げさな道具を使って自分のプリンターの精度を自慢はしないが、一度セットアップすればファーストレイヤーの定着が~、とかとは無縁
ABLも使ってないよ。2年以上も前から定着バッチリ
なぜ、2020年の今でも定着がーとか、ABSがーとかの話が繰り返し出るのか、わかったろ
中華の激安プリンターでも、使う人がちゃんとしてれば、良好な結果が出せる
そして、どうやればいいかは、このスレや過去スレに全部書いてある
それくらい読もうぜ
そして理解してくれ >>878
その小汚いものは、自分だけの宝物としてしまっておけ >>879
>メッシュレベリングって毎回ヤル
>訳じゃないよ
>EEPROMに保存してある
だろうな
だが、「毎回やらなきゃならない」理由もわかったろ >>881
じゃ
綺麗なの見せてよ
もっと頑張るから
>>882
紙の調整やるよりは、時間かからないでしょ
レベリングのグラフ見て
あんまり狂ってる時ぐらいしか
紙でやんないよ >>873
バカはこれだから…
動作停止中は丁度真ん中なんかで止まらねーよw >>884
電力切れてトルク無くなって
重いヘッドぶら下げてるネジを
どんだけ回せるのか
って
話も事もあるからね
そういや、なんでZ軸のネジって
わざわざ2条ネジ使ってんだろう?
なんか、意味あんのかな 自動生成されたラフトを一部取り除くなどの編集は可能? この手の人はストイックな主張のわりに頑なにシックネスゲージは拒否してコピペなんだよなあ >>887
普通は、できないと思うよ
スライサーに、オフセットの設定が
あれば、ラフト面積小さくして
接地面だけラフトつける
とか
出来るかも知れないけど
その程度 GCODEを直接編集すれば当然できるだろうけどGUIで手軽に編集出来るソフトは知らない
絶対座標でリセットされてない限り編集部分の前後でオフセットつける必要あるし >>889
サンキュウ。
じゃあ例えば球形をラフト無しで
印刷するとどうなるの? >>891
サポートつければ良いんだよ
別にラフト無くてもイケる
サポートの自由配置なら
Simplify3Dなら、できるよ
ペリペリ簡単に剥がれて便利なんだけど
有料なんだよね IdeaMakerとか無料だけど自由にサポート付けられるよ
ちょっと操作に癖があるけど >>893
まじでー
いつの間に、そんなの出てたの?
さっそく、試して見よう
って
思ったんだけど
うちのLinux、Ubuntuじゃないから
インストールできない
でも
日本製で良さそうだね
テンプレに追加しようよ
って
思ったけど
テンプレも、いつの間にか
改変されちゃってんだね >>883
>じゃ
>綺麗なの見せてよ
>もっと頑張るから
またupしなきゃなのかよ
最近はこういうのばっかで疲れるわ >>896
アップしてんなら
リンク張るだけじゃない
ケチ臭いない >>897
シナチョン話すると
変なのが湧いてくるんだよ
経験的に…
ほぼほぼ、チョンなんだろうけど… >>896
信じてもらわないと死んじゃうの?
そうでないなら言わしときゃいいじゃん そもそも底面の話だったのに謎の作品自慢はじめてて草
またupしなきゃなのかよ
最近はこういうのばっかで疲れるわ
↑なろう系主人公みたいで臭 >>905
これは便利そう
STLでなくfusionのデータほしいわ
一体で出したことないからクリアランスとか興味ある
サポートはなしにしてるの? 3Dプリンタのノズル周辺を(初めて)組み立てているのですが、ヒートブレークとヒートシンク(E3D V6)の間に塗るサーマル・ペースト?は必須でしょうか。
放熱用のシリコングリスなんかでもいいのかなぁ。
詳しく説明しているサイトがないか調べているのですが・・・。 名前ド忘れして出てこないがあれグリスじゃなくてシール剤だよ
フィラメント漏れ防止兼緩み止め、固まるとゴムみたいになる
とりあえずならなくてもいいが組み合わせ自体にもよるが元々常温だとネジ自体かなりきついこともあるんで
その場合加熱した状態でやらないと駄目になることもある
緩けりゃ緩いで印刷中にぐるぐる回ったりするんだが(ネジなんでそれでクリアランスが変わる) >>906
fusionやめちゃったからもう無いよ
クリアランスは、0.1mmぐらい
スキマ開けたたような気がする
もう忘れちゃったけど
>>907
こんなんで、わざわざ自演なんか
するわけないでしょ
チョンじゃあるめーし >>905
こんなのが一体で作れるのか。
凄いな。
材料はABS? >>908
無くても問題ない。詰まりがよく発生するようなら対策の1つとしてやれば良いのでは。 >>909
シール材なんですね。完全に勘違いしていました。
助かりました。
>>910
了解です。
>>913
ありがとうございます。
しばらくは何も塗らずに使ってみます。 >>914
あれグリスじゃなかったんだ(>_<)
cpuグリース塗ってた。 ABSだったらもっと優美なカーブを描いていると思うの >>916
グリスでもおk。e3dの商品ページでも熱を逃がすためって書いてある。 >>906
fusion360ならstlからソリッドモデル変換できるでしょ。 >>917
ABSがいいの?
じゃぁ
2年前にココにアップしたヤツ
また、あげてあげるよ
これ、ABSね
自分でモデリングしたんじゃないけど…
https://i.imgur.com/mRyOGZf.jpg
https://i.imgur.com/sCEJi8S.jpg >>919
できるけど元データのほうが手間ないしズレないよ https://i.imgur.com/l5jNDZs.jpg
https://i.imgur.com/JY3lEhg.jpg
垂直にあてて押し込んだらぎりっぎり入ったけど、硬すぎる
隙間が公差によるものなのか押し広げられ歪んで出来た物なのかよく分からない
これを滑る様に調整する場合、公差を0.1から0.2に広げるのと爪部分だけどうにかするのではどっちが良いかな https://i.imgur.com/XtpDpbL.jpg
出来る限り垂直に撮ってみた感じ、これは公差広げた方が良いかな >>925
全体を調整した方が良いと思うな
どこできつくなってるかわからないし >>927
>>925では何だか爪の周りだけ詰まってる様に見えたのですが撮影角度の問題だった様で…
普段ネジとか蓋とか0.2でやってるんですが、がたつきが出ない様欲張って0.1にしたのが敗因か ダクト結局こんな感じでいけそう
換気扇の前で絶対に外に流れるように囲いをつけてる事例あったけど、明らかに陰圧あるから無くても平気なんじゃないかと思いつけないつもり
https://i.imgur.com/S6nGZBl.jpg
https://i.imgur.com/qI2HVRi.jpg >>922
昔流行った、A8ってヤツの
アルミフレーム版だよ
欠陥品だから、全然うれなかった >>926
0.2で出力せずに未練がましくこれを、フレームの端で半分はみ出た状態にして
フレームの角で削る様な感じに往復スライドしてたらわりとスムーズに滑る様になってきた
がたつきも全くなく、これで3Dプリンタ作ったら今の奴より精度高くなりそうw >>928
まぁまぁそこはトライ&エラーでいいかと >>929
なかなか複雑なことになってるな
床置きだと使いにくくないか? 他に置く場所なくての…
ずっと作業してると腰痛くなるかもだけどそこまで使いづらくはないかな。まあ上にあったほうがいいけれど
最初についてたホットエンドだとサーミスターが外れそうになってたぽい。ので温度も上がったり下がったりしてた。snapmaker に限らず最初に確認すべき項目だったのかの。そこらへんの仕組み知らなかったので分からなかった
デフォルト設定のままで何もつめてない
https://i.imgur.com/wBh0mYW.jpg
https://i.imgur.com/q11sDa5.jpg
https://i.imgur.com/HzQ8O2O.jpg
https://i.imgur.com/4iITtEw.jpg 窓のとこだと余計な出っ張りあって置けないなって机の上に置くことにしたけどそれこそ台印刷すればよかっただけやんけ…
今度余力ある時にやろう… フィラメントの吐出量?が随分足りてない様に見えるけど、光の当たり方でノズル痕が強調されてるだけなのかな ほむーそこら辺って設定でもっと送り出しを多くするとか合わせて温度少し上げるとかするのかの?
白い方はMegaSで出したもの
https://i.imgur.com/UhprAQu.jpg >>936
ありがとう!
デフォルトでこれなら個人的にはかなりいいと思った
軽くcncもやってみたい人にはかなりお勧めだわ >>938
そんなことないと思うけど
レイヤーがかなり厚いだけに見える
0.24位?
結構綺麗だよね
吐出量は均一だし、リニアアドバンスの部分も問題なさそう
>>936
snapmakerってMarlinじゃないんでしょ?
リニアアドバンスの値をいじる設定ってあるの? コロナにかかると肺が繊維化してしまうんだよ
本来風船のように収縮する肺がテニスボールのように収縮しなくなり呼吸が苦しくなる
最悪なのは一度繊維化した肺はもう二度と回復はしないこと
ブログで元患者が後遺症書いてるけどマジで悲惨だよ
自分がかかったり赤の他人に伝染すだけならまだしも油断してコロナ感染して
家族や友人に伝染して死なせたり一生残る後遺症を与えてしまったら悔やんでも悔やみ切れないよ >>941
0.24だね
オリジナル?のLubanって統合されたソフト使ってるけど設定あるのかわがんね PLAで印刷する場合、
プロファイル 0.2
インフィル 50%
くらいでOK? >>938
温度が高いんだよ
そこ面の、充填不足に見えるのは
クリアランス広いから いや…底よりも上面が気になった
何か透けて見えそうに見える >>946
だから、それがフィラメントの温度が高いせいだっていってんの
温度が高いと艶が増えてノズル跡増えるんだよ
で
こんど温度下げすぎると、定着悪くなるから
一層目だけ温度上げるとか
クリアランス調整ベタベタにするとか
工夫すんの
なんか、snapmakerって、ノズルの冷却FANがダメダメらしいから、そのせいかも知らないけど… 以前出力物にインサートナットを使われてる方が居ましたが、自分も欲しくなって調べてみると、安いローレット加工の物は用途がちょっと違うんですね
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
挿入時に外側にエポキシ接着剤塗りたくっても無駄なのかな 3Dプリンタを購入して最初に作るのはバッカルコーンがお勧めです。 バッカルコーン懐かしいな
10年以上聴いてなかったわ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。