3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その57
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ガラスは平面が出ているとはいうけど、別にメーカーで平面度を保証してるわけでもないし
販売業者も測定値を添付なんてしてないからな。
あとはベッドにクリップ留めするときにアルミのベースが歪んでればそれに倣うし。 たっかい3Dプリンターだと、ベッドって何でできてるんだろう。
金属でプリント出来るやつとか 今のガラスってそんな事する必要がないほど平面なんだけど
逆にどう作ればそんな曲がったガラス製造出来るんだ?
支那マジック? いやマジで フロートガラスがそんなレベルで曲がってるわけがないし、残留応力も無いわ。
ガラスが曲がってるんじゃなく、わざわざ曲げてマウントしとるんやないか。
マウント前後でガラスに蛍光灯(棒ライト)を映してみたらわかる。 Ender3用に、ぶ厚いアルミ板のベッドって販売されていないでしょうか?
CNCで表面が真っ平らに削られていて、厚みが6mmとかの・・・
あったら欲しいのですが。 >>573
定着が良くなかったので、温度上げてみたり、3Mのプラットフォームシート貼ってみて
一時的には改善したんだけど、ノズルからのフィラメント漏れがあったので、
ノズルの交換とかしていくうちにまた着かなくなったのでなにかのきっかけで湾曲したかなと。
ただ、他にも心当たり(ホットエンドも掃除、メインボード交換でモータ静音化、室温が10度前後)が
ありすぎるのもある >>582
面白い構造だね
ネオジム磁石は80度ぐらいから不可逆な磁力低下を起こすけど
ビルドテーブルの温度はせいぜい最高でも110度と考えて
80%程度の磁力が残れば十分かもね
進行性の磁力低下じゃないので。
それを見越してこんなに数の暴力に出ているのかもしれないけどw >>581
ノズルからのフィルメント漏れって、ネジ部からかな
温めた状態でノズルは締めないとダメだよ
フィラメントの種類が分からないけど周囲温度10度でも
PLAならビルドテーブル60度程度でバッチリガラスに定着してくれる >>580
公差指定できるミスミのメカニカル加工が一番手っ取り早いよ
必要なら検査報告書も添付してくれる >>584
漏れを治すのに、何度もノズル変えたりテフロンチューブ抜き差していたせいか
キレイに出力していた頃に比べて、明らかにフィラメントの出る量が少くなってしまいました。
温度は十分でもそれが定着しない理由かも
やっぱり締めが甘いか
>フィラメントの種類が分からないけど周囲温度10度でも
SUNLU の PLA+ 使ってます。
途中から品質が変わったのか?
(1本目は問題なかったし、悪い噂を聞かなかったので2本目 >>586
エクストルーダーのギアが汚がれたりしていない?
フィラメントにがっちり噛みついて、跡が残るぐらい強く押し付けられている状態が正常
ギアの隙間にフィラメントのカスが詰まって、滑りやすくなる事はよくある
ノズルはネジの谷の部分にどうしても樹脂がこびりつくので、
過熱状態で締めないと印刷中に緩んで樹脂が漏れちゃう。俺も経験ある >>582
それでええやん!w
ちなみに、その構造の場合にはヒーターはどうするんですか? >>580
販売されていないし、その金属の塊が役に立つこともないよ
それだけの重量物を乗せればYモーターが脱調するし、脱調しない場合でも造形が汚くなる
平面が出ないから欲しいんだろうけど、日本製のフロートガラスで十分だね >>578
中華製のガラス板が本当に歪みあったって報告があったな
表面をザラザラのコーティングしてるのが削れたのかもしれないが >>588
外国人が使っているのをYouTubeで見かけた事があるけど
ヒートベッドを固定するネジを利用して一緒に固定してたよ
その人は皿ネジが飛び出ないように皿モミ加工もしてた
販売元はヒートベッドの下に取り付けるように書いていたけど
Ender3純正のは中央にサーミスタとか付いてて密着できない >>589
アルミでしょ?
4mmの鋼板乗っけてるけどそれでも平気だから余裕だと思うけど
ちなみにEnder3 Pro エンダーのテーブルってめっちゃ力強いもんねー
俺3D touchのケーブル原点復帰の時に引っ掛けて3本引きちぎられた事あるよ
ホムセンで4芯の電線買ってちゃんとまとめたわ… >>577
金属が練り込んであるフィラメント程度なら、ベッドはガラス
チタンの粉末をレーザー焼結するような本気の金属の奴は容器に粉末が充填されてるのでベッドは無い
パウダーを使うタイプは金属パウダーにしろ石膏にしろ、個人向けには販売されてない
付帯設備も考慮するとガレージをまるまる潰すくらいの設置スペースが必要になるよ >>575
ガラス下のアルミ板が歪んでる
その上にクリップ留めしたらガラスでも変形するよ Enderの話かと思ったら他の機種か
アルミにそってあの分厚いガラスを曲げるって相当だもんなあ >>570
自室のパソコンの隣に設置して使ってる感じ?
まあ、ジャラジャラ音がするよね こんだけEnderの話ばかりEnderのユーザーまみれだと
勘違いするのも無理はないw
もし仮にアルミの歪による影響だとしたら、中央が押し上げられる以外考えにくいので
中央が沈むというのもまた考えにくい 四隅で支持してるんだから自重なら下がるし加熱での伸びならどっちに行くか不定なんだから考えにくくはないが >>598
その話、定期なんだが、
アルミ板を曲げ直すか
中央が凹むなら、中央にマスキングテープ貼る
マスキングテープは厚み明示してあるので症状で選んでもいいし
アルミホイルを挟んでもいい
この方法で直した人が何人もいる
いずれにせよ、困ってるなら対象療法が確立されてるし、
中華のガラスが不良なら日本製にすればいい
こっちで使ってるのは400x400mmまで完全にフラットに出来てるよ
あと、ガラスが信用ならないなら鏡を使え
歪んでる鏡とか売ってないし、買う時に絶対わかるから >>597
するする
3DプリンタはPCの隣というわけではないけど、普段いる暖房のよく効いた部屋に置いてる
俺の用途的にABSしか使わないので、周囲温度が重要なのと
ノズルファンの影響すらも軽減するために500rpmに制限してホットエンドはオールメタル化。
そうすると当然ローラ側にも熱が少なからず伝わるだろうという事で、ローラの熱ダレを懸念してリニアガイド化した訳だから
後悔はあるけどどちらにしても必要だったのだと思う ちなみにノズルファンはPLAを使う時に使われる造形物冷却のファン配線を使っているので、
ソフト的にファンコントロールが出来る。
それを取り外してホットエンドのヒートシンクを冷却するようにしてある
完全にABS仕様に改造済み
ファンはカバーを独自に設計して印刷、60mm規格の物に換装済み
ビルドテーブルは鋼板で、近所の鉄工所に図面渡したら2600円で作ってくれた。
公差はよく分からなかったのでお任せしたら、
用途的にこんぐらいは必要だろうという職人さんの判断で±0.05mmにしてくれた そうだねー
個人的にはジャラジャラ鳴るのは諦めてる
なお、ローラーは通常はPOMって黒いローラーが使われている
他に白のポリカーボネートのがある
そして、金属製のもある
金属製にすると、アルミフレームの方が負けて削れると思うけど、参考までに
Openbuilds V-type Stainless steel Metal Without Bearings Double V wheel Gear Aluminum extrusion line For 3D Printer 3D0005
軽く探したらこういうので見つかった >>604
詳しくは書けないけどオーダーメイドのデザイン系とだけ
後加工が楽なのと安定した樹脂であるABSはこの手の用途ではそれ以外考えにくいほど。
仕事で使うのなら業務用のいい物を使えよと思われるかもしれないけど、過去にそれで大失敗してる
特化用途に改造しやすいEnder3が一番だったよ。今も後ろで2台動いてる >>606
そういうのもあるし色々かな
モーションを作るときにあるととても便利らしい事は伺ったことがある。
なので可動部を頻繁に動かす前提でABSを選んでる
その接合部を適度な抵抗ありつつ自由に動かせる加工にもまたABSが適してる >>594
無知だからそういう情報教えて貰えるとほんと嬉しいありがとう。 >>595
クリップ止めではないな
アルミ2mm、接着層もしくはヒーター層みたいなの1mm、ガラス3.5mmみたいな一体型
アルミは真っ直ぐに見えるけど歪んでても接着層で吸収されそう
X0端に金定規当ててみたけど歪み自体は見えない、まあ困ってないので追求せず 樹脂製ローラーでPOM以外は選ぶ意味が無いな、特性的に
ローラーが金属製だとスリップしそう >>571
俺それに繋げられるWiFiのサブ基板セット品を買ったんだけど
SDカードをネットワークドライブに出来るのがめっちゃ便利
わざわざGcode入れるのにメディアの抜き差しが不要になったw >>602
鋼板えらく安いな
鉄工所に頼めば相場はそのぐらいなの? そう言えば外国人がEnder3の電源に
PC用の物を2つ直列に繋いで24V作っていたのをみたけど
確かにPCの電源は絶縁型だからそんな事も出来るんだな。
中にはXboxのACアダプタを直列にしている人もいた。 フィラメントに詳しい兄貴はおられませぬか…
素のMEGA-Sで大き目のものを作りたいんだけど、強度と精密さはあまりいらなくて後処理と塗装のやり安さを重視したい場合、どこのを選んだらよかでしょうか? >>590
CR-10 Miniに付属のガラスが波打ってたと書いたのはこの私。
ウルトラベースガラスベッドに換えたらどの位置で造型しても完遂できます。
それまでの苦労が解消されました。 >>614
PLAとABS除外ってことかな
PETGになると思うけど、
Colorfabってメーカーのはお高いけども、汎用PETGよりも扱いやすかったよ
あんまり関係ないと思うけどFDAの認定もあるので、原材料も入念に管理してるはず >>587
ありがとうございます。
ギアも掃除してみましたが、結局は状況変わらずでした。
というか、4隅では定着するけど中央(X110 Y110)では必ず失敗してしまう。
試しに中央から X,Y±2cmほどずらして見たらキレイに出力できた。
ナンジャコリャ
3Mのプラットフォームシートも使っているのに・・・
先週貼ったばかりでそれほど数をか出力していないけど、
冷え切る前に剥がしたのがダメだったのか
とりあえずは、出力先をセンター位置からずらすか
シートを張り替えて様子を見てみます。
長文失礼しました 透明PLA、袋開けて一週間だってのにもう折れてた
冬で乾燥気味だと思うのに
やっぱり何か色々と添加されてないせい? 3DプリンターのPLAとかABSって本物じゃなくて色々混ぜてる別物って聞いた
対候性とかも無さそう >>619
俺も1週間ちょっとでダメになった透明PLAがある
本当にアクリルのような透明度だった
ほんの少し黄色味がかかっている透明は使い切る4ヶ月間セットしたままだったけど問題なかったから
この黄ばみのような色が防湿効果のある混ぜ物なんだと俺は思ってる。 ヒートブロックに巻いてあるカプトンテープの糊が粘るので最初から剥がした。
なくても案外大丈夫だな。シリコンカバー届くまで裸で我慢だ。 それはカプトンテープじゃなくコプトンテープだと思うw 布団圧縮袋の小さいやつ買ってきて保存したら持ちが良くなるかな? >>621
俺もそう思う、Anyが売ってた透明PLAがそうだったよ
一昨年の末あたりに買った時は本当に透明で良かったんだけどボキボキよく折れた
その後買うたびにどんどん黄色くなってセットしっぱでも全然折れなくなった
同じもの出力して記録してるけど色的にグラデーションしてて笑う
今は在庫切れか取り扱い終了かで買えない PLAの透明は昔から折れやすいと言われてたからね
透明度もよくないし透明なのがよかったらPETGがいいよ mini e3 v1.2に変えたら、停電レジュームできないのね。
今日、あと高さ2mmぐらいのとこでブレーカー落ちて泣いた 自分でそう設定したのに出来ないも糞もあるかよ
自分でスイッチ切っておいてこの部屋電気ついてないねとか言う奴なんなの >>629
そういやデフォルトで無効にされてたな
コードの該当箇所を編集してビルドする必要あるけど簡単だよ >>618
まず、香取線香的な形状のレベリング確認用のモデルがあるから、印刷してみ
爪で引っ掻いてサクッと取れるなら定着してない
3Mのシートは0.05mm程度の誤差は吸収してくれるが
ベッド中央部だけ酷く凹んでるんじゃないかな 混ぜ物と言えばABSでも可塑剤があまり入っていないフィラメントは
めっちゃ硬く剛性の高い造形物が出来るけど
250度以上じゃないとレイヤー間の定着が甘くなるほど扱い辛い
俺はそれでも使っていたけどAmazonから取り扱い消えて積んだわ… PLAも本当は印刷中に冷やさない方がタフなものが出来る。
ただし早く冷やしてガラス転移点以下の温度に下げなければ見た目が悪くなる。
その為にわざわざファンコンが標準搭載されているのだから
一度ファンの速度を変えたりして検証するのも面白いかもね >>631
そうなんだ。俺にはハードル高そうだな。。。 mini e3 v1.2のおかげで更にEnder3 Proさんに愛着湧いた
マジ大切にこれからも使お Ender3 Pro が届きました。
2本の垂直の柱の固定ですが、ネジを締めるときに注意するべきことはあるでしょうか。
全体を組み上げてから、最後にきつく締めるべきかなぁ?と思い始めています・・・ >>637
100円のでもいいので直角定規と鏡を買ってください
まず鏡を割らないようにガラス板を取り出します
これを定盤の代わりにして門型パーツを組み立てます
正しくコの字になるように組み立てて下さい
コの字を土台パーツに接続する時は直角に取り付けて下さい
手前側と奥側を順に確かめながらネジを徐々にきつく締めます
最後に、X軸パーツの右側のローラー3個のパーツを完全に緩めて左側のパーツだけでX軸パーツが前後にブレないことを確認してください
確認が終わったら右側パーツを徐々に締め付けて手で前後に負荷をかけてもブレないことを確認します
コの字型パーツの直角や剛性が気になる場合はLアングル型補強パーツを補助に使ってもいいでしょう >>634
PLAはアニーリング処理をすると強度も耐熱温度も上がるので、一考の価値あり
PLA以外もだと思うけど、やったことはないです >>637
その支柱2本は締め切って後々調節した方がいいよ。
垂直精度は支柱の設置面に依存していて、これをベースに他の部品側を合わせるように取り付けなければ
ビルドテーブルに対して斜めになったりろくな事ない >>638
>>640
アドバイスありがとうございます!
今日から組み立てを開始します。がんばります。 カプリコーンのボーデンチューブはほんとに300℃大丈夫なのかな。
使ってるやついる? 樹脂で300℃耐えられるのはスーパーエンプラと言われる中でもポリイミドぐらい ステンレス製のノズル使い始めて半年経ったけど
耐久性半端ないな。
真鍮のは穴が広がったり変形して寿命を迎えていたけど
さすがにステンは硬いから全然へたらない。
ノズルの手入れしながら使っている人にはお勧め ちなみに使っているのがこれ
https://a.aliexpress.com/_sct9zl
240度でABSを普段使ってる。ステンは熱伝導効率が悪くなると思っていたけど特に温度条件も変わらんかった
この手の先端が尖っているタイプもどんな物なのか最近気になってる
https://a.aliexpress.com/_s466W3 ABSもノズル0.2 積層0.12でやると3Dプリンタで作ったかどうか見分けつかんぐらい綺麗に仕上がるな
ウォールに少し光沢があるレベル 0.4mmステンノズル5個セットを買ったがテストで失敗→即お蔵入りだわ・・・。
ブラスに比べて放熱しやすいんだよなあ。ちなABS 俺もステンレスノズルの0.3をABSで使っているけど
得な問題はなし
ちなみにEnder3 Proの500円ぐらいで買ったオールメタル ender3を使ってます
透明色TPUのプリントで透明感がでません
ノズル温度230度、速度15mm/sくらいの設定でプリントしてます
印刷物の一部で透明感がでることもありますがそれもたまたまという感じで全体的にはスリガラス状に曇ってしまいます
透明感を出すコツありますか? だなぁ
>>650
手っ取り早く透明度を出すにはノズル温度を上げる事だけど
それは溶け過ぎて表面がツルツルになっているって事だから
外径が出つつ適度にとろけている最適な温度条件を探すしかない
もし造形物用の冷却ファンを回しているのなら
それも止めるといい taulman3d.com/t-glase-optics.html
透明な印刷をするコツ Ender3 のホットエンドって、E3DのV6と形状が結構ちがいますが、どっちがいいんでしょうね?
Ender3 にV6取り付けているのは、あまり見かけない気がします。 PETGで試しに0.2ノズルつかってみたら信じられないぐらい綺麗だなw
0.4では2時間と見積もられた時間が6時間とかになったけど
寝ている間に終わる分には品質を優先したいからこれはアリ
ただ更に予備のノズル欲しいのに中国は連休なんだっけ >>654
Enderに限っては普及型なおかげでその類に手を出さなくても
もっと安く他の互換オールメタルが購入出来る
ノズルも互換あるしね
なので採用するにとはとても少ない。 >>654
Enderと別機種のE3DV6使ってますよ
通常のABS PETG PLAならEnderで問題ないです
ちなみにEnderにV6ノズルを付けることが出来ます
(0.15mmや0.1mmノズルはV6の方が入手性が良いですね)
逆はできないですね
ヒートシンク部分はV6の方が大型になるので高温用フィラメント常用で冷却性能不足の場合には検討してもいいです
逆にホットエンドの長さが長いので制御性は劣ります
V6にはV6volcanoって長いノズルが存在します
これは0.5mmや0.8mmの大直径ノズルで役立ちます
大型の実用品を作りたい人向けですね
Enderの場合、メーカーが0.2mmから0.4mmのノズルを標準で用意してますから、この範囲内で使うなら問題はないですね
仮にEnderをV6化してもあまりメリットは無いと思いますよ
オールメタル化しても不足の場合はエンクロージャーとか諸々も揃えないといけなくなるので箱型の別機種をいじった方が楽ですね aliのBIG TREE TECH CO.,LTD Storeって発送遅めですか?
海外通販は普段使わないから1週間も発送されなかったら不安で >>658
新鮮なコロナウイルス詰め込んでるからちょっと待ってやれよ フィラメントなら造形時に滅菌されるから大丈夫だろう
アルミ材や金属材もウィルス繁殖できないだろうし
紙ものが一番ヤバいかもな >>658
大丈夫
そのストアは有名だし信用出来る
商品や時期によって発送は遅くなることもあるよ
中華通販は一週間くらい発送しないのは割と多い
即発送の方が少ないね
二週間経過したら問い合わせた方がいいよ
マジで忘れてる場合もあるので
こっちでいろいろ買った履歴だと3-4週間で届くパターンが多いかな
届くまでの最大日数の表示があるから、確認してみて mini e3 v1.2をそこで買った時も発送は1週間後とかだった気がする
手元に届いたのは注文後の3週間後ぐらいかな?
なんにしても3Dプリンタ向けカスタムボードの最大手だから信用が出来るよ
>>273みたいな変なものもセットについてくる変わり者だけど >>662
遅いのはまぁいいとして、追跡番号だけ発行したり適当な番号送ってきたりするのが困る 普段そんな高温にする事もなくPLAとPETGしか使わんけど
俺もオールメタルにしよかな。
いくら気をつけていてもPETGがチューブとノズルの間から漏れて掃除面倒やわ petgはオールメタルだと詰まりやすいからお勧めはしない
理由は時間なくて詳しく書けんが
中途半端に溶けた状態の粘り気があまりにも強くて
温度待ち中に誘導する金属内で少なからず溶けた分が動き出した時詰まる PETGでオールメタルが詰まりやすいのは
リトラクションが不要に大きいのが原因
CFR-PETGだと瞬殺 オールメタルでPETG使ってるけど詰まらないよ
カプリコルヌスチューブ450mmくらいのボーデンでリトラクション3mm
オリジナルのe3dv6と昔ながらの定番の構成 bigtreetech skr v1.4とTMC2130SPI買ってPXmalionに取り付けたんだけど電源入れるたびにステッパーの動きが正常だったり煩かったり動きが小さかったりするんだけどなんでですかねぇ?
何時間もかけてref電圧も調整したのに! >>658
信用はできるけど発送スピードは中の下、去年頼んだ時も1週間以上かけてたな
なお20日から中国は春節に突入してるので2月明けの発送をお待ちください
俺もそれを見越して注文したのに放置して休まれたわ >>669
熱暴走っぽい感じが少しする
ドライバーの冷却を改善してみたらどや Ender3 Proを今日から使い始めました。
フニャフニャの造形シートが気に入らず、パネ性のあるスチール製のやつに交換したところ
いい感じで造形できたので満足です。
あと不満なのは、オートレベリング機能がないことで来週にでも、BL Touchクローンを追加したいと
思います。
また、「Vスロット+ローラーみたいなやつ」から、HIWINのリニアガイド?に変えたいと思うのですが、
どれくらい変化があるのか興味津々です。 >>671
電源入れた直後からだから熱ではないと思う >>669
うちは1.4TurboにTMC5160だけど
SKR1.3より速くなったせいか
TMCStepper弄らないとSPI通信失敗
TMCStepper内でかけられてる
delay(40)を50に増やして動作してます >>674
有益な情報ありがとうございます。
症状的にそれなら納得です。
いま出先で明日帰ったら試してみます! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています