3Dプリンター個人向け@電気・電子板 その37 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>524
下、不思議だなぁ
造形する時に一度熱加えてるだろうに、出力後は柔らかくて70度の熱を加えると
硬くなるんだ？
その後造形時と同じ位の熱加えたらまた柔らかくなるのかな >>521
0.2mmノズルで高速出力する時なんかは合った方が良いことも有る
大体溶けたフィラメントが接触してるのにノズルとヒートブロックの間にテープ挟んだくらいで断熱出来るわけ無いだろ 昔のノズルはシーリングしないと盛大に漏れたもんよのう
ふぉっふぉっふぉ 飛熊P902最近変な現象に遭遇していて
造型している途中でフィラメントが出てこなくなったり
Zが0.5位上がったら正常に出てきたり上手く造型できなくて悩んで
ノズルとか送りのギアの汚れだなと思って清掃していたら
何かモーターの動きがおかしいので・・あれーこれはと思って
送りのモーターのコネクターの接続を確認したら断線しかかっていました。
ちょっと指で線を触って接続しなおしたら正常に戻ったけど・・・
このケーブルは自作PCの部品のオーディオの物と同じですよね? 仮にコネクタは同じでもオーディオは微弱信号でステッピングモーターは
それなりの電流流れるから、流用は不味いんじゃないかな？ >>529
駄目ですか
このコネクタの規格は全体の幅と線の幅で調べるんですかね?
検索してもなかなか出てこないです。 すまん、このXH4ピンは基板側の話か
Aが普通のQiコネクタでBがXH4ピンの PHコネクタと言う奴みたいね？
うちのはPHR-6と言うので間違い無いみたいだけど >>530
自作PCの部品のオーディオの物ってのがケースのフロントオーディオからマザボに伸びてるケーブルなら１Aはギリギリ耐えられそうだけどやめといたほうが？
ケーブル自作するならこんなケーブル用意して
http://eleshop.jp/shop/g/gF5C136/
ボード側はqiコネクタ(2.54mmピッチ) モーター側はPHコネクタ（2mmピッチ）をそれぞれ専用コンタクトをカシメて作るといいよ。
カシメ用の工具はエンジニアのPA-09があればどっちも対応できる。
似たようなのでPA-20があるけど、これは圧着部が厚すぎてPHコネクタがうまくカシメられない。 大量に圧着するわけでもなくて、自分用に少ない圧着をするなら気をつけて締め込めば
ラチェットの有無はあまり問題にはならんし。
純正ツール絶対主義を守りたい人は守れば良いのですが。
ラチェット機構で一定以上に締め込まないと戻らないのは、大量にやってぼーっとしてても
締め込みが浅くならなくていいですね。 圧着の信頼性なんか問題にならないほどのものに使ってるんだから
そんなことを気にする必要は全くない >>536
そうだけどまぁ趣味で使うものにラチェット付きはお高くない？
と思って調べたらamazonでIWISSとかいうメーカーのがXH/PH用、QI用、ギボシ用がそれぞれ2千円前後でラチェット付きで売ってた。
同じメーカーでフェルール端子用も2千円だったからAWG14-22までの端子セットと一緒にフェルール6-4四角タイプをポチって見たぜ。
とりあえず届いたら電源ケーブルとかヒーターケーブルとかターミナルに挿す奴は片っ端から処理してみよう。 圧着工具での作業は敷居が高いな
秋葉原にコード付きのコネクタが色々売っているのでそれを使うと簡単だよ
はんだ付けでコードの継ぎ足しになるけど、それさえ気にしなければ100円台で信頼性のある接続ができる
http://www.aitendo.com/product/2967
コネクタギリギリのところで継ぎ足して、 熱収縮チューブで隠せば目立たないし RJ45コネクタとかカシメ工具が無いと無理な物は買ってるけど
ギボシの様な爪や円の物はペンチで折りたたんだりした後に全力で潰してるわ… まあ個人のやるものだし工具そろえてるときりないけどちゃんと始末されてない結果のとこで同じこと繰り返すのもなんだし
妥協ラインの話なんてしなくてもいい気がする コネクターの情報皆さんありがとう。
飛熊P902とか最新機種使っている人
押し出し機のモーターの断線注意してください
対策はケーブルの固定をモータの辺りから動かないようにですかね・・。 ホットボンドとかでコネクタの根元を補強してもその断線の対策にはならないのかな？
https://i.imgur.com/fb4u93s.jpg
3Dプリンタと関係無いけど、自分は普段Qiコネクタとか使わず、オスメス関わらず
ピンヘッダ/ピンソケットにハンダ付けした後ホットボンドで固めてる >>544
二度と外す気がないんならそれでいいんじゃね
自分はハンダしたくないのもあるし、割とすぐばらして次に流用するから圧着端子使ってるけど
3Dプリンタだとリミットスイッチなんかの根本から外れやすいからホットボンドで補強してるのはよく見る >>544
ヘッドは動くからねー
モーターのコネクターの辺りが動かなくても周辺で負荷とか掛かって
断線するんじゃないかなー >>544
ホットボンドって金属だと意外と簡単にはがれしる 端子部固めるよりその手前でケーブル自体を一度押さえればいいんでないの 近接センサーでのオートレベリング付きプリンターに
ガラスベッド乗せて使う場合、通常のベッド調整を行った後
Z軸のオフセットをガラスの厚み分引けばいいんでしょうか？ ベッドがガラスと完全に平行になる平面で、ガラス載せる時にバネが動いたり
しなければ良いんじゃない RepRap Prusa i3買ったけど右Z軸のモーターだけカクカクするだけで回らない！
そういうののトラブルシューティングってどこ見ればいいんですかセンセー！ 何か引っかかったりして負荷が高く脱調してるのか、モーター単体でも回らないのか >>552
プリンタから外しても回らないです
左右のモーターを取り替えてみたら、正常に動いてた方のモーターでもカクカクするだけになるので
Marlinの問題でしょうか カクカクがどんな感じなのか…
モーターじゃなくドライバを差し替えたらどうなる >>549
ベッド面とガラス面が完全に平行なんて期待できないからそのやり方は意味ないぞ。
ガラステーブルでABL使いたいなら接触式のプローブを付ける。(昔ながらのアレンキーやBlTouch等)
どうしても非接触がいいという場合はDC42タイプのIR Zプローブ使うしかない。
>>553
電流足りてないんじゃね？
Z軸に2モーター使うやつは他の軸よりもドライバのVref設定大き目にしないといかんぞい。 >>555-556
ありがとうございます
電流不足近そうなのでソッチ調べてみます！ >>557
単純にモーターの端子が1つずれて取り付けているのかも TMC2100でstealthChopモードではなく、spreadCycleモードで使用している人いますか？
買ってすぐ何も考えずピンを切断してstealthChopモードにしてしまいました。
ネットで調べても、stealthChopモードにしてトルク不足で断念する、妥協するの2パターンしかありません。
第3の選択肢のspreadCycleモードに興味があります spreadCycleで使う場合もCFG1・2は一度オープンにするから問題ないぞ。
推奨されてるspreadCycle 16MS 256補完 にするにははCFG1:GND CFG2:OPENの設定が必要。
CFG1と対面にあるGNDを適当な被覆ケーブルではんだ付けして繋げばいいだけ。 ボードの故障でモータードライバ全てが道連れにされたみたいです。
新しいボードとA4988で稼働してみたら、あまりの騒音に耐えられず止めてしまいました。
TMC2100または後続の物を購入するつもりです。
購入到着までに時間がかかるので、その間に色々調べたくなりました。
ちなみに、あの小さいモータードライバにはんだ付けするスキルはありません。 小さいってただの標準的な2.54mmピッチのピンヘッダやぞ。
その間隔のピンに半田付けできないレベルだとどうしようもない、TMC2100はあきらメロン。
あとTMC2100に後続製品は無いぞ。
TMC2100の機能が使いたかったらTMC2100を買うしかない。 TMC2100 v1.3
TMC2130
TMC2208
これが後続製品です。
ピンなしのTMC2100も売ってますが、あれにピンをキレイにはんだできるかと言われればできません。
出来合いのTMC2100のピンを切断することで対処しました。 >>559
一応ソフトウェア側から動かしたら連動して動きはするので、つなぎ間違えはないんじゃないかとおもいます
ちなみにALUNAR-M508
ｶｸｶｸしてる時に手で勢いつけてやるとｷﾞｭﾙﾙﾙﾙってすげー勢いで回り出すから電力不足は何かしら関係してるのかな思って
vrefを調べようと思ったけどこの機体のドライバーボードってなんだろ。。アカン、自分に３Dプリンターは早すぎた >>564
2130も2208も知ってるけど2100の後続品とは俺は紹介しないわ。
2130はSPI 2208はUARTで接続して機能を使うのが前提のドライバ。
シリアル通信無しで動作するスタンドアロンモードもあるけどオマケ機能だし。
2130はstealthChop・spreadCycleがスタンドアロンでも使えるけど、スタンドアロンにするにはピンヘッダより小さいジャンパパッドへのはんだブリッジが必要。
あと当然モード選択には2100同様にCFGピンとGNDのはんだ付けが必要になる。
2208はスタンドアロンではuステップの選択だけでstealthChopもspreadCycleも使えない（少なくともデータシートには設定項目が無かった）。
2100で一切の工作無しで使えるのはspreadCycleの16uステップ補完なしか4uステップ256補完、stealthChopの4uステップ256補完と16uステップ256補完の4パターンだけ。
上の4パターンのうちのどれかで妥協するか、はんだ付け練習してCFG1とGNDを繋ぐか、2130用のSPI配線がされた新型のボードが出るのを待つしかない。
>>565
中華機は商品説明と付属のボードが互換性あるだけで別物とかの場合あるから実物のボードの写真を見ないことにはなんとも。 >>560
TMC2100を使っていたらコントロール基板と一緒に死んでしまったということだよね?
AliExpressにはTMC2100互換でピンが装着済みのもたくさんあるでしょ >>565
コントロールボードにずれて差し込んでませんか?
iboxを:激安で買った時にモーターが同じように正常に動かなかったんで
こりゃーモーターが不良品だったんだなと思ったけど
モーター外して他の軸に取り付けたら正常に動くので
ボードを確認したら一つずれて差し込んでいた。 >>566
すごい知識ですね。
configuration CFG Pinbs or UARTってそういう意味だったのですね。
前回何も考えずにピン三本切断しstealthChopにしたのは、ある意味正解だったかも。
1個多めに購入して、spreadCycleに挑戦しようか検討してみます。
お勧め品はTMC2100 v1.3ですか？ >>570
ケーブルごと左右付け替えてみても動かなかったのでケーブルの接触不良の可能性が出てきました(´・ω・`)、
すいません、換えのケーブルは手元に無いのでケーブル買って換えてみてみます！すみません！ >>569
前回も装着済みの物をAliExpressで買いました。
ボードはAmazonとAliExpressの差はあまりないけど、ドライバはAmazonで買うには高すぎる。 >>571
2130買っても現行のボードじゃいろいろ工作しないと使えないから普通に2100買っとけばいいよ。
ピンの切断はCFG1と2だけ切ればOK。3は関係ないから切る必要ない。
あと今気づいたんだけど、RAMPS1.4もしくはその互換品であればCFG1が挿さるMS1に後方互換用のプルダウン抵抗が付いてるから、それを外してGND直結させればドライバ側で工作する必要ないね。
まぁ忘れてジャンパ付けちゃうとVCCとGNDショートでボード破壊一直線&作業スペースが狭いからドライバ側いじるほうが圧倒的に楽だけど。
>>572
ケーブル不良っぽいけど一応データ見つけたので情報提供。
乗ってるのはHR4982 っていうドライバのよう。
計算式はA4988と同じ Imax = Vref / (8*Rs)
Rsがいくつの抵抗ついてるか写真から読み取りづらい（R200っぽく見えるけどあってれば0.2Ω)
あとは流したい最大電流を決めて計算してくれ。
VrefはドライバICの12番ピンで測れる。
モーター用のケーブルはボード側とモーター側でピッチ違ったりするから注意な。 >>572
買う前にテスターでどの線が断線してるのか特定して、断線箇所が解る様なら直してみたら ABSでベッドにガラス使う場合の定着用の糊は何使ってます？
ケープって書いてるのが多いんですが、今一つ使い方が良く分からないです。
ガラス面に直接シューってやるだけでいいの？
あと、ケープにもいろいろあるけどどれがいいの？ >>556
なるほど…
それじゃガラスのせずに純正のビルドタックみたいな奴のまま
使ったほうが良さそうですね
ありがとうございました >>576
ケープスーパーハードが2種類あってどちらでもいいんだけど「エクストラ3D」が名前から好まれてる
て感じだったと思う >>576
ケープも使ってそれなりに良かったけど、コスパ的に
https://www.amazon.co.jp/dp/B0016GJXA0/
今はこれ使ってます、厚塗りするとホント取れなくなるんだけど
印刷予定範囲全面に塗るんじゃなくて、格子状に塗ると
取りやすいです、■じゃなくて囲って感じ。 スティックのりはないわ
表面が汚い
スティックのり使うくらいなら3Mシート使う
水のりを筆で薄く塗ってみたけど効果なかった
ケープ類はまだ試してない >>576
しわなしピット使って問題はないけど
でも100度越すとくっつかなくなる感じがします
95度にしてカバーして使ってます
ケープはつかったことないけど
吹き付けるだけでいいんじゃないですか
若い頃はダイエースプレー使ったもんだけど
スーパーハードとか超かちこちになった
今でも売ってるのかな スティックのりでもアルコール噴いてスクレーパーで削ぎ落とすと
綺麗に落としたつもりでねばねばしてたりする ベッドがガラスなら何も塗らなくても定着するんちゃうかったん？ >>583
別に新素材というか超えるものがないから進化してないんじゃないの？
ケープスーパーハード無香料がベストオブ塗りモンだよ。
アルコール系でも水系でも綺麗に落ちるし高温でも低温でもあまり差が無くモデルが
定着して離れが良い。
手間いらずでスプレーの薄塗布をヒートベッドで瞬時に乾かしてって感じが気に入ってるね。
あとWANHAOの純正シートは硬質の糊のようなコーティングが最初からガッツリ塗布されてるんで
何もなしで何十Kgも刷れるよ、ただ薄利で傷がましたり薄利で薄皮向いてしまうと荒れがはげしくなる。 付いたら付いたで今度は離れねぇぇぇぇって言い出すよ ここだけの話、3Dプリンタ買ってから結構生傷が絶えず、ほぼ全て剥がす時にへまった >>588
傷つかないと学習できないってのは人間の本能だから、その差は1回で悟るか10回血を流すか
とんでもない1回で障害者になるかていどの差でしかない。
君はちょっとだけ痛みを多くしないと学習が出来ないタイプなだけだ、がんばって血をながせ。 >>588
ニトムズテープはがしカッターは、最も人の指を切ったカッターとして
ギネスに認定されてもおかしくない。
なんかもっと楽ちんな方法ないかね？
超音波とかで剥がせそうな気がするけど。 刃を動かす先に手をもっていかなければ良いだけじゃないの？ >>440
俺も価格がこなれてきたので、CR-10かトルネード買おうかと思ってる
トルネードって、ベッドの温度は100℃ぐらいに出来る？
面積が広いモデルは総じて、60℃ぐらいまでにしか上がらないみたいだけど 2年くらいテープはがしカッター使ってるけどあれでケガするイメージが湧かん。
剥がすときに刃物使ってケガするなら先ず刃物の使い方を勉強したほうがいいんじゃねーの。
３Dプリンタの使い方の知識より刃物の使い方の知識のほうが日常で役立つよ。 自分は刃じゃなくアルミ板の角にぶつけて打撲ついでに抉れる感じ 天井とか上に蓋をするような箇所でノズルが積層物に引っ掛かりガリガリと音をさせた後に積層ズレを起こすようになりました。
どの様な対策が有効ですか？？ ↑ノズルが引っ掛かるのはノズルが自分で作ったバリみたいな物です。
十字の充填物の上に蓋ですが・・・・富士山のような盛り上がりと噴火口のような穴も有ります。 おそらく積層物のひずみが原因だから
保温ボックスとかテーブルとの固着力を上げるとか
ノズル先端を滑りやすい形にするとか >>597 ありがとうございます。
やっぱり充填率でしょうか、
今回は、サポート材の上で発生しましたが、充填率を上げて試してみます。 ガラスに直接プリントしてるけど100x100クラスになると反りはじめる
すりガラスにしたら何か変わるだろうか？ 僕は、100円ショップで買ったダイヤモンドガラス磨きとステックノリのピットハイパワーです。 磨りガラス程度の凸凹じゃマイナスにしかならないと思うけど平らのより食い付くの？ 凸凹になるだけで表面積上がるからなぁ。
多少は効果あるんじゃね 1.7Aのステッピングモーターですが・・・・指で少し強めにつまんだ程度で脱調するものでしょうか？？
モータードライバのA4988の電圧調整は0.68Vに設定しています。
A4988のヒートシンクは、かなり高温になりますがステッピングモーターは暖かさを感じません
何か間違えていますか？？
詳しい方、お願いします。 詳しくないけど摘んで止まるかは減速比にもよるんじゃないかな 透明のPETGでテストキューブの透明度求めて温度上げたら(240℃)買ったばかりのtitan aeroが速攻詰まった。組み立ての時気がつかなかったけどtitan aetoの純正ヒートブレイクって中にPTFE入ってないんだな >>607
低速時なら、なにかおかしい
高速限界近くなら、そんなもん >>607
Imax 1.7Aに合わせてネットで見かける式で計算してるっぽいけど、ドライバモジュールの製造元や時期によってセンス抵抗の値が違う場合がある。
センス抵抗（ドライバIC傍にある他より大き目の同値のチップ抵抗２つ）の値を確認して
Imax = 8 * Vref * Rs
この式にImax 1.7 : Rs センス抵抗値（チップ抵抗の記号がR100なら0.1 R050なら0.05 Rの位置が小数点）を代入して正しいVrefを計算して問題なければ別の原因がある。 皆さん、ありがとうございます。
色々なサイトを見て回ってRｓ抵抗値の違いから計算にミスが有る事に気が付きました。
が、定格の70％程度の電流で運転させるとの事から1.7Aを1.19Aでの計算でドライバーの電圧を0.95Vに変更しましたが、あまり変わらない感じもします。
プーリーを強くつまめば脱調するし３時間ほど運転させていますがモーターが暖かくなる事はないです。
今の運転が終わったら612さんの計算式で1.36Vに変更して再度やってみようと思います。 ごめん寝ぼけてた
>>612の式は
Vref = 8 * Imax * Rs
が正しい。 ステップモーターのラインの極性はどの会社も同じなんですかね? ステッピングモーターのことなら、だいたい互換性があるね。
ステップモーターのついては知らない。
いずれにしても自分でデータシート見るのが基本な。
誰も責任とってくれない。 >>617
ステッピングモーターです
飛熊に付いていた奴は42bygh34-1.8-22b
データーシート探してるけど出てこないんですよね つながってるペアは抵抗測ればわかるんだから
あとは回して方向確かめるだけでしょ >>593
110℃までちゃんと上がる
温度計で測ったわけじゃないから実測110℃あるかはわからんけど
大体ネジの内側だけ加熱されて端の方は熱くならないから加熱中にベッド調整とかできて便利
今はダイソーの鏡をベッドとして使ってるから100℃設定にしてるけどABSで反りもなく良い感じ http://www.instructables.com/id/Use-3D-Printer-As-a-Plottercutter/
は3Dプリンタをプロッタとして使う手引きですが、ペンの代わりにレーザーを付けた場合
レーザーのオンオフはmarlin/3Dプリンタ部分の配線を弄らずにGコードだけで出来る物なんでしょうか
ノズルが1つならノズル2のヒーターの出力を使えば出来そうな気がしますが、ヒーターは
サーミスタと連動して温度が上がらなければオフとかの保護機能が働きますよね
Gコードで制御出来る空いてるOUTPUTポート…何かあるのかな >>622
フィラメント送りもサミースタがうん度以下では無視されませんか？
STEP信号が出ないだけでDIRは設定されるとかなら、DIRのHighLowでオンオフ出来るのかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
